Водопровод в бане своими руками

Водопровод в бане: виды, особенности. Как сделать водоснабжение бани своими руками?

Наличие воды в бане является обязательным: во время нахождения в парной люди сильно потеют, поэтому после такого оздоровительного отдыха обязательно нужно помыться. Конечно, воду можно каждый раз набирать, но гораздо удобнее сделать водопровод в бане. С ним банные процедуры станут более приятными и простыми, а отсутствие необходимости набирать воду избавит вас от лишних хлопот.

Наличие оборудованного водопровода в бане, безусловно, повышает уровень комфорта отдыха, делает его более приятным и значительно облегчает процесс подготовки парной.

Водопровод позволяет сэкономить место, т. к. при его отсутствии придется выделять место под емкость для хранения воды. Еще одним преимуществом является то, что вода из водопровода качественнее, чем та, которая отстаивается в емкости, т. к. в процессе хранения в жидкости могут завестись различные микроорганизмы, вредные для человека. Через водопровод же поступает чистая вода, проходящая через специальные фильтры.

Водоснабжение бани: типы

Всего выделяют следующие типы водоснабжения в зависимости от периода его использования: летнее и всесезонное. Поговорим о них подробнее.

Летнее водоснабжение бани

Как видно из названия, этот вариант актуально использовать лишь тогда, когда вы планируете ходить в баню исключительно в теплое время года.

Преимущества летнего типа водоснабжения:

• простота. Чтобы сделать летний водопровод не нужно прятать трубы в землю, достаточно провести их по поверхности участка, это избавляет от необходимости делать траншею;
• экономичность. Для проведения водоснабжения подойдут простые бюджетные шланги, а сделать водопровод несложно и своими руками, что избавляет от необходимости переплачивать наемным работникам.

Недостатки летнего водоснабжения:

• низкая прочность. Если вдруг зимой появятся сильные заморозки, то шланги могут лопнуть, что приведет к лишним финансовым тратам на покупку новых;
• необходимость уборки и раскладки шлангов каждый сезон. Осенью вам придется собирать все шланги, а весной снова раскладывать – и так каждый год;
• необходимость в выделении места под хранение шлангов;
• отсутствие возможности наслаждаться банными процедурами зимой. Многие любят после того, как хорошенько попарятся в бане с веником, прыгать в сугробы и обтираться снегом. Такое развлечение отлично закаляет организм и дарит ощущение того, что человек «заново родился». Но если у вас будет летнее водоснабжение, то этого удовольствия придется лишиться.

Зимнее водоснабжение бани

Зимнее водоснабжение характеризуется тем, что обеспечивает бесперебойную подачу воды в любое время года. Также преимуществами являются отсутствие необходимости сворачивать и убирать шланги.

Но этот тип является более сложным, т. к. требуется провести водопровод не только летом, но и обеспечить водоснабжение бани зимой, когда, как известно, погодные условия более суровые, по этой причине для монтажа используются более дорогие материалы. Проведение зимнего водоснабжения сложнее, т. к. требуется проведение земельных работ.

Варианты источников воды для системы водоснабжения бани

По данному признаку выделяют следующие типы водоснабжения:

• централизованный водопровод;
• скважина;
• колодец.

Есть дополнительный вариант – брать воду из открытых водоемов, если такие есть поблизости. Но этот способ считается наихудшим и используется нечасто, т. к. качество воды может быть плохим, из-за чего есть высокий риск засорения насосов.

Централизованный водопровод

Этот вариант является самым простым и удобным, т. к. для него нужно лишь подключить систему к центральному водопроводу и сделать разводку в помещениях бани.

Чтобы это сделать, необходимо получить соответствующее разрешение. Такой вариант является самым быстрым способом сделать водоснабжение в бане.

Но часто строительство бани осуществляется в таких местах, где нет централизованного водоснабжения, поэтому этот способ не так распространен, как другие.

Скважина

Скважины могут быть двух видов: неглубокие и глубокие. Безусловно, второй вариант является лучше.

Глубокая (артезианская) скважина способна обеспечить водой не только баню, но и другие постройки, которые есть на участке, воды хватит, чтобы полить огород. Кроме того, ее качество выше всяких похвал: она кристально чистая, питьевая и не нуждается в серьезной очистке, достаточно обычных фильтров. Чистить систему, через которую подается вода, не нужно, т. к. обсадная колонна проходит через весь песчаный слой, поэтому песчинки в нее не попадают.

Срок эксплуатации такой скважины составляет около 50 лет. Ее глубина может быть от 30 до 300 м, в зависимости от особенностей конкретного участка.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, артезианская скважина имеет серьезный недостаток – сделать ее обойдется дорого.

Другой вариант – фильтровые скважины. Их глубина достигает 30 м, скважины проводятся до песчаного слоя. Для организации водоснабжения нужно сделать специальную фильтровую колонну. На выбор конкретного фильтра влияет рыхлость песчаного слоя, чем она больше, тем мощнее нужен фильтр, чтобы защитить трубы и насос от засорения.

Преимуществом песчаной скважины является низкая стоимость. К недостаткам можно отнести то, что имеется высокий риск засорения насоса песком или илом, если скважина в течение долгого времени не используется, фильтр придется регулярно чистить. Срок службы такой скважины значительно меньше – около 5-7 лет, после нужно будет искать новое место и снова проводить все работы.

Колодец

Установка колодца – это самый легкий способ проведения воды в баню. Колодец может также применяться для обеспечения водой домика, а также садового участка.

Для организации такого варианта водоснабжения нужно вырыть колодец недалеко от бани, его глубина будет зависеть от глубины водоносного слоя. В период паводков уровень воды в колодце будет увеличиваться, а летом понижаться.

Недостатком колодца является то, что вода в нем будет грязной, поэтому нужно покупать не только насос, но и фильтр для очищения воды.

Монтаж колодца осуществляется достаточно быстро. Его делают из бетонных колец, соединяемых по принципу «шип-паз». Для упрочнения конструкции можно использовать специальные металлические скобы. На дне колодца делается донный фильтр, для него используют щебень, камни и геотекстиль.

Пространство вокруг колодца необходимо засыпать не землей, а песком, т. к. он обеспечит небольшую гибкость, и в случае пучения почвы стенки сдвинутся, но не разрушатся. Верх колодца нужно обязательно закрыт крышкой, иначе в него будут попадать листья и различный мусор.

Если водоносный слой находится на глубине менее 12 м, то можно обойтись более простым колодцем – абиссинским. Он представляет собой трубу зауженной формы, вбитую в землю до водоносного слоя. Чуть выше заостренной части делаются отверстия, выполняющие роль фильтров. Уровень воды в колодце должен быть 0,7-1 м.

Какие трубы выбрать для организации водоснабжения в бане?

В магазинах можно увидеть трубы из разных материалов, они различаются своими характеристиками, сферами использования и, конечно, ценой. Давайте разберемся, как же выбрать трубы и на что нужно обратить внимание.

На выбор труб прежде всего влияет то, когда вы собираетесь париться в бане. Если вы будете посещать ее исключительно летом, то можно ограничиться простыми гибкими шлангами, а для повышения их надежности можно сделать армирование. Их преимуществами являются доступная цена, простой монтаж, отсутствие необходимости прятать шланги в землю. Летом их нужно разложить и соединить с помощью специальных переходников, а зимой разобрать конструкцию, свернуть шланги и спрятать на чердаке или в предбаннике.

Если же вы собираетесь ходить в баню зимой на даче, то нужна более серьезная конструкция. В этом случае вам понадобятся насос и более надежные трубы: стальные, медные, металлопластиковые, полимерные или полипропиленовые.

Стальные трубы считаются наименее привлекательным вариантом. Этот материал подвержен коррозии, а также он сложен в использовании. Чтобы проложить такие трубы нужно использовать множество инструментов, которые есть не у каждого.

Медные трубы отличаются более высоким качеством, но они имеют высокую цену, из-за чего также применяются достаточно редко.

Металлопластиковые трубы – это хороший вариант. Они состоят из трех слоев: алюминия, покрытого с двух сторон полиэтиленом. Такие трубы подойдут для внутреннего трубопровода с горячей водой. Металлопластиковые трубы соединяются фитингами. Они просты в установке, но этот вариант имеет и минусы: в частности, для соединения отдельных сегментов используются резиновые прокладки, которые из-за постоянных перепадов температуры быстро выходят из строя, что приводит к появлению протечек.

Полимерные трубы обладают высокой эластичностью, их можно прокладывать под землей. Такие трубы прекрасно подходят для проведения горячего водоснабжения.

Полипропиленовые трубы в настоящий момент считаются одним из лучших вариантов. Они могут использоваться не только для внутреннего холодного водоснабжения, но и его внешней части. Трубы устойчивы к коррозии, отличаются высокой морозоустойчивостью. Крепление труб осуществляется путем сварки, поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиковыми трубами. Но из-за этого возрастает сложность проведения водоснабжения.

Водоснабжение бани своими руками: выбираем насос

Не имеет значения, какой именно источник воды вы выберете (колодец, скважину), в любом случае для проведения водоснабжения понадобится насос. Выбор моделей насосов огромен, их все можно разделить на три большие группы:

• поплавковые;
• погружные;
• с гидроаккумуляторами;
• глубинные.

При выборе насоса нужно ориентироваться на глубину залегания воды, диаметр скважины или колодца, прогнозируемое давление воды в системе.

Поплавковые насосы

Насосы получили такое название, т. к. они, как и поплавки, лишь частично находятся в воде, а частично над ней. Насосы устанавливают на поверхности источников воды: реки, колодца. Они подходят исключительно для летнего водоснабжения, т. к. могут функционировать только тогда, когда температура выше нуля.

Секреты монтажа инженерных коммуникаций в бане

Сложно представить себе загородный дом без бани или сауны. Отдохнуть, попариться от души, снять усталость или использовать баню как временное жилище при строительстве основного дома – вариантов использования множество. Неудивительно, что среди пользователей FORUMHOUSE год от года растёт интерес к тематике «Обустройство бани».

Наш портал уже подробно рассказывал, как самостоятельно построить правильную баню, где её разместить на участке, как отделать парную. Продолжаем начатую тему. Из нашего материала вы узнаете:

• Какие инженерные коммуникации необходимы.
• Как смонтировать простой и бюджетный водопровод.
• Какие нюансы необходимо учесть при монтаже электрики.

Нюансы монтажа и выбора инженерных коммуникаций в бане

Без правильно построенных коммуникаций — водообеспечение (вариант — носим воду из колодца, не рассматриваем), электричество, вентиляция, канализация и водоотведение, невозможно нормальное использование бани. При этом, из-за особенностей режима эксплуатации бани или сауны, а это — повышенная влажность и температура, к инженерным сетям предъявляются особые требования по безопасности использования и долговечности.

Кроме этого, еще на стадии проектирования необходимо определиться, будет ли баня отдельностоящим сооружением, или мы ограничимся строительством простой сауны внутри дома.

Практика показывает, что чаще всего баню строят в виде отдельного помывочного и банного комплекса. Существуют как варианты относительно простых бань/саун, так и сложных и дорогостоящих сооружений (с зоной СПА и бассейном), используемых для отдыха и проведения увеселительных мероприятий.

Теперь рассчитываем необходимый объём водопотребления, а также определяем необходимое количество точек водоразбора. Это – душ или душевая кабинка, раковина со смесителем, точка подключения стиральной машины, подвод унитаза, накопительный бак и т.д.

Если в качестве источника тепла предполагается электрическая каменка, рассчитываем, выдержит ли электрическая сеть дополнительную нагрузку. Не забываем про водонагреватель для приготовления горячей воды, а это также дополнительная нагрузка на электросеть.

Заранее продумываем, как к бане осуществить подвод электричества (подземный или воздушный способ) и воды. Достаточен ли дебет скважины, как утилизировать стоки, справится ли септик с массовым сбросом воды, или надо запроектировать разделение стоков и т.д.

Только собрав все необходимые данные и прикинув примерное количество человек, которые будут пользоваться баней, можно перейти к проектированию инженерных сетей и непосредственному строительству бани.

Подобный подход — тщательное планирование, позволит избежать дорогостоящих переделок в будущем, когда баня/сауна уже построена. Например, окажется, что электрическая проводка и автоматы не тянут подключенное электрооборудование, не хватает точек для подключения сантехники, а мощности насоса недостаточно, чтобы быстро наполнить водой купель или бассейн.

Особенностей много, по каждому из них можно написать отдельную статью. Желающим найти ответы на вышеозначенные вопросы рекомендуем прочесть статьи: как самостоятельно сделать септик и соблюсти все границы от очистного сооружения до других объектов на участке, стоит ли делать «мокрую» зону в доме, и особенности монтажа вентиляции во влажных помещениях.

Идём дальше. Возьмём, например, обычную «бюджетную» баню — деревянное сооружение из бруса или бревна. В ней необходимо смонтировать систему водоснабжения и провести электрику. Требуется понять: на какие основные моменты обратить внимание, чтобы обустроить качественные инженерные коммуникации.

Монтаж водопровода в бане

Первое, о чём следует задуматься при проектировании водопровода в бане – режим её эксплуатации — круглогодичный или сезонный. Если зимой баню не планируется использовать, или её запуск предполагается только по выходным дням, надо обеспечить слив воды из труб и из сантехники (например, унитаза). Если этого не сделать, то при отрицательных температурах вода замёрзнет и может разорвать трубы.

Наши пользователи решают эту проблему по-разному.

Я планирую в баню поставить печь с водяным теплообменником на трубе. Морозы у нас доходят до — 30 °C. Ещё не решил, что делать с водой. Оставишь, разорвёт. Сливать каждый раз?

По мнению опытных участников, вариантов может быть два: или сливать воду, или не допустить промерзания бани. Например, по совету Dokainfo, используем саморегулирующийся нагревательный кабель.

После завершения банных процедур вода сливается из нагревательного бака и душевой кабины. Чтобы вода беспрепятственно слилась в колодец, на погружной насос ставим обратный клапан.

Но греющий кабель — это дополнительные сложности при монтаже. Также возможны перебои с электроснабжением. Если для создания напора в системе водоснабжения используется насосная станция, то узким местом становится гидроаккумулятор. Из него, при нечастых визитах в баню зимой, также придётся сливать воду или полностью демонтировать станцию и хранить её в теплом помещении.

Интересны способы водоснабжения бани, которые используют пользователи нашего портала в зимний период времени.

Летом для обеспечения бани водой я использую насосную станцию + смонтирован электрический водонагреватель. Как только температура уходит в минус, сливаю всю воду из водопровода, а зимой для эксплуатации бани использую привозную воду. Для 2-3 человек, чтобы помыться, хватает 50-70 литров. Для контрастных процедур обтираемся снегом.

Также интересен опыт пользователя с ником 8k84r. Водоснабжение бани сделано так — вода из колодца качается погружным насосом. Над парилкой, в отапливаемом помещении, смонтирован гидроаккумулятор, а также электрический накопительный бойлер для нагрева воды летом. Плюс открытая система с баком, с подпиткой из гидроаккумулятора.

При отъезде открываются все краны, и вода сливается в канализацию. Отключаем насос, завоздушиваем магистраль насоса. На всё уходит минут 5. Приехав, затапливаем баню, закрываем краны и включаем питание насоса.

Для наглядности предлагаем схему системы водоснабжения бани от Putnik2008.

Примечание: для нагрева воды используется медная труба, согнутая в спираль, которую уложили на камни электрической каменки.

В качестве накопительного бака применяется канистра объёмом 30 л.

В магистраль с горячей водой я добавил настенный отвод для подключения бойлера. Полипропиленовые трубы проложил с небольшим уклоном, чтобы при сильных морозах из системы можно было слить воду. Всю систему спаял сам.

Также для простой схемы водопровода бани можно на «чердаке» смонтировать ёмкость литров на 200, что обеспечит достаточный напор воды при открытии крана, или чтобы помыться под душем. После завершения банных процедур оставляем кран открытым минут на 15, пока вода самотёком сливается обратно в колодец, но такая спартанская система подойдёт, конечно, не всем.

Узким местом самотёчной системы, при нерегулярном использовании бани зимой, может быть глубина промерзания, которая зависит от региона. Чтобы не допустить замерзания трубопровода, его закладывают ниже глубины промерзания, применяют греющий кабель или утепляют.

О том, как сделать простой и эффективный зимний водопровод, который не замёрзнет при минусовых температурах и для которого не требуется греющий кабель, рассказывается в статье подготовка дачи к зиме.

Особенности монтажа электропроводки в бане

Полноценная система водоснабжения бани невозможна без надёжного электроснабжения насоса, обеспечивающего необходимое давление воды в водопроводе. Кроме этого: освещение, электрические приборы, используемые в бане, водонагреватели и т.д., также необходимо подключить к электросети.

Причём, в отличие от обычного дома, баня/сауна — место с повышенной влажностью и температурами, а это означает, что к электросети предъявляются особенные требования, гарантирующие её безопасную эксплуатацию.

Баня – это влажное помещение, поэтому прокладка проводки в бане производится согласно требованиям ПУЭ для саун, ванных комнат и душевых.

Отсюда: в парилке и в помывочном помещении не должно быть никаких электроприборов типа стиральной машины, розеток, распределительных коробок и выключателей. Это оборудование размещается в помещении для отдыха, а к каждой лампочке (в брызгозащитном корпусе) в парилке и помывочной идёт отдельный провод. Если для нагрева используется электрическая каменка, то для её подключения используем цельный кабель, идущий от распределительного щитка, находящегося в комнате отдыха или предбаннике.

Вода в бане – проводим самостоятельно

Работа русской парной основана на воздействии влажного горячего пара. Моечная комната должна быть оборудована купелью или душем, всё это говорит о том, что водоснабжение в бане необходимо. Всегда можно наносить необходимое количество жидкости вёдрами, но в зимнее время вдалеке от дома это может стать весьма проблематично и, как минимум, неудобно.

В этой статье мы рассмотрим, как проводится вода в бане своими руками.

Фото банного водопровода

Общие положения

Разводка воды в бане определяется сразу после выбора проекта самой конструкции. Если вы уже знаете, где будет расположена моечная, бак с водой, парная и возможный санузел, то необходимо уже тщательно продумать и все возможные подходы для жидкости, и её стоки .

Совет: рекомендуется делать необходимые расчёты сразу с учётом круглогодичного использования. Даже если вы не планируете посещения парилки зимой, такая система будет гораздо практичнее и надёжнее.

Подводка воды в баню должна обладать следующими качествами:

• Отсутствие падения температуры ниже нуля градусов Цельсия. Даже в зимнее время не должен образовываться лёд. Цена ремонта будет достаточно велика в случае разрыва перемёрзших труб.

• Простота устройства. И подача, и сток воды в бане должны иметь лёгкую схему реализации.
• Постоянное наличие горячей воды для хозяйственных нужд. Это позволяет даже использовать стиральную машинку, что невероятно полезно особенно на загородном участке.

Стиральная машина в моечной комнате из бруса

• Безопасность нагревательного оборудования. Его необходимо установить с учётом всех необходимых мер предосторожности.
• Соблюдение двух режимов работы. Это само трудно реализуемое свойство, которое заключается в том, чтобы парилка могла работать и в «мокром» режиме русской бани, и в «сухом» — присущем финской сауне.

Совет: дверцу топки лучше всего разместить в мойке.
Это увеличит пожарную безопасность, значительно уменьшит количество топочного мусора и выделяемого угарного газа в самой парилке бани.

Монтаж

Как провести воду из колодца в баню или из скважины? В первую очередь следует установить насосную станцию. Так получится автоматизировать систему и обеспечить в ней постоянное движение воды, что предотвратить в значительной мере застои и промерзание.

Далее необходима схема.

Проект

Чертёж-схема банного водоснабжения

Мощность напора в такой системе будет варьироваться от одной до трёх атмосфер, что превышает поток воды в большинстве городских квартир.

Теперь разберём детально:

1. Емкость для воды в баню.

Внешний вид водяного бака

1. Наиболее важный узел на чертеже – насосная станция (2) и бойлер, работающий на электричестве.

1. Подвод воды в баню (1) по водопроводной системе (4) проведённой наружу. Количество жидкости в ёмкости контролируется рубкой из поливинилхлорида подсоединённой тройником (6) к стоку (7) до крана (8).
2. Аварийный сток воды из бани (9) предотвращает возможность переливания жидкости (1), переправляя лишнее её количество во внешнюю среду.
3. С общим выводом жидкости (7) из бани аварийный водосток в бане (9) также соединён и ведёт наружу.
4. Подвод воды к бане обеспечивает электрическая насосная станция (2), пропуская воду сквозь специальную фильтрационную систему (10), которая подбирается с учётом свойств используемой воды, и клапан обратного действия (11).
5. Запирающий кран (12) служит для прекращения подачи жидкости из бака для бани в фильтрационную систему. Если использовать грунтовые воды, то они могут иметь большое содержание бактерий и тяжёлых металлов, из центрального водопровода – хлорку и ржавчину. В любом случае, особенно для питья, жидкость должна подвергнуться качественной фильтрации.
6. Из станции водоснабжения (2) вода движется в нагреватель (3) и душ (14). В бойлере вода проходит процесс нагревания, но не кипит.
7. Стиральную машину при необходимости можно подключить к выводам (18) и (19).
8. Узел А в проекте предназначен для предотвращения попадания горячей воды в обычную систему водоснабжения.

В качестве ёмкости для воды можно применить любой герметичный контейнер. В данном случае рассматривается пластиковая бочка вместимостью пятьсот литров, чего вполне хватает на неделю для четверых взрослых человек.

Насосная станция вполне подойдёт мембранного класса объёмом на двадцать пять литров.

Совет: станцию рекомендуется обустроить гидростопом.
Этот прибор автоматически выключит её в случае отсутствия воды, что защитит её от холостого хода.

Для уменьшения нагрузок на аппаратуру водоснабжения бак под воду лучше всего установить сверху. Работа насоса, таким образом, будет значительно легче.

Бойлер вполне подойдёт пятидесятилитровый. Монтируем его по собственному усмотрению, чтобы было удобно.

Для реализации всех соединений удобно подходят металлопластиковые трубы, легко режущиеся ножовкой.

Сточная система

Куда уходит вода из бани? Без автоматической водопроводной системы вполне достаточно грунта, расположенного под или вблизи строения. В нашем же случае следует установить септик для бани.

Можно использовать такие варианты:

1. Накопитель. Представляет собой не что иное, как большую ёмкость, закопанную в землю. Дешёвый в реализации, но дорогой в обслуживании в случае частой эксплуатации. Потому что не имеет собственной фильтрационной системы и нуждается в очистке ассенизаторами.

1. Септик с системой почвенной фильтрации.
   Более дорогая и габаритная конструкция, которая обладает двумя камерами:

• Первая производит очищение от крупных частиц. Доходя до определённого уровня, стоки переливаются в следующую ёмкость.
• Вторая путём воздействия бактерий очищает сточную жидкость.

Далее вода попадает в грунт, где проходит остаточное очищение. Вполне приемлемая канализационная система для большой семьи. В минусах лишь необходимость передислокации на новое место каждые пять лет.

Графическое изображение двухкамерного септика

1. Станция глубокой очистки. Такой септик вместо почвенной фильтрации имеет третью камеру очистки, в которой очищение достигается до 98%. Это дорогое оборудование, требующие постоянной подачи электроэнергии. Зато имеет огромную производительность и абсолютно не нуждается в ассенизаторах.

Совет: рекомендуется использовать станцию очистке совместно с соседями.
Её мощности вполне хватит на несколько домов, зато выйдет дешевле.

Наибольшая степень очистки

Рекомендации по монтажу

Чтобы работы по установке водопроводной системы прошли успешно, вам поможет следующая инструкция:

1. Обязательно заранее необходимо составить подробный чертёж. За основу можно использовать приведённый в статье, но с необходимыми поправками на вашу постройку.
2. Для защиты всей системы от промерзания создайте минимальный уклон в сторону водяного потока. Иначе лёд может разорвать металлопластик, что приведёт к масштабным ремонтным работам уже после первой зимы.
3. Обеспечьте тщательную изоляцию всем используемым электрическим системам. Высокая влажность способствует возможности получения удара током. Используйте автоматы.

Автоматический счётчик в бане

Вывод

Вода имеет огромное значение в работе бани и сауны. Кроме непосредственно парной комнаты, она необходима в мойке и возможном хозяйственном блоке. Наличие стиральной машины или туалета всегда способствует к увеличению комфорта.

Полностью оборудованная система водоснабжения в сауне

Для нормальной работы системы понадобятся насосная электростанция, бойлер, бак, система металлопластиковых труб и продуманная канализация. Сбор их в одно целое осуществляется при помощи схемы. В статье представлен работоспособный проект, но в случае с собственной баней необходимо внести поправки с учётом ваших потребностей.

Очень важно обезопасить конструкцию от промерзания. Это может привести к плачевным последствиям.

Также позаботьтесь о защите от электричества. Так как наличие воды значительно повышает опасность поражения током.

Видео в этой статье предоставит дополнительное количество информации на данную тематику. Подойдите к вопросу установки водопроводной системы со всей ответственностью, и получите в итоге прекрасно функционирующую баню в любое время года!

Монтаж водопровода своими руками в доме или бане

Как сделать монтаж водопровода в бане, что нужно знать, приступая к прокладке системы водоснабжения своими руками, как пользоваться водой в бане круглый год? Как выглядит принципиальная схема разводки трубопроводов горячей и холодной воды? Обо всем этом и пойдет речь в этой статье.

Содержание

Основные требования к водопроводу в бане или загородном доме

Часто встает вопрос о том, что нужно сделать, чтобы баней можно было пользоваться независимо от времени года. Ведь, зимой вода в трубопроводах просто-напросто может замерзнуть, превратив в негодность всю систему горячего и холодного водоснабжения. А как хочется приехать в баньку морозным днем, нагреть горячую воду, от души попариться, сняв накопившуюся за трудовую неделю усталость. Поэтому, проектируя систему водоснабжения бани (и не только ее), обязательно надо учитывать и особенности зимнего периода.

Все это вполне выполнимо, правда, для этого должны быть:

1. Простой и легкий способ полного слива воды из трубопроводов.
2. Защита от замерзания воды в трубопроводах на все время нахождения в бане.
3. Постоянный и надежный источник водоснабжения , например, надежный колодец , скважина или центральная водопроводная сеть.
4. Быстрый и экономичный способ нагрева воды.
5. Достаточный объем воды в накопительном баке.

Кроме того, система внутреннего водоснабжения бани должна включать в себя:

1. Трубопроводы для подачи воды в следующие помещения:
   • в туалет – холодная вода к унитазу и раковине, горячая – к раковине;
   • в моечное отделение – горячая и холодная вода;
   • при желании на кухонную мойку – горячая и холодная вода.
2. Электрический нагреватель воды.
3. Насосная станция с гидроаккумулятором.
4. Фильтры грубой и тонкой очистки воды.
5. Магистраль аварийного слива при переполнении бака с водой.
6. Магистраль подачи воды в бак.
7. Напорная магистраль от насосной станции.
8. Различная водоразборная арматура: вентили, краны, водорозетки, обратные клапаны, манометры, реле давления.

Прежде чем приступать к монтажу водопровода своими руками, полезно будет ознакомиться с видами водоразборной арматуры и способах крепления водорозеток.

Водопроводная арматура – основные виды

В настоящее время в сантехнических магазинах можно без труда найти любую водоразборную арматуру. Например, только одних видов шаровых кранов выпускается для монтажа трубопроводов из всех известных материалов – стали, меди, металлопластика и полипропилена.

Запорная арматура для воды

Прокладывая систему водоснабжения из полипропиленовых труб, можно легко подсоединить к ней медные или металлопластиковые трубы. Для этого имеются соответствующие соединительные фитинги. Одним словом, система водоснабжения в бане может включать в себя сочетание труб, фитингов, разборной арматуры и водорозеток из различных материалов. Конечно, если это продиктовано конструктивными особенностями схемы водоснабжения. Не малое значение имеет и стоимость водопроводных труб. Ведь прокладка водопровода из полипропиленовых труб будет намного дешевле, чем монтаж из медных трубопроводов.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу, ремонт и профилактику водоснабжения бани, дома или квартиры у каждого сантехнического прибора (унитаза, душа, раковины и т.п.) устанавливают запорную арматуру в виде кранов или вентилей, которые позволяют в аварийных ситуациях перекрывать к ним подачу воды.

Запорные вентили устанавливаются и для обеспечения слива воды из системы водоснабжения, в точке ввода воды в строение, ответвлений от магистральных линий, в начале и конце локальных кольцевых ответвлений, например системы трубопровода горячего водоснабжения моечного отделения. Если на одной отводной линии подключены пять и более водоразборных точек, то в начале и конце этой линии также устанавливается запорная водопроводная арматура вентильного вида.

К установке запорной арматуры надо подходить отдельно для каждого конкретного случая. Главное требование заключается в том, чтобы ремонт одной конкретной водоразборной точки не требовал перекрытия подачи воды как ко всей системе водоснабжения, так и к отдельным сантехническим приборам. Например, если ремонтируется сливной бачок унитаз, то на работу мойки и душа это не должно каким-то образом повлиять.

Конечно, учесть все случаи, которые могут возникнуть при эксплуатации бани, невозможно. Не исключено, что придется ее полностью отключать и от холодного, и от горячего водоснабжения. Даже в такой крайне неблагоприятной ситуации следует предусмотреть запорные вентили на входном трубопроводе.

Водорозетки и способы их крепления

Крепление водорозеток, так же как и другой водопроводной арматуры, следует производить с обеспечением минимального плеча изгиба, то есть, как можно ближе к арматуре. Краны и вентили могут подсоединяться напрямую к сантехническим приборам, без использования соединительных труб. Например, к выходному патрубку горячей воды электрического водонагревателя (бойлера).

Что касается водорозеток, то они могут закрепляться на удобной высоте прямо на стене, в нише или штробе. Если же возникнут проблемы с высотой их крепления, то можно руководствоваться значениями из этой таблицы (до горизонтальной оси водорозетки):

База отсчета высоты

Допустимые отклонения от номинала: ±20 мм

Водорозетки могут крепиться к кирпичным, бетонным, деревянным и гипсокартонным стенам. Для стен из гипсокартона рекомендуется применять специальные держатели (траверсы) с запрессованными в них водорозетками, конструкции которых могут иметь самую разную конфигурацию.

Траверсы могут быть использованы и для всех видов стен, значительно упрощая монтаж сантехнических приборов. Так расстояние между розетками в держателе составляет 150 мм, что соответствует всем стандартным смесителям, гарантируя стопроцентную стыковку водоразборной точки.

Если водорозетка устанавливается в скрытом трубопроводе, то заглублять ее надо так, чтобы наружный торец приходился как минимум заподлицо с чистовой поверхностью стены. Если стена будет облицовываться декоративным материалом, то надо будет сделать соответствующую поправку. Например, для керамической плитки будет достаточно 8-10 мм.

Монтаж водопровода своими руками – схема и нюансы

На приведенной схеме приведена обычная тройниковая разводка, о которой можно прочитать в статье о системах холодного водоснабжения .

Отличительной особенностью этой схемы водоснабжения является отсутствие напорного бака, часто устанавливаемого в верхней части бани, как правило, на чердаке. В нашем случае бак является обыкновенной накопительной емкостью. Кроме того, его внутреннее расположение предохранит воду от замерзания или охлаждения при пользовании баней в зимний период времени. Что, согласитесь, не так уж и мало. Можно расположить бак и на чердаке, но тогда надо будет позаботиться об его надежном утеплении. Принцип же действия водопроводной системы от этого не изменится.

Основными узлами холодного и горячего водоснабжения являются:

1. Насосная станция с автоматикой и гидроаккумулятором объемом 25-35 литров.
2. Пластиковый бак с водой, емкостью 500 литров.
3. Система подогрева горячей воды с электрическим водонагревателем на 100-120 литров, например «Ariston BCH 120L».

Принцип действия предлагаемой системы водоснабжения:

• Вода от внешнего источника водоснабжения по магистральному трубопроводу 1 поступает в накопительный бак, заполняя его до уровня аварийного выброса воды в сливную магистраль 2. Визуальный контроль уровня заполнения бака происходит по высоте столба жидкости в прозрачной полиэтиленовой трубке, соединенной с внешним сливным трубопроводом. Здесь использовано правило сообщающихся сосудов.
• В трубопроводе подвода воды к баку можно установить реле давления, которое будет управлять работой внешним заборным насосом, включая его при падении давления воды в баке, и, выключая, когда ее давление достигнет установленного верхнего значения. Таким образом, можно перенаправить автоматике заботу о заполнении накопительного бака водой, и самим не беспокоиться по этому поводу.
• При включении любой водоразборной точки в системе падает давление, что является сигналом для реле давления в насосной станции, которое включает насос на забор воды из накопительного бака в гидроаккумулятор, минуя который вода попадает к сантехническому прибору под нужным давлением.
• Гидроаккумулятор служит для поддержания нормального давления в системе и предотвращения резких гидравлических ударов, что продлит не только срок службы водопроводной аппаратуры, но и создаст хорошие условия потребителю воды, например, в душевой бани .
• Чем выше расположен бак с водой, тем лучше для всей системы водоснабжения. Во-первых, гидростатическое давление, создаваемое из-за разницы уровней воды в баке и водоразборных точек, значительно облегчит работу самой насосной станции, а во-вторых, в случае аварийного отключения электроэнергии, будет исполнять роль водонапорного бака. Во всяком случае, худо-бедно, а помыться можно будет.
• Система подогрева воды включает в себя замкнутый трубопровод, по которому холодная вода поступает в бойлер, вытесняя оттуда нагретую воду к потребителю. Объем водонагревателя следует рассчитывать, исходя из своей потребности и правила «чем больше, тем лучше».
• Более объемный бойлер позволит нагревать воду до меньшей температуры, чем в маленьком водонагревателе. В идеале вода должна быть нагрета до такой температуры, чтобы ей было комфортно пользоваться без разбавления холодной водой. Согласитесь, какой смысл нагревать воду и потом же ее охлаждать. Лишняя трата электроэнергии! Вполне хватит 40-42 ˚C.
• Другое дело, когда нагретой воды не хватает. Вот и приходиться ее нагревать сверх нормы, доводя ее чуть ли не до кипения. Но надо иметь в виду, что повышение температуры воды сказывается и на сроке службы сантехники, и на потере тепловой энергии, и на расходе электроэнергии, и, в конечном итоге, на сроке службы всей системы горячего водоснабжения. Вывод – при возможности устанавливайте более объемный бойлер, даже, несмотря на то, что не вся нагретая вода будет использоваться.
• Чтобы была возможность полного слива воды из водонагревателя, например, на зимний период или на время ремонта, конструкция узла подвода воды выполнена таким образом, что открыв запорные вентили слива горячей и холодной воды, вся вода из бойлера самотеком выйдет в систему холодного водоснабжения и уже оттуда попадет в сливную магистраль. Кроме того, горизонтальный вентиль, расположенный у патрубка выхода горячий воды, позволит слить горячую воду для хозяйственных нужд, когда по каким-либо причинам не работает насосная станция.
• Какие лучше выбрать трубы для монтажа водопровода в бане? Считаю, что лучим вариантом будет выбор в пользу водопроводных полипропиленовых труб ,с комбинацией локальных металлопластиковых отводных трубопроводов и гибких шлангов. Хотя, вполне можно обойтись и без труб из металлопластика. Это только улучшит внешний вид и надежность водопроводной системы.

Как собрать насосную станцию:

И в заключение несколько слов о покупке труб, арматуры и сантехнических приборов. Будет правильным, если Вы будете их приобретать от одного производителя и в одном ближайшем сантехническом магазине, сохранив при покупке все чеки.

Проектируя систему внутреннего водоснабжения, трудно учесть все нюансы, которые неизбежно возникнут при монтаже водопровода своими руками. Чего-то не хватит, что-то пойдет в брак, где-то придется отступить от разработанной схемы. Вы, хотя бы, будете знать, куда обратиться, причем не так далеко. А лишняя беготня и без того усложнит нашу жизнь.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!