Дверь из профильной трубы своими руками

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

• металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
• пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг;
• профильные трубы 40×40 и 40×20 мм;
• фурнитуру (ручки, замок, глазок);
• анкерные болты, монтажную пену;
• пенопласт или минеральную вату;
• клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
• отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
• сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
• рулетку, угольник, уровень;
• грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

• место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
• чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
• проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
• каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

• поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
• производится обезжиривание растворителем;
• наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
• с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

• установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
• через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
• крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
• навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Входные двери из профильной трубы своими руками

Двери из железа обеспечивают надежную защиту жилых помещений. Имея навыки проведения слесарных и сварочных работ, можно самостоятельно изготовить дверь из профильной трубы.

Материалы для работы :

• 20 погонных метров профилированной трубы с сечением 2х4 см или 2,5х5 см для дверного блока,
• лист из металла шириной 90-100см и высотой 200 см, толщиной 2-2,5 см,
• уголки или металлические профили,
• три шариковых петли для дверей из металла,
• анкерные болты,
• дверная фурнитура,
• минеральная вата или пенополистирол для утепления дверного полотна,
• облицовочные материалы: ОСБ-плиты, фанера, деревянные панели, дерматин,
• декорировать можно картами,
• саморезы, клей, пена монтажная,
• краска, грунтовка, состав для антикоррозийной обработки.

• дрель-перфоратор
• болгарка
• шуруповерт
• аппарат для сварочных работ
• рулетка
• уровень
• угольник
• шлифовальная машина
• кисть или валик.

Основные этапы

1. Создание дверного каркаса. Конструкцию будет легче смонтировать, если оставить промежуток в 15-20 мм между каркасом и стеной проема. Это позволит установить дверь ровно и скорректировать неровности проема. Зазор потом заливается монтажной пеной.
2. Изготовление полотна. Металлический лист должен немного выступать за края каркаса. Сварка производится частями. Длина швов, во избежание деформаций, должна быть до 4 см. Расстояние между швами надо оставлять 15-20 см.
3. Установка замков и ручек. Металлические поверхности обрабатываются защитным антикоррозийным средством. Зачастую по мере использования может потребоваться замена личинки замка, в этом случае надо обращаться к профессионалам.
4. Обшивка двери.

Последовательность выполнения работ

Снимаем старую дверь. Измеряем дверной проем, оставляя необходимые зазоры. Нарезаем уголки из металла размером 2,5х5 см, укладываем на сварочный стол.

Диагонали прямоугольника должны быть равны. Свариваем части дверной коробки. Измеряем внутреннее пространство коробки, оставляя 10 мм по всему периметру. Нарезаем уголки 2,5х 4 см для полотна. В месте будущего расположения замка болгаркой делаем прорезь.

В металлический профиль забиваем деревянную рейку. Это в дальнейшем упростит проведение облицовки.

Петлевой профиль сразу привариваем к коробке и петлям. Петли должны идеально совпадать с дверной рамой. Также профили полотна и коробки должны быть строго параллельны.

• В коробку вкладываем и привариваем остальные профили полотна.
• Металлический лист нарезаем в соответствии с нужными параметрами (выступ за края полотна должен составлять 10 мм, в замковой части – 15 мм), кладем поверх изделия из профилей.
• Варить начинаем в области петель с обратной части листа, затем продолжим сварку по всему периметру.
• Привариваем полосу в месте притвора с внутренней стороны.
• Зачищаем все швы, окрашиваем дверь. Покраска станет дополнительной защитой от появления ржавчины.
• Вставляем замки, лучше сразу два для большей надежности.
• Обшиваем дверь по своему усмотрению.

Пошаговая инструкция по изготовлению железных дверей своими руками

На рынке входных дверей стальные конструкции по праву занимают одну из лидирующих позиций. Технология изготовления и положительные характеристики материала позволяют препятствовать несанкционированному проникновению внутрь помещения и выдерживать все противоправные попытки вскрытия путем подбора дверных ключей, разрушения либо деформации полотна. Ассортимент готовой продукции в специализированных магазинах довольно обширен, однако изготовить железную дверь своими руками не только возможно, но и доступно фактически для каждого. Важно только иметь желание и опыт работы со сварочным аппаратом, а также четко придерживаться последовательности при работе с материалами и инструментом.

К основным причинам изготовления стальных дверей самостоятельно относятся:

• Нестандартные размеры конструкции, которая должна получиться в итоге;
• Воплощение эксклюзивной задумки дизайнера;
• Использование особых материалов;
• Возможность получить изделие высокого качества;
• Экономическая составляющая.

Качественная железная дверь обладает высокими защитными свойствами, обеспечивает достаточную тепло- и звукоизоляцию, имеет длительный эксплуатационный срок службы.

Проектирование железной конструкции

Процесс изготовления железной двери следует начинать с создания чертежа, где указываются действительные размеры изделия. Полученная схема послужит основой для сборки и последующей установки двери.

Начинать необходимо с замера ширины и высоты дверного проема. Полученные мерки переносятся на бумагу, чертится схема будущей конструкции с указанной шириной и высотой дверного полотна.

Стандартный размер металлической конструкции 900 мм x 2000 мм. Если же габариты больше, то устанавливается дополнительный блок сверху, закрывается листовым железом, стеклом, решеткой, либо сбоку вваривается глухой или распашной блок. Все элементы указываются в проекте.

Размеры дверного короба должны быть на 2 см меньше размера дверного проема. Получившийся зазор впоследствии значительно упростит процесс установки короба и позволит скорректировать его при необходимости.
Количество петель рассчитывается с учетом веса конструкции, как правило, используют 2 – 4 навеса. Чтобы равномерно распределить нагрузку, петли приваривают на одинаковом расстоянии друг от друга. При этом первая и последняя привариваются на расстоянии 15 см от внешнего края двери.

Следующий шаг – усиление дверной рамки дополнительными ребрами жесткости. Основной элемент жесткости располагается посередине дверного полотна, а дополнительные ребра жесткости можно пустить из углов изделия либо от петель, что позволит равномерно распределить нагрузку по всей площади двери. Главное, чтобы усилители жесткости не мешали при врезании замка, установке ручки и глазка. Ребра жесткости должны обеспечивать прочность готового изделия, их количество также выбирается по собственному усмотрению.

Материалы и набор инструментов

К необходимым инструментам для сборки железной двери своими руками относятся:

• Сварочный аппарат;
• Электродрель;
• Шуроповерт;
• Болгарка, оснащенная режущим диском по металлу;
• Зажимы;
• Набор напильников, шлифовальная машинка;
• Набор измерительных инструментов.

К материалам для изготовления стандартной конструкции относятся:

• Стальной лист (2 — 3 мм толщина с размером 100 x 200 см);
• Металлические уголки для рамы (3,2 x 3,2 см 6 п. м.);
• Профильная труба для коробки и ребер жесткости (5x 2,5 см 9 п. м.);
• Навесы для дверей;
• Усилительные пластины для крепления дверной коробки к стене (40 x 4 см, толщина которых 2 – 3 мм, в количестве 4 шт.);
• Фурнитура для двери (замки, ручки);
• Антикоррозийные защитные составы, краска;
• Монтажная пена, анкерные болты.

Ассортимент дверной фурнитуры и замков достаточно разнообразен, выбор зависит исключительно от личных предпочтений. Но наиболее востребованными механизмами признаны замки с ригелями на три стороны. Такие изделия монтируются намного сложнее, но и защитные функции у них значительно выше.

Если железная дверь предназначена для подсобных помещений, можно применить более упрощенный и малозатратный в финансовом плане вариант: функцию усилителя жесткости будет выполнять арматурный прут.

Этапы сборки

Процесс по сборке металлической конструкции состоит из следующих этапов.

Сбора коробки

Детали каркаса нарезаются из профильной трубы и укладываются в виде прямоугольника на сварочном столе. Еще раз проверяются все размеры, в том числе и по диагонали. Контрольный замер позволит выставить углы четко под 90 градусов. Правильно скорректированная конструкция прихватывается сваркой.

После завершения сварочных работ необходимо проверить перпендикулярность сторон и измерить расстояние между противоположными парами углов. Сравнить исходные данные.

Если же все получилось правильно, можно приступать к окончательным сварочным работам. По завершении швы необходимо отшлифовать. После чего привариваются усилительные пластины к дверному коробу.

Сборка дверного полотна

Для сборки полотна необходимо произвести замеры внутренней части дверной коробки. С каждой стороны отступаем по 7 см – это размеры будущей конструкции.

Из металлических уголков нарезаются нужные по длине заготовки и проходят предварительную обработку по устранению заусениц. Подготовленные уголки необходимо уложить вовнутрь конструкции, чтобы образовался прямоугольник. После чего производятся контрольно – измерительные действия.

Если же появились какие-либо нюансы, их необходимо устранить и подогнать все детали по размеру. Стыковочные точки завариваются наглухо.

Следующим этапом нарезается материал для ребер жесткости, они свариваются наглухо с каркасом двери. Важно учесть все указанные в проекте места для установки замка и соответствующей фурнитуры.

Внешний вид рамы с приваренными ребрами жесткости.

Изготовление полотна начинается с укладки стального листа на сварочный стол или козлы. Поверх листа ложиться готовая рама и чертится контур по указанным в проекте размерам, при этом от внешних краев рамы необходимо сделать отступ на 10 см.

Согласно очерченному контуру вырезается стальной лист, участки срезов обязательно шлифуются. Подготовленное полотно с помощью сварочного аппарата монтируется к каркасу.

Важный момент: чтобы не допустить искажений, сварку нельзя производить сплошным швом.

Оптимальный вариант сварочного шва – отрезки по 30 мм с промежуточным расстоянием 15 — 20 мм. Чтобы избежать последующих скрытых дефектов, в процессе работы изделие должно периодически остывать, иначе в ближайшее время может понадобится его ремонт.

Закончив с наружной стороной двери, полотно необходимо перевернуть, а сверху уложить дверную коробку.

Для удобства подгонки коробки к раме можно воспользоваться подкладками, толщина которых от 2 до 5 мм, их укладывают по всему периметру конструкции. В образовавшееся пространство в дальнейшем будет вмонтирована уплотнительная лента для повышения шумоизоляционных качеств двери.

Когда дверное полотно будет полностью готово, делаются специальные пропилы для установки внутреннего замка и глазка, сверлится отверстие под дверную ручку. Края отверстий в обязательном порядке подлежат шлифованию.
Важный момент: размер отверстия под замок одновременно должен позволять установку замка без люфта и обеспечивать свободный доступ к нему в случае проведения ремонтных работ.

Для навесного замка необходимо предусмотреть специальные накладки.

Монтаж дверных петель

Верхние навесы, оснащенные пазами, крепятся на дверную раму, а их нижние части со штифтами привариваются к дверной коробке. Стыковочные швы обязательно проходят шлифовку.

Собранную металлическую конструкцию необходимо предварительно очистить от посторонних частиц (пыли, стружки) и обработать антикоррозийным составом. Финальным аккордом выполняется либо колеровка, либо декоративная отделка двери.

Чтобы более подробно и наглядно понять, как собираются железные двери своими руками, рекомендуется предварительно изучить видео, наглядно показывающие весь процесс от А до Я.

Монтажные работы по установке двери

В дверной проем помещается коробка и проводится подгон конструкции относительно проема, все действия осуществляются с помощью отвеса либо строительного уровня.

Монтажные работы по установке дверного короба проходят исключительно при его геометрически выверенном расположении. Для фиксации стальных петель к стене используют анкерные болты. После чего можно вешать дверное полотно на навесы.

Проверка правильности установки: железная дверь должна беспрепятственно как открываться, так и закрываться, а петли работать слаженно и без излишних усилий.

Установка замка и дверной ручки

Чтобы закрепить замок и дверную ручку, рекомендуется воспользоваться качественными болтами, что поможет в дальнейшем избежать трудностей в случае их ремонта либо замены.

После установки замка, торцевые стороны ригелей необходимо натереть мелом и сделать ими отметки на дверной коробке. В отмеченных местах вырезаются отверстия – пазы для ригелей.

Если есть необходимость в дополнительной защите замка, следует приварить уголок нужной длины к дверному полотну на тех участках, где выходят ригели. Еще один способ — это усилить дверное полотно в месте, где вмонтирован замок. Для этого, с внутренней стороны приваривается стальная пластина толщиной 6 мм. На этой стадии рекомендуется отрегулировать работу запирающего механизма и позаботиться о плотном прилегании двери к раме.

Изучив подробную инструкцию изготовления, можно понять, как правильно сделать металлическую конструкцию. Железную дверь своими руками вполне реально собрать в домашних условиях, главное, вооружиться необходимым материалом и инструментом.

Варим дверь своими руками: теория, практика от умельцев портала

Сегодня не только горожане, но и основная масса владельцев загородной собственности в качестве входных дверей предпочитают металлические конструкции. По идее, они значительно прочнее, надежнее и долговечнее деревянных или пластиковых аналогов. Но на деле, многие солидно выглядящие металлические двери из бюджетного сегмента можно вскрыть консервным ножом, а лом для них – универсальный ключ. Установить же массивную дорогую конструкцию не всем по карману, да и высокая стоимость – не гарантия соответствующего качества.

Поэтому умельцы, владеющие навыками сварочных работ и соответствующей инструментальной базой, предпочитают изготавливать такие двери самостоятельно. При таком раскладе можно быть уверенным и в крепости каркаса, и в достойных параметрах шумопоглощения и теплоизоляции, да и внешний вид придать в общей стилистике. Пользователи FORUMHOUSE тоже освоили процесс и делятся результатами. Изучаем их опыт и – варим металлическую дверь.

Содержание

• Металлические входные двери – конструктив
• Опыт – лучший помощник
• Полезные советы новичкам от бывалых

Металлические входные двери – конструктив

В типовом варианте металлическая дверь состоит из коробки, полотна, петель и монтажных элементов (пластины, проушины, штыри). Без определенных затрат на материалы и комплектующие не обойтись, но самостоятельно сделанная дверь обойдется значительно дешевле покупной. Точный список расходников зависит от конструктива, габаритов и предназначения – если для хозблока достаточно простейшего каркаса с обшивкой и щеколдой, то для входа в дом дверь должна быть многослойной, с эффективной запорной фурнитурой и декоративной облицовкой. Во втором случае примерный комплект необходимого выглядит следующим образом:

• Металлический уголок (от 5 мм) или профиль – для короба;
• Металлический уголок или профильная труба – для каркаса, ребер жесткости;
• Лист металла – для силовой обшивки (оптимальная толщина 2-3 мм).
• Теплоизоляционный материал (минеральная вата, пенопласт, ЭППС или ПСБ);
• Комплектующие – петли (лучше с подшипниками), уплотнитель, глазок, замок/замки, ручка и др;
• Отделка – дерево, ковка, пластик (для внутренней стороны различные панели или ламинат).

Один из важнейших этапов – замеры, если допустить ошибку, в будущем значительно усложнится монтаж двери, поэтому стоит придерживаться определенных рекомендаций:

• Все замеры не от отделочного слоя, а от черновой стены;
• Между коробкой и проемом должен остаться паз, стандартный – 2 см (на выравнивание и монтажный шов);
• Зазор между коробкой и полотном со стороны петель – 3 мм, со стороны замка – 5 мм.

Наличие рабочего чертежа с размерами или хотя бы эскиза станет хорошим подспорьем, не у каждого фантазия развита настолько, чтобы в уме представить конечный результат. Благо, вполне работоспособных чертежей хватает в Сети, если с рисованием и черчением тоже сложности.