Как утеплить косяк входной металлической двери?

Утепление входных дверей

Ликвидация теплопотерь через входную дверь

Входная дверь без дополнительного утепления приводит к потерям тепла на уровне 30%, что выявлено по результатам исследования тепловизором. Конечно, утеплять нужно не только входную дверь – но подобные мероприятия повысят температуру в помещении примерно на 3-5 градусов, к тому же исключат сквозняки и обеспечат дополнительную шумоизоляцию. Следует отметить, что сейчас производители стальных дверей заботятся об их изоляции, и покупателю не стоит даже задумываться о ней. Но что делать, если дверь старая, или имеющейся изоляции недостаточно? В таком случае нужно утеплить дверное полотно, щели между полотном и коробкой, а также между коробкой и стеной.

Способы утепления дверного полотна

Для металлических дверей есть два способа утепления. Первый из них заключается в установке наполнителя внутри полой конструкции дверного полотна. Второй – в установке накладной изоляции, которая может располагаться и на наружной, и на внутренней поверхности двери. Для деревянных дверей по понятным причинам подходит только второй вариант.

В качестве материалов для утепления используют следующие виды:

• обычная вата – доступный, дешевый, экологически чистый материал, но сильно подвержен действию влаги и поддерживает горение;
• поролон – немного хуже, чем вата, впитывает влагу, а после высыхания превращается в крошку, также горючий;
• пенопласт – довольно распространенный, доступный вариант, который используют даже производители стальных дверей, изоляционные свойства хорошие, но существенный недостаток в подверженности горению и, главное, способности выделять при этом опасные для жизни и здоровья вещества;
• минеральная вата – негорючий, влагостойкий, экологически чистый, обладающий высокими изоляционными качествами материал, но склонный к усадке, потому требующий установки внутри двери поддерживающих штырей.

Теплоизоляция стальной двери путем установки материала внутри полотна

Металлические входные двери могут быть разборными и сварными. Последнее касается «китайских» дверей, а также изделий кустарного производства. В этом случае следует найти сварщика и договориться о том, чтобы после утепления сварить конструкцию.

Для работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• утеплитель – один из перечисленных выше, толщину листовых материалов подбирают по толщине двери;
• клей – лучше всего подходят «жидкие гвозди»;
• монтажная пена – для заполнения пустот между листами утеплителя;
• измерительные и режущие инструменты.

Порядок работы следующий.

1. Разобрать дверь. В случае со сварной конструкцией потребуется угловая шлифмашина – то есть болгарка, которой удаляются сварочные швы.
2. Удалить старый наполнитель, если он имеется. Как правило, в дешевых дверях часто встречается картон под загадочным названием «сотовый наполнитель». Никакой изоляции он не дает, к тому же после первой зимы превращается в размокшее нечто.
3. Очистить поверхность.
4. Замерить размеры внутренней полости двери и по ним вырезать листы наполнителя.
5. Наклеить его внутри полотна.
6. Заполнить швы между листами монтажной пеной.
7. После ее высыхания собрать дверь.

Повышение теплоизоляции двери путем обивки

Этот способ может использоваться как для стальных, так и для металлических дверей. В последнем случае обивка может дополнять и внутреннее утепление, в том числе заводское. Самый простой вариант заключается в приобретении и установке накладок из МДФ или других подобных материалов. Кроме повышения изоляции, эти накладки имеют множество вариантов дизайна и полностью обновляют входную дверь.

Но можно выполнить обивку и своими руками. Распространенный вариант – наклеивание поролона с последующей обивкой влагонепроницаемым материалом. Как правило, это кожзаменитель.

Такая обивка выполняется следующим образом:

• на стальную дверь необходимо смонтировать накладку из ДВП, ДСП или МДФ;
• поверхность очистить, наклеить утеплитель с отступом от краев по 5 миллиметров;
• наложить выбранную обивку и, аккуратно равномерно натягивая ее, не допуская перекосов, закрепить мелкими гвоздями или мебельным степлером;
• из той же ткани нарезать полосы, свернуть из них рулончики и отделать края двери, чтобы скрыть срезы обивки.

Можно декорировать подобную отделку гвоздиками с декоративными шляпками, жгутами из того же обивочного материала. Замочную зону, зону глазка и ручек оставляют без утепления. Кроме того, следует учитывать, что после утепления увеличивается толщина дверного полотна, что может привести к невозможности закрыть дверь. Это обязывает просчитывать толщину утеплителя и обивки заранее, особенно в случае со стальными дверьми. С другой стороны, несколько тонких листов уплотнителя можно склеить друг с другом, если нужна более толстая изоляция.

Способы утепления дверей по периметру

Щели между дверными полотном и коробкой – не единственный источник появления сквозняков и утечки тепла. Этой неприятности способствуют также щели между самой коробкой и стеной. Появляются они в результате неграмотной установки двери, усадки здания или износа пены, которая была использована при монтаже.

Наличие же щелей между створкой и косяком вызвано неплотным прилеганием их друг к другу. Это предсказуемо как для деревянных, так и для стальных дверей. Потому с целью обеспечения плотного, практически герметичного, закрывания дверей были разработаны уплотнители. Их изготавливают из резины или силикона. Лучше всего приобретать именно такие. Поролоновые быстро выходят из строя, да и не обеспечивают нужной плотности.

Прежде чем приобретать уплотнитель, нужно осмотреть дверь и определить его тип. Дело в том, что в некоторых моделях дверных конструкций предусматривается установка врезного уплотнителя, для чего имеется специальный паз. В остальных случаях приобретается накладной уплотнитель. Обычно он имеет клейкий слой, в противном случае понадобятся жидкие гвозди или силикон для наклеивания.

Второй шаг – определить нужную толщину уплотнителя. В сжатом виде он должен точно равняться ширине зазора между полотном и коробкой. Определить эту величину очень просто при помощи кусочка пластилина. Его следует хорошо размять, скатать трубочку, завернуть ее в целлофан, положить между дверью и косяком и закрыть дверь. Пластилин примет необходимую форму и толщину, с этой «моделью» можно идти в магазин. Длину же уплотнителя замеряют по периметру двери.

Порядок установки уплотнителя следующий.

1. Врезной просто вдавливается в паз на дверной коробке.
2. Перед установкой накладного необходимо обезжирить поверхность спиртом или ацетоном. Если есть остатки старого уплотнителя, тщательно удалить их.
3. Наклеить уплотнитель, аккуратно продвигаясь по длине, следя, чтобы не появлялось складок. Хорошо прижать его.
4. Можно наклеить второй контур уплотнителя, если одного кажется недостаточно. Обычно так поступают с уличными дверьми.

Если не удалось найти уплотнителя нужно толщины, то можно приобрести двойную длину уплотнителя в два раза меньшей толщины. Тогда один контур наклеивают на коробку, а второй – на полотно, таким образом, чтобы при закрывании они соприкасались друг с другом.

Устранение теплопотерь по периметру дверной коробки

Обнаружить утечку тепла в данном случае сложнее всего. Подозрения по поводу появления данной проблемы возникают, если дверь была установлена в новостройке, или достаточно давно, или не квалицированными монтажниками.

Порядок действий следующий.

1. Снять наличники с наружной стороны двери.
2. Оббить штукатурку, если она есть.
3. Вычистить старую пену, паклю или другой материал, который был использован при монтаже коробки.
4. Увлажнить из пульверизатора получившиеся отверстия.
5. Заполнить их монтажной пеной. Заполнять нужно примерно на треть или половину объема, поскольку пена расширяется.
6. Дождаться полного высыхания пены. Срок указывается на баллоне, обычно это сутки. Для уверенности можно выждать три дня.
7. Обрезать выступившую пену.
8. Зашпатлевать дверной проем по периметру.
9. Установить на место наличники.

Если после проведения всех вышеуказанных работ проблема утечки тепла сохранилась, то следует проверить качество утепления. Для этого используется простой способ – провести рядом с дверью, по ее периметру, зажженной свечой. Там. где пламя колеблется, и есть проблемы, требующие дополнительного утепления.

Другая причина может быть связана с необходимостью регулировки дверного полотна у дверей, где имеется такая возможность. Регулировки обычно проводятся раз-два в год, в межсезонье. Но, если такая необходимость возникла зимой, то летом могут потребоваться дополнительные регулировки, из-за разности температур.

Таким образом, утеплить входную дверь можно собственноручно, и делается это сравнительно легко. Описанные способы доступны даже новичку. Необходимо лишь определиться с материалами и найти время для работы. Впрочем, если этих мер недостаточно, есть радикальный вариант, который состоит в установке второй входной двери. Конечно, полностью обезопасить дом или квартиру от потерь тепла только лишь утеплением двери невозможно – понадобится изоляция окон, стен, потолка, полов, и это нужно помнить.

Утепление входной двери частного дома

Уплотнение входной двери в доме специальным утеплителем — этап, который некоторые хозяева пропускают. Однако именно утепление помогает не только улучшить климат внутри дома, но и существенно сэкономить на оплате счетов за отопление.

Уже доказано, что порядка 30% тепла покидает дом через оконные и дверные проемы. Конечно, можно ограничиться установкой стеклопакетов и заменой дверного блока, но полностью проблему это не решает. Оптимальный способ борьбы с холодом — обработка двери соответствующими материалами.

Преимущества утепленной входной двери:

• снижение уровня шума;
• снижение потерь тепла;
• повышение эстетической составляющей — визуально входная зона выглядит гораздо привлекательнее.

Основные приемы утепления дверей

В загородном доме можно применять разные виды утеплителя:

• самый простой бумажный наполнитель — картон, который используется во многих моделях китайского производства. Это наиболее дешевый и доступный материал, однако и наименее практичный;
• мебельный поролон, который отличает доступная цена, гибкость и износостойкость;
• изолон, чье основное преимущество — небольшая толщина. Материал продается в рулонах, поэтому можно без труда подобрать подходящий размер утеплителя. Изолон легко нанести на дверь, ведь обычно он оснащен клейкой лентой. Правда, поверх придется нанести какое-то декоративное покрытие, чтобы скрыть изолон;
• пенопласт — наиболее эффективный материал. Утеплитель легко доступен. Материал отличается легким весом, который не утяжеляет дверную конструкцию. Надежный и износостойкий. После утепления пенопластом дверь приобретает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• пенополиуретан — новый материал, применяемый для уплотнения дверей. Не самый доступный материал из-за довольно высокой стоимости. По свойствам его можно сравнить с пенопластом, но именно пенополиуретан благодаря своей структуре заполняет все пространство внутри двери. Имеет жидкую форму и наносится специальным инструментом. Кроме того, он экологичен и безопасен для здоровья;
• минеральная вата, подходящая для любых видов дверей. Она отличается мягкой структурой, с которой легко работать даже мастеру-новичку. По сравнению с поролоном вата более жесткая и экологичная. Легко поглощает шум, восстанавливается в первоначальных размерах после сжатия и хорошо справляется с низкими температурами. Однако для использования ваты требуется предварительная обработка двери паробарьером. Кроме того, именно из-за своей мягкости материал может осесть после нескольких сезонов использования;
• дермантин, необходимый для декоративного покрытия двери. Его основная задача — закрыть утеплитель.

Альтернативой может служить уже готовые смеси для работы. Они идеально подойдут тем, кто предпочитает не тратить время на изучение видов утеплителей и выбор подходящего материала. В набор входит поролон, резина, дермантин для внешней обивки и гвозди со шляпками.

Основных причин потери тепла две:

• дело в самой двери, т.е. именно из-за высокой теплопроводности дверь может терять тепло. Больше тепла проводит железная дверь, меньше — деревянная;
• дверь недостаточно плотно прилегает к дверной коробке, из-за чего тепло «выдувает» вместе со сквозняками.

Исходя из причины существует два направления утепления.

Утепление дверных проемов

Первое, что нужно знать каждому домовладельцу — отдельно утепление дверного проема недостаточно снизит теплопотери. Иными словами, только обработкой проемов не обойтись. Однако она тоже необходима. Существует два способа эффективного утепления:

• обработка непосредственно дверной коробки;
• обработка дверных откосов.

В первом случае стоит выбрать уплотнитель на полимерной или поролоновой основе. Все же лучше остановить выбор именно на полимерах, ведь они эффективнее и надежнее: поролоновую ленту придется менять после первого же зимнего сезона.

Процесс обработки утеплителем предельно прост: достаточно просто наклеить выбранный уплотнительный материал по периметру всего дверного полотна. Но предварительно нужно как следует обезжирить и очистить поверхность, чтобы обеспечить лучшую фиксацию дверной коробки и полимера.

При нанесении утеплителя есть важный нюанс: необходимо точно подобрать толщину материала. Излишне тонкий слой уплотнителя не сможет обеспечить надежную теплозащиту. В то же время толстый способен создать лишнюю нагрузку на петли во время открытия двери.

Определить оптимальное количество утеплителя несложно: нужно взять немного пластилина, обернуть его пищевой пленкой и поместить между полотном двери и коробкой. Когда пластилин примет форму, его можно вытащить — именно такой должна быть оптимальная толщина уплотнителя.

Когда дверь утеплена, но холод все равно проникает в дом, причина может быть в необработанных утеплителем откосах.

Чтобы точно определить, что дует именно из дверных откосов, достаточно просто поднести к монтажному шву горящую зажигалку. Колебание пламени покажет, проходит ли сквозь дверь воздух. Если были обнаружены сквозняки, то стоит немедля разобрать дверную коробку, демонтировать все откосы и полностью заполнить внутреннее пространство полимером или иным утеплителем. После этого можно будет вернуть откосы на место.

Утепление металлических дверей

Способы обработки дверного полотна будут отличаться в зависимости от материала, из которого оно изготовлено. Если дверь сделана из металла, то утеплить ее не так сложно, как кажется на первый взгляд.

Сперва нужно определиться с видом утеплителя и подготовить необходимые инструменты. При себе необходимо иметь:

• монтажную пену;
• штукатурку;
• средство, которое надежно зафиксирует утеплитель;
• нож;
• ножницы;
• измерительную сантиметровую ленту;
• степлер и скобы;
• гвозди;
• шпатель.

В начале работы следует убрать с дверного полотна всю фурнитуру, которая может помешать дальнейшей работе: замки, замочные скважины и дверной глазок. После этого необходимо снять полотно с петель и положить его на ровную удобную поверхность. Конечно, можно работать, когда дверь в вертикальном положении, но это не так удобно и под силу только профессионалу, уже не первый раз осуществляющему подобную процедуру.

Снимается накладка с внутренней стороны двери. Она может быть разной: у более дорогих моделей это бронированный лист, у бюджетных — накладка из фанеры. Но в любом случае она крепится за счет обычных саморезов. Если утепление металлической двери в частном доме проводится повторно (каждый материал имеет оптимальный срок использования), то старый утеплитель лучше полностью удалить.

Бывает, что внутри двери есть ребра жесткости. Тогда в них нужно просверлить несколько отверстий на расстоянии 40-45 см, чтобы заполнить их монтажной пеной для большей эффективности. Диаметр каждого отверстия определяется, исходя из размера трубки у баллона с пеной — они должны быть идентичны.

Если в качестве утеплителя были выбрана минеральная вата, то нужно сделать гидробарьер из полиэтилена. При выборе пенополистирола такой барьер необязателен. Между ребрами жесткости замеряется расстояние и нарезается утеплитель соответствующего размера. Лучше добавить к нужной длине небольшой запас, чтобы между полотном и утеплителем не образовались пустоты.

Завершающий шаг — укладка изоляции в полости. Эффективнее и надежнее всего закрепить утеплитель с помощью жидких гвоздей или монтажной пены. Когда это будет сделано, можно возвращать накладку на место. Кстати, именно сейчас стоит обратить на нее внимание и, если требуется, заменить на свежую. После установки замков, ручек и глазка дверь возвращается в дверной проем.

Нюансы утепления металлической входной двери

Чтобы сделать теплоизоляцию эффективнее, нужно учитывать некоторые важные моменты:

• лучше использовать уплотнители из резины. Они продаются определенным метражом, поэтому перед покупкой нужно измерить периметр двери;
• уплотнительная лента может быть разных размеров. Если зазоры большие, то при покупке стоит остановить выбор на лентах в виде буквы О, а для щелей 305 мм подойдут V-образные ленты;
• возможно, будет эффективно провести в дверной проем обогревательный кабель, аналогичный тому, который используют для создания «теплого пола». Это исключает образование мостиков холода и обеспечивает дополнительное сохранение тепла во входной зоне.

Утепление деревянных дверей

В обработке деревянных дверей есть свои нюансы. В отличие от моделей из металла, в деревянную дверь нельзя поместить наполнитель прямо внутрь полотна. Еще до начала работы нужно решить, какая сторона будет утепляться — лицевая или внутренняя. Как правило, за основу принимается направление открытия двери и место расположения петель, ведь материал не должен им мешать. Для работы понадобятся те же материалы и инструменты, что и при утеплении металлической двери.

Перед началом утепления деревянной двери в частном доме проводятся подготовительные работы. На этом этапе можно определить, из какого материала будет выполнена внутренняя сторона двери — возможно, придется заказать утеплитель определенного материала.

Стоит проверить общее состояние двери. При обнаружении деформаций от влажности — обработать торцы рубанком, запенить щели там, где повредился старый герметик, заменить навесную фурнитуру, если она пришла в негодность.

В начале работы следует снять все лишние детали — замки, ручки и глазок. Затем определить, какого размера щели между коробкой и полотном. Если они не большие, то с помощью шлифовальной машинки можно вырезать пазы шириной 3-4 мм и поместить туда уплотнитель.

Он режется на куски нужных размеров и фиксируется по всему периметру входной зоны, поближе к наружной стороне. Если материал самоклеющийся, то сделать это просто и быстро. Для силиконового уплотнителя необходим степлер, правда такой способ фиксации будет более надежным и эффективным.

После того, как монтаж уплотнителя закончен, следует приготовить валики, необходимые для предотвращения щелей между дверью и дверным косяком. Для этого из дермантина вырезаются полосы нужной ширины (по ширине косяка) и размера (за основу берется длина/высота двери), которые накладываются на край двери и фиксируются степлером или гвоздями. Формируются валики из вспененного полиэтилена, которые помещаются внутрь дермантиновых «карманов».

После всех подготовительных шагов пора приступать к утеплению. Вырезается кусок утеплителя нужного размера (лучше взять за основу размер дверного полотна и прибавить немного для надежности). С помощью степлера материал приклеивается к двери, а излишки аккуратно удаляются. Поверх лучше положить слой ватина, а уже затем — дермантин.

При фиксации дермантина есть пара несложных правил. Во-первых, начинать стоит с середины. Во-вторых, гвозди вбиваются по всему периметру через равные промежутки и на одном уровне.

Финальным этапом утепления двери является монтаж дверных ручек и другой фурнитуры. При желании можно дополнительно украсить ту часть двери, что обтянута дермантином. Для этого пригодятся декоративные гвозди, проволока или леска.

Установка второй двери

Иногда для сохранения тепла в доме помогает установка второй, внутренней двери. Она создает прослойку воздуха, которая препятствует проникновению холодного воздуха с улицы сразу в комнату. Идеальным решением будет комбинация всех трех вариантов: утеплить дверной проем и откосы, обработать само дверное полотно и поставить еще одну дверь. Так тепло в доме точно сохранится.

Телефон для бесплатного замера: 8 (495) 150-58-29

Способы как утеплить металлическую входную дверь

Наступила осень, а значит, с каждым днем на улице понижается температура. Это обязательно отражается на тепле внутри дома, независимо частный он или многоэтажный. Решить проблему утечки тепла из помещения можно за счет установки стеклопакетов на окна, или утепления входной двери. Конечно, все дверные конструкции разные, как и их хозяева, поэтому для того чтобы их утеплить применяются разные средства, материалы и работы. Сегодня, хотелось бы привлечь ваше внимание к возможности произвести утепление своими руками. Но чтобы дать больше полезной информации, рассмотрим вариант работ с металлическими и железными дверями.

Это позволит ликвидировать сквозняки, сохранит внутреннюю теплую атмосферу в доме, а также позволит экономить на обогреве помещения в целом, для частных владельцев. Сейчас многие ставят именно железные и металлические двери, так как считают их лучшей зашитой от грабителей и иных злоумышленников. Так что тема достаточно актуальна, и вопрос о том, как утеплить металлическую дверь своими руками требует профессионального ответа.

Убедитесь, что металлическая входная дверь не подверглась перекосу из-за тяжести, или не деформировала косяки. Возможно, что придется просто подправить ее, это можно сделать своими руками или воспользоваться услугами профессионалов. Просмотрите места прилегания дверной коробки к стене, иногда можно задуть щели пеной, которую после высыхания придется ошкурить наждачной бумагой, и закрасить эти места краской в тон остального помещения. Такой вариант подойдет, если вы живете в доме многоэтажном, и ваши двери не выходят прямиком на улицу.

Входная железная конструкция – это более тяжелый вариант двери, поэтому и требует внимания более пристального, чем деревянная. Если все указанные действия не помогли или не были произведены за ненадобностью, то приступим к утеплению более тщательному.

Шаг №2

Производим необходимые замеры по периметру двери. Это понадобится для того, чтобы купить утеплитель в нужном объеме и размере, а также все остальные приспособления для качественного утепления. Мастера советуют приобрести строительную пену, для ликвидации зазоров и щелей в местах стыков пенопластовых плит, и в промежутках между коробкой двери и стеной. Однозначно нам понадобятся:

• рейки, чтобы создать каркас;
• жидкие гвозди;
• рулетка строительная;
• пенопласт листовой;
• лист ДВП, желательно ламинированного;
• сверло или дрель;
• саморезы;
• поролон.

Теперь вы готовы к тому, чтобы начать процесс, который поможет утеплить входную дверь, и экономить до 20% на счетах за отопление.

Чтобы утеплить металлическую входную дверь, необходимо сделать, из приобретенных реек, раму, которая будет соответствовать размерам дверного полотна. Лучше, если место, на котором предусмотрен замковый механизм, не будет перекрываться. Чтобы удобно было примерять каркас, необходимо снять полотно с петель и крепежей.

Не оставим в секрете ширину реек, они должны быть около 25-30 мм. В металлической двери, сверлом или дрелью делаем отверстия под саморезы, которыми прикрепим раму изнутри, то есть с внутренней стороны полотна.

Шаг №4

Пенопласт, который по толщине не превышает монтированные рейки, нарезаем плитками и укладываем изнутри рамы. Крепим его на жидких гвоздях, стараемся уложить максимально плотно, чтобы внутри не оставалось зазоров. Если они, все-таки есть, то задуваем пеной образовавшиеся щели. Дождитесь, когда пена высохнет и продолжим действовать. В частном доме нужно выполнять операции последовательно и качественно, потому что сквозняки должны остаться снаружи, а не выхолаживать ваше помещение. Далее:

• крепим лист ДВП на рейки, пряча пенопласт изнутри;
• держаться все должно на саморезах, которые доходят до самой металлической двери;
• отверстие для саморезов должно быть на 1 мм меньше их самих.

Ставим входную дверь на место, и радуемся результату.

Дополнительная информация

А сейчас ответим на технические вопросы, которые могут возникнуть при утеплении.

1. как утеплить коробку металлической двери? Если дверь уже установлена, то придется снять наличники и просверлить отверстия в коробке. Потом можно заполнить пустоты монтажной пеной, или гранулированным утеплителем. Вернуть наличники на место.
2. как утеплить китайскую металлическую дверь? Если она не разбирается на составные части, то все действия аналогичны вышеуказанным инструкциям. Если в самой двери изначально есть внутренняя обшивка, то ее необходимо снять и заполнить пустоты утеплителем, причем в этом случае лучше воспользоваться пеноизолом. После приклеивания нужно вернуть обшивку на место, или заменить ее на оргплиту, которую необходимо вымерять и нарезать своими руками.
3. как утеплить железную дверь? В принципе, все манипуляции нужно будет проводить в той же последовательности. Некоторое отличие состоит в том, что пенопласт крепится на силикон, который нужно нанести в достаточном количестве на внутреннюю поверхность железного дверного полотна. Саморезы тоже сами фиксируются, что позволяет не вырезать отверстия. Наждачная бумага поможет стесать края ДВП листа, чтобы конструкция приобрела аккуратный вид по завершению работ. Чтобы зимой входные полотна не промерзали, желательно заполнить ребра жесткости железной двери монтажной пеной, как было рассказано ранее.

Кстати иногда утеплить такую конструкцию можно не пенопластом, а поролоном. Но во время холодных или морозных дней, из-за перепада температур снаружи и внутри помещения, он может напитаться влагой и перестанет сопротивляться проникновению холода. В этом случае позаботьтесь о наличии гидроизоляционной пленки, которой закроете поролоновый утеплитель.

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

• дрель электрическая;
• сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
• пена монтажная;
• строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

• пенополистирольные плиты или пенопласт;
• сыпучие материалы (опилок, керамзит);
• монтажную пену;
• теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

• материал, отобранный в качестве утеплителя;
• пленка полиэтиленовая;
• деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
• саморезы;
• металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
• дрель электрическая;
• нож строительный;
• жидкие гвозди;
• ножовка;
• набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

• дермантин или экокожу;
• войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Внутри

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

• дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
• демонтируют ручки, замки и защелки;
• демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
• выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
• из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
• внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
• собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

• внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
• дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

Снаружи

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

1. Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
2. По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
3. Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
4. Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
5. По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

• пена монтажная;
• скотч;
• пленка полиэтиленовая;
• ножницы;
• монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
• нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

1. Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
2. Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
3. Снимают наличник снаружи.
4. Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
5. Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
6. Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
7. После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
8. После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
9. Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

• ленточный утеплитель требуемого сечения;
• жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
• ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Чем утеплять дверь, если она выходит на улицу

В частных домах или на дачах также возникает необходимость утепления уличной железной двери. Учитывая, что на дверь постоянно воздействуют перепады погоды и сезонные изменения, необходимо ответственно отнестись к материалу, который будет использоваться внутри дверного полотна.

В качестве подходящего утеплителя для уличной двери выступают следующие материалы:

• пенополистирол;
• пенопласт;
• керамзит.

Данные материалы обладают минимальной гигроскопичностью, поэтому перепады температуры и влажности не будут отражаться на их теплоизоляционных свойствах.

Процесс утепления уличных металлических дверей не отличается от процесса работы с квартирными дверями.

Утепление входной металлической двери – правильная теплоизоляция своими руками

Зимой, при сильных морозах может появиться обледенение, иней или конденсат на внутренней поверхности двери – это указывает на промерзание входной металлической двери. Что делать в такой ситуации? Разница в температуре на улице и в помещении приводит к таким последствиям и говорит о плохой теплоизоляции двери. Поэтому, рассмотрим подробно, как утеплить металлическую дверь в частном доме и квартире.

Металл сам по себе не может служить теплоизолятором, т.е. он отличается высоким коэффициентом теплопроводности. Сотовый картон, которым заполнено большинство дешевых, в частности китайских дверей также не справляется с возложенной на него функцией. Да и нет у него такой задачи, он призван снизить вес металлической двери.

В редких случаях полость дверного полотна заполнена утеплителем, но проверить его наличие в дверях среднего ценового диапазона невозможно, поэтому приходится верить продавцу на слово, а потом задумываться о том, как утеплить железную дверь своими руками.

Очевидно, что простые способы вроде наклейки уплотнителя по периметру дверного полотна мало чем могут помочь в данной ситуации. Здесь требуется более серьезный подход, в частности, выполнить утепление входной металлической двери по всем правилам проведения теплоизоляционных работ.

Утепление входной металлической двери своими руками

Процесс начинается с выбора оптимального теплоизоляционного материала, от чего зависит эффективность утепления и срок его действия.

Чем утеплить металлическую дверь

Пенофол

Благодаря отражающей способности фольгированного слоя удерживает в помещении почти всё тепло. Используется только в качестве дополнительного материала.

Утепление металлической двери пенофолом

Жесткие утеплители

К таковым относят пенопласт и пенополистирол (пеноплекс). Их преимущество в удобстве установки, относительно низкой цене. Поскольку он не гигроскопичен, он не нуждается в дополнительных пленках. Это единственно пригодный вариант для установки в коттедже, загородном или сельском доме. Ведь в данном случае дверь служит барьером для низких температур и ветра, чего не наблюдается в многоквартирных домах, где дверь выходит в подъезд.

Утепление металлической двери пенопластом и пенополистиролом (пеноплексом)

Мягкие утеплители

В эту категорию входят стекловата и минеральная (базальтовая) вата. Их отличие только в исходном сырье, по своим теплоизоляционным характеристикам они не сильно отличаются. Минвату характеризует экологичность, пожарная безопасность, возможность варьировать высоту укладки без дополнительных подрезок.

Вата продается в рулонах или листах, что дает возможность вырезать из нее заготовки нужных размеров и укладывать их в ячейки, образованные ребрами жесткости самой двери. Чтобы обеспечить нужную высоту (толщина утеплителя) достаточно просто придавить материал (прижать вату), теплоизоляционные свойства не пострадают.

Но у ваты есть недостаток, который не позволяет рекомендовать ее для установки в железные двери для частных домов. Т.к. с разных сторон двери действуют разные температуры, и порой перепад составляет до 40 °С (-15 на улице и +25 в доме). Это приводит к смещению точки росы внутрь утеплителя, и вата намокает. Нейтрализовать эффект можно путем установки пленки гидробарьера.

Но, тем не менее, профессионалы не советуют выполнять утепление железной двери ватой в частном доме. Она может стать приемлемым вариантом только в случае, если утепляется входная дверь в квартире, так как в этом случае столь большой разницы в температурах нет (в подъезде намного теплее, чем на улице).

Утепление металлической двери минватой

Надувной утеплитель

Представлен пенополиуретаном. Напыление дает возможность заполнить все щели, но отличается высокой ценой.

Утепление металлической двери пенополиуретаном (пеной ППУ)

Теплоизоляция металлических дверей класса «Люкс» выполняется с применением трех видов материала: пенопласт (основной материал), пенофол (дополнительный), пенополиуретана (наполнение пустот ребер жесткости и коробки).

Дополнительные материалы для теплоизоляции двери

• жидкие гвозди, метизы, монтажная пена – при утеплении жестким утеплителем;

• пленка гидробарьера, паробарьера, скотч – при мягком;

• лист ДВП, фанеры, ОСБ (для облицовки, если дверное полотно неразборное);

• декоративный материал для отделки: дермантин, панели МДФ или пластиковые панели;

• уплотнитель (резиновый, силиконовый).

Из инструмента понадобится: рулетка, дрель, лобзик, шуруповерт, карандаш, канцелярский нож.

Устройство каркаса внутри двери (ребра жесткости)

После того, как дверное полотно будет разобрано, может оказаться, что в полости двери отсутствуют ребра жесткости, тогда их нужно будет сделать.

Для этого используется металлический профиль или уголок с размерами, соответствующими толщине двери. Его повсеместное применение связано с тем, что металл проще приварить к металлической поверхности двери.

Однако многие мастера сходятся во мнении, что лучше использовать деревянный брус, т.к. у дерева теплопроводность ниже. Сложность при работе с брусом состоит в том, что его трудно закрепить достаточно надежно и при этом не повредить лицевой слой дверного полотна.

Схема утепления металлической двери

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

• дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;

• демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;

• демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;

• если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;

• формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

• в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;

• при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

• при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.

• утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;

• если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

• перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;

• выпилить шаблон;

• прикрутить лист к каркасу двери саморезами;

• устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.

• последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепленная дверная коробка Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.

Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Обивка и утепление железной двери – видео

Дополнительное утепление входной металлической двери

Помимо выполненных работ есть еще два направления, через которые тепло уходит наружу (дует из-под входной железной двери):

1. через неплотное прилегание дверного полотна к коробке. Устранить эту проблему можно путем наклеивания по периметру двери резинового уплотнителя;
2. через дверные откосы. В этом случае придётся демонтировать откосы, осмотреть сохранность пены, которая использовалась при установке двери. Восстановить пену, при необходимости. Затем сделать новый утепленный откос.

Все работы по утеплению уличных или квартирных металлических дверей можно выполнить самостоятельно. Но если вы боитесь сделать ошибку, лучше заказать услуги мастера. Стоимость его работы составит от 1 500 руб. (без учета стоимости материала). А окончательная цена будет определена с учетом вида двери, сложности демонтажа одной стороны дверного полотна, наличия ребер жесткости, вида уплотнителя и вида отделочного материала.

Однако затраты по утеплению наружных дверей из металла всегда оправданы, поскольку влекут за собой существенное снижение теплопотерь через дверной проем и позволяют избежать появления конденсата на поверхности двери, который ведет к разрушению дверного полотна.

Утепление входной металлической двери – важный шаг к энергоэффективности

1. Для чего и в каких случаях нужно утеплять входную дверь

Важной характеристикой входных дверей является способность поддерживать комфортный температурный режим в доме. Для этого конструкция должна противостоять холоду и влаге, сквознякам и постороннему шуму, что особенно важно для металлических дверей. Ведь металл обладает повышенной теплопроводностью. Обеспечить необходимые требования поможет теплоизоляция, которая также позволит снизить затраты на отопление и продлить срок службы входной двери.

С приближением зимы владельцы частных домов задаются вопросом, как утеплить входную дверь. Улучшить эксплуатационные характеристики поможет заполнение полых каркасов изоляторами, герметизация дверных проемов и периметра двери, установка защитно-декоративных панелей.

2. Выбор утеплителя для входной металлической двери по месту применения

Теплоизоляция входных дверей выполняется утеплителями и уплотнителями в зависимости от места применения.

Разновидности материалов для утепления

Волокнистые материалы — минеральная либо стекловата в плитах или рулонах. Мягкий и эластичный материал отличается негорючестью и высокой степенью теплоизоляции, поглощает звуки, но имеет низкую гигроскопичность и при намокании теряет объем и свойства. Выбирается в зависимости от толщины и плотности. Успешно применяется для внутреннего наполнения дверного полотна в квартирах, а вместе с паробарьером и в уличных дверях, для заделки откосов.

Пенопласт — надежный и доступный теплобарьер. Он не сбивается и не оседавет, легко монтируется и крепится. Единственный недостаток — крохкость и горючесть с выделением вредных веществ. Используется для всех типов дверей.

Пеноплекс — плиты экструзированного полистирола с большим количеством пор. Материал надежно защищает от холода и шума. Отличается высокой плотностью и прочностью, стойкостью к влаге, лекгостью и долговечностью.

Вспененный полиуретан — применяется для заполнения пустот в ячейках двери и в коробке. После закачивания внутрь образует пористую структуру, заполненную воздухом. Не подвержен воздействию влаги, огня и плесени. Отличный термобарьер, который не нарушает внешнего вида двери. Напыляется с помощью пистолета, позволяющего дозировать расход. Отличается адгезионными свойствами и применяется для бесшовной теплоизоляции.

Гофрокартон или сотовый утеплитель — листовой утеплитель с внутренней структурой из сложенной из картона гармошки. Имеет невысокие тепло- и звукоизолирующие показатели. Подойдет для дверей в подъезд и вспомогательные помещения.

Войлок — плотный листовой материал из натуральных волокон шерсти. Он не горит, задерживает звуки, сохраняет изолирующие свойства после намокания. Устанавливается на полотна металлических дверей и деревянные коробки.

Фольгированный изолон — тонкий тип утеплителя с фольгированной двух или трехслойной структурой. Алюминиевая фольга способна отражать до 95% тепла, а вспененный полиэтилен обладает низкой теплопроводностью и водоотталкивающими свойствами. Применяется для устранения щелей вокруг коробки и утепления дверного полотна.

Порилекс — высокотехнологичный рулонный утеплитель для входной двери. Имеет ячеистую структуру и производится на основе полиэтилена. Экологически чистый и пожаробезопасный. Производится без покрытия, с одно- или двухсторонней металлизированной пленкой.

Что используется в качестве уплотнителя

Резиновый шнур трубчатого или сплошного сечения с оптимальной прочностью, износо- и влагостойкостью, теплопроводностью.

Полоски из полиуретана с липким слоем и отличными рабочими характеристиками.

Фиксация уплотнителей осуществляется на клей. С помощью самоклеящегося слоя или в паз при заводском изготовлении. Клеевые изделия менее долговечные и требуют периодической замены.

3. Выбор утеплителя по качеству и производителю

Утепление входной металлической двери рекомендуется выполнять материалами высокого качества, только тогда они смогут полностью выполнять свои функции. Основные требования к утеплителю:

хорошая тепло- и звукоизоляция;

устойчивость к воздействию огня и влаги;

отсутствие в составе вредных и опасных компонентов;

легкость и удобство в работе;

соответствие экологическим стандартам;

долговечность и приемлемая стоимость.

Доверие покупателей и лестные отзывы заслужила утеплительная продукция производства ROCKWOOL, Knauf, Isover, Технониколь, «Новопласт», «Пенотерм» и «ЕТ-Пласт».

4. Как утеплить дверной короб, пошаговая инструкция

Через дверную коробку тоже происходят утечки тепла. Конструкция представляет собой раму, сваренную из гнутых либо катаных стальных уголков. Она встраивается в дверной проем и крепится к стене штырями или анкерами. Холод проникает в помещение через щели, оставшиеся при монтаже или через короб.

Для устранения недостатков с наружной стороны снимают наличники, а стену возле рамы очищают от старой штукатурки, пены или уплотнителя. Пыль и отслоения удаляют, а поверхность смачивают водой из пульверизатора, в том числе и щели. Большие полости заполняют монтажной пеной. После застывания излишки срезают монтажным ножом, участок стены штукатурят или шпатлюют.

Источником теплопотерь также могут быть дверные откосы изнутри. Следует заменить старую отделку, а зазоры возле дверного косяка заполнить пенополиуретаном. Широкие простенки утеплить, тогда конструкция не будет промерзать.

Заполнить пеной следует и внутреннее пространство профиля. Нужно просверлить небольшие отверстия в элементах каркаса с интервалом 400–450 мм, соответствующие диаметру трубки на баллоне с пеной. Последовательно запенить пустоты. Отверстия заглушить декоративными накладками.

5. Утепляем дверное полотно, пошаговая инструкция

Итак, как утеплить железную дверь, например, китайскую и любую другую неразборной конструкции. Полотно освобождают от фурнитуры и снимают с петель. Укладывают горизонтально и монтируют самодельную раму с ребрами жесткости из деревянного бруса, сечение которого соответствует толщине утеплителя. Его крепят снаружи или с внутренней стороны на саморезы, а стыки заполняют монтажной пеной, иначе будет продувать. Свободное пространство заполняется кусками утеплителя, который следует тщательно приклеить к дверному полотну. Наилучший результат дает комбинирование нескольких видов утеплителя, например, изолона и минваты.

Поверхность закрывается листом фанеры, ДВП или оргалита. Сверху обшить красивым кожаным материалом, наклеить пластиковые или деревянные накладки. Проделать отверстия под ручку, замок и глазок, и вернуть дверь на место.

6. Уплотнение просвета и внутренняя отделка двери, пошаговая инструкция

Эффективность внутреннего утепления будет низкой, если дверь прилегает не плотно и по периметру полотна остались щели и просветы, через которые будет дуть. Решить проблему быстро и просто поможет резиновый уплотнитель с самоклеящимся слоем, который заполнит зазор. Его нужно установить на раме и коробке, чтобы получилось два контура на небольшом расстоянии. Для монтажа ленты можно воспользоваться жидкими гвоздями или силиконом. Главное, избегать растяжения и плотно прижимать каждый участок.

Шнур не сложно подобрать по размеру и цвету, а перед приклеиванием не забыть не забыть обезжирить поверхность. Чтобы не ошибиться с выбором толщины уплотнителя, удобно воспользоваться пластилиновым валиком, замотанным в полиэтилен. Его помещают в зоне щели на коробке и закрывают дверь. Пластилин примет нужную форму, останется лишь измерить размер.

Внутренняя отделка входной двери выполняет декоративную функцию, а также является одним из способов тепло- и звукоизоляции. Для этих целей чаще всего используют ламинированные плиты ДСП и МДФ, подобранные в тон оформления прихожей, дермантин с фанерой или ОСБ, вагонку из пластика или дерева. Материал выбирается с учетом прочности, износо- и влагостойкости, долговечности.

7. Особенности утепления металлической разъемной двери

Разъемная дверная конструкция состоит из усиленной рамы с ребрами жесткости, зашитая с одной стороны бронированным листом, а с другой — панелью обшивки и ее не сложно разобрать. Перед проведением работ по утеплению дверь необходимо уложить на горизонтальной поверхности и снять лист с внутренней стороны. Изоляционный материал подгоняют под размер ячеек между перемычками и укладывают с фиксацией на жидкие гвозди. Места примыкания и швы заполняют кусками пенопласта либо монтажной пеной, учитывая возможность ее увеличения в объеме в 2–3 раза.

В случае использования минеральной ваты для утепления металлической двери внутренние поверхности закрывают пленкой для защиты от влаги. Сверху покрывают пароизолирующим материалом и фиксируют скотчем. Крепят полотно отделки и устанавливают дверной глазок на герметик. Осталось прикрутить фурнитуру и навесить дверь. Облицовка обеспечивает декоративное оформление, способствует тепло- и шумоизоляции помещения.

8. Общие советы и рекомендации

Убедиться в изоляционных характеристиках входной двери, как и в случае с утеплением дома, поможет тепловизор. Также можно воспользоваться зажженной свечой. При перемещении вдоль стыков коробки пламя отклонится даже при наличии малейшего сквозняка.

В первое время после утепления дверь необходимо осматривать и ощупывать вручную, чтобы без промедления выявить и устранить дефекты (перекосы, отслоение уплотнителя). При установке новой металлической двери не стоит отказываться от старой, деревянной. Это позволит создать воздушное пространство между полотнами и усилить теплоизоляционные показатели.

Внешний утеплитель может располагаться с любой стороны, если нет возможности заложить его внутрь. После закрепления его зашивают отделкой или панелями.

9. Распространенные ошибки

Неправильный выбор толщины утепляющего «пирога». Слишком толстая прослойка затрудняет открывание двери и становится причиной перекосов, что связано с увеличением веса, а небольшой слой не дает желаемого эффекта.

Не учитывается коэффициент расширения монтажной пены, что приводит к образованию излишков при заполнении пустот по контуру коробки.

Утеплитель монтируется в вертикальном положении двери, не снимая с петель. Поэтому материал смещается, и появляются пустоты.

Между фрагментами утеплителя остаются зазоры, а при нанесении пены остались пропуски, которые становятся причиной образования «мостиков холода».

Не соблюдается важное условие монтажа — под приклеивание не проводится очистка и обезжиривание поверхности.

При укладке гигроскопичных утеплителей отсутствует мембрана, защищающая от влаги и контакта разнотемпературных воздушных масс.

Уплотнитель по притвору состоит из кусочков. Нужно, чтобы с каждой стороны он был цельным, а стыки четко совпадали.

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

• Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
• Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
• Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
• Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Как утеплить металлическую дверь

Современные Металлические двери должны выполнять как защитные, так и изоляционные функции. Особенно актуален вопрос теплоизоляции дверного блока. Подробнее про утепленные металлические двери Вы можете узнать из отдельной статьи в разделе «Покупателям о продукции». Если говорить о причинах, которые заставляют задуматься о том, как утеплить входную дверь, то их три:

• конструкция изношена после нескольких лет эксплуатации;
• изначально низкое качество изделия;
• неправильный монтаж двери.

При этом не важно, живёте ли Вы в частном доме, городской квартире или требуется утеплить дверь на даче. Технология и материалы при работе своими руками во всех случаях одинаковы.

Материалы-утеплители для входных дверей

Когда вопрос заключается в том, как утеплить металлическую дверь изнутри, то нужно начать с подбора изоляционного материала. Каждый из них имеет свои особенности:

• пенополиуретан – жёсткая пористая пластмасса, один из лучших теплоизоляторов, однако для его монтажа требуется специальное оборудование и средства индивидуальной защиты;
• минеральная вата – универсальный звуко/теплоизолятор, но если укладывать её без поддерживающего каркаса, то через несколько лет вата просядет, и верх двери начнёт промерзать;
• пенопласт – долговечный и удобный изоляционный материал, наиболее часто используется для самостоятельного утепления дверного блока;
• поролон – лёгок в монтаже, но его изоляционные свойства ниже, чем у трёх предыдущих материалов, подходит только для квартирных дверей.

На заметку: Если думаете о том, как утеплить металлическую дверь снаружи, обратите внимание на материал марки «Изолон» или другие самоклеящиеся рулонные изоляторы.

Технология утепления металлической двери

Когда материал выбран, возникает вопрос, что делать дальше и как правильно утеплить входную дверь? В качестве примера рассмотрим, как можно самому утеплить дверной блок при помощи пенопласта, так как этот материал используется чаще других. В работе Вам пригодится:

• материал для отделки двери: листовой ДВП, ДСП или МДФ;
• деревянные рейки примерно 20х30 мм;
• электролобзик, дрель, нож, отвёртка;
• клей, монтажная пена;
• линейка, рулетка;
• саморезы.

Во-первых, следует снять дверную створку с петель и демонтировать внутреннюю обшивку полотна. Во-вторых, нужно изготовить деревянный каркас для укладки изоляционного материала. Это необходимо, так как иначе утеплить старую входную дверь или некачественную дверь китайского производства не удастся. Деревянные рейки саморезами крепят к рёбрам жесткости.

Совет: Если рёбрами служат металлические трубы, заполните их монтажной пеной перед креплением реек, так как правильно утеплить дверной проем можно только при всестороннем подходе к задаче.

На третьем этапе в получившиеся секции укладывают пенопластовые блоки. Их фиксируют клеем, а зазоры между пенопластом и рейками заполняют пеной. Четвёртая стадия – крепление декоративной панели. Внутренний лист фиксируют на створке, а затем прикручивают саморезами.

Как утеплить стальную дверь своими руками: рекомендации FORUMHOUSE

Главное предназначение стальной двери – защита жилища от взлома. Однако, помимо своей основной функции – «стража», хорошо утеплённая металлическая дверь вносит существенный вклад в общую энергоэффективность дома. Теплопотери через продуваемый и промерзающий дверной проём, неутеплённую дверь и неэффективную систему вентиляции без рекуператора могут доходить до 20%. Исходя из этого, становится понятна вся важность установки надёжной и качественной стальной двери. В этой статье рассматривается, как утеплить металлическую дверь.

Для чего на входе нужен тамбур

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – уличную стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между ними образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако, у домовладельцев не всегда есть возможностьобустроить полноценный тамбур.

Также нередко на входную группу, из-за недостатка средств, ставят недорогие двери, не отличающиеся высоким качеством изготовления. Результат: такая конструкция и металлическая коробка в морозы промерзает изнутри помещения, вплоть до образования наледи, а из щелей между дверным полотном и коробкой сквозит.

Соответственно, средства, потраченные на отопление, вылетают в трубу. Выходом из этой ситуации может стать самостоятельное утепление металлической двери и, что не менее важно, дверной коробки.

Шаг первый – выбираем уплотнитель

В любом деле, для получения качественного результата, нужно сначала разработать план. Этот тезис особенно актуален при проведении строительных работ. Поэтому, прежде чем браться за утепление, в первую очередь осматриваем дверной проём. У некачественной двери, из-за неплотного прилегания уплотнителя между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный уличный воздух снаружи.

Не стоит гнаться за большой толщиной двери и, соответственно, размером слоя утеплителя внутри неё. Главное в том, как утеплить металлическую входную дверь – это чёткая геометрия узла «коробка-дверь», которая зависит от толщины полотна и рёбер жёсткости. Уличный мороз в большей степени проходит через узел примыкания (щель между полотном и коробкой), а не через дверное полотно. Лучшие показатели достигаются при установке двойной коробки с двумя контурами уплотнителя.

Даже количество замков и точки их расположения влияют на плотность прилегания полотна к резиновому уплотнителю. Оптимально, когда дверные замки (2 шт.) расположены чуть ниже и чуть выше середины полотна.

У недорогих дверей часто между полотном и коробкой ветер гуляет. Чтобы это устранить, нужно проложить по всему периметру качественный самоклеящийся уплотнитель.

Если в результате осмотра уплотнителя выяснилось, что он не выполняет своей функции: повреждён, потерял упругость, уложен с нарушениями, то его необходимо заменить. Прежде, чем идти за уплотнителем в магазин, нужно:

• выбрать материал уплотнителя;
• определиться с толщиной уплотнителя;
• выбрать форму профиля уплотнителя.

Уплотнитель может быть сделан из:

• резины;
• силикона;
• полиуретана;
• пластика;
• поролона.

Чаще всего для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» используются резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель. Широкое распространение, из-за лёгкости монтажа, получили полиуретановые самоклеящиеся уплотнители.

Не рекомендуется устанавливать на входную группу поролоновый уплотнитель: из-за низкой механической прочности, он не отличается долгим сроком службы.

Также важно подобрать уплотнитель нужной толщины и профиля. Для этого необходимо измерить величину зазора между дверным полотном и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

• Если щель не превышает один-три мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
• Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
• При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
• Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели.

Шаг второй – теплоизолируем дверную коробку

Многие начинающие застройщики полагают, что достаточно купить и поставить хорошо утеплённую металлическую дверь, и входная группа станет энергоэффективной. Из вида часто упускается такой фактор, как мощнейший мостик холода, которым является металлическая дверная коробка.

Я «посмотрел» на дверную коробку через тепловизор и был удивлён, насколько она выделяется по цвету на общем фоне хорошо утеплённой двери. Я и раньше предполагал, что металл сильно промерзает, но теперь убедился, насколько велики теплопотери в этом узле. Надо теплоизолировать коробку. Вопрос только в том, как это сделать.

В последнее время набирают популярность металлические конструкции с терморазрывом. В этом случае внутренняя и внешняя поверхность полотна и коробки отделены друг от друга материалом с низкой теплопроводностью. В результате устраняется мостик холода.

Используя принцип терморазрыва, можно доработать металлическую дверную коробку дешёвой двери. Для этого металл (металлическая коробка) изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки теплоизоляционной полосой изолона.

Утеплитель внутри стальной двери больше нужен для шумоизоляции, чем для термоизоляции. Поэтому, в борьбе за энергоэффективность, необходимо закрыть все металлические части двери изнутри тёплого помещения. Именно это мы и делаем, замыкая и изолируя металлический контур (дверную коробку) деревянным добором с резиновым уплотнителем.

Как выглядит такой узел, хорошо видно на этом рисунке.

Также деревянный короб за счёт фактурности древесины облагораживает входную группу.

Кроме вышеописанного способа, как утеплить железную дверь, часто предлагается такой вариант утепления дверной коробки, как запенивание её внутренней полости. Для этого по периметру стальной рамы высверливаются отверстия, через которые, из баллончика, внутрь впрыскивается монтажная пена. Проведём эксперимент, чтобы понять, оправдан ли этот метод. Возьмём любую металлическую трубу, заполним её и выставим на мороз. Оставим на некоторое время и потом дотронемся до металла рукой.

Монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверное полотно. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

Я решил утеплить металлическую входную дверь на даче, запенив дверную коробку монтажной пеной. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Несколько успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. До конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить полотно, заклеить его целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской.

Вывод: с запениванием короба надо быть осторожнее!

Запенивание короба в большей степени улучшает звукоизоляцию, чем служит цели утепления. Делать это надо только при открытой дверке и потом, прежде чем закрыть её на замок, дождаться полного застывания пены. После чего отверстия под ригели нужно прочистить дрелью, или узкой стамеской или другим инструментом.

Шаг третий – утепляем дверное полотно

Выполнив два предыдущих шага, переходим непосредственно к утеплению дверной конструкции. Здесь возможны два варианта:

1. Внутреннее утепление полости двери. Для чего дверь нужно снять и разобрать.

1. Если дверь разобрать невозможно, то придётся её утеплять по поверхности полотна.

При первом варианте предпринимаем следующее:

1. Снимаем.
2. Демонтируем декоративную панель.
3. Вставляем в полости (между рёбер жёсткости) враспор пенопласт или экструзионный пенополистирол.
4. Запениваем щели и устанавливаем декоративную панель обратно.
5. Ставим на место.

Я самостоятельно утеплил железную дверь внутри пенопластом. Пенопласт сверху закрыл дополнительным листом МДФ необходимой мне расцветки. Мне это обошлось в 500 руб. Дверь перестала греметь, стала тяжелее, улучшилась её звукоизоляция. Вторую дверь буду утеплять по такому же принципу.

Дверь, утеплённую таким образом, можно оббить вагонкой, наклеить искусственную кожу, отделать брашированной доской. Здесь открывается широкий простор для творчества. Не стоит высверливать в полотне двери отверстия и пытаться запенить её изнутри или засыпать через эти отверстия в полости гранулированный пенопласт. Если утеплить металлическую входную дверь «вслепую», такая модернизация может привести к заклиниванию и выходу из строя запорного механизма.

Если полотно металлической двери невозможно аккуратно демонтировать без её разрушения (оно завальцовано), то утеплитель придётся монтировать поверх двери.

На мой взгляд, даже из бюджетной «китайской» двери можно сделать подходящий для дачи вариант. Т.к. она у меня неразборная, то я наклеил на неё вспененный каучук «под кожу», толщиной в 1 см, и покрасил краской из баллончика. Получилось и тепло, и солидно.

Я тоже столкнулся с проблемой: как утеплить неразборную металлическую дверь. Резать болгаркой — не вариант, т.к. внутреннее полотно – это ребро жёсткости. Да и часть запорного механизма крепится на нём. Подумав, я понял, как можно выйти из этого положения.

Форумчанин поступил так – сначала просверлил отверстия и осторожно запенил дверную коробку, что обеспечило её 100% герметизацию и увеличило шумоизоляцию. Наружную часть двери обклеил рекламной плёнкой. Затем на эту плёнку с помощью жидких гвоздей наклеил экструзионный пенополистирол толщиной 2 см.

Также в качестве временного варианта, для экстренных или аварийных случаев, можно временно «утеплить» вход в дом таким образом.

Изнутри, в дверном проёме, вешается плотная и тяжёлая ткань, которую при выходе или входе в дом откидывается в сторону. Должно получиться подобие занавеси или шторы. Ткань вешается не вплотную к двери, а на небольшом от неё расстоянии (5-10 см). Если глубина проёма позволяет, то можно повесить две шторы, также на небольшом расстоянии друг от друга. Получается мини-тамбур. За счёт воздушной прослойки тепло из дома не будет выходить наружу.

Как можно самостоятельно утеплить входную металлическую дверь?

Сейчас большинство людей устанавливают металлическую входную дверь. Она является отличной защитой от взлома, но стандартная комплектация не позволяет ей эффективно бороться с холодом. Случается, что даже из-под новых дверей ощутимо тянет сквозняком и холодом.

Дело в том, что довольно часто двери эконом класса идут с тонким слоем пенопласта, а иногда и вообще без утеплителя. Поэтому, как правило, такую дверь необходимо дополнительно утеплить. В этом процессе нет ничего сложного, вполне можно справиться своими руками.

1. Применяемые материалы
2. Технология утепления
3. Уплотнение двери
4. Утепление дверной коробки
5. Утепление полотна двери

Применяемые материалы

Раньше в основном утепляли дверь подручными средствами: войлоком или картоном. С развитием современных технологий появилось множество более эффективных утеплителей, которые, в том числе, отлично подходят для того, чтобы утеплить входную дверь своими руками. Итак, для этих целей применяют такие материалы:

• Волокнистые теплоизоляторы – все виды ват: базальтовая, каменная или шлаковая. Стоит отметить, что применение стекловаты не рекомендуется для утепления двери. Для применения лучше подходят прессованные листы, на которые наклеено фольгированное основание.
• Вспененные утеплители – пенопласт и пенополистирол. Такие материалы легки, долговечны и обладают отличными теплоизоляционными свойствами.
• Фольгированные материалы на основе вспененного полиэтилена применяются для усиления теплоизоляционных свойств основного утеплителя. Также такие материалы выполняют функцию гидроизоляционного слоя.

• Современные резиновые уплотнители на клейкой основе. Такие уплотнители доступны и обладают хорошими эксплуатационными характеристиками.

Совет! В связи с большим количеством применяемых утеплителей, специалисты рекомендуют отказаться от поролоновых материалов. Это связано с их относительно небольшим сроком службы. Через несколько лет такие утеплители проседают и теряют свои теплоизоляционные свойства.

Технология утепления

Существует несколько способов, чтобы утеплить входную дверь своими руками. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные и одновременно простые в исполнении варианты.

Уплотнение двери

Этот способ позволяет уплотнить прилегание дверного полотна к косяку. В процессе эксплуатации дверь, даже металлическую, может немного повести. Из-за этого образуется небольшой перекос и получается небольшая щель, в которую начинает задувать. Исправить это можно таким образом:

• Необходимо приобрести эластичный резиновый уплотнитель на клейкой основе.
• Его необходимо аккуратно наклеить на край металлического профиля, который выполняет функцию дверной коробки.
• Такой уплотнитель выпускается различной толщины и ширины, что следует учитывать при его выборе.

Этот способ является самым простым и достаточно эффективным при борьбе с неплотно закрывающимися дверями.

Утепление дверной коробки

Довольно часто случается, что в процессе эксплуатации начинает тянуть холодом из-под самой дверной коробки. Это значит, что пришло время утеплить коробку своими руками. Также такие работы необходимо произвести сразу после того, как установили входную металлическую дверь. Алгоритм утепления заключается в следующем:

• Удаляется старая штукатурка или монтажная пена.
• Поверхность обильно смачивается водой из распылителя.
• Затем при наличии больших щелей (более 2 см), их необходимо заново запенить.
• После застывания, выступившую за коробку пену нужно срезать.

На этом утепление дверной коробки своими руками завершено, осталось лишь ее отделать. Это можно сделать несколькими способами:

• Современной шпаклевкой на основе силикона. Эта отделка довольно эластична и не будет трескаться при эксплуатации.
• Можно зашить пространство между уголками, которые играют роль коробки, обшивочным материалом, например, фанерой или пластиковыми панелями.

Совет! Второй способ более трудоемкий, поскольку для монтажа обшивки придется сверлить несколько отверстий в металлическом уголке и использовать специальные саморезы.

Утепление полотна двери

Наиболее важным и ответственным этапом является утепление непосредственно полотна двери. Перед началом работ нужно снять все съемные элементы: накладки замка, ручку и глазок.

Также рекомендуется снять саму дверь с петель, поскольку так будет легче проводить работы своими руками. Чтобы утеплить входную дверь, нужно придерживаться такой очередности работ:

• Прежде всего, необходимо смонтировать каркас из деревянных брусков. Каркас устанавливается как по периметру дверного полотна, так и по ребрам жесткости.
• Стоит отметить, что сечение брусков должно соответствовать толщине металлического профиля, который выступает в роли каркаса двери. Деревянные бруски крепятся именно к этим профилям при помощи саморезов.
• Затем по размерам подготовленных «окошек» вырезается выбранный листовой утеплитель: минеральная вата или пенополистирол. Вырезать теплоизолятор необходимо с напуском примерно 5 мм для плотного вхождения в каркас.
• Для надежного закрепления утеплителя в каркасе двери, металлическую поверхность можно намазать клеем и плотно прижать теплоизолятор. Таким образом, произойдет его надежная фиксация.
• В случае если все-таки получились щели между утеплителем и каркасом, их необходимо заделать монтажной пеной. После того как пена застыла, ее излишки нужно обрезать.
• Чтобы дополнительно утеплить дверь, сверху на основной теплоизолятор можно положить фольгированный пенофол, который будет выполнять функцию пароизоляции. Этот материал необходимо уложить фольгой наружу и прикрепить к деревянному каркасу строительным степлером.
• После этого дверь обшивается ламинированным ДСП. Также можно обшить обычной фанерой, а сверху набить специальную отделку из имитации натуральной кожи.

Совет! Если ребра жесткости вашей двери выполнены из профилированной трубы, ее можно дополнительно утеплить, чтобы избежать мостиков холода. Для этого необходимо просверлить отверстия с шагом в 50 см и заполнить профиль монтажной пеной.

В заключение стоит отметить, что если утеплить входную дверь по всем правилам, то она будет отличным препятствием для холода на пути в ваш дом. Рассмотренные способы и технологии не являются сложными и вполне доступны для применения своими руками в домашних условиях.

Утепление входной металлической двери

Здравствуйте, уважаемые.
Поставили якобы утепленную входную металлическую дверь (частный дом). До этого были две двери: стальная и деревянная. Есть подозрение, что новая будет промерзать. Может, кто подскажет, чем и как можно ее утеплить снаружи и изнутри, чтобы избежать конденсата на металлических частях. Спасибо.

Экструзионным пенополистиролом 20-30 мм можно. Изнутри оклеить декоративной самоклеющейся пленкой (в т.ч. для пароизоляции). По периметру предварительно закрепить рейки нужной толщины.

Не совсем понятно что вы имеете в виду под «утеплённая металлическая дверь».
Т.к. нормальная входная дверь для частного дома это гнутая из листового метала толщиной
2мм с заложенным внутрь утеплителем. При этом глубина коробки должна быть не менее 70мм,
а толщина утеплителя типа изовер-урса не менее 50мм. Наличие утеплителя проверяется при
откручивании глазка, но не факт что это будет достоверно. Т.к. у большинства китайских
дверей вокруг глазка изовер, а по остальной площади либо гофрокартон, либо вобще ничего.
и под толстым железом это не определишь.
Двери из тонкой стали 0,8-1,5мм и с гофрой внутри промерзают в нижней части на 100%.
Выходов в этом случае 2: либо замена двери, либо постройка веранды . В большинстве случаев
гнутые двери неразборные и утеплитель в них не вставишь, т.к. расчитаны они на установку в
квартиры. Максимум что можно попытаться сделать — это заказать декоративную внутреннюю накладку для своей двери в специализированной фирме из пластика на вспенинной основе типа «Штадур». Ну и. хороший латексный утеплитель на притворы.

готовые. Т.к. при заказе имеется возможность выбрать точный установочный размер, оговорить наличие — отсутствие глазка (в большинстве случаев в частных домах есть окна и глазок не нужен),
количество притворов (2 шт), количество шарниров (3шт), тип и кол-во замков, цвет полимерного покрытия. ну и проконтролировать качество сборки перед тем как утеплитель заварят в двери. По цене в большинстве случаев это выходит дешевле чем купить готовую.

storoj написал :
количество шарниров (3шт),

Имхо, нельзя ставить три «рабочих» шарнира на дверь. Рано или поздно один из них практически обязательно оторвется. Рабочих петель должно быть только две. Третья петля может быть только т.н. «страховочная», с увеличенным зазором в шарнире, чтобы при эксплуатации она не создавала дополнительных нагрузок на полотно двери из-за практически обязательной несоосности с двумя другими петлями.

Никому больше про своё скромное имхо не говори . Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.
Вероятность несоосности обратно пропорциональна качеству сборки, для улучшения качества сборки
размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

Дверь у меня некитайская- йошкар-олинская под заказ, веранда/крыльцо имеются. Но меня интересует, как избавиться именно от конденсата на металлических профилях (косяках, периметр двери) и замках. Утеплять снаружи не только шов, но и косяки вполь до самого проема? Чем? И вообще, честно говоря, что-то совсем не могу себе представить, чем и как можно полностью все металлические части металлической двери теплоизолировать. А без этого (100%) зимой по-любому металл промерзнет. А с замками вообще непонятно. Даже вариантов нет никаких. Единственная мысля- теплый пол по периметру дверного проема. Но это ж сколько электричества.

В -35С даже на двойных дверях конденсат не исключён
Косяки нужно пропенить, т.к. в дверной коробке под запенивание спецом дырки оставляют.
Ну и радиатор отопления должен стоять где-то в радиусе 2-х метров от входной двери.

Не подскажете, как самой можно модернизировать входную метал.дверь? Новую заказывать нет денег, не китайскую ж брать. Дверь у меня нормальная, только тонкая — с двух сторон поролон под дермантином. Хочу с внутренней стороны утеплить/шумоизолировать, поменять замки.

storoj написал :
Никому больше про своё скромное имхо не говори

На то оно и ИМХО, чтобы его высказывать. И не Вам указывать мне что делать, а что нет. Или Вы один из тех производителей, кто делает сварные неразборные двери с тремя петлями?

storoj написал :
Для тяжёлых дверей 3 шарнира почти обязательное требование, т.к. по расчетной нагрузке нужно ставить либо 2 больших, либо 3 эргономичных. Не веришь — поищи изображения входных металических дверей в интернете.

Глубокомысленное заявление. Смешная оговорка «почти», говорит о многом. А дальше, извините -развейте мысль. Приведите для примера расчет и эпюры распределения нагрузок на петлях.

storoj написал :
для улучшения качества сборки размещают 2 шарнира вверху, один — внизу.

А это, конечно, перл, революция в технологии. Просто далеко не все изготовители говорят потребителю, что вторая сверху петля «страховочная» и штырь там болтается как в проруби.
Всем любителям интернета, а не физики, считаю полезным помимо разглядывания изображений дверей нонейм, ещё и почитать мнение крупнейшей тройки отечественных производителей дверей (так они себя позиционируют). » >

2snab 2Ракушка
Там же, кстати, можете и вопросы свои задать. В свое время мне там кое-что подсказали. Может и Вам повезет.

Опять мое ИМХО: само по себе запенивание пустот коробки НИЧЕГО не даст в плане избавления от конденсата на металлических частях, т.к. именно металл, а не внутреннее пространство коробки является мостиком холода. Как и установка источника тепла не в непосредственной близости от двери мало даст пользы, а 2 метра от радиатора, это уже далековато.

Основные принципы при избавлении от конденсата — это поднять температуру поверхностей, на которых он образуется, выше точки росы, либо изолировать их от влажного воздуха теплого помещения. Логично? Тепловое разделение наружных и внутренних металлических элементов контура двери и коробки в данном случае невозможно, отсюда и исходим. Первого эффекта можно достичь, устроив «теплый» тамбур (хоть самый маленький, но с температурой выше 0) с наружной деревянной дверью, или организовать подогрев непосредственно периметра двери (и коробки) нагревательным кабелем (как это сделано в холодильниках и морозильных камерах, не думаю, что на это уходит огромное количество энергии, а внутри там до -26, а также в гаражах и автомойках, например, гляньте » > ). Второй эффект достигается путем 100% закрытия всех внутренних металлических поверхностей паронепроницаемыми материалами с малой теплопроводностью (различного рода панели, тот-же дерматин с поролоном или ватой и т.п.). Правда, при открытии двери в этом случае по её периметру может выпадать иней.

С замком-то какие проблемы? На сувальдный поставьте изнутри на замочную скважину шторку из пластмассы, на ней конденсат не выпадет. А сам замок в двери пусть замерзает, на него это никак не повлияет при нормальной вентиляции в доме. С цилиндровым, конечно, посложнее, но его тоже можно подогревать.

Размышляйте в этих направлениях, может что новое придумаете, а можете использовать готовые решения. Я бы остановился на электрическом подогреве. Это не настолько дорого, как Вам кажется, особенно, если проживаешь в доме с такой дверью постоянно, а решить проблему хочется раз и навсегда. Ваша дверь разбирается самостоятельно на раз-два-три и так же собирается обратно, поэтому проложить там кабель и сделать при необходимости доп. утепление, не проблема. Только придется наружные поверхности полотна двери и коробки утеплить теплоизолирующими панелями, чтобы улицу не топить и подогрев был эффективным.

2Ракушка Ваша дверь в подъезд многоквартирного дома выходит или уличная в частном доме, как у 2snab ?