Как правильно запенить дверную коробку входной двери?

Выпадает конденсат на входной двери

У нас в доме входная металлическая дверь. На дверной коробке сейчас выпадает конденсат. Мокнет постоянно и стена дверного проема. Подскажите, пожалуйста, как решить эту проблему. Поможет ли установка в этом же проеме второй двери из дерева?

Если рама из профильной трубы то естественно будет выступать конденсат и промерзать, но выход есть можно запенить пеной всю раму. если есть наличники снимите насверлите дырок гдето через 40см и туда задувайте пену. если наличников нету а дверь уже установлена то тяжело запенить полностью всю раму. 100% поможет

я думаю, пена не закроет вопрос на 100%, гдето остануться пустоты.

если дорожите этой дверью, сделайте её тамбурной- перенесите, а входную поставьте новую с нормальной коробкой — дерево или утеплённую на производстве.
http://eurogrupsa.com.ua/fenestra/dveri/vnutrennie-i-naruzhnye-dveri

Дверная рама у нас из профильной трубы и покрыта молотковой краской. Если сейчас насверлить отверстий, то чем их потом закрыть, чтобы вид был нормальный?

Если есть наличники то они потом эти дырки и закроют илиже в эпицентрах заглушечки продаються можно подобрать

. И Опыт сын ошибок трудных.
и экономия должна быть экономной.
и скупой платит дважды.

Люди, лучше дерева для дверей и окон ничего на Земле нет.

В нашем климате особенно. Но только качестаенные деревянные окна и двери приобоетайте, не экономьте на своём здоровье.

Поможет 100 %. Можно даже с занавеской плотной поэкспериментировать. Либо изнутри обить дерьмонтином каким-нибудь. Т.е. не будет контакта металла с воздухом в тамбуре и все будет окей.
Так же надо убрать сквозняки по входной двери — — холодный воздух влажный воздух затягивается с улицы и выпадает конденсатом.
У меня конденсат на стенках и раме двери уменьшился почти до ноля после того как я повесил простые занавески из плотной ткани в тамбуре. Пробило слегка только при -15..
Еще вариант — ветродуйка, или космический вариант — обогрев двери тепломатом..Но кажется это слишком .

Люди, лучше дерева для дверей и окон ничего на Земле нет.

ИМХО! однако существуют алюмо-деревянные системы профилей сочетающие достоинства и металла и дерева.

Примеры: M23000 Forestal (ссылка устарела)
или Reynaers (ссылка устарела)

Murcielago, у нас уплотнитель резиновый был изначально на металлической двери. Или вы уплотнителем обклеили вторую, внутреннюю дверь?

Вторую, железная то же была с уплотнителем. Ширина стены, позволила сделать коробку 20см. Я так понимаю, что воздушная прослойка и спасает нас от конденсата на входной дери.

В прошлую зиму задавала всем этот же вопрос.Поверьте,пока не поставили вторую внутри дверь(дерево),конденсат и иней постоянно был на внутрен.части металодвери.Небольшой тамбур между ними решил полностью проблему.Теперь построили сауну.И через месяц достраиваем тамбур и вторую дверь:fool:,т.к.не учли первый опыт и понадеялись что обойдемся одной дверью.Ан нет!:good:

[quote=Kostjantyn;830912]ИМХО! однако существуют алюмо-деревянные системы профилей сочетающие достоинства и металла и дерева.

Согласен! Дерево-алюминиевые окна и двери ещё лучше, но и дороже.
Чудес в этом плане не бывает, к сожалению. Хорошее всегда дороже не очень хорошего.:)
Финны давно уже выпускают такие окна и двери.
http://eurogrupsa.com.ua/cat/fenestra/okna/okno-fenix99-nemeckij-standart

Вам нужно снаружи утеплить Вашу раму, дабы увести изотерму с температурой точки росы, от Вашего внутреннего края рамы. Грубо говоря Вам нужно увеличить температуру в месте выпадения конденсанта. Еще можете установить дополнительный источник тепла возле двери-тоже поможет. Но лучше утеплить наружную часть рамы двери.

В наших климатических условиях и по нормам дверей-то должно быть аж 3 шт. Но об этом требовании предпочитают забыть.

проблема обмерзания внутренней стороны двери распространенная. Установка 2-й двери — это лучшее решение. Будет и теплее и обмерзать ничего не будет. Вторую дверь лучше ставить деревянную.

А вообще еще и тамбурочек с дверью полагается, тогда морозный воздух не будет врываться в ваш уютный дом.:)

Подтверждаю,мы точно так и сделали.Вторая дверь деревянная,и тамбур 1,10 всего между дверями,но проблема ушла сразу.В этом году абсолютно нигде не проявился конденсат и намерзание.Все ок.

Не советуйте ерунды. Если хоть чуть-чуть подумать головой , то станет понятно , что сама по себе пена не греет и холод прекрасно проходит по профильной трубе.
Вторая дверь — верное решение. Проверено на собственном опыте.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Три двери.
1. Первая — новая, парадная. Утепленная коробка с завода (стекловата). Уплотнители и все такое. Установлена заподлицо со стеной, наличники в наличии 🙂 Сделаны теплые откосы ЭППС, но пока еще не оштукатурены . Верхняя часть рамы покрывается росой если нормально топить при минусе за окном.
2. Вторая — б/у (техническая), то ли квартирная то ли домовая (с облицовкой панелями). Коробка не утеплена вообще. При монтаже в открытые торцы вертикальных труб повырезал и вставил полоски ЭППС. Монтаж — заподлицо со стеной. Откосы не утеплял пока что, наличники потерялись еще после первого монтажа (демонтажа). Уплотнители не менял, стоят еще родные но вроде бы плотно прилегают. Плачет шо дурная при даже слабых разницах температур в доме и за бортом. На верхней части коробки капли здоровенные стоят постоянно. Слегка плачет глазок и замочная скважина.

3. Третья — дверь в котельную. Обычный самодел, монтированный/демонтированный не раз. Ни облицовки ни утепления никогда не видел. При последнем монтаже — насверлил дырок по периметру коробки и запенил все плотненько. Монтаж коробки — немного глубже плоскости стены (в проем) — сантиметров на 7-8. Никаких наличников, никаких уплотнителей. Теплые откосы ЭППС пошпаклеваны финишем и покрашены. Разница температур максимальная ибо котельная маленькая, трубы обвязки пока что не все теплоизолированы и в котельной температура бывает и 40 градусов.

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.
А вы щели законопатьте что бы не было сквозняков, и влажность в котельной померяйте.
Ради эксперимента можете кипятка на пол налить, чтоб влажность поднять — и увидите конденсат.

вклинюсь и я со своими копейками.

Имею гостевой домик. «дохленькие» стены — 20мм газоблока, в планах утепление аэроком 150.

Читать еще: Как выбрать москитную дверь для балкона

Ни разу. НИ РАЗУ не увидел на ней конденсата ни в одном месте.

Хоть и тянет в щели без уплотнителя — есть вытяжная вентиляция, да и котел турбинкой воздух то гоняет.

Личный вывод — важен комплекс работ.

1) Плотно упакованная утеплителем коробка (имхо пена лучше всего, т. к. максимально может заполнить полости).

2) углубленная в проем коробка.
3) утепленные откосы.

Это проблема многих. Спасает вторая дверь(воздушный барьер), вентиляция. Последний пример. У заказчика две двери в дом, одна с лица, с прихожей, вторая во двор, контачит с холом где кухня с столовой. Вот на главной двери все сухо и комфортно, а на задней двери из-за прямого контакта с помещением и +повышенная влажность(т.к.кухня) из-за постоянного конденсата который стекал вниз, вздулись накладки. Накладки заменили и порекомендовали поставить вторую дверь. Хотя дверь дорогая и хорошо утеплена. Разница температур+влажность. А как всегда для экономии тепла все закупорено наглухо. Вентиляции почти нет. А ваша железка и не будет плакать, она одной температуры с улицей, нету барьера. Типа утеплителя.

В случае покупки входной двери в дом (без установки второй тамбурной), что бы избежать конденсата, лучше поискать двери с терморазрывом. Но что бы терморазрыв был, и на полотне, и на коробке.
Что такое терморазрыв на коробке? Коробка изготавливается из двух частей: наружная и внутренняя. Чаще всего эти две части коробки стянуты между собой болтами. Прослойка, которая находится на стыке напоминает жесткую резину (почти пластик), которая исключает промерзание внутренней части коробки, соответственно исключает выпад конденсата внутри помещения.
Само полотно двери изготовлено подобным способом. Плюс ко всему, и коробка и полотно должны быть утеплены минеральной ватой.
Если есть желание заказать двери со стеклопакетом, то желательно его делать двухкамерным. Что касается промерзания стеклопакета — это исключено, т.к. стекла между собой скреплены, так называемой «дистанцией», которая тоже выполняет функцию терморазрыва (изготовлена из алюминия и заполнена гранулой).

Это решение не из дешевых, но и космической суммы не должно быть.

А кто у нас торгует такими дверями? И сколько они могут стоить?

Кто-то на форуме писал, что торгуют, но не помню название производителя. У нас есть двери в продаже с терморазрывом только на полотне, чуть-чуть другая конфигурация.

так как мне скучно
напишу краткое резюме
пенить коробку из трубы бесполезно
так же как покупать чем то набитую
воздух внутри то же отличный теплоизолятор
холод идет по самой трубе
поэтому три реальных варианта:
или двери с теморазрывом если из металла
причём и коробка и полотно (заполнение)
или двери не из металла
или тамбур

Или отопление около двери, как в моем случае.
Около двери в прихожей стоит батарея.
В топочной повышенная температура. Конденсат отсутсвует

Как металлическую дверь сделать теплой?

Нередко входную дверь из-за недостатка средств выбирают из недорогих, часто сомнительного качества. В результате такая дверь и металлическая коробка промерзает, вплоть до образования наледи, из щелей между дверью и коробкой сквозит. Исправить ситуацию можно несколькими способами (про покупку новой и качественной мы поговорим в другой раз).

Чтобы входная группа стала энергоэффективной, нужно установить две двери – стальную, которая открывается наружу, и вторую – внутреннюю, простую деревянную или ПВХ, которая открывается вовнутрь дома. В этом случае между двумя дверьми образуется воздушная прослойка, а воздух, как известно, лучший теплоизолятор. Подобный тандем из двух дверей позволит сохранить тепло в доме, а также предохранит внутреннюю дверь от обмерзания и запотевания в сильные морозы.

Однако такая возможность не всегда есть. Значит, нужно поработать над утеплением двери и коробки. Начнем с замены уплотнителя. Очень часто «родной» уплотнитель не плотно прилегает между дверным полотном и коробкой, в дом поступает холодный воздух снаружи. Причиной тому могут быть повреждения, потеря эластичности при низких температурах и так далее.

Снимаем старый, покупаем новый. Но какой: в строймагазине таких уплотнителей с десяток видов? Не паникуйте, все здесь просто. Нужно только определиться с двумя вопросами: какой толщины нужен уплотнитель и какой формы.

Итак, перед походом в строймаркет измерьте величину зазора между полотном двери и коробки. Для ориентира можно придерживаться следующих правил:

Если щель не превышает 1-3 мм, то можно выбрать уплотнитель прямоугольной формы.
Если величина зазора составляет 3 мм, можно выбрать уплотнитель с С, К, или Е-образной формой профиля.
При величине зазора от 3 до 5 мм используется уплотнитель с формой профиля Р или V.
Если зазор составляет более 5 мм, то устанавливается уплотнитель с формой профиля O или D.

Учтите, что если уплотнитель приклеивается силиконовым клеем, то перед нанесением клея поверхность необходимо очистить от старого уплотнителя и обезжирить. Иначе он отвалится на второй день. Особое внимание при приклейке уплотнителя необходимо уделить углам, т.к. при обрезке уплотнителя в них могут остаться щели. Если вам не хочется возиться с клеем – купите полиуретановые самоклеящиеся уплотнители ( но перед приклейкой все равно обезжирьте металл!).

Для герметизации узла примыкания «дверь-коробка» можно купить резиновые уплотнители. Они отличаются долговечностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, невысокой стоимостью. Аналогичными качествами обладает и силиконовый уплотнитель.

А вот поролоновый уплотнитель не трогайте, он вам не нужен из-за низкой механической прочности, коротким сроком службы.

Если ваша железная дверь внутри – пустая (и такое бывает!) стоит снять с нее декоративную обшивку, а внутрь заложить утеплитель типа «Пеноплекс». Места стыков теплоизоляции запеньте монтажной пеной. Кстати, есть умельцы, которые запенивают внутренности дверей и коробки через просверленные отверстия. И это не правильно. монтажная пена, расширившись, может привести к деформации дверной коробки или испачкать дверь. Также нужно помнить о том, что пенополиуретан может попасть в ригельную полость и, высохнув, заклинить ригели и вывести из строя замок.

На строительных форумах наткнулся на пост одного такого «умельца»: «Я решил утеплить дверную коробку на даче, запенив её. Запенил от души. В результате пена через мелкие щели попала на ригели и застыла. Пытаясь открыть дверь, я сначала сломал ключ, потом задумал высверлить замок или вообще вывернуть дверь ломом. Успокоившись и подумав, я болгаркой вскрыл короб и, засунув туда руку, вытолкнул пальцами ригели. При этом до конца не застывшая пена потекла из прорези наружу. Пришлось, чтобы не испортить дверь, заклеить её целлофаном и строительным скотчем. Потом я ждал, когда вся пена засохнет, чтобы её можно было удалить из ригельной полости стамеской».

Без терморазрыва в металлической конструкции полотна и коробки, железо будет промерзать. А можно ли доработать металлическую дверную коробку дешевой двери, используя принцип терморазрыва?

Можно, и достаточно просто. Для этого металлическая коробка изолируется от тёплого помещения. Сделать это можно, установив доборный короб из дерева и наличник. Примерно как на фото. Как вариант — проклеив перед этим контур металлической коробки полосой Изолона.

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Читать еще: Двери в скандинавском стиле

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Утепление входной металлической двери своими руками

Утепление дверной коробки

Утепление входной металлической двери следует начинать с элементов коробки. Если коробка изготовлена из уголка, то проведение утепления возможно только в местах примыкания коробки к дверному проему. В этом случае промежутки заполняются пеной, а излишки утеплителя срезаются строительным ножом. Если коробка изготовлена из трубы прямоугольного или квадратного сечения, утеплитель размещают внутри профиля.

Чем лучше утеплять

Для утепления дверной коробки используют монтажную пену или сыпучие утеплители (опилок, керамзит).

Монтажная пена используется для устранения щелей между коробкой и дверным проемом, а также для заполнения полостей элементов коробки, выполненных из профиля.

Сыпучие утеплители применяются только для профилированных каркасов. Заполнение профиля происходит через технологическое отверстие, высверливаемое в верхней части коробки. Диаметр отверстия должен позволять проходить самым крупным фракциям наполнителя.

Такой метод имеет существенный недостаток: невозможно обеспечить заполнение сыпучими материалами все внутреннее пространство коробки. В результате неравномерного заполнения образуются пустоты, которые промерзают. Поэтому применение сыпучего утеплителя возможно только в производственных условиях, при сборке коробки в цеху.

Материалы и инструменты

Для утепления коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

дрель электрическая;
сверла по металлу диаметром равным диаметру сопла баллона с монтажной пеной;
пена монтажная;
строительный нож.

Инструкция по утеплению

Для заполнения дверной коробки пеной потребуется подготовить технологические отверстия с шагом 500 мм. Через эти отверстия происходит заполнение внутреннего пространства профиля монтажной пеной. Излишки пены, выходящие через отверстия, необходимо удалить строительным ножом.

Щели между дверной коробкой и дверным проемом зачищают от старого утеплителя, увлажняют и заполняют монтажной пеной. Излишки пены удаляются с помощью строительного ножа, после чего место соприкосновения коробки и стены маскируют шпаклевкой.

Утепление дверного полотна

Дешевые китайские двери обычно производятся без внутреннего утеплителя, поэтому хозяевам приходится самостоятельно дорабатывать конструкцию.

Чем лучше утеплять

Перед тем, как утеплить входную металлическую дверь в квартире, требуется определиться с типом заполнителя внутреннего пространства полотна. В зависимости от внутреннего строения двери, используют:

пенополистирольные плиты или пенопласт;
сыпучие материалы (опилок, керамзит);
монтажную пену;
теплоизоляционные минеральные плиты.

Надежней и долговечней считается монтажная пена, но из-за высокой стоимости она применяется не часто, гораздо популярнее пенопласт и минераловатные утеплители.

Утепление плитами из минеральной ваты.

Материалы и инструменты

Перед тем, как утеплить железную дверь изнутри, потребуется приобрести материал и подготовить необходимый инструмент:

материал, отобранный в качестве утеплителя;
пленка полиэтиленовая;
деревянные бруски сечением, соответствующим толщине внутреннего пространства полотна двери;
саморезы;
металлические усилители деревянного каркаса (уголки, профиль);
дрель электрическая;
нож строительный;
жидкие гвозди;
ножовка;
набор отверток.

Перед тем, как утеплить входную железную дверь снаружи, дополнительно придется приобрести:

дермантин или экокожу;
войлочную материю.

Инструкция по утеплению

Работы по утеплению внутренней и наружной части полотна отличаются. Чаще всего проводят внутреннее утепление двери, т.к. в этом случае ее приходится разбирать.

Внутри

Для размещения утеплителя внутри металлической двери потребуется выполнить следующие действия:

дверь снимают с петель и устанавливают на возвышенность;
демонтируют ручки, замки и защелки;
демонтируют лист ДВП с внутренней стороны двери;
выполняют замеры внутреннего пространства для подготовки деревянного каркаса;
из бруска нарезают отдельные элементы для каркаса;
внутри дверного полотна наносят клеевой состав и укладывают полиэтиленовую пленку;
собирают каркас (при сборке следует учитывать места расположения замков и сквозных ручек);

Заполнение швов между утеплителем и каркасом.

внутренний лист ДВП возвращают на свое место и закрепляют саморезами;
дверь навешивают на петли и вставляют ручки, замки и защелки.

Снаружи

При необходимости обшить экокожей стальную дверь снаружи, выполняют следующие работы:

Дверь снимается с петель и укладывается на возвышенность.
По размерам отрезается войлочный утеплитель и наклеивается на дверное полотно с помощью клея (по периметру полотна делается отступ в 20 мм).
Нарезается полотно из экокожи или дермантина с превышением размеров полотна на 50 мм.
Дермантин приклеивают с загибом на внутреннюю сторону дверного полотна, при этом необходимо соблюдать равномерное натяжение материала.
По периметру дверного полотна натягивают металлическую ленту, закрепляя ее с помощью саморезов. Лента выполняет функцию дополнительного крепежа обшивки.

Для получения декоративной поверхности можно дополнительно закрепить материал на поверхности двери с помощью специальных саморезов с фигурными головками.

Утепление технологического зазора

Источником потери тепла часто становится технологический зазор, появляющийся при установке дверной коробки. Проведение работ только по утеплению металлической двери своими руками, без устранения утечек тепла из зазора, не принесет желаемого эффекта.

Чем лучше утеплять

Технологический зазор обычно составляет 20-25 мм — это расстояние от стены до наружного края коробки. Лучше всего забивать эту щель с помощью монтажной пены.

В некоторых случаях установщики дверей сразу замазывают технологический зазор обычным раствором цемента и песка, но рассматривать такой вариант в качестве утепления нельзя.

Цемент не является утеплителем, а наоборот, позволяет холоду проникать в квартиру. При этом, из-за неравномерной усадки, в технологическом зазоре могут возникать щели.

Материалы и инструменты

Для утепления зазора потребуются следующие материалы и инструменты:

пена монтажная;
скотч;
пленка полиэтиленовая;
ножницы;
монтажный пистолет (распылять пену при помощи стандартной насадки будет неудобно);
нож строительный.

Инструкция по утеплению

Теплоизоляция технологического зазора производится в следующей последовательности:

Со стороны квартиры снимают наличник в месте соприкосновения стены и коробки.
Изнутри, в месте примыкания коробки к стене, с помощью скотча крепят полиэтиленовую пленку.
Снимают наличник снаружи.
Снаружи в технологическом зазоре необходимо провести увлажнение с помощью тонкой кисти или пульверизатора. Увлажненная среда позволит ускорить процесс реакции затвердевания монтажной пены.
Баллон с пеной устанавливается в монтажный пистолет и тщательно встряхивается.
Тонкой лентой наносят первый слой. При выдавливании пены нужно следить, чтобы дорожка не прерывалась.
После расширения первого слоя, через 20 минут, приступают к нанесению второго слоя с расчетом, чтобы при расширении пена не вышла за периметр коробки.
После полного затвердевания утеплителя, защитную пленку с внутренней стороны двери снимают.
Наличники возвращают на свое место.

Если при расширении утеплителя часть пены вышла за пределы коробки, ее срезают строительным ножом.

Утепление притвора

Если дует в месте соприкосновения дверного полотна с коробкой, потребуется утеплять притвор. Сквозняки могут возникать при неплотном примыкании края полотна к косяку вследствие отклонений от заданных размеров.

Чем лучше утеплять

Утепления притвора проводят с помощью проклейки внутренней части дверного полотна, примыкающей к косяку, специальными самоклеящимися лентами с различным сечением.

Чаще всего используют ленту с круглым или овальным сечением, но для зазоров, размером от 3 мм, рекомендуется использовать уплотнитель с сечением в виде буквы Р.

Материалы и инструменты

Для утепления железной двери по периметру притвора понадобятся следующие материалы и инструменты:

ленточный утеплитель требуемого сечения;
жидкий растворитель для обезжиривания поверхности;
ножницы.

Инструкция по утеплению

Перед тем, как приступить к наклейке ленточного утеплителя, необходимо обезжирить поверхность металла, для чего используют жидкий растворитель и кусок поролона.

Ленточный утеплитель наклеивают по всей высоте дверного полотна, отступив от наружного края 3-5 мм. При установке утеплителя, его следует крепко прижимать к поверхности дверного полотна, чтобы получить надежное соединение.

Читать еще: Основные виды и характеристики противопожарных дверей

Натягивать уплотнитель при монтаже не рекомендуется, так как натяжение не позволит получить качественную склейку поверхностей.

Чем утеплять дверь, если она выходит на улицу

В частных домах или на дачах также возникает необходимость утепления уличной железной двери. Учитывая, что на дверь постоянно воздействуют перепады погоды и сезонные изменения, необходимо ответственно отнестись к материалу, который будет использоваться внутри дверного полотна.

В качестве подходящего утеплителя для уличной двери выступают следующие материалы:

пенополистирол;
пенопласт;
керамзит.

Данные материалы обладают минимальной гигроскопичностью, поэтому перепады температуры и влажности не будут отражаться на их теплоизоляционных свойствах.

Процесс утепления уличных металлических дверей не отличается от процесса работы с квартирными дверями.

Стальные двери

Защищенность и неприступность любого жилища зависит от многих факторов, и наличие прочной и надежной входной двери один из основных. Среди различных видов дверей наиболее прочными являются металлические двери, которые также отличаются большим весом и высокой ценой. Сама установка дверей – достаточно сложное дело, с которым невозможно справиться в одиночку, поэтому перед тем как установить железную дверь, пригласите двоих или троих напарников, которые помогут в этом деле.

Подготовительные работы

Перед тем как установить правильно железную дверь, необходимо провести ряд подготовительных работ. А именно: сделать замеры дверного проема, заказать индивидуальное изготовление двери или приобрести уже готовую дверь согласно сделанным замерам, а также демонтировать старую входную дверь, если она была ранее установлена.

Замеры дверного проема и выбор двери

Этот этап работ наиболее простой и легкий. Для замера дверного проема потребуется рулетка и записная книжка, в которую занесем размеры двери. В первую очередь замеряем высоту от чистового пола до верхней точки дверного проема, затем замеряем ширину от стены до стены внутри дверного проема. Теперь замеряем глубину дверного проема, которая равна толщине стены. На основе этих данных придется выбирать себе подходящую дверь.

Обратите внимание на несколько весьма важных моментов. Во-первых, выбирая новые входные двери, необходимо учесть, что зазор между дверным проемом и коробкой должен составить 25 – 35 мм, поэтому полученные размеры придется немного уменьшить. Во-вторых, если все еще установлены старые двери, придется демонтировать наличники и внимательно осмотреть дверной проем. Возможен такой вариант, что геометрия проема нарушена. В этом случае придется заново снять размеры и выбрать наименьшее значение по высоте и ширине. В-третьих, дверные проемы и двери стандартизированы, поэтому при покупке новой двери можно смело назвать свои размеры, и Вам предложат уже готовый дверной блок. Но, если Вы решили делать двери на заказ, тогда предоставьте возможность профессиональному замерщику снять все размеры, это поможет избежать многих ошибок и лишних растрат.

Сняв все размеры, можно приобретать новые железные двери или ждать, когда их Вам сделают на заказ. Тут уже все зависит от предпочтений и пожеланий. Единственное, что необходимо отметить, будьте внимательны при покупке в магазине. Сегодня на рынке предлагается множество железных дверей китайского производства, которые позиционируются нашими продавцами как бронированные входные двери. Но такие двери можно легко вскрыть обычным консервным ножом. О том, как это легко можно сделать, показано в видео:

Демонтаж старой двери

После приобретения и доставки новой входной двери можно приступать к демонтажу старой. Для этого потребуется фомка и болгарка.

В первую очередь снимаем старое дверное полотно. Для этого необходимо открыть полностью дверное полотно и, приподняв его при помощи фомки, снять с петель. Если полотно висит на неразъемных петлях, тогда просто откручиваем их от коробки. После этого снимаем старые наличники и получаем доступ к дверному проему и креплению дверной коробки. Теперь можно приступать к демонтажу самой дверной коробки, что в сравнении со снятием дверного полотна будет намного сложнее.

Важно! Есть два основных момента демонтажа дверной коробки. Во-первых, вертикальные стойки коробки могут быть закреплены к дверному проему при помощи гвоздей, анкеров, болтов, саморезов и прочего. И прежде чем начинать демонтаж, придется их убрать. Во-вторых, если двери железные, тогда коробка может быть приварена к металлическим прутам или пластинам, вмурованным в дверной проем. И чтобы отсоединить их, придется воспользоваться болгаркой.

Разобравшись с креплением, берем в руки фомку, заводим её между дверным проемом и коробкой, после чего, используя фомку как рычаг, срываем старую коробку с места. Если коробка железная, могут потребоваться две фомки и помощь напарника, чтобы подорвать и сдвинуть её. Если дверная коробка из дерева, тогда все несколько проще. Можно, просто приложив усилие, вырвать часть коробки. А можно подпилить в нескольких местах стойки коробки, а затем с минимальными усилиями демонтировать их.

Теперь, когда проем полностью освободили от дверной коробки, берем в руки молоток и сбиваем выступающие кучки старой штукатурки, раствора, шпаклевки или краски. Необходимо, чтобы дверной проем был очищен от всего, что может помешать установить новую коробку на место.

Установка входной двери

Теперь, когда старая дверь демонтирована и дверной проем очищен от всего лишнего, можно приступать к монтажу новой железной двери. Но перед тем как установить входную железную дверь на место, придется определиться со способом крепления. Существуют следующие способы крепления дверной коробки в проеме:

Первый – с помощью вмурованных в стену прутов или пластин. Это наиболее распространенный способ крепления. Сами двери находятся на одном уровне с дверным проемом, а металлические пластины или пруты устанавливаются с внутренней стороны, дверная коробка приваривается к ним.

Второй – дверная коробка закрепляется через отверстия в стойках коробки при помощи анкерных болтов или стальных прутьев. Обычно у дверной коробки, которая крепится таким образом, предусмотрены отверстия, но если таковых нет, тогда можно их просверлить самостоятельно. Затем сквозь них засверливаются отверстия для крепежа. В качестве крепежа могут использоваться как анкерные болты, так и стальные пруты. Причем последние можно либо расклепать, либо приварить к полотну коробки.

Важно! Второй способ крепления применяется только в случае, когда дверная коробка утапливается внутрь проема, глубина которого составляет более 150 мм.

Третий способ является комбинацией первых двух.

Установка коробки в дверной проем

Определившись со способом крепления, начинаем монтаж.

В первую очередь устанавливаем коробку, которая представляет собой металлическую раму и весит достаточно много. Поэтому заводить её в проем лучше вдвоем.

Как только завели коробку внутрь, её необходимо зафиксировать при помощи деревянных или металлических клиньев. Вбиваем клинья по 2 шт. сверху, снизу и по бокам. При этом главное – сохранить технологические зазоры между проемом и коробкой.

Как только дверная коробка зафиксирована, можно выравнивать её в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для этого понадобится уровень. Начинаем с вертикали. Прикладываем уровень с лицевой стороны дверей посредине стойки и при необходимости подбиваем клинья, чтобы коробку повело в нужную нам сторону. Проверяем вертикаль на каждой из двух стоек. Теперь выравниваем коробку по горизонтали. Процедура идентична описанной выше, разница лишь в плоскости выравнивания.

Выровняв и расперев коробку клиньями, приступаем к её окончательной фиксации. При помощи перфоратора в местах крепления засверливаются по 3 отверстия с каждой стороны под крепеж. Как уже говорилось ранее, это могут быть анкеры диаметром 15 мм или стальные пруты из арматуры 15 мм в диаметре и длиной в 100 – 150 мм.

В засверленные отверстия вбиваем крепеж и еще раз проверяем вертикаль и горизонт коробки. Это необходимо сделать по той причине, что в процессе сверления её могло немного сдвинуть с места. Если все в порядке, закрепляем коробку окончательно.

Анкерные болты закручиваем гаечным ключом, а вот арматурные пруты и стальные пластины можно закрепить при помощи сварочного аппарата.

Важно! Вбивать прутья и металлические клинья лучше всего небольшой пятикилограммовой кувалдой.

Прежде чем приварить коробку к стальным прутьям или пластинам, их необходимо подрезать болгаркой так, чтобы убрать лишнее, но при этом сами прутья или пластины немного выступали поверх дверной коробки.

Навешивание дверного полотна и установка замка

После того как остынут места сварки, можно приступать к навешиванию дверного полотна. Само дверное полотна весьма тяжелое, поэтому устанавливать его на место необходимо вдвоем или даже втроем.

Но прежде следует смазать дверные петли. Сам процесс навешивания полотна достаточно прост. Двое приподымают дверь и подводят её к коробке так, чтобы петли на полотне и на коробке совпали. Третий при необходимости направляет полотно до полного совпадения петель. Как только удалось совместить отверстия и штыри петель, дверное полотно понемногу опускают и следят, чтобы оно полностью село на петли.

Закончив с этим, можно установить замок в железную дверь и приступить к засверливанию отверстий в коробке под запорные ригели замка. Для этого потребуется дрель и две насадки необходимого диаметра: коронка и шлифовальная насадка для отверстий. Конечно, эти отверстия могут быть уже готовы, но если по какой-либо причине их не сделали ранее, можно все сделать во время монтажа двери. Для этого после установки на место замка выдвигаем запорные ригели и наносим на них, например, краску, после чего возвращаем в начальное положение и плотно закрываем двери. Теперь пытаемся закрыть замок. В результате краска пометит место под отверстия. Осталось лишь засверлить отверстия и зашлифовать края.

Достаем из отверстий стекловату.

Установив коробку и навесив дверное полотно, заделываем зазор между дверным проемом и коробкой. Для этих целей можно использовать монтажную пену, а можно и цементно-песчаный раствор. Тут уже кому как больше нравится. Более простой и быстрый способ – задуть монтажной пеной. Чтобы случайно не выпачкать новые двери монтажной пеной, край короба проклеиваем малярным скотчем, а для лучшей адгезии пены стены можно немного смочить водой.

Для запенивания всего периметра двери будет достаточно одного баллона пены. Через сутки монтажная пена полностью высохнет и заполимеризуется. Выступающие куски пены легко срезаются ножом, после этого можно приступать к штукатурке откосов, установке доборов и прочим отделочным работам.

Несмотря на кажущуюся простоту установка железных дверей – весьма сложная задача, требующая от мастеров прекрасного владения инструментом и опыта выполнения подобных работ. Если Вы решились в первый раз установить двери самостоятельно, постарайтесь найти наставника, который будет руководить ходом работ и сможет помочь в случае ошибки. В противном случае лучше обратитесь к профессионалам.

Как установить железную дверь: видео-обзор

Как запенить дверь монтажной пеной

Запениваем дверную коробку. Несколько советов