Местная канализация в частном доме

Выгребная яма без дна

Выгребная яма – по сути, колодец без дна с почвенной очисткой стоков. Относительно чистая вода, фильтруясь, просачивается в почву, а оставшееся прессуется в твердый осадок и со временем требует откачки. Хотя ранее существовала практика зарывания таких наполнившихся выгребных ям и организации новых по соседству.

Стенки выгребной ямы могут быть из бетонных колец , кирпича, бетона, другого материала. Подобный способ устройства канализации все еще достаточно популярен, особенно для домов временного проживания – дач. Однако нужно учитывать, что выгребная яма имеет свой резерв естественной переработки стоков и не стоит полагаться на ее эффективность при превышении суточного объема сточных вод 1м3. Почвенные микроорганизмы, питающиеся органикой не способны «отработать» большие объемы. Без эффективной почвенной очистки грязная вода попадет в грунтовые воды, что приведет к заражению и загрязнению ближайших (до 50м) колодцев. В яму с нечистотами можно принудительно подселять бактерии для ускорения переработки стоков, но риск попадания грязной воды в ваш источник питья все же велик – не стоит рисковать и использовать такой тип канализации при больших объемах сточных вод.

Резюме : вариант выгребной ямы стоит рассматривать, если ваше пребывание в доме ограничивается 2-3 днями в неделю, а уровень грунтовых вод ниже уровня дна ямы не меньше чем на 1 метр. Единственным плюсом подобной автономной канализации является ее дешевизна и возможность все сделать своими руками.

Герметичная накопительная емкость

Основной и главный принцы – накапливание стоков до наполнения, далее откачка. Емкость может быть специальная из пластика, из бетонных колец (дно бетонное, наверху металлическая крышка), из металла. Основное условие – полная герметичность иначе стоит опасаться протечек и загрязнения грунтовых вод и почвы на участке.

Устройство подобного типа канализации в частном доме очень привлекательно из-за своей простоты и кажущейся дешевизны. Однако не стоит забывать, что такая канализация требует обслуживания — вызов ассенизационной машины вам обойдется от 15 до 40 у.е. Предполагаемую частоту вызова тоже можно рассчитать: при семье из 4-х человек и пользованием душем, туалетом, раковиной и стиральной машиной понадобится емкость от 8 м3. Такую емкость придется опорожнять раз в 12-15 дней.

Резюме : Герметичная емкость – это вариант выгребной ямы при высоком уровне грунтовых вод, главный ее недостаток – необходимость вызова ассенизационной машины и правильного расчета ее (емкости) местоположения для удобства подъезда. Помимо этого, имейте ввиду, что самая низкая точка емкости не должна быть глубже 3-х метров от поверхности, иначе шланг ассенизационной машины просто не достанет до ее дна. Крышка емкости нуждается в утеплении для предотвращения промерзания.

Однокамерный септик (простейшая система почвенной доочистки)

По сути — это усовершенствованная выгребная яма, так как представляет собой емкость без дна, находящуюся на подушке из щебня и крупнозернистого песка (слой щебня около 30 см., песок таким же слоем выше). Стоки, попавшие в септик, проходя через фильтр щебня, песка и далее почвы очищаются до 50%. Своевременная подсыпка щебня и песка оздоравливают септик, но проблему очистки стоков кардинально не решают.

Резюме : к подобной организации канализации предъявляются те же требования, что и к «классической» выгребной яме: малый объем стоков, низкий уровень грунтовых вод. Щебень и песок со временем требуют полной выемки и замены, так как происходит их заиливание – материалы перестают выполнять свою фильтрационную функцию.

Двухкамерный септик (переливные колодцы-отстойники с естественной очисткой)

Подобный септик – один из бюджетных вариантов, который часто собирается самостоятельно. Устройство переливных колодцев и фильтрующих колодцев – достаточно распространённый способ автономной канализации для частных домов и дач.

Такая канализация представляет собой систему, состоящую из двух связанных колодцев – один герметичная емкость, другой — емкость без дна. Сточные воды из дома попадают сразу в первую герметичную емкость, где тяжелые фракции оседают на дно, а освобожденная от них вода, переливается во второй колодец (уровень перелива делается на высоте 2/3 септика), который представляет собой однокамерный септик с присыпкой из песка и щебня (смотри выше). Таким образом, первая камера септика – это отстойник, вторая – фильтрующая. Для уменьшения неприятного запаха, в отстойник часто добавляют микроорганизмы для биологического разложения осадка. Сейчас предлагается много вариантов готовых септиков двух-трехкамерных, они удобны в монтаже и обслуживании, надежны. Как правило, готовые септики поставляются со встроенными биофильтрами, что значительно увеличивают степень очистки. Часто подобные септики собирают самостоятельно из бетонных колец, бетона, кирпича.

Резюме : Из положительных сторон подобной канализации можно отменить дешевизну, доступность для самостоятельного обустройства, большую вместимость и более высокий уровень очистки стоков по сравнению с предыдущими вариантами. Из минусов – вся совокупность недостатков предыдущих систем: необходимость откачки из емкости-отстойника, замены фильтрующей присыпки в последней камере (приблизительно раз в 5 лет), уровень залегания грунтовых вод не выше 1 метра от фильтрующей камеры септика.

Септик (2-3 камеры) с оборудованным полем фильтрации

Начиная с этого типа автономной канализации можно говорить о серьезной очистке стоков, которые можно рекомендовать для современной организации частной канализации без угрозы загрязнения окружающей среды.

Как правило, это готовые, покупные септики, так как организовать подобную систему самостоятельно и столь же эффективно из подручных материалов практически невозможно.

Септики состоят из нескольких соединенных емкостей: емкости-отстойника, емкости с биофильтрами для переработки органической составляющей стоков и полей фильтрации для почвенной доочистки и отведения чистой воды.

Для организации полей фильтрации требуются достаточно большие площади (около 25-30 м2), которые со временем перестают выполнять свою функцию и требуют оздоравливания: замены песка и щебня. Над полями фильтрации не рекомендуется высаживать деревья, устраивать огород, а расстояние до источников воды и жилых построек должно быть не менее 30 метров.

Резюме : обязательным требованием к подобному устройству септика является довольно низкое залегание грунтовых вод – ниже 2,5-3 метров и наличие больших площадей земли, которые безболезненно для владельца можно отдать под фильтрационные поля. Для небольших участков такая система обустройства канализации проблематична.

Септик с биофильтром

Подобные септики монтируются при любом уровне грунтовых вод. Сегодня на рынке представлено несколько конкурирующих торговых марок, которые представляют продукцию гарантирующую очистку стоков до 95 % . Цена на станции глубокой биологической очистки, особенно на фоне стоимости канализации из бетонных колец – не самая низкая (от 1200 у.е), однако и уровень удобств от ее использования несопоставимо высок. Технологически септик состоит из нескольких камер: в первой вода отстаивается, во второй на органическое содержимое стоков воздействуют анаэробные бактерии, разлагая их, третья камера служит для сепарации воды, четвертая, по сути, представляет собой поля фильтрации в миниатюре. Воду из четвертой камеры можно отводить в дренажную канаву или использовать для полива, прочих технических нужд.

Резюме : удобные, экологически безопасные установки, не требующие сервиса. Микроорганизмы можно добавлять, просто ссыпав их в унитаз. Ограничений по монтажу у таких станций нет. Единственный недостаток — при длительном перерыве в подаче стоков, требуется подселение новых культур бактерий, которые начинают полноценно выполнять свои функции через 1,5-2 недели спустя.

Септик с принудительной закачкой воздуха

Основное отличие этих установок от предыдущих заключается в том, что переработка стоков происходит ускоренно за счет принудительной закачки воздуха в установку. Такие станции требуют подведения электричества для постоянной работы насоса и воздухораспределителя.

Септики состоят из трех камер: в первой происходит отстаивание стоков, во второй камере (аэротенке) вода смешивается с активным илом, который перерабатывает растворенную в воде органику при помощи аэробных бактерий, которым для нормальной жизнедеятельности нужен постоянный приток воздуха. Вода с илом попадает в третью камеру для отстаивания и более глубокой очистки, ил позже откачивается обратно специальным насосом. Принудительная закачка воздуха значительно ускоряет процесс очистки и делает его высокоэффективным – уровень очистки стоков достигает 98%! Очищенную воду можно безбоязненно отводить любым из возможных способов даже в природоохранных зонах, а активный ил, как продукт переработки является прекрасным высокоминерализованным удобрением.

Очистные в своем доме: нормативы и реалии

Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.

В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.

Содержание:

• Какими правилами регламентируется расположение бытовых очистных сооружений на участке
• Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и аэрационных установок
• Примеры расположения септиков на участках

Нормативная база

Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.

Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.

… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:

• Выгребную яму делать не позволят соседи;
• Вывозить абсолютно все жидкие стоки – нереально.

Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.

Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.

Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?

По первому вопросу.

• Внутриплощадочные сети СП 32.13330.2012.
• Септики: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
• с АУ посложнее и неоднозначно: старый СНиП, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (отменен уже), пособие к старому СНиПу и еще пару сотен килограмм книжек.
• Расстояния в плане: СП 42.13330.2011.

​Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.

Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.

Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.

• АУ энергозависима.
• При сезонном посещении или на «даче выходного дня» установка может выйти из строя, так как из-за неравномерного поступления стоков, особенно, в зимний период, активный ил «сдохнет, и его вынесет».
• Далеко не всегда способна выдержать залповый сброс.
• Небюджетный вариант, как в плане первоначальных вложений, так и в эксплуатации.

А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.

Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ

С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:

• Расстояние до дома составляло не менее пяти метров;
• До скважины/колодца было не менее двадцати метров, без контакта поля фильтрации и водоносного слоя;
• До скважины/колодца было от пятидесяти до восьмидесяти метров, если грунты с высокой проницаемостью и при меньшем расстоянии есть опасность сообщения стоков и водоноса;
• Поле фильтрации должно быть на метр выше, чем УГВ;
• До границы участка было от четырех метров;
• До обочины дороги было от пяти метров;
• До проточного водоема (ручей, река) было от десяти метров;
• До стоячего водоема было от тридцати метров;
• До подземного газопровода было от пяти метров.

Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.

Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.

Примеры расположения септиков

На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.

Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).

• желтый – дом;
• зеленый – вход в дом и въезд на участок;
• синий – колодцы ЛОС и трубы.

Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.

Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?

• У вас не ЛОС, у вас очистное сооружение автономной канализации.
• Мне нравятся варианты три и четыре.
• Рекомендую вариант четыре, мне он кажется оптимальным.
• Дренаж нежелательно совмещать с системой канализации. Ливневку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.

Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.

Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?

Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.

Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.

Грунт – суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.

Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.

Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.

Вывод

При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.

Как устроить местную канализацию?

Собираясь на отдых в загородный частный дом или на дачу, каждый владелец планирует не только хорошо потрудиться, но и прекрасно отдохнуть. Для полноценного отдыха современному человеку необходима холодная и горячая вода, местная канализация.

Принципиальная схема местной канализации:1 — смотровой колодец; 2 — гидрозатвор; 3 — труба; 4 — канализационная яма; 5 — осевший мусор; 6 — крышка: 7 — перегородка; В — фильтрационная система (гравий); 9 — выводная труба.

Проблема добычи воды и отопления легко решается с помощью насосов, а решение сбора стоков предстоит решать немного сложнее. Канализация может быть энергозависимой и самотечной. Использование энергозависимой без принудительного закачивания фекальных масс требует особой осторожности, хотя она может быть собрана компактно и работать будет быстрее. Для нормального функционирования такой системы необходимы частые профилактические осмотры и обслуживание.

Независимая канализация основана на самовольном поступлении сточных вод, занимает больше места, и для очистки воды требуется больше времени.

Устройство

Схема устройства очистной канализации на основе септика.

При обустройстве канализации частного дома не следует забывать, что за загрязнение окружающей среды действующее законодательство предусматривает определенную ответственность, поэтому подходить к решению этой проблемы стоит основательно.

Точкой водосбора может выступать несколько видов конструкций:

• строительство выгребной ямы;
• обустройство септика;
• установка станции глубокой биоочистки.

Выгребная яма

Схема уклона канализации в частном доме.

Перед рытьем котлована следует соблюсти некоторые рекомендации: яма не должна находиться ближе чем 30 м от колодца или водонапорной скважины. Первоначальная простота и желание сэкономить при таком варианте канализации заканчивается, как только начинается строительство. Последующее обслуживание и эксплуатация такой системы требует постоянного контроля и внимания, и возле ямы постоянно будет витать не очень приятный запах.

1. Строительство выгребной ямы начинается с расчета необходимого объема. На одного человека должно быть не менее 3-4 кубов, учитывается и количество проживающих в доме. Если системой будут пользоваться периодически, то расчеты остаются прежними.
2. Располагать яму следует на расстоянии 12-15 м от жилого дома и не ближе 1 м от красной черты (забора).
3. Дно и бока ямы должны быть плотными и не пропускающими влагу, т.е. выполнены из сплошного бетона. Для этого на дно кладется армированная сетка, чтобы она не опустилась на дно — ее следует приподнять на колышках или обломках кирпичей. На такой конструкции следует залить слой бетона не менее 20-25 см, после заливки следует дать просохнуть слою бетона — дней 7-10 вполне достаточно.
4. Стены ямы заливаются при помощи разборной опалубки, таким же образом сооружается металлический каркас, который будет защищен слоем бетона не менее 5-7 см. Защищать бетон необходимо во избежание коррозии металла.

Стены могут возводиться не только бетоном, но и камнями: ракушкой или кирпичом. Камни можно укладывать как сплошными рядами, так и шахматкой — при таком способе укладки улучшается всасывание в грунт отходов.

Не все материалы подходят для строительства выгребной ямы, например, пеноблок или шлакоблок не подходят, поскольку от постоянного нахождения в воде, они разрушаются.

Стены возводятся до необходимой высоты, затем яма накрывается целой плитой с отверстием для люка, чтобы производить периодическую чистку. После ее можно залить бетоном. Для этого необходимо соорудить каркас из досок, связать металлический каркас и залить свежеприготовленным раствором.

Сооружение

Структура канализационной системы частного дома.

Местная канализация своими руками может иметь и более модернизированную форму. Современным видом очистных сооружений выступает септик. Эффективная работа септика наблюдается при наличии двух-трех камер. В одной из камер бытовые стоки отстаиваются, осветляются и переливаются в другой отдел, а те массы, которые осели в процессе отстаивания, перерабатываются бактериями.

Бактерии могут быть анаэробными и аэробными. Для первых бактерий приток свежего кислорода не обязателен, они могут продолжать свою деятельность без них. Для аэробных бактерий кислород обязателен, иначе они погибнут.

Современные технологии и способы позволяют приобрести и установить готовый септик, но если есть финансовые затруднения, можно соорудить такое очистное сооружение для канализации самостоятельно.

Принцип устройства септика схож с выгребной ямой. Только необходимо построить не одну емкость для сбора воды, а две или три, различного размера. Первая емкость будет приемной и ее делать следует побольше, вторая и третье — поменьше. Между ними сооружаются переливы — отрезки трубы, расположенные под уклоном. Перелив между первой и второй камерой должен располагаться немного выше, чем перелив между второй и третьей камерами.

С третьей камеры можно соорудить отток воды на прилегающий участок с ее последующим впитыванием или периодическим выкачиванием ассенизаторской машиной.

Установка станции

Схема системы канализации в песчаном грунте.

Самым сложным решением очистки сточных бытовых вод частного дома является установка готовой системы биоочистки. Сделать ее самостоятельно не получится, а вот установить — вполне реально.

Емкости производятся из высокопрочного пластика и особых сложностей во время доставки и установки не доставят. Установить такую систему можно и на поверхности земли, и заглубить. В первом случае следует организовать принудительную подачу воды, во втором — соблюсти необходимый уклон для канализационной трубы.

Для правильной работы местной канализации частного дома устройства приемной емкости недостаточно. Укладка труб тоже играет важную роль.

Правила укладки

1. При укладке сточных вод необходимо соблюдать уклон в сторону ямы — 5-8°.
2. Трубы следует утеплить — облачить их в скорлупу из вспененного мерилона.
3. При укладке следует избегать углов и поворотов, но если этого нельзя избежать, в таких местах нужно установить ревизии — колодцы для прочистки и осмотра.
4. При заливке фундамента дома следует предусмотреть отверстие необходимого диаметра для прокладки канализационной трубы.
5. При использовании местной канализации — не бросать в унитаз туалетную бумагу, поскольку она может оставаться на стенах труб и со временем приведет к засорению системы.

Инвентарь

Для самостоятельной сборки канализационной системы понадобится:

• измерительные приборы — линейки, рулетки;
• инструмент для земляных работ — лопаты, ломики и ведра;
• водяной и строительный уровень — для определения градуса уклона трубы;
• для бетонных работ — лопаты, мастерки и емкость для замеса бетона;
• ножовка по металлу — для распиливания пластиковых труб и наждачная бумага, чтобы зачистить неровности по краю, и болгарка для резки арматуры при сборке металлического каркаса.

Несомненно, сборка местной канализации принесет достаточно комфорта, особенно в условиях сельской местности, а самостоятельное решение данной проблемы сэкономит довольно крупную сумму денег.

Strourem.ru ➢ Инженерные комунникации ➢ Обустраиваем местную канализацию в частном доме

Обустраиваем местную канализацию в частном доме

Загородный дом является комфортным местом для жизни и отдыха, если он в достаточной мере благоустроен. Необходима холодная и горячая вода, электричество, а также канализация. Отсутствие канализации в частном доме способно свести к минимуму все прочие достоинства проживания в нем. Обустроить местную канализацию совсем не сложно. Самое главное изучить особенности грунта и залегания грунтовых вод. Если местность благоприятная и опасности загрязнения грунтовых вод нет, то можно приниматься за работу.

Обустраиваем внутреннюю часть

Канализацию в частном доме начинаем обустраивать с внутренней части. В первую очередь устанавливается вертикальный стояк, к которому подводятся трубы от сантехнических приборов. Эти трубы должны иметь небольшой, примерно пять миллиметров на каждый метр, уклон. Внутренний диаметр труб, отходящих от моек, составляет 5см, а от унитазов – 10см. Необязательным будет уклон в том случае, если планируется установка насоса.

В верхней части стояка следует установить вентиляционную решетку. Сама труба стояка должна быть на пол метра выше конька крыши. Лучше стояк размещать неподалеку от трубы дымохода, т.е. источника тепла. В этом случае сточные воды будут прогреваться и все процессы ускорятся.

От стояка прокладываются трубы канализации, отводящие стоки. Если неподалеку проходит централизованная канализация, то лучшим выходом будет подключиться к ней. Если же такого варианта нет, то следует обустроить выгребную яму или септик. Отводящие трубы укладываются под уклоном примерно 2см на каждый метр.

Обустраиваем выгребную яму

Выгребную яму нельзя располагать неподалеку от колодца. От нее до источника питьевой воды должно быть не меньше двадцати метров. Также следует предусмотреть, что время от времени должна будет подъезжать ассенизаторская машина, т.е. обеспечить доступность. Размеры выгребной ямы зависят от количества человек в семье. При ежегодной двукратной очистке ямы на человека должно приходиться не менее 0,5 кубометра.

Обустраивая выгребную яму, следует учитывать расположение грунтовых вод. В любое время года от их верхнего уровня до поверхности почвы должно быть не менее двух метров.

Выгребная яма может быть как герметичной, так и негерметичной. Негерметичные ямы позволяют сточным водам впитываться в грунт без предварительной фильтрации. Это возможно, если суточный объем стоков составляет не больше одного кубического метра. В другом случае требуется обустраивать герметичную выгребную яму. Для этого укладывается гидроизоляция, дно и стены обкладываются кирпичом и также гидроизолируются. Можно использовать и готовые емкости из пластика, которые обладают наиболее высоким уровнем гидроизоляции.

Прокладка канализации

Прокладка канализационной сети осуществляется с применением чугунных, асбестоцементных или пластмассовых труб, диаметр которых составляет не менее 10см. При использовании керамических труб диаметр должен быть больше – не менее 15см. В средней полосе России оптимальная глубина укладки труб составляет около двух метров. Это позволит избежать промерзания в зимнее время.

Трубы должны располагаться ровно, не проседать, поскольку это провоцирует заторы. Чтобы избежать проседаний, траншею следует сразу выкапывать точно по размеру. Если же трубу необходимо приподнять, то грунт подсыпается небольшими порциями и очень тщательно утрамбовывается.

Для проверки правильности укладки труб следует у одного конца трубопровода поставить фонарь, а с другого конца посмотреть. Если будет виден свет, то значит все сделано верно. После проверки траншею можно засыпать.