Fran45.ru

Домашнему мастеру
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Строим твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Проблема отопления жилища особенно остра для владельцев индивидуальных домов, загородных коттеджей. Не везде есть магистральные газопроводы, да и стоимость коммунальных услуг неуклонно растет. Люди ищут иные способы обогрева жилья. Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками собрать можно, взяв на вооружение схемы и инструкции. Самодельный агрегат обойдется дешевле, чем заводского изготовления.

Работающие на твердом топливе приборы имеют один серьезный минус – потребность в постоянном порционном добавлении угля, пеллет, дров или брикетов в топку. Именно из-за этого некоторые люди даже не принимают их в расчет, задумываясь об обустройстве отопительной системы. А напрасно, ведь можно собрать котел сверхдлительного горения, функционирующий на любом твердом топливе, включая горючие отходы.

Как функционирует агрегат

Суть работы прибора длительного горения состоит в использовании способности твердого топлива тлеть на протяжении многих часов с выработкой большого количества тепла. Топливо сгорает практически совсем, оставляя минимальный объем отходов. Заставить дрова потихоньку тлеть вместо моментального сгорания может особая конструкция котла.

Полезно знать! Особенность котлов сверхдлительного горения состоит в том, что топливом может быть все, что способно длительно тлеть: торф, опил, уголь, дрова, бытовой мусор, ненужные обувь и одежда.

Агрегат сверхдлительного горения оснащается просторной топкой с отведенным в ней небольшим местом для сгорания топлива и дозированным поступлением воздушных масс. В котел примерно два раза в сутки единоразово загружается большое количество топлива. Поступление кислорода в котел максимально ограничивается, что провоцирует процесс тления на фоне высокой температуры. Газообразные продукты горения выходят через трубу. Она идет через теплообменник и греет воду для отопительной системы.

Существенным преимуществом котла его непрерывная работа при потребности в загрузке не более двух раз за сутки.

По образу тления, вернее, по местонахождению зоны сгорания эти агрегаты подразделяются на нижние и верхние.

В приборах с зоной сгорания, обустроенной внизу, то место, на котором располагают топливо, не изменяется под напором груза, оно фиксированное. Груз оказывает давление на поверхность, которая не горит. Между стенками котла и грузом всегда имеется свободное пространство, через которое отходят продукты горения. Через отверстие в боковой стенке котла через дымоход дым и газ выходят на улицу. При обустройстве такого котла металл следует брать потолще, поскольку высокая температура непрерывно воздействует на одни и те же точки стенок прибора.

Отопительный прибор с верхней зоной устроен практически также, только зона, в которой тлеют, к примеру, дрова, находится ниже груза. Эта зона не зафиксирована в определенном положении, она подвижная. При выгорании топлива его объем сокращается, груз подвигается с зоной по направлению к низу камеры сгорания. При изготовлении агрегата с такими конструктивными особенностями допустимо использование металлических листов толщиной 3 миллиметра, поскольку зона тления непрерывно двигается вдоль стенок котла, влияние высокой температуры рассредоточено по всей его высоте.

Конструктивные особенности котла

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками можно соорудить из трубы 300 миллиметров в диаметре и металла толщиной минимум 3 миллиметра. Если взять тонкий металл, то за кроткий срок под влиянием высокой температуры стены агрегата прогорят. По высоте труба может быть в пределах 800…1000 миллиметров. Это значение влияет на объем единоразовой порции топлива для загрузки.

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками схема работы

Теоретически прибор можно разделить на три отсека:

  • Для навалки топлива;
  • Место сгорания и выработки тепла, здесь потихоньку истлевает топливо.
  • Место окончательного выгорания, здесь прогорает зола, отводятся газы и дым.

Конструкция, локализующая место сгорания и период работы прибора без дополнительной загрузки топлива, именуется распределителем воздуха. Она состоит из металлического круга с отверстием посередине. Через него при помощи телескопической трубы воздушные массы пребывают в место горения. Для изготовления распределителя берется металл толщиной около 6 миллиметров. Диаметр конструкции необходимо сделать чуть-чуть меньше диаметра отопительного прибора, чтобы она могла свободно двигаться. Объем области горения, в которую заходят равномерно рассредоточенные воздушные массы, корректируется посредством крыльчаткой, все зависит от габаритов ее лопастей. Чтобы топливо не сгорало чересчур быстро, высоту распределителя воздуха следует выбрать не более 5 сантиметров.

Трубу для подачи воздуха можно использовать цельную либо телескопическую, ее оптимальный диаметр составляет примерно 60 миллиметров. Отверстие распределителя не стоит делать больше 20 миллиметров, иначе в зоне горения скопится излишний кислород.

Воздушные массы проникают в трубу с улицы или из специальной камеры нагрева воздуха, обустроенной вверху агрегата. Такая камера обеспечит устойчивое продуктивное горение. Объем воздушных масс, поступающих в нее, корректируется заслонкой.

Вывод газообразных продуктов горения происходит при помощи дымовой трубы, зафиксированной на верхней части боковой стенки прибора. На участке около полуметра труба располагается горизонтально, чтобы не было избыточной тяги.

В нижней части котла всегда имеется дверца для вычищения золы и пепла. В приборах сверхдлительного горения топливо используется твердое, сгорает оно практически без остатка (не так, как в традиционной печке), поэтому убирать золу слишком часто не придется.

Греть теплоноситель в конструкции водяного отопления можно двумя методами:

  • Изготавливают выносную емкость, через нее проводят дымовую трубу. Теплоноситель нагревается горячим дымом.
  • Трубу теплообменника монтируют таким образом, что она проходит через камеру сгорания топлива, вода в емкости греется за счет присоединенного к трубе змеевика.

Воплотить в жизнь первый метод несложно, особенно, если отапливаемое помещение имеет небольшую площадь. Второй метод конструктивно сложен, но более эффективен.

Методика сооружения котла сверхдлительного горения силами домашнего умельца

Для работы пригодятся такие материалы и инструменты:

  1. Труба из металла толщиной не меньше 3 миллиметров в диаметре от 300 миллиметров.
  2. Листы металла толщиной 4 миллиметра и более.
  3. Труба металлическая для поступления воздуха, 60 миллиметров в диаметре.
  4. Труба металлическая для вывода продуктов горения, 100 миллиметров в диаметре.
  5. Сварочный агрегат, болгарка.

Отопительный прибор длительного горения обустраивается на идеально ровную горизонтальную плоскость. При необходимости делается опалубка под котел.

Последовательность действий.

Приобретенную для котла трубу при необходимости уменьшают до 800…1000 миллиметров, края разравнивают. Если трубу сделать более длинную, будет неудобно загружать топливо. Из куска металла выполняют дно, при помощи сварки присоединяют. Из швеллера можно изготовить ножки.

Твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками Схема-котла

Далее изготавливается распределитель воздуха. Для этого из куска металла выполняют круг с диаметров, который на 20 миллиметров меньше внутреннего диаметра трубы. К низу распределителя горения при помощи сварки прикрепляют крыльчатку, оснащенную металлическими лопастями. Их ширина не должна превышать 50 миллиметров. Сверху к регулятору прикрепляют трубу диаметром 60 миллиметров таким образом, чтобы в самую ее середину попало отверстие. По высоте она должна равняться высоте котла, по крайней мере, не быть ниже. Верх трубы оборудуется заслонкой, корректирующей доступ кислорода в агрегат.

Внизу котел оснащается дверцей, позволяющей вычищать золу. Для этого посредством болгарки выполняется прямоугольник, выгнутый в одну сторону, к нему прикрепляются петли и ручка-запор. Дверца готова.

Дымовую трубу диметром 100 миллиметров обустраивают в верхней части агрегата. На протяжении полутора метров ее кладут горизонтально, затем проводят через теплообменник, представляющий собой бак отопительной системы.

Читать еще:  Энергоэффективное отопление частного дома

Изготавливают крышку с проходом для трубы распределителя. Чтобы из камеры сгорания не просачивался в помещение дым, крышка должна герметично ее закрывать.

Видео твердотопливный котел сверхдлительного горения своими руками

Погрузка топлива и функционирование котла

В традиционной печке организовать поступление воздушных масс необходимо ко всему загруженному топливу. В котлах сверхдлительного горения кислород должен подаваться небольшими дозами. От количества помещенного в агрегат топлива зависит время его работы, поэтому топливо в таком котле следует размещать очень плотно, ликвидируя все пустоты.

Очень удобно, что в качестве топлива можно использовать все, что угодно: уголь, торф, дрова, горючие бытовые отходы – все, что будет долго тлеть.

Загружать топливо в котел следует таким образом:

  • Убирают с котла крышку.
  • Удаляют регулятор подачи воздуха.
  • Топливо размещают максимально до уровня дымовой трубы плотно, стараясь не оставлять пустых мест.
  • Сверху топливо покрывают специальным составом для розжига.
  • Водружают назад регулятор, крышку.
  • Сильно сдвигают заслонку, находящуюся в верхней части трубы.
  • В трубу опускают зажженную лучинку.
  • Когда топливо начнет тлеть, заслонку закрывают.

Дым, потянувшийся из дымовой трубы, свидетельствует об устойчивости процесса горения. По положению трубы подачи воздуха можно судить о состоянии горящего топлива, поскольку она снижается одновременно с регулятором по мере сгорания топлива.

Котел свехдлительного горения при определенных условиях незаменим для обогрева жилого дома, подходит он и для отопления теплиц, мастерских, мест содержания животных.

При технически грамотной установке и правильной эксплуатации он абсолютно безвреден, экономичен. Для его работы пригодно не только специальное топливо, но и мусор. Агрегат не нуждается в непрерывном наблюдении. Следует лишь отследить периодичность пополнения топлива и помнить, что на продолжительность горения влияет объем агрегата, а также вид используемого топлива.

И еще одна видео подборка как можно сделать котел из газового баллона. Только будьте осторожны и внимательны, газовые баллоны даже пустые могут представлять опасность!

Строим котел:

Делаем водяную рубашку.

Делаем более совершенный вид котла.

Пошаговая инструкция создания котла твердотопливного длительного горения своими руками по чертежам

Твердотопливные котлы длительного горения помогают поддерживать тепло без частой догрузки дров.

Вместо обычных 2–4 часов, одной закладки в котлы длительного горения хватает минимум на 8–12 часов работы оборудования. Точное время между загрузками зависит от конструкции и типа используемого топлива.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения

Продолжительную работу устройства с теплообменником на одной партии дров обеспечивает специальная конструкция:

  • увеличенная емкость топливной камеры – вмещает в 2 раза больший объем закладки;
  • нестандартное направление разжигания – дрова прогорают вертикально вниз.

Огонь охватывает верхний слой топлива. За счет дозированной подачи воздушного потока образуется ровное, несильное пламя. Нижний объем закладки постепенно нагреваются по мере прогорания дров.

Классический

В стандартных чертежах устанавливают тепловой генератор в форме цилиндра. Прямоугольный корпус для классических котлов длительного горения не подходит.

Оборудование работает следующим образом:

  • топочную камеру наполняют дровами и разжигают сверху;
  • в процессе прогорания топлива посредством телескопической трубы на него опускается груз с отверстием для циркуляции воздуха;
  • кислород через дымоход поступает в топку под воздействием естественной тяги или вентилятора;
  • теплообменника в классической схеме нет, вода для отопления нагревается напрямую.

Помимо дров для растопки используют торф или кокс.

Фото 1. Классический твердотопливный котел длительного горения с дровами в топочной камере и отсутствием теплообменника.

Пиролизный

В газогенераторных приборах дрова тлеют медленнее. Происходит выделение горючего дыма, который поступает в отдельную зону и вырабатывает дополнительную тепловую энергию. Конструкция включает:

  • Загрузочную камеру. В ней происходит процесс пиролизного сжигания топлива.
  • Отсек дожига. Здесь сгорает газ.
  • Теплообменник. Выполняют в виде «рубашки». Внутри теплообменника нагревается вода для последующего выхода в сеть.
  • Устройство подачи воздуха. Обеспечивает поступление первичного (в топку) и вторичного (в камеру дожига) потока.
  • Дроссельная заслонка. Для регулировки скорости и объема кислорода на этапе первого розжига топлива.
  • Приспособления для управления температурой и мощностью оборудования.

Две камеры разделяет огнестойкое перекрытие с форсункой и отверстиями. От вторичного воздушного потока зависит скорость нагрева воды внутри теплообменника.

Фото 2. Пиролизный котел, оснащенный загрузочной камерой, теплообменником, камеры разделены огнестойким перекрытием.

Шахтный

Устройства, работающие по принципу обычного сжигания топлива, проще пиролизных. Конструкция включает:

  • Топку. Эта зона занимает от 50% объема оборудования и чаще имеет прямоугольную форму. Ее высота незначительно меньше длины целой конструкции.
  • Люк для загрузки топлива. Его устанавливают сверху или сбоку относительно топки.
  • Зольник. Камера, куда естественным путем попадает зола с остатками углей. Ее оборудуют под топкой.
  • Колосник. Выполняет функцию разделительной решетки между внутренними секциями котла.
  • Дверца. Размеры подбирают с учетом возможности одновременного доступа и к зольной, и к нижней части топочной камеры. Чтобы регулировать объем воздуха, на дверцу устанавливают шибер.
  • Секция с теплообменником. В проектах шахтных котлов используют конструкции водяного или жаротрубного типов. В камере теплообменника выполняют отверстие для поступления угарных газов.
  • Дымоходная труба из металла или кирпича с заслонкой.

После загрузки и розжига топливо выделяет горючие газы. Через отверстие они поступают в камеру с теплообменником, нагревая последний. Дым отдает энергию и выходит наружу через трубу, а горячая вода поступает в отопительную сеть.

Фото 3. Котел длительного горения шахтного типа с теплообменником, в котором топливо выделяет горючие газы после розжига.

Пошаговая инструкция по изготовлению котла из кирпича и металла

Чтобы выбрать правильную конструкцию, рекомендуют учитывать площадь помещения и тип топлива. Если котел строят для гаража или дачного дома малой площади, в водяном контуре нет необходимости. Нагревание происходит от поверхности прибора за счет конвекции горячего воздуха.

Внимание! Чтобы повысить эффективность и КПД, устройство дополняют системой принудительного обдува вентилятором. Если в помещении присутствует сеть отопления с жидким теплоносителем, выбирают проекты с контуром в виде «змеевика» на основе труб.

Тип топлива влияет на объем камеры. Для дровяных котлов подходят проекты с увеличенными габаритами топки. При использовании пеллет или стружки возможно обустройство емкости для автоматической подачи гранул.

Проще построить конструкцию на основе металла с кирпичом. Для этого изготавливают теплообменник из профильных труб круглого и прямоугольного сечения, который устанавливают непосредственно в кирпичный котел.

Инструкции и чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Для комфортного проживания в отечественных климатических условиях необходима эффективная система отопления. Если правильно использовать чертежи твердотопливных котлов длительного горения, своими руками можно будет изготовить надежную и экономичную конструкцию. Для получения хорошего итогового результата необходимо предварительное изучение инженерных решений и технологий в соответствующей области.

Устройство котла фабричного производства

Определение с параметрами проекта

Точного определения данному понятию нет. Соответствующее оборудование появилось, как ответ на требования потребителей повысить уровень комфорта в процессе эксплуатации, увеличить выработку тепла в расчете на единицу использованных энергетических ресурсов.

Основным недостатком классических котлов является необходимость регулярного добавления топлива в топку. Сложности создают также следующие факторы:

  • высокая интенсивность горения;
  • сложность оперативной регулировки и контроля этого процесса;
  • неполное использование тепла, которое удаляется вместе с дымом через систему вентиляции.
Читать еще:  Как установить котел отопления в частном доме

Для поддержания работы обычного котла лучше иметь рядом достаточный запас дров

Разные конструкции

Для решения отмеченных выше задач используют различные решения. Чтобы не закладывать часто новые порции топлива увеличивают размеры топки. Сделать процесс горения равномерным помогает размещение сверху прижимного устройства, дозированная подача воздуха.

Схема типичного котла этого класса

Создать чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками будет проще после подробного изучения стандартной конструкции:

  • В начальном положении прижимное устройство (10) находится в верхнем положении.
  • Через дверцу (6) в топку загружают крупную партию дров.
  • После поджигания происходит регулируемый механическим приводом (16) процесс горения.
  • Свежий воздух подается нагнетателем через телескопическую полую внутри штангу. Он распределяется равномерно через прижимной диск (10).
  • Подача кислорода сверху обеспечивает постепенное сгорание топлива, слоями.
  • Золу после завершения цикла удаляют через нижнюю дверцу (13).
  • Для поднятия диска (10) в верхнее положение используют лебедку (2) с электроприводом.

Недостатком данной конструкции является невозможность произвольной закладки дров в топку. Существенное преимущество – повышенная до 24 часов и более длительность одного рабочего цикла.

В следующей конструкции топливо можно подкладывать по мере необходимости. Здесь использована технология пиролиза. Она характерна дозированной подачей кислорода и низкой интенсивностью горения. Тлеющие дрова выделяют горючий газ. Он сгорает в дополнительной камере.

Эта установка полноценно использует топливо. В продуктах сгорания содержится минимальное количество сажи. Сложной является оптимальная регулировка рабочих процессов.

Газовые и дизельные агрегаты лишены упомянутых недостатков по причине простоты дозирования соответствующих видов топлива. Подобный результат можно получить, если использовать специальным образом спрессованные гранулы из отходов деревообработки, шелухи семечек, иного горючего сырья.

В данном варианте гранулы (пеллеты) засыпают в бункер, откуда они подаются шнековым механизмом в топку. Понятно, что такая конструкция позволяет при необходимости быстро увеличивать и уменьшать подачу топлива. Гибкое изменение производительности котла пригодится для оптимизации работы при изменении внешней температуры, подключении дополнительных потребителей. С гранулами не слишком сложно работать при транспортировке, хранении.

Теплообменник для подогрева воды

Повышают эффективность котлов с помощью сложных структур выходных узлов. В таких конструкциях повышается температура теплоносителя. Аналогичные функции выполняют полые стенки корпуса.

Статья по теме:

Котлы длительного горения на дровах для дома. Необходимость часто подбрасывать дрова весьма неудобна. Однако есть котлы, которые требуют внимание раз в сутки. Подробнее в отдельной публикации.

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

Прежде чем искать соответствующую документацию, необходимо точнее определиться с конструкцией. Предпочтительной является первая схема твердотопливного котла длительного горения, своими руками ее будет создать проще.

Принципиальная схема котла

Для отопления сравнительно небольшого частного дома с общей площадью 150-250 м. кв. достаточно будет следующих размеров:

Чертежи твердотопливных котлов длительного горения своими руками

При высоте чуть более 1,5 метра и ширине около 40 см не сложно будет найти подходящее место для установки. Но надо учитывать необходимость создания технологических проходов для обслуживания. Понадобится свободное пространство сверху для монтажа лебедки и другого оборудования.

Конструкторскую документацию можно создать без соблюдения стандартов

Для реализации частных проектов не обязательно соблюдению ГОСТов. Но чем подробнее получился чертеж твердотопливного котла длительного горения своими руками, тем проще будет исключить ошибки на ранних стадиях.

Обратите внимание! Не забывайте, что комплект рисунков с размерами надо дополнить списком изделий, которые надо будет приобрести отдельно. Включите в него комплектующие детали фабричного производства, инструменты, расходные и материалы, строительные перчатки и другие индивидуальные защитные средства.

При удалении большого количества ржавчины перед окраской может понадобиться респиратор

Изготовление котла твердотопливного длительного горения: отзывы и алгоритм действий

Прежде, чем начинать работу, изучите мнения и советы реальных пользователей. Как свидетельствуют их отзывы, оборудование этого типа при правильном выполнении технологий вполне можно изготовить самому.

Создать идеальный внешний вид сложно, но он не обязателен в котельной частного дома

Для создания конструкции без лишних трудностей пригодятся готовые изделия с нужными параметрами. Подойдет металлическая труба диаметром 350 мм, высотой 1,5 метра, с толщиной стенок не менее 3 мм. Разумеется, придется сделать соответствующие корректировки некоторых других размеров.

Для вырезания качественных заготовок можно обратиться в специализированное предприятие

К нему приваривают вырезанное из листовой стали дно. Не забудьте о ножках. Они должны выдержать без повреждений вес тяжелой конструкции. Для некоторых входных и выходных отверстий подойдут отрезки труб с подходящими габаритами. Укрепление и узлы креплений навесного оборудования создают из отрезков швеллера.

Удаление окалины со сварных швов с применением электроинструмента

Готовую конструкцию очищают. Для защиты от коррозии и хороших эстетических характеристик ее покрывают слоями грунта по металлу и краской. Используют такие типы покрытий, которые устойчивы к высоким температурам. После установки лебедки и других дополнительных устройств, проверяют работоспособность всех механизмов и приводов. Котел подключают к системам подачи воздуха, водоснабжения и обогрева, дымоходу, электрической сети 220 V. Выполняют пробный пуск и устраняют выявленные недостатки

Защитный автомат выбирают соответствующий мощности потребителей

Обратите внимание! Вы знаете, как самому сделать твердотопливный котел длительного горения, но сомневаетесь в точности выполнения отдельных операций? В этом случае создание сварочных швов и другие сложные действия надо изучить заранее. Это оборудование в процессе эксплуатации должно быть надежным, поэтому лучше исключить ненужные риски.

Твердотопливный котел длительного горения своими руками: видео инструкция и выводы

Для изготовления некоторых сложных конструкций понадобится предварительное оснащение собственной мастерской. Придется освоить работу со сварочным оборудованием, приобрести специализированные инструменты и приспособления. Если он не пригодятся в будущем, то соответствующие затраты придется учесть при подсчете общей себестоимости.

Создать правильно котёл длительного горения своими руками помогут материалы данной статьи, сведения из чертежей и видео. Но для правильной оценки необходимо проверить, сколько будет стоить выполнение соответствующего заказа с помощью профессионалов.

Фабричные изделия могут стоить дороже, но на них предоставляют официальные гарантии

Изготовление котла длительного горения своими руками (видео)

Шахтный котел длительного горения – делаем своими руками по инструкции и чертежам

Для водяного отопления частного дома разработано много конструкций отопительных приборов. Своей эффективностью и непритязательностью в обслуживании выделяются шахтные котлы. Их стоимость довольно высокая, поэтому многие умельцы повторяют в домашних условиях заводские модели или изготовляют по собственному проекту.

Шахтный котел длительного горения отличается от других продолжительностью горения и особенностями устройства. Часто подбрасывать топливо не требуется, он имеет топливную камеру большого объема, горение медленное. Разработано два вида шахтных котлов: с обычным горением и пиролизный. Каждый имеет сходное устройство из двух камер: в одной сжигается топливо, во второй устроен теплообменник.

Шахтный котел с обычным сгоранием более простой по устройству. Половину всего объема занимает топка высотой почти на весь агрегат, но небольшой ширины и глубины. Сбоку или сверху находится люк для загрузки топлива. Топочное отделение при взгляде сверху внутрь напоминает шахту, отсюда такое название. Под топочной камерой находится зольник, отделенный от нее колосником. Через зольниковую дверку открывается доступ не только к нему, но и к топке. Шибером, расположенным под дверкой, регулируется поступление воздуха.

Читать еще:  Самодельные котлы длительного горения

Шахтный котел не требует особого контроля за счет своей длительности горения

Вторая важная часть – камера с теплообменником, наполненным водой или, если котел не используется для водяного отопления, жаротрубный. Газы поступают в нее из топливника через отверстие и выходят через дымоход, попутно нагревая теплообменник. Из него вода по трубам поступает в систему или горячий воздух прогревает помещение.

Пиролизный котел шахтного типа имеет схожую конструкцию, но изготавливается с некоторыми дополнительными элементами:

  1. 1. Камерами, в которых сгорает и догорает угарный газ. Располагаются снизу теплообменного пространства, стенки обложены шамотным кирпичом.
  2. 2. Несколько труб с большим количеством маленьких дырочек. Через них подается воздух для камер сгорания и догорания.
  3. 3. Вверху у стенки расположены задвижки для разделения двух камер.

Принцип действия пиролизного котла несколько другой. При топке ограничивают поступление воздуха, медленное горение вызывает образование большого количества газов, которые поступают в дополнительные камеры и сгорают. В котлах сжигают любое твердое топливо: уголь, дрова, пеллеты. Одной закладки угля хватает для пяти суток, дров – не более тридцати часов. За счет полного сгорания такие котлы обладают высоким КПД – до 90%.

Предлагаемая конструкция имеет мощность 22 кВт, КПД 75%. Работает на дровах 10 часов без догрузки, на угле – сутки. Топка имеет объем 83 литра до нижнего края загрузочного отверстия. Котел оборудуется автоматикой польского производства: блоком управления с термодатчиком KG Elektronik SP-05 и вентилятором DP-02. Общий вид показан на чертеже.

Работает устройство следующим образом:

  1. 1. В топливник загружаются дрова и поджигаются. Дверцы закрываются герметично.
  2. 2. На блоке управления выставляется требуемая температура нагрева, не менее 50°. Нажимается кнопка блока и вентилятор начинает нагнетать воздух.
  3. 3. Когда достигается выставленная температура, прекращается подача воздуха вентилятором. Дрова медленно тлеют, тепла дают очень мало.
  4. 4. Через некоторое время температура падает. Вентилятор опять включается и продолжается горение.

Электронный блок регулирует процесс горения, который происходит при максимальной эффективности. Тление практически отсутствует, применяются режимы интенсивного горения и ожидания.

На следующем рисунке показан вид изнутри.

Твердое топливо сжигается по классической схеме: тепло напрямую передается на стенки водяной рубашки и свод бака. В него вмонтирован теплообменник, забирающий тепло от газов. В топку черех воздуховод снизу подается подогретый воздух. Топливо, загруженное в больших количествах, обеспечивает продолжительное время работы котла. В ожидании, когда отключается вентилятор, воздух полностью перекрывается гравитационной заслонкой, срабатывающей от автоматики, естественная тяга перекрывается.

Чертеж демонстрирует заднюю часть с жаротрубным теплообменником.

При сборке своими руками пользуемся чертежами, придерживаемся указанных размеров. Последовательность следующая:

  1. 1. Вырезаем из 4-миллиметрового металла корпус: днище, боковые стенки, крышку, дверные проемы. Все прихватывается к днищу, которое выпускается в стороны, как на чертеже. Внутри сваркой закрепляем уголки, которые послужат полочкой для колосника.
  2. 2. Стыки тщательно провариваем и приступаем к водяной рубашке из металла 3 мм. Она отступает от стенок корпуса 20 мм и, чтобы установить ее, привариваем на корпус стальные полосы. К ним привариваем обшивку.
  3. 3. Установка жаровых труб сверху котла. Прорезаем отверстия в тыльной и передней стенках, вставляем несколько труб, завариваем на торцах.
  4. 4. Вырезаем дверцы, привариваем изнутри две полосы, между ними укладываем асбест для уплотнения. Колосники размером 360×460 мм нарезаем из уголков и привариваем к полочкам наружным углом.
  5. 5. В стенки бака врезаем штуцеры на подающий и обратный трубопроводы, патрубок дымового канала. Ввариваем воздуховод из профильной трубы 40×60 мм. К нему через фланец будет крепиться вентилятор. Воздушный вход осуществляем через заднюю стенку.
  6. 6. Привариваем дверные петли и закладки для крепления декоративного каркаса. Бак котла обертываем базальтовым утеплителем, закрепляем шнуром. Крепим каркас саморезами к закладкам, устанавливаем дверцы.

Результат сборки твердотопливного котла длительного горения

На воздуховод устанавливаем вентилятор, электронный блок сверху котла, а датчик прячем под утеплитель.

Котлы с дополнительными камерами для полного сжигания газов, образующихся в процессе топки, эффективнее классических котлов длительного горения. Газы выделяются при высокой температуре и, благодаря особому устройству котла, полностью сгорают, давая дополнительное тепло. Дрова используются только очень сухие, на мокром топливе система не работает. Использование дровянных пеллет позволяет автоматизировать их подачу.

Приступая к изготовлению отопительного котла, следует тщательно изучить схему, понять работу, ознакомиться с рабочими чертежами. В любую конструкцию можно внести некоторые изменения, которые не касаются принципиального устройства. Изменения связаны, как правило, с внешними размерами, подключением и вызываются конкретными условиями. Предлагаем чертежи пиролизного котла мощностью 40 кВт, который можно взять за основу для самостоятельного изготовления.

На схеме обозначены: A – контроллер; B – загрузочная дверца; C – зольник; D – дымоотсос; E – место установки датчика; F – патрубок для установки предохранительного клапана; G – труба горячей воды; H – защитный теплообменник – холодная вода; K – теплообменник – горячая вода; L – обратка; M – расширитель.

Чтобы сделать котел, понадобится:

  • листовой металл толщиной 4 мм;
  • труба толстостенная диаметром 32 мм, 57 мм, 159 мм;
  • профильная труба 30×60 мм и 40×80 мм;
  • электронный блок управления, вентилятор.

Количество материалов рассчитываем исходя из конкретных размеров изделия. Для большей наглядности рассмотрите вид корпуса пиролизного котла изнутри.

При первом пробном запуске определяем КПД конструкции, легче всего это делается по дыму: если не чувствуется запах угарного газа, КПД высокий. Вместо водяного контура иногда используют котел с воздушным обогревом. Такая система выгодна для дач, где хозяева бывают наездами, и воде в системе отопления грозит размораживание. Горячий воздух подается по трубам, а поступает самотеком от пола. Устанавливаем шахтный котел на прочном бетонном фундаменте.

Облегчит и удешевит создание шахтного котла с нижним горением применение кирпича. Из металла делаем только теплообменник вертикального типа. Его можно изготовить

  • из листового материала;
  • из листов металла с врезкой труб;
  • только из труб.

Наибольшая эффективность чисто трубного теплообменника, но он и самый трудный в изготовлении. Внешний вид показан на рисунке, размеры подбираются изготовителем.

На прочном бетонном фундаменте выкладываем поддувальную камеру, устанавливаем колосник. Ставим теплообменник, делаем вокруг него кладку стенок из качественного кирпича. При кладке устанавливаем две дверки. Нижняя дверца ставится так, чтобы можно было поджечь топливо и очистить топку и поддувало от золы. Можно установить две отдельные дверки вместо одной большой. Верхняя дверка служит для загрузки дров, угля, ее можно расположить на лицевой части котла, а можно сверху в виде люка.

На рисунке внизу показан общий вид шахтного котла со стенками из кирпича.

Несколько замечаний по кладке кирпичных стен котла и монтажу. Достаточной будет толщина облицовки в полкирпича. Теплообменник выставляем, чтобы выход горячей воды оказался в самой высокой точке. Это предотвратит создание воздушных пробок, улучшит циркуляцию воды. Кладка проводится с перевязкой швов, поднимается на 2–3 см выше обменника. Дымовую трубу выкладываем из кирпича или устанавливаем из металла.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты