Септик для дома и дачи своими руками

Септик своими руками без откачки и запаха: простые решения для вашей дачи

Выгребная яма – самый простой, но не слишком удачный вариант автономной канализации при частном доме. Современные технологии предлагают более удобные решения, например, локальные станции очистки промышленного производства.

Умелому строителю вполне по силам сделать септик своими руками без откачки. Какие варианты септиков без запаха популярны среди владельцев частных домов и что потребуется для их сооружения – все это мы и рассмотрим в нашей статье.

А также приведем пример сборки септика из бетонных колец и сравним готовые решения, предлагаемые рынком, с самоделками.

Принцип действия очистного сооружения

Септиками называют канализационные сооружения, которые практически полностью перерабатывают сточные воды, разлагая их на безопасные составляющие.

Вся работа по преобразованию отходов человеческой жизнедеятельности возлагается на микроорганизмы. Малоаппетитные канализационные массы аэробные и анаэробные бактерии постепенно перерабатывают в воду и активный ил.

Аэробные бактерии могут работать только при наличии кислорода, а вот анаэробные микроорганизмы успешно выполняют работу и в герметичных емкостях.

Такой сосуд надежно отсекает неприятные запахи стоков, но чтобы подключить к работе и аэробные микроорганизмы, понадобится организовать принудительное нагнетание воздуха в септик.

На практике такая система очистки стоков состоит из нескольких емкостей или отсеков.

А весь процесс переработки можно разделить на несколько основных этапов:

Первичное накопление стоков, отделение загрязнений, которые не поддаются биологическому разложению.
Переработка остальных стоков с помощью бактерий, в результате которой содержимое септика разлагается на воду и нейтральный ил.
Доочистка и отстаивание стоков, во время которого ил скапливается на дне в виде осадка.
Отведение и утилизация очищенных сточных вод.

Все это требует времени. Сточные воды постепенно перемещаются из одной секции септика в другую через переливные отверстия или специальные трубки.

Ил, полученный в результате биологической переработки содержимого канализации, называют нейтральным или активным.

Оба названия можно считать правильными. Эта масса нейтральна, поскольку она не представляет опасности для окружающей среды.

Более того, ил можно применять на участке в качестве полезного удобрения для растений. Активным же этот ил называют из-за того, что часть бактерий содержится прямо в этой массе.

Микроорганизмы, которые перерабатывают сточные воды, самостоятельно воспроизводят себя в процессе очистки. По этой причине нет необходимости постоянно вводить их в емкость септика.

При неправильной эксплуатации такого устройства количество бактерий внутри может катастрофически уменьшиться. Это происходит, если в канализацию бесконтрольно поступают агрессивные вещества, которые уничтожают микроорганизмы.

Это относится, например, к хлорсодержащим препаратам, некоторым антибиотикам, техническим маслам, очистителям и т.п.

Другая распространенная причина гибели микроорганизмов в септике – неправильная консервация устройства на зиму. Некоторые владельцы путают септик с системой отопления и полностью опустошают его на зимний период.

Это неправильно, устройство должно оставаться частично заполненным, даже если им не пользуются, чтобы сохранить подходящую для жизни бактерий среду.

Более подробная информация о видах и принципе работы аэробных и анаэробных бактерий размещена в этой статье.

Если устройство утеплено и правильно законсервировано, ему не страшны ни зимние морозы, ни весенние паводки. Оно не всплывет и не треснет, даже если часть его содержимого замерзнет.

Важно, конечно же, правильно выполнить монтаж устройства. В процессе переработки стоков бактерии эффективно устраняют характерный для канализации запах.

Полученная в результате вода, разумеется, не годится для питья, приготовления пищи, стирки или других бытовых нужд. При высокой степени очистки ее можно использовать для полива растений на участке.

Часто воду удаляют через фильтрационный колодец или фильтрационное поле. Вода постепенно поступает в грунт, проходя через систему очистки, слой песка и щебня.

Ил, который оседает на дне герметичной емкости, разумеется, никуда не девается. Он накапливается, в результате чего общий объем септика немного уменьшается. Когда количество отложений становится критическим, устройство следует очистить с помощью специального насоса.

Чистку септика выполняют значительно реже, чем откачку выгребной ямы, и этот процесс обычно не сопровождается зловонием, поскольку ил имеет вполне нейтральный запах.

Советуем детальнее ознакомиться с правилами чистки септика и особенностями его подготовки к зимнему периоду эксплуатации.

Сравнение ЛОС и самодельного септика

Обзавестись септиком относительно несложно, его можно просто купить. Современные ЛОС – локальные очистительные станции – представляют собой высокопроизводительные устройства, надежные и простые в обслуживании.

Это может быть относительно компактный агрегат, внутри разделенный на отсеки с переливами. Обработка сточной массы в подобных агрегатах производится за счет отстаивания без участия технических устройств.

Если агрегаты относятся к системам высокой биологической очистки, они оснащается насосами и системами аэрации для поставки кислорода. Указанный вариант зависит от энергообеспечения.

Как правило, станции биоочистки уже утеплены и снабжены надежной герметичной крышкой. ЛОС, производящие высокую степень очистки, укомплектованы компрессорами, которые нагнетают воздух внутрь устройства и выполняют активную аэрацию стоков.

Это позволяет использовать в процессе переработки стоков и аэробные, и анаэробные бактерии, разлагая более 95% всех стоков.

Но у всех таких устройств есть существенные недостатки – высокая цена и зависимость от наличия электроэнергии, необходимой для работы технического оснащения.

Варианты переливных септиков промышленного производства, в которых никакие компрессоры не предусмотрены, довольно недороги и вполне подходят по цене и износостойкости для обустройства дачного участка.

Но такие модели, по сути, представляют собой модернизированный вариант выгребной ямы. Степень очистки здесь достигает лишь около 60 – 70%, вода пригодна только для технического использования после проведения грунтовой доочистки в поглотительном колодце или поле фильтрации.

Более подробная информация о существующих видах септиков, принципе их работы и рекомендации по выбору подходящего варианта для своих потребностей приведена здесь.

Все это побуждает владельцев частных домов о самостоятельном возведении септика, который не нуждается в постоянном удалении стоков. Нельзя сказать, что это простая и легкая работа, но если у мастера есть опыт, например, сооружения собственного колодца, то и с созданием самодельного септика он вполне справится.

По деньгам это выйдет однозначно дешевле, чем приобретение ЛОС. А результат будет значительно лучше, чем использование обычной выгребной ямы.

Чтобы сделать септик, нужно выбрать место, вырыть один или несколько котлованов, соорудить в них герметичные емкости, соединенные переливами, сделать фильтрационный колодец и т.п. Никакой сверхсложной техники или специальных строительных навыков не понадобится.

Нюансы проектирования автономной канализации

Сначала следует составить проект нового сооружения и найти для него подходящее место на участке. Объем септика для дачи без откачки вычислить не сложно. Для этого нужно умножить количество человек, которые постоянно проживают в доме, на 200 литров. Это типовая норма потребления воды на одного человека в день.

Полученную цифру нужно увеличить еще на 20%. Результат и будет искомым объемом септика. Распределяют этот объем следующим образом: 25-30 % объема отводят для создания фильтрационного колодца, а остальное – на основной отсек или отсеки септика. Параметры септика зависят от его конфигурации.

Объем резервуара кубической формы рассчитывается как произведение длины, ширины и высоты. Если же емкость цилиндрическая, то для вычисления ее объема следует умножить высоту на площадь основания. Формула площади круга хорошо известна из школьного курса геометрии: произведение квадрата радиуса на число “пи”.

Определяя параметры резервуара, следует помнить, что расстояние от дна септика до места входа канализационной трубы должно равняться 80 см или более. При этом нужно учесть и уклон трубы.

Выбирая место для септика, рекомендуется придерживаться следующих санитарных норм:

расстояние не менее 10 метров от жилых строений и водопроводных магистралей;
расстояние не менее 30-50 метров от источников питьевой воды;
более 3 метров до плодовых деревьев;
более 5 метров до дороги и т.п.

Чем больше объем септика, тем более строгие санитарные нормы к нему предъявляются. Подробные сведения можно получить в соответствующих разделах СНиП за номером 2.04.03-85 и регламент СанПиН 2.1.5.980-00, определяющий правила сохранения чистоты подземной воды.

Кроме того, следует учесть уровень грунтовых вод, поскольку дно между условным дном сооружений грунтовой доочистки и УГВ должно быть по минимуму расстояние в 1 м.

Если грунтовые воды пролегают слишком высоко, к конструкции септика предъявляются еще более серьезные требования: он должен быть абсолютно герметичным.

Для самодельной конструкции в такой ситуации подойдет только пластиковый контейнер – еврокуб. Или же стоит отдать предпочтение накопительной емкости промышленного производства. Советуем ознакомиться с правилами выбора емкости для септика.

Еще один важный момент при выборе места для септика – доступ для транспорта. Хотя очистка септика без откачки выполняется не часто, все же присутствие специальной техники может существенно облегчить этот процесс.

Как сделать септик из бетонных колец?

Один из самых популярных вариантов самодельного септика – сооружение из бетонных колец. Готовые бетонные конструкции существенно облегчают монтаж устройства по сравнению, например, с заливкой бетоном.

Процесс создания септика состоит из следующих этапов:

Разметка места под септик.
Рытье котлована.
Установка бетонных колец.
Бетонирование дна котлована.
Подключение канализации и переливов.
Герметизация и гидроизоляция стыков.
Засыпка котлована.
Установка верхнего перекрытия с крышкой.

Но перед покупкой необходимых комплектующих желательно составить схему септика и разобраться с особенностями монтажа. Наглядно представить процесс строительства септика из бетонных колец поможет следующая фото-подборка:

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

Схема работы септика
Как выбрать септик
Конструкция септика из бетонных колец
Особенности монолитных железобетонных септиков
Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

Между септиком и домом – 5 метров.
Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
Между септиком и границей участка – 4 метра.
Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

Из бетонных колец;
Монолитные железобетонные;
Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.

Септик для частного дома своими руками: разновидности конструкций, советы по монтажу

В частном секторе редко когда предусмотрен централизованный отвод стоков – даже если вода подаётся из магистрального водопровода. Чаще всего во дворах обустраиваются накопительные канализационные ёмкости, которые при правильном подходе к проектированию и возведению отлично справляются со своей задачей. Какими они бывают конструктивно, и как обустроить септик для частного дома своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Какими бывают и по какому принципу работают септики

О собственном доме и клочке прилегающей к нему земли мечтают многие. Однако есть у такой недвижимости и отрицательный момент – о коммуникациях приходится заботиться и оплачивать их обслуживание в процессе эксплуатации самостоятельно.

В частности, речь идёт о системе сбора канализационных отходов, которая в идеале не должна требовать частой откачки или обходиться вообще без неё. В этом плане, обычная выгребная яма, которая довольно быстро заполняется, не лучшее решение. Хозяева отдают предпочтения такому устройству, как септик, который в целях экономии на рабочей силе стремятся изготовить самостоятельно.

От ямы септик отличается наличием двух или трёх камер и перелива, так как вторая ёмкость соединена трубой с первой. По ней жидкая составляющая стоков переливается, а твёрдое содержимое выпадает в осадок, накапливается, а потом очищается ассенизационным способом.

Из второго накопителя, который имеет дренажное дно, вода, постепенно очищающаяся через крупнофракционную засыпку, попросту уходит в грунт. При таком подходе первый отстойник заполняется очень медленно, и соответственно, не требует постоянной откачки. Наиболее часто в индивидуальных домах применяется именно эта схема, хотя есть и другие.

Например, камеры может быть не две, а три. В таком случае, в промежуточной ёмкости жидкое содержимое тоже отстаивается и практически осветляется, а попадая в третью ёмкость, может не только сбрасываться в грунт. Вода здесь, конечно, недостаточно чистая, чтобы использоваться для хозяйственных нужд, но вполне годится для полива или домашнего прудика, в котором некоторые разводят карпов или раков.

На заметку. Два вышеупомянутых варианта основаны на механической очистке, но есть и третий – биологический, в котором содержимое перерабатывается бактериями. Эти модели продаются в готовом виде от производителя и отличаются немалой стоимостью. Поэтому, как бы они ни были эффективны, люди, которые не в состоянии выложить за ёмкость 80-150 (а то и больше) тысяч рублей, отдают предпочтение традиционным септикам, доступным для самостоятельного исполнения.

Цены на септики

Как обеспечить нормальную работу отстойника

Главное требование, предъявляемое к канализационным отстойникам – это их герметичность. Чтобы исключить вероятность загрязнения подземных вод, стоки не должны напрямую просачиваться в грунт.

Так же и содержащиеся в грунте воды не должны попадать внутрь септика, а иначе всё его содержимое, да и сама ёмкость, может всплыть на поверхность. Поэтому там, где есть подобная угроза, необходимо предусмотреть вокруг канализационного отстойника и систему дренажа.

Герметичными должны быть не только стенки резервуара, но и места прохождения через них труб, для чего используются гильзы, резиновые или паронитовые уплотнители, герметики на основе силикона.

Для нормальной работы септика, его накопительная часть должна иметь достаточный объём. Чтобы тяжёлые массы отделились от воды и осели на дно, требуется порядка 72 часов. Соответственно, отстойник должен быть такого размера, чтобы попавшие в него стоки могли находиться в нём в течение этого времени.

Потребление воды и её отведение всегда зависит от количества проживающих в доме людей. Семья из трёх человек за трое суток произведёт максимум 2,5 м³ стоков. Большей ёмкости такому «коллективу» и не требуется, так как в этом случае массы будут застаиваться, что тоже не есть хорошо.

При устройстве канализационных отстойников нужно учитывать не только уровень нахождения грунтовой воды, но и глубину, на которую земля промерзает. Чаще всего приходится утеплять если не все стенки ёмкости, то, как минимум — её оголовок.

Чтобы не пришлось внедрять в систему фекальный насос, стоки должны попадать в резервуары самотёком, а обеспечить это можно только с помощью создания уклона трубопровода. Иногда на руку играет естественный ландшафт участка, но за счёт него можно нивелировать лишь небольшой перепад отметок. Значительный уклон организовать путём использования рельефа не получится однозначно.

Цены на погружные насосы

И ещё один, очень важный аспект, который нужно учитывать при обустройстве септика — необходимость выведения газов, образующихся в процессе брожения органических веществ. Обеспечит это фановая труба, которая в принципе, присутствует в любой канализации, в том числе и в многоквартирных зданиях — только там она выводится на крышу дома, а здесь будет едва возвышаться над оголовком ёмкости.

Из чего построить септик

Если не брать во внимание заводские, продающиеся в магазинах ёмкости, а только те, что возводятся на месте, надёжных вариантов не так уж много. Металлический мы сразу отметаем, потому что как железо не защищай, оно всё равно будет ржаветь – да и сварные швы всегда являются уязвимым местом резервуаров. Вариант из покрышек, который пропагандируют некоторые умельцы, вообще несерьёзный, и годится только для летнего дачного домика, но никак не для коттеджа или особняка, в котором постоянно живут люди.

Остаётся три варианта:

Кирпичный.

Собираем резервуар из колец

Так как вариант с кольцами имеет сплошные преимущества, с его устройством в наиболее популярном двухкамерном варианте мы и будем разбираться далее.

Таблица 1. Сборка септика.

Септик для дачи без откачки и запаха: как сделать своими руками?

В условиях дачного участка, обычно далекого от централизованной канализации, наиболее правильным решением по организации водоотведения будет строительство септика.

В отличие от выгребной ямы, он не нуждается в частой откачке, поскольку вода проходит очистку и сбрасывается в грунт. В нижеизложенной статье рассказывается о том, как строится септик для дачи своими руками.

Требования к септикам

Локальное очистное сооружение несет потенциальную угрозу заражения окружающей территории, потому в нормативных документах касательно подобных объектов прописан целый ряд положений.

Вот что требуется:

герметичность камер-отстойников;
соответствие числа камер-отстойников суточному объему стоков: до 1 м3 – 1, от 1 – 10 м3 – 2 и более 10 м3 – 3. Согласно нормативам, суточный объем стоков принимается равным 0,2 м3 (200 л) на одного человека;
местоположение на безопасном расстоянии относительно различных объектов дачного участка;
соответствие объема нормативным требованиям;
соответствие заглубления нормативным требованиям.

Последние три пункта стоит рассмотреть подробно.

Местоположение на участке

Регламентируются минимально допустимые расстояния до дома или иного строения с фундаментом:

отстойники: 5 м;
дренажный колодец: 8 м;
поле фильтрации: 15 м.

Не следует и сильно удаляться от дома — по двум причинам:

канализационная труба от дома до септика прокладывается с уклоном, соответственно, чем дальше расположено очистное сооружение, тем глубже его приходится вкапывать;
с увеличением длины трубы возрастает вероятность ее засорения.

Если на участке имеются колодец или скважина, специальным исследованием определяют направление течения подземных вод, на основании этого определяют местоположение септика:

ниже по течению: 15 м;
выше по течению: 30 м;
в стороне: 19 м.

На участках с ярко выраженным рельефом зону для установки септика выбирают в более низкой точке по сравнению с местоположением оголовка колодца или скважины. То есть вода по поверхности должна стекать от колодца к септику, а не наоборот.

Минимальные расстояния от:

дороги, автостоянки: 2 м;
границы собственного участка: 1 м;
границы соседского участка: 4 м;
деревьев: 3 м. Если установить септик ближе, корни повредят его;
кустарников: 1 м.

Найти место, соответствующее всем требованиям, бывает затруднительно, особенно если дачный участок небольшой.

Глубина установки

Септик заглубляют так, чтобы соблюдались два условия:

содержимое находится ниже глубины промерзания грунта;
нижняя точка дренажного колодца находится выше максимального уровня грунтовых вод (УГВ) хотя бы на 1 м.

Если проложенную от дома канализационную трубу заглубляют ниже отметки промерзания грунта, то септик сам собой также окажется ниже этой точки. Но иногда трубу закапывают неглубоко, утепляя грунт сверху экструдированным пенополистиролом (ЭППС).

Тогда и септик необходимо утеплить либо все-таки погрузить его ниже отметки промерзания. Применяется именно ЭППС как материал водостойкий и способный выдерживать без деформаций значительные нагрузки (до 50 т/кв. м). Любой другой материал пропитается влагой, потеряв при этом теплоизоляционные свойства, либо сомнется.

Прослойка грунта толщиной в 1 м между сбросом дренажного колодца и грунтовыми водами гарантированно обеспечивает очистку осветленной воды от ядов и патогенной микрофлоры. При более высоком УГВ для сброса жидкости вместо дренажного колодца применяют поле фильтрации.

Обустраивается поле фильтрации так:

выкапывают неглубокий котлован;
настилают на дно геотекстиль, затем укладывают толстые слои щебня и песка;
сверху кладут параллельно несколько перфорированных труб, совмещенных коллектором (подсоединяется к септику);
обсыпают трубы щебнем, покрывают сверху грунтом и засаживают растительностью.

Поле фильтрации строят и в том случае, если грунт на участке глинистый, плохо впитывающий воду.

При особо высоком УГВ его устраивают на насыпи, а септик оборудуют насосом — для подачи осветленной воды в коллектор.

При наличии за участком канавы сброс очищенной воды организуют в нее, строится так называемая фильтрующая траншея:

под прямым углом к канаве выкапывают узкий котлован глубиной в 150-170 см;
располагают на дне перфорированные трубы, выведенные одним концом в канаву;
засыпают трубы толстым слоем щебня (почти на всю глубину котлована);
сверху размещают перфорированные трубы с коллектором, так же как при строительстве поля фильтрации;
засыпают трубы щебнем, затем — грунтом с последующей высадкой растительности.

Пройдя сквозь щебень, играющий роль фильтра, вода попадет в нижние трубы и оттуда — в канаву.

Объем септика

Следовательно, для семьи из 4-х человек объем септика составит: V = 0,2 * 4 * 3 = 2,4 м3. Поскольку часть объема в ходе эксплуатации занимают отложения, рекомендуется добавить запас в 10-15%.

Также понадобится запас в 20%, если планируются визиты гостей. Тогда для указанного количества жильцов потребуется септик объемом около 3 м3. Если очистное сооружение состоит из нескольких камер (см. 1-й раздел), 1-ю делают самой вместительной.

По отношению ко всему объему емкость первой камеры составляет:

в 2-камерном септике: 0,75;
в 3-камерном: 0,5.

Для примера рассматривается септик, обслуживающий два дома по 4 жильца в каждом. Его объем со всеми запасами составит 6 куб. м, а поскольку суточная норма стоков находится между 1 и 10 м3 (8 * 0,2 = 1,6 м3), сооружение состоит из 2-х камер. Тогда объем 1-й камеры составит 0,75 * 6 = 4,5 м3.

Объем септика для разного количества человек

Речь идет не о полном объеме камеры, а только ее части, расположенной ниже переливной трубы. То же относится и к прочим камерам. Если септик строится из материалов с фиксированным размером — из бочек или бетонных колец, то его объем определяет и величину заглубления.

К примеру, заданы условия:

септик строится из ж/б колец шириной 0,9 м и диаметром 1,5 м (внутренний объем кольца составляет 1,5 м3);
расстояние от дома до септика: 5 м;
диаметр канализационной трубы: 110 мм (требуется уклон в 20 мм/м);
глубина промерзания грунта составляет 1 м.

Если на выходе из дома труба заглублена ниже отметки промерзания, то на входе в септик ее низ с учетом уклона будет на глубине 1,210 м. Низ переливной трубы между 1-й и 2-й камерами делают ниже входящей трубы на 20 см, то есть он расположен на глубине 1,410 м.

Ниже этой отметки камера должна иметь объем 4,5 куб. м, что равно объемам 3-х колец. Соответственно, днище септика располагается на глубине 1,410 + 3 * 0,9 = 4,110 м.

Если учесть, что днище имеет толщину в 150 мм, а слой песчаной подушки составляет 20 см, глубина котлована составит 4,460 м. Если вместо колец диаметром 1,5 м применить 2-метровые с внутренним объемом 3 м3, то днище окажется на 1,5 кольца ниже переливной трубы, то есть на отметке 1,410 + 1,5 * 0,9 = 2,760 м. В этом случае глубина котлована составит 3,110 м.

Материал для септика

Вот из чего строят септики на даче:

бетонные кольца. Сооружение строится быстро и получается прочным, при этом есть возможность выбирать объем из широкого диапазона. Недостаток: требуется подъемно-транспортная техника. Выпускают кольца, заглушенные с одной стороны: их удобно применять в качестве днища;
«еврокубы» и прочие пластиковые емкости. Используются, если требуется септик малого объема. В отличие от ж/б колец, пластиковые резервуары не нуждаются в гидроизоляции, не требуют применения подъемной техники и дешево стоят. Но у них есть своя особенность: под действием грунтовой влаги норовят «всплыть», потому требуется привязка к уложенной на дно котлована ж/б плите. Ввиду низкой прочности вокруг пластиковой емкости сооружают цементную оболочку: обратную засыпку котлована производят смесью песка и цемента, послойно трамбуя ее и поливая водой;
бетон. Септик отливают прямо на месте, что довольно хлопотно, но зато не требует применения подъемной техники. Важное достоинство — значительная прочность, что актуально на пучинистых почвах и при высоком уровне грунтовых вод;
кирпич. Такие септики строят в непучинистом грунте, иначе его раздавит и стоки через трещины выльются наружу. Как и в случае с бетонным септиком, требуется надежная гидроизоляция;
стальные листы, бочки. Из листов можно сварить емкости любого объема, бочки применяются при небольшом количестве стоков. Стальной септик герметичен, но не долговечен: металл быстро разрушается из-за коррозии.

Схема установки

Камеры-отстойники септика соединяются последовательно переливными трубами. В отстойнике осуществляется гравитационная очистка стоков: тяжелые нерастворимые включения оседают на дно, легкие — всплывают.

Осветленная вода по переливной трубе перетекает в соседнюю камеру, где осуществляется следующий этап гравитационной очистки. Чтобы всплывшие загрязнения не попадали в переливную трубу, последнюю оснащают загнутым к низу патрубком.

Для этого можно прикрепить 90-градусный отвод, но лучше использовать развернутый вертикально тройник (крепится к трубе боковым отводом): направленный вверх патрубок облегчит прочистку в случае засора. Такой же тройник рекомендуется установить на выходе каждой трубы, начиная с проложенной от дома. Тогда поступающие стоки будут направлены вниз, и они не взбаламутят осевший ил.

Каждая переливная труба располагается немного ниже предыдущей. Если септик состоит из готовых резервуаров, например, пластиковых бочек, то для достижения нужного объема ниже переливной трубы 2-ю емкость устанавливают ниже 1-й, а 3-ю — ниже 2-й.
Отсеки 3-камерного септика не обязательно выстраивать в линию. Расположение их в вершинах равнобедренного треугольника дает два преимущества — сокращается объем земляных работ, и потребуется только один ревизионный люк для доступа ко всем переливным трубам.

Дренажный колодец — такая же камера, но без герметичного днища. На грунтовое основание насыпают слой щебня толщиной 1 м, начиная мелкой фракцией и заканчивая крупной. Строят колодец на некотором удалении от отстойников.

При близком расположении те могут подвергаться воздействию значительных сил морозного пучения грунта, обусловленных обильным содержанием поступающей из колодца влаги.

Видео по теме

Как сделать септик на даче своими руками без откачки:

Конечно, устройство септика — более хлопотное дело, чем строительство простой выгребной ямы. Тем не менее, очень многие дачники выбирают именно это решение. Причины очевидны: затраты средств и труда скоро окупятся за счет экономии на вызове ассенизаторов.

0 0 голоса

Рейтинг статьи