Fran45.ru

Домашнему мастеру
38 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужно ли утеплять саморезы в пластиковое окно?

Система монтажа окна в утеплитель, специальные монтажные системы с регулируемыми монтажными опорами

В 21 веке стало очевидным что строительство новых зданий а также реконструкция раннее возведённых зданий должно соответствовать современным возросшим стандартам энергоэффективности и энергосбережения в строительстве. Чтобы дом мог соответствовать возросшим требованиям энергосбережения в строящемся новом здании или реконструированном старом, нужно свести потери тепла к минимуму. Этого можно достичь утеплением стен и кровли здания дополнительными слоями теплоизоляции. Это позволит удерживать тепло внутри и обезопасить дом от проникновения холода снаружи. Особое внимание при теплоизоляции нового или реконструкции старого здания следует уделить так называемым «мостикам холода» — окнам дверям.
В энергоэффективных зданиях с трёхслойными стенами окна монтируются за основной стеной в слое теплоизоляции. Установка окон в зоне утеплителя обеспечивает очень хорошее распределение Изотерм в стене, лучшее освещение комнаты так как окно вынесено ближе к наружной поверхности трёхслойной стены. Такое положение окна обеспечивает правильный монтаж по. нормам RAL, перенося нагрузки статические и динамические от оконного блока на стену оконного проёма.
Направление изотерм, при установке оконного блока в зоне утеплителя вся стена имеет температуру, близкую к комнатной, это предотвращает эффект холодного угла, что делает невозможным появления влаги в изоляционном материале стены и образования конденсата. Тепловой баланс вокруг окна также улучшается.

Многие монтажники окон считают, что дюбеля дают большую стабильность конструкции, чем анкерные консоли. Тем не менее, не следует использовать дюбели для крепления нижней части рам и порогов. Открытые камеры профилей рам трудно защитить от проникновения дождевой воды или влаги. Благодаря анкерным консолям производства немецкой компании KNELSEN пластиковые окна могут быть установлены без нарушения целостности рамы. Поэтому они являются более эстетичными, поскольку при использовании дюбелей нужно просверлить отверстия в оконной раме. С другой стороны, монтаж окна с помощью анкеров более трудоемкий. Анкеры должны быть привинчены к профилю саморезами, а в стены должны быть закреплены двух точках крепления так, чтобы не могли изменить своё положение. Регулируемые анкерные консоли KNELSEN используются для «тёплого» монтажа окон, когда рама должна быть смонтирована за линию поверхности стены в зону утеплителя. Анкерные консоли закрепляются на подоконнике, покрытом выравнивающим слоем. Когда стена выполнена из пористого или перфорированного материала, нужно использовать дополнительные монтажные кронштейны для обеспечения стабильности оконной конструкции. Поддерживающие консоли применяемые при технологии «теплого» монтажа и позволяют расположить окно за поверхностью наружной стены, чтобы оно находилось в зоне утепления. Консоли прикрепляются к стене вокруг окна или чуть ниже окна. Система выноса окна в зону утеплителя KNELSEN состоит из консолей различной длины (позволяющих производить монтаж окна в зону утеплителя с выносом от 10 мм до 160 мм) с дополнительными элементами крепежа — анкерные дюбели, анкерные пластины, уголки, угловые стойки опорные и усиливающие элементы. Одинарная консоль состоит из плоского или U- образного профиля , прикрученного болтами к стене и регулируемой по высоте опорной угловой или плоской площадки, на которую опирается окно. Точки крепления должны быть установлены на расстоянии 10-15 см от углов окна, а также неподвижных импостов с шагом максимум 70 см (для окна из ПВХ профиля).

Можно Ли Вкручивать Саморезы В Пластиковые Окна

Современный рынок строй крепежей предлагает покупателем широкий выбор шурупов – настолько нужных при любом ремонте изделий. Но отзывы об этих «маленьких помощниках» не всегда прельщающие.

Все дело в том, что домашние мастера часто не знают, как верно вкрутить шуруп и как вообщем его хорошо избрать.

Оглавление

Виды саморезов

Можно выделить два главных типа шурупов, используемых при самостоятельном ремонте – для дерева и универсальные. Основное их отличие в шаге резьбы – «винты» для дерева характеризуются огромным шагом (более редчайшее нанесение витков резьбы).

Существует неверное мировоззрение, что универсальные детали также неплохи для древесной породы, фанеры и ДСП, как и спец. Утепление пола на балконе можно ли использовать а другие — в холодном виде. Нет, естественно, вкрутить их в данные материалы труда не составит, но вот, как отменно они там будут держаться – большой вопрос. Дело в том, что «сырье», в которое «погружается» шуруп, должно накрепко пролечь в канавках резьбы, а структура древесной породы не дозволит ей отменно расположиться в узких «бороздках» универсального шурупа.

Инструменты для закручивания саморезов

Крепежи могут владеть шляпками различных размеров и разными по форме и размеру ложбинками в их. Потому перед тем, как вкрутить шуруп, удостоверьтесь, что в вашем арсенале находится отвертка либо шуроповерт с подходящей насадкой. А вообщем насадок для соответственных инструментов лучше иметь, как говорится, по максимуму. Плюс, следует создавать регулярную их подмену, так как износа приспособлений в процессе использования не избежать.

Направьте внимание! Лучшие насадки те, которые сделаны из инструментальной стали с упрочняющими добавками. Какие пластиковые окна лучше. Какие пластиковые окна лучше и тишины в доме. Пластиковые окна в леруа мерлен например,для дачи можно купить и в леруа,без. Не останавливайте собственный выбор на первом попавшемся наборе, по другому через пару дней насыщенной работы для вас придется отчаливать за новым.

Если в ваших планах заворачивание одного-двух шурупов в нетвердую поверхность, то можно поработать отверткой. Если же больше – без шуруповерта не обойтись. Закручивание крепежей с помощью отвертки – операция не такая уж обычная, как может показаться на 1-ый взор, и просит определенной сноровки. А шуруповерт сделает все стремительно и отменно.

Общая технология вворачивания саморезов

При помощи шила сделайте маленькое углубление в месте, отведенном под шуруп. Считается, что пластиковые окна необходимо мыть всего пару раз в год. Чтобы не повредить рамы и стекла, нужно осторожно подойти к выбору чистящих средств и знать, чем лучше и как правильно. Установите изделие «на позицию». Аккуратными, но уверенными движениями поворачивайте деталь до того времени, пока она хорошо не углубится и не закрепится в материале. После чего усилие можно прирастить. Поближе к концу «процесса» скорость нужно вновь понизить – чтоб не разрушить шуруп.

Как вкручивать саморезы в разные материалы?

Многие мужчины не зная, как вкрутить саморез в бетон, портят достаточное количество обретенных деталей. На самом же деле все достаточно легко: в бетон шурупы «интегрируются» с помощью дюбелей – крепких пластмассовых «трубочек». Поначалу в материале делается отверстие, туда устанавливается дюбель, который и «принимает» в себя крепежное изделие.

Стоит знать! Народные умельцы рекомендуют перед установкой смазывать дюбеля клеем. Оконные ручки с замком. Ручки на окна с замком можно установить практически на любое пластиковое окно, в замен уже имеющейся ручки. Это, по их воззрению, упрочняет соединения.

Где можно сверлить пластиковые окна.

На данном видео показаны фрагменты в которых люди для разных своих целях сверят пластиковые окна, кто устан.

Установка горизонтальных жалюзи на пластиковые окна

В данном видео мы постарались описать основные моменты установки горизонтальных жалюзи на пластиковые окна.

Сверлить отверстия в бетоне следует исключительно с помощью перфоратора – даже ударная дрель может не выдержать, что уж говорить об обычной. Купить пластиковые окна в рассрочку без. Саморезы подойдут как по дереву, так и универсальные.

В данные среды саморезы вкручиваются точно так же, как и в бетон. Установка пластиковых окон в подъездах запорожья. Сделайте свой подъезд уютным – закажите пластиковые окна в подъезд в компании харвест индустриалес. Единственное, для работы с плиткой лучше брать обычную дрель, поскольку она может расколоться от чрезмерной мощи перфоратора.

Медь, бронза, алюминий

Измерьте диаметр стержня крепежного изделия без учета резьбы. Данную манипуляцию нужно выполнять штангенциркулем. Установите заостренные губки перпендикулярно саморезу и зажмите изделие таким образом, чтобы они полностью проникли в канавку резьбы; определите диаметр. Сверлом с диаметром на миллиметр-полтора меньшим полученного значения сделайте отверстие в материале. Закрутите саморез в отверстие – и работа выполнена. Детали применяйте с универсальной резьбой.

Обратите внимание! До того, как «продырявить» основную конструкцию, рекомендуется проверить сверло на небольшом ненужном кусочке аналогичного материала. Просверлите отверстие и попытайтесь закрутить туда изделие. Сверло считается верно подобранным, если саморез проходит в отверстие достаточно туго, но не заклинивается. В том случае, если шурупу не удается «пробиться», следует поработать более толстым сверлом. Пластиковые окна для дачи в новосибирске – купить. Слишком же легкое закручивание детали символизирует о том, что нужно взять сверло потоньше – иначе саморез в любой момент может выскочить.

Отверстие в материале должно быть равным или немного превышать диаметр стержня без резьбы. Потеют пластиковые окна и в для начала потребуется проклеить по периметру стекла. Можно ли в баню ставить пластиковые окна. С рядом твердых металлов саморезы справиться не смогут – в частности, вкрутить данные крепежные изделия в чугун практически нереально.

Далеко не каждая пластмасса готова принять в себя саморез, поэтому убедиться перед началом работ, что материал точно подходит, будет не лишним. Технология вворачивания самореза в пластмассу такая же, как и для мягких металлов – меди, алюминия, бронзы. Рекомендуемые изделия – с резьбой по дереву.

Древесина, ДВП и ДСП

Не знаете, как в доску вкрутить саморез? Поверьте, нет ничего проще. Основное правило – использовать только саморезы по дереву. Для твердых сортов древесины, тонких досок, ДСП, ДВП предварительное просверливание отверстия под изделие обязательно, поскольку существует риск раскола материала саморезом. Для толстых досок из мягкой древесины без этой манипуляции можно обойтись.

Если вы работаете:

  • с древесиной твердых сортов — выбирайте сверло с диаметром равным диаметру стержня самореза (естественно, без резьбы);
  • с ДВП – на 1 миллиметр меньше;
  • с ДСП или мягкой древесиной – на 2-3 миллиметра меньше.

Наметьте на листе точки карандашом. Оптимальный шаг между саморезами – до 70 сантиметров в зависимости от предполагаемых нагрузок на конструкцию. Если используете шуруповерт, начинать вкручивать изделие можно на максимальной скорости. После того, как саморез войдет в поверхность на ½ рекомендуется постепенно снижать скорость до минимальной. Пластиковые окна (пвх) в рассрочку в спб. Заказать пластиковые окна в томске, а также возможность выплаты без участия банка. При закручивании обычной отверткой все движения должны быть плавными. Очень важно правильно докрутить саморез – в идеале он должен оказаться на 1 миллиметр ниже уровня картона, не гипса! Это позволит обеспечить максимальную прочность будущей конструкции. Если вы вдруг не соблюли технологию и прорвали картон, «злополучное» место нужно зашпатлевать, а новую крепежную деталь разместить на расстоянии 5-9 сантиметров от него.

Тип саморезов для гипсокартона нужно выбирать в зависимости от использованного при устройстве обрешетки материала. Для металлокаркаса требуются саморезы универсальные или по металлу, для деревянной обрешетки – изделия по дереву.

Как правильно закрутить выкрученный саморез?

Выкрученную деталь повторно закручивать нужно точно так, как она стояла раньше. Очень важно, чтобы саморез вошел в ту же бороздку, под тем же углом. Если изделие «начертит» себе «новый путь», надежность крепления будет существенно снижена. Как добиться попадания в уже существующую выемку? Просто вставьте деталь в отверстие, и поворачивайте ее вручную без давления. Сегодня пластиковые двери и окна можно увидеть повсюду регулировка своими руками анна. Как только все встанет «на свои места», вы это почувствуете – процесс пойдет «как по маслу». Применимы ли пластиковые окна в бане, можно ли ставить их в парилке бани, отзывы тех, кто поставил пластиковые окна в баню, а также подробный разбор материала пвх, конструкций, механизмов. На туго идущий саморез давить не нужно, следует просто его извлечь и повторить попытку. Небольшое усилие потребуется только в самом конце вкручивания.

Теперь вы знаете, как вкрутить саморез в гипсокартон, бетон, кирпич, древесину и металлы правильно и что делать в случае «рабочих заминок».

Как выбрать оконные саморезы?

  1. Основные характеристики
  2. Разновидности
    • Фурнитурные
    • Ремонтные фурнитурные
    • Со сверловым наконечником и потайной головкой
    • С полукруглыми головками
    • С пресс-шайбой
    • Для рам
    • С буром

При установке окна не обойтись саморезов. Эти элементы обеспечивают долговечное и надежное соединение рамы с основанием. Современный рынок предлагает огромное разнообразие самонарезающих винтов с различными эксплуатационными характеристиками и особенностями. Правильно подобранный саморез является залогом практичного и крепкого сцепления элементов конструкции.

Основные характеристики

Эксперты составили перечень аспектов, которые указывают на то, что винт предназначен для крепления оконных систем, а именно:

  • на головке со стороны резьбы крепежа имеются специальные насечки;
  • особая форма головки. После полного ввинчивания она не выступает под основанием, обеспечивая аккуратный внешний вид;
  • крепкое сцепление между инструментом и саморезом в процессе вворачивания, которое обеспечивается за счет крестообразных шлицев под отвертку.

Разновидности

В сегмент оконных саморезов входит несколько видов продукции. Каждый вариант используется для достижения конкретной цели. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно знать разницу между моделями.

Фурнитурные

Эта разновидность является самой распространенной и широко используемой. Оконный саморез данного типа имеется ряд преимуществ. Стоит обозначить достоинства и особенности использования винтов.

  • Форма головки. Размеры головки составляют 7 мм. Элемент имеет оригинальную конфигурацию, за счет которой крепеж полностью ввинчивается в поверхность, даже в том случае, если он вкручен неровно. Форма значительно упрощает работу.
  • Универсальность. Саморезы можно смело использовать для установки не только ПВХ окон, но и деревянных конструкций и материалов листового типа. Функция возможна за счет широкой резьбы. А также крепеж подойдет при монтаже конструкций на мягкие основания.

  • Гальваническое покрытие. При изготовлении производители наносят слой золотого или серебряного цинка. Покрытие защищает металл от разрушающего воздействия окружающей среды, механического воздействия и нагрузок. За счет цинкового слоя саморезы способны выдерживать высокую температуру, до 150 градусов по Цельсию со знаком плюс. Если винт изготовлен в соответствии с высокими стандартами качества, то вся его поверхность будет оцинкована.
  • Широкий шаг резьбы. Благодаря этой характеристике значительно ускоряется процесс вкручивания крепежей. Острый наконечник надежно фиксирует саморез на основании и не скользит во время работы. Даже новичок без опыта справится с поставленной задачей.
  • Большой выбор размеров. Толщина оконных крепежей данного типа не меняется и составляет 4,1 мм, а вот длина может быть разной. Широкий размерный диапазон позволяет подобрать лучший вариант в зависимости от размеров конструкции, твердости материала и прочих факторов. Стандартная длина составляет 1,9; 2,2; 2,5; 3,0; 3,5; 3,8; 4,5 см.

Ремонтные фурнитурные

Данный сегмент очень похож с вышеуказанной группой, но имеются и определенные отличия, на которых стоит обратить внимание, такие как:

  • основное предназначение винтов – это сцепление фурнитуры с прочими элементами конструкции в том случае, если при введении стандартных саморезов была сорвана резьба. Производители увеличили размеры крепежей. Их диаметр составляет 4,8 мм, благодаря чему винт надежно держится в отверстии;
  • более крупные размеры сыграли важную роль в прочности и надежности.

Саморезы используют не только при монтаже оконных конструкций, но и при работе с древесиной;

  • как и в случае с предыдущей группой, винты оснащены острыми наконечниками, обеспечивающими быстрое и удобное вкручивание;
  • диаметр головки составляет 7 мм. Качественное и плотное утапливание обеспечено за счет полукруглой верхушки;
  • для крепкой фиксации на нижней части головки находятся ребра.

Она не только закрепляет винт, но также предотвращает проворачивание крепежа.

Со сверловым наконечником и потайной головкой

Этот тип имеет ряд особенностей, которые отличают его от прочих оконных саморезов.

  • Сверло. Саморезы со сверлом подходят для работы с металлическими профилями. Острый элемент размещается на конце каждого винта. Крепления идеально подойдут для фиксации фурнитуры, закрепления деталей на армирующем профиле, а также скрепления конструкции.
  • Насечки. Для удобного применения самонарезающего винта на шляпке имеются насечки. Даже при использовании инструмента с грубой регулировкой крутящего момента гарантирована надежная фиксация.
  • Использование. Специалисты не рекомендуют применять такие винты при работе с деревом за счет мелкого шага резьбы и сверлового наконечника. Толщина самореза составляет 3,9 мм при длине от 1,3 до 3,8 см.

Габариты идеально подходят для пластиковых окон.

С полукруглыми головками

Данный тип еще называют самонарезными. Их используют в различных сферах, в том числе и в строительном сегменте. При монтаже ПВХ стеклопакетов они также встречаются часто. Эти изделия обладают рядом особенностей.

  • Размеры. Толщина винтов варьируется от 4,2 до 6,3 мм. Длина – от 13 до 70 мм. Широкий размерный ряд позволяет подобрать идеальный вариант в зависимости от плотности основания, размеров и прочих аспектов.
  • Шляпка. За счет шляпки круглой формы с ровным основанием прижимать и закреплять плоские детали очень просто. Несмотря на эту характеристику, элемент не утапливается полностью в основание. Использовать винты рекомендуется в том случае, если выпуклая шляпка не доставляет неудобств.
  • Крепление. Этот тип активно используется в процессе сборки оконных конструкций. Учитывая обширный размерный диапазон, несложно подобрать винты для конкретной цели. Короткие модели замечательно подойдут для монтажа рулонных (римских) штор, а длинные – лучше использовать под роллетные системы и прочие элементы.
  • Покрытие. Саморезы покрывают слоем цинка для защиты от негативных факторов окружающей среды.

Этот параметр особенно важен, если винт будет размещен снаружи.

С пресс-шайбой

Крепежи данного типа используются во многих сферах, монтаж ПВХ окон является не исключением. Специалисты составили ряд преимуществ саморезов с пресс-шайбой.

  • Универсальность. Для креплений найдутся применения в различных сферах.
  • Размеры. Несмотря на неизменную толщину элементов, которая насчитывает 4,2 мм, длина варьируется от 13 до 75 мм.
  • Удобство. Стандартная насадка РН2 идеально подойдет для работы с винтами. Работать с этими элементами просто и легко.
  • Внешний вид. На выбор покупателям предоставляются как оцинкованные, так и цветные винты, что является важным фактором с эстетической точки зрения. Стоимость изделий в цвете выше по сравнению со стандартной, но разница минимальная.
  • Практичность. Крепеж идеально подойдет для работы с листовыми материалами. Под шляпкой самореза напрессовывается шайба. За счет нее диаметр прижимающей части доходит до 1,1 см.
  • Форма. В продаже имеются винты со сверловыми наконечниками и острые метизы. Первый вариант используют при креплении металлических элементов толщиной до 2 мм.
Читать еще:  Гост деревянные окна

Для рам

Этот тип оконных саморезов также называется нагель или турбошуруп. Сегмент имеет значительные отличия от вышеуказанных групп. Первоначально производители изготавливали винты с целью крепления дверных и оконных рам к бетонным или кирпичным основаниям. Однако многие специалисты уверяют, что их можно смело использовать для фиксации конструкций к дереву. А также винты надолго скрепят ПВХ изделия между собой.

Саморезы отличаются крупными габаритами. Их длина насчитывает от 52 до 202 мм, при толщине – 7,5 мм. Для закручивания элементов используется насадка в форме звезды (маркировка – Torx T30). В отдельных случаях подойдет крестовина РН3. Чаще всего винты используют для монтажа окон без откосов. А также ими можно заменить стандартные оконные анкера, для внедрения которых подготавливается предварительное отверстие. Это практичный выбор для слабых оснований, которые могут быть повреждены при затягивании анкера.

С буром

Саморез со сверлом размером 3,9х19 мм – это самый распространенный вариант при работе с металлическими элементами оконного профиля. Прочный элемент с буром беспрепятственно проходит через твердый и плотный материал. Для изготовления крепежа используется углеродистая сталь. Для повышения антикоррозийных свойств проводится процесс гальванического цинкования. Использование винта 3,9х19 мм не нуждается в оформлении предварительного отверстия.

О том, как граммотно выполнить монтаж окон из ПВХ вы можете узнать, посмотрев видео немного ниже.

Можно ли вкручивать саморезы в пластиковые окна

Комплектующие, из которых состоит оконная конструкция, можно разделить на три группы – профиль, стеклопакет, фурнитура. Когда необходимо вкрутить саморез или просверлить пластиковое окно, речь, очевидно, идет о металлопластиковом профиле.

Практически только в этом случае вмешательство не повлияет на целостность, функциональность, технические параметры изделия. Однако сначала стоит узнать, где можно сверлить и как это лучше сделать.

Выбор места и способа в зависимости от ситуации

Самый распространенный случай, когда данное мероприятие действительно необходимо, – монтаж пластиковых или иных декоративных откосов, поскольку стартовый ПВХ-профиль, с фиксации которого начинается их установка, иначе не закрепишь. Чаще всего здесь предполагается работа с периметром рамы – областью, удаленной от стеклопакета. Поэтому вероятный вред, причиненный ошибочными действиями, минимален, хотя устранить дефекты будет практически невозможно.

Крепеж для данной процедуры выбирают мелкий – 10–13 мм в длину и 2–3 мм в сечении. Лучше всего подходят так называемые клопы ¬¬¬– заостренные шурупы с компактной шляпкой под биту PZ-1 или PH-1. Популярные оцинкованные саморезы по металлу с прессшайбой тоже подойдут, но их шляпка часто оказывается слишком большой. Вкручивая же более длинные шурупы, можно упереться в металлический каркас рамы. Это иногда приводит к отслоению и серьезному повреждению пластика. Даже если саморез беспрепятственно прошел сквозь металл, ненужные отверстия станут лишним очагом распространения коррозии.

На заметку: коррозии подвержены все металлы, кроме золота и элементов платиновой группы.

Саморезами к оконному профилю также могут прикручиваться пластиковые углы, закрывающие монтажную пену снаружи.

Жалюзи и декоры

Конструкцией декоративных и функциональных элементов (крючков, рейлингов, рулонных штор, жалюзи и пр.) часто предусмотрен полностью безопасный монтаж. Элементы крепежа здесь прикрепляются посредством легко удаляемого клея либо двустороннего скотча или надеваются на откидную раму. В противном случае стоит учитывать следующие рекомендации:

  • Весьма нежелательны саморезы длиннее 13 мм и толще 3 мм.
  • Нельзя сверлить штапик, замковые пазы или гребни, а также точки, находящиеся под нагрузкой (например, места фиксации петель). Если же складывается ситуация, что без этого никак не обойтись, отступите от краев хотя бы 5 мм. Используйте только тонкие и короткие саморезы – 1–1,5 мм в сечении и 4–6 мм длиной.
  • Если нужно вкрутить крепеж в какую-либо деталь фурнитуры, сначала просверлите ее сверлом по металлу соответствующего диаметра.
  • Прежде чем затягивать или нагружать шурупы, вкрученные в штапик, фурнитуру, замковые пазы или гребни, убедитесь, что исключен контакт металла со стеклом, а все механизмы функционируют, как раньше.

В некоторых случаях требуется просверлить пластиковое окно насквозь, например, во время укладки кабеля или с целью более надежного крепления рамы. Сверлят его обычным сверлом по металлу соответствующего диаметра. Опытный мастер легко вкрутит длинный мощный саморез и без предварительного сверления, но, не имея соответствующего опыта, лучше этого не делать.

Перечень материалов и оборудования для установки окон ПВХ

Установка пластикового окна предполагает использование специальных материалов, приспособлений и инструментов. Окна ПВХ прочно закрепились на строительном рынке. С каждым годом их конструкции совершенствуются, а вместе с этим производители предлагают современное оборудование для изготовления и материалы для установки окна.

Материалы для монтажа окон включают в себя: анкерные пластины, пену монтажную, клинья и распоры, уплотнители и крепежи. Изготовители окон могут комплектовать изделие отдельными элементами. При этом комплектующие должны быть высокого качества, чтобы при установке окон были выполнены все требования по тепло-, звуко-, паро- и гидроизоляции.

Монтажные клинья и распоры

Для установки пластиковых окон комплектующие изготавливают из прочной пластмассы, так как им предстоит выдерживать высокую нагрузку от конструкции окна, которая будет на них опираться во время монтажа. Эту же функцию выполняют распорные колодки. Размещают эти элементы по всему периметру оконной рамы для фиксации ее правильного горизонтального и вертикального расположения. Клинья применяются в качестве опоры на время затвердевания пены. После полного высыхания пены, комплектующие извлекаются. Получившееся отверстие заделывается пеной.

На время застывания пены между рамой и проемом устанавливают клинья

Применение клиньев и распорных колодок в процессе монтажа пластиковых окон является обязательным, так как в процессе заполнения швов между рамой и проемом монтажной пеной неизбежен процесс ее вторичного расширения. Клинья надежно фиксируют оконную конструкцию в определенном положении и предотвращают возможность его изменения под воздействием пены.

Монтажная пена

Монтажная пена на основе пенополиуретана применяется для заполнения шва между рамой и проемом. Попадая во влажную среду, под действием кислорода содержимое баллона спустя определенное время образует твердый, прочный пористый материал, который надежно фиксирует оконную конструкцию в заданном положении.

С помощью монтажной пены оконный блок фиксируют в проеме

Монтажная пена различается по сезонности применения: зимняя, летняя и всесезонная. Для установки окон ПВХ важно применять пену, имеющую низкий коэффициент расширения – это позволит избежать деформации конструкции или нарушения ее ориентации в пространстве.

Благодаря паропроницаемости данного материала обеспечивается выход влаги и исключается образование конденсата внутри помещения. А для защиты конструкции окна и откосов от лишней влаги для перекрытия монтажного шва устанавливают специальную саморасширяющуюся ленту.

Паропроницаемая уплотнительная лента

ПСУЛ обеспечивает самовентиляцию шва между рамой и проемом. Благодаря пористой структуре монтажная пена пропускает сквозь себя не только воздух, но и влагу, что может привести к скоплению влаги на поверхности откосов и их отсыревание. Избежать этих неприятностей позволяет использование ПСУЛ.

Вентиляция зазора между проемом и рамой обеспечивается за счет ПСУЛ

Лента для установки окон – это пористый пенополиуретан, обработанный специальным составом. Одна сторона ПСУЛ имеет клейкий слой. Поставка к месту монтажа осуществляется в скрученном виде. Раскручивать материал надо непосредственно перед монтажом, иначе он утратит свои свойства.

ПСУЛ наклеивают на конструкцию окна, предварительно удалив защитное покрытие с клеевого слоя. Эта лента является уплотнительной и саморасширяющейся, то есть после взаимодействия пропитки ленты с кислородом происходит увеличение ее линейных размеров. В результате сморасширяющаяся лента целиком закрывает шов.

Важно учитывать, что для качественного перекрытия монтажного шва необходимо использовать ПСУЛ соответствующей ширины. Увеличиваясь в размере, лента обретает свои пароизоляционные качества и обеспечивает вывод влаги из монтажного шва, а также защищает его от атмосферных осадков.

Установка пароизоляционной ленты является обязательным условием при монтаже окон

Саморасширяющаяся лента выпускается в сжатом состоянии. Она герметично закрывает внутренний шов от проникновения влаги. Это защищает откосы и монтажный шов от появления плесени. Пароизоляция для окон пвх является обязательным видом работ.

Гидроизоляционная лента

Лента ГПЛ также призвана закрывать монтажный шов изнутри помещения. Она изготовлена на основе пенополиэтиленовой пленки, которая имеет тонкий слой из алюминиевой фольги. На противоположной стороне имеется клейкий слой для фиксации ленты.

За герметичность шва с внутренней стороны отвечает гидроизоляционная лента

Клеевой слой имеет хорошее сцепление с деревянными, бетонными и кирпичными поверхностями. После приклеивания монтажный шов обеспечивается абсолютной герметизацией, так как лента не пропускает ни влагу, ни воздух.

Верхнему слою ленты ГПЛ не страшно воздействие щелочи и прочих химических реагентов. Она не теряет своих свойств от воздействия прямых солнечных лучей.

Диффузионная лента

Установка пластиковых окон требует применения дополнительных материалов, таких как диффузионная лента. Ее применяют при наружной отделке монтажного шва вместе с пароизоляционной лентой или пеной. Помимо обеспечения паропроницаемости, этот материал надежно защищает зазор между рамой и проемом от влаги и воздействия прямых солнечных лучей, под которыми монтажная пена имеет свойство разрушаться.

Диффузионную ленту монтируют снаружи оконного проема

Диффузный материал при отделке стыков сохраняет естественную вентиляцию, когда обеспечен беспрепятственный выход воздуха из средней части нижнего шва.

Крепежи

К ним можно отнести дюбели, анкеры, планки, пластины с перфорацией, поддерживающие консоли и саморезы.

Анкеры

Использование анкеров позволяет сохранить целостность оконной рамы при установке пластикового окна. Их монтируют, просверливая сквозные отверстия в оконной раме.

Монтаж окна с помощью анкеров считается самым надежным

Материалом изготовления анкеров является оцинкованный металл. При помощи анкеров закрепляют раму к стене, чтобы окно было надежно установлено в плоскости оконного проема.

Регулируемые анкеры

Этот тип анкеров применяют при «теплом» монтаже, когда конструкция оконной рамы выступает за пределы стены. На подоконник наносится выравнивающий слой, затем на нем закрепляются анкера.

С помощью анкерного болта можно регулировать положение оконной рамы

Такие крепежи называют еще анкерными болтами, которые состоят из двух частей. На каждой части расположен продольный паз и отверстия с краю. Наличие продольных пазов в пластинах позволяет регулировать положение оконной рамы, когда она закреплена при помощи анкеров в определенном положении. Это позволяет выбрать идеально ровное положение оконной конструкции в пространстве и надежно его зафиксировать.

Дюбели

По мнению специалистов, устанавливающих пластиковые окна, применение дюбелей обеспечивает более стабильное положение конструкции, чем при помощи анкеров. Однако они не рекомендуют применять их для крепления нижней части окна. Дюбелем называется пластмассовая втулка с боковыми прорезями и резьбой внутри. Когда в нее вкручивается саморез, пластиковые лепестки раскрываются, и дюбель надежно фиксируется в теле бетонной или кирпичной стены. Размеры дюбеля – ширина и длина, зависят от структуры материала стены. Для непрочных оснований применяют большие дюбели.

Дюбель обеспечивает надежную фиксацию самореза в стене

Изготавливаются эти крепежи из упругой эластичной пластмассы, выдерживающей большие растягивающие и сжимающие нагрузки. Дюбели применяют при креплении анкерных пластин к поверхности стены, это позволяет жестко установить и зафиксировать оконную раму.

Саморезы

При креплении анкерных пластин на дюбели, применяют саморезы по бетону – они имеют крупную заостренную резьбу и шляпку в виде звезды или шестигранника.

Закрепление анкерных пластин производится с помощью саморезов

Когда требуется закрепить перфорированные металлические планки, используют саморезы по металлу. Для закрепления каких-либо элементов при помощи этого вида крепежа необходимо предварительно высверливать отверстие меньшего диаметра. При проведении работ необходимо использовать современный качественный инструмент для монтажа.

Поддерживающие консоли

Изготавливаются в виде профильных металлических пластин, имеющих отверстия, которые используют при креплении с одной стороны профиля, а с другой – анкера. Использование поддерживающих консолей позволяет монтировать крупноформатные оконные конструкции, имеющие сложную конфигурацию и большой вес.

Поддерживающие консоли используются при монтаже крупногабаритных оконных блоков

Материал изготовления поддерживающих консолей покрывается слоем цинка, поэтому они устойчивы к воздействию влаги. Примером одинарной консоли является плоский стержень, прикрученный болтом к стене. Его высоту можно регулировать.

Подставочный профиль

Выполняется из того же материала, что и оконный профиль и крепится к нижней части оконной рамы. Его применяют, когда требуется установка отлива или подоконника. К общей высоте оконной конструкции подставочный профиль прибавляет 3 см. Это важно учитывать при проведении замеров.

Подстановочный профиль используется для монтажа отлива и подоконника

Применение подставочного профиля способствует защите стыка нижней части окна и стены, устранению тепловых мостиков и появлению конденсата.

Силиконовый герметик

При монтаже подоконника использование силиконового герметика обязательно, так как он заполняет стыковочные швы и надежно их герметизирует. Для этих целей возможно применение жидкой пластмассы, так как она имеет более долговечное сцепление с поверхностью и не отстает со временем от воздействия влаги, как герметик. В этом случае достигается наиболее качественная изоляция швов.

Для герметизации стыковочных швов используют силиконовый герметик

Важно применять только качественные материалы для установки пластикового окна и оборудование, тогда окно будет выполнять свои функции, надежно оберегать помещение от воздействий окружающей среды и обеспечивать оптимальные микроклиматические показатели.

Готовим пластиковые окна к зиме

Потери тепла в доме сказываются как на комфорте жизни его обителей, так и при оплате счетов за отопление. Вопросы энергетической эффективности сегодня приоритетны и при строительстве современных зданий этому аспекту уделяется особое внимание. Однако въезжая в новую квартиру можно обнаружить некоторые недостатки, даже в пластиковых окнах, которые отличаются надежностью.

При анализе состояния старого жилья на предмет проникновения холода наверняка можно найти не один источник потерь тепла. Особенно актуальной эта проблема становится в преддверии зимы. Неэффективность защиты жилья может быть вызвана конструктивными, либо монтажными ошибками.

Информация о том, как утеплять пластиковые окна самостоятельно поможет сэкономить на этой операции не вызывая профессионала, чьи услуги могут обойтись семейному бюджету недешево. Для ремонта нужно лишь желание и знания. При работе можно воспользоваться простым инструментом, который найдется в доме.

Выявление источников проникновения холода

Сделать анализ состояния квартиры при подготовке к зиме на предмет теплозащитной эффективности можно в домашних условиях, не обращаясь за помощью к специалистам. Делать это лучше в холодное или прохладное время года при отсутствии на улице ветра. Почему это лучший способ проверки оконной конструкции?

Потому, что разница температур в жилье и на улице создает предпосылки для конвекции воздушных масс, что поможет правильно диагностировать проблему и решить, как утеплить пластиковые окна на зиму своими руками. Для выявления скрытых источников проникновения холода можно создать дополнительную тягу, открыв входную дверь или включив вытяжную вентиляцию.

В качестве индикатора используется огонек открытого пламени. Взять можно зажигалку, спички. Еще лучше использовать свечу. Более тонко реагирует на движение воздуха струйка дыма. Ароматические палочки, в крайнем случает зажженная сигарета станут точным инструментом для поиска самых небольших дефектов, некачественно утепленных участков через которые холод пробирается в жилье.

Внимательно, не торопясь обследуют следующие зоны перед окнами:

  • примыкание стеклопакета к несущему профилю;
  • притвор створки к импосту и коробке;
  • место соединения оконной системы с проемом;
  • подоконник.

Обнаружив места, где огонь или струйка дыма начинают колебаться, отмечают их. Закончив обследование, начинают визуальный осмотр. Это поможет составить перечень работ, а как утеплить стеклопакеты, откосы, подоконник, речь пойдет ниже. В ряде случаев причины выявляются легко. Достаточно просто сделать замену уплотнителя.

Часто нужна регулировка пластиковых окон. Но иногда сложно понять, почему в этом месте дует, хотя внешних предпосылок не видно. В некоторых случаях пластиковую оконную конструкцию необходимо будет частично разобрать перед утеплением.

Причины потерь тепла через оконные системы

При смене старых деревянных окон на современные пластиковые аналоги установщики обещали, что все проблемы остались в прошлом. Но на практике оказалось, что существенно комфортнее в квартире не стало. Хваленая звукоизоляция на деле оказалось не такой эффективной, и мало чем отличается от того времени, когда стояли деревянные окна. Осмотр выявил места, через которые тепло утекает из помещения в зимний период.

Прежде чем начать утепление пластиковых окон своими руками нужно выявить причины:

  • Если утечка тепла обнаружена через стык стеклопакета и профиля, то дело в уплотнителе. Два контура прокладки должны образовывать герметичный объем, наружный устанавливается на профиле, а внутренний на штапике. Заводские размеры посадочных мест у пластиковых и металлопластиковых окон точны и рассчитаны на рекомендуемую толщину стеклопакета. Проникновение холода в этом месте означает одно из двух — неправильные габариты стеклопакета или вышедшие из строя уплотнители.
  • Если тепло уходит через примыкание створки в конструкции оконной системы, то возможны 3 причины. Первая — неправильное положение створки, когда не соблюдена ее параллельность относительно несущей коробки. Вторая — неверная регулировка фурнитуры. Запирающий механизм не обеспечивает прижим, оставляя зазор, снижающий уровень теплоизоляции жилья. Третья — вышедший из строя уплотнитель.
  • Проникновение холода через щели между несущей конструкцией стены и окном является одной из самых частых причин потерь тепла. Неправильный монтаж, незнания особенностей установки пластиковых окон приводят к тому, что в первый же год эксплуатации утеплители теряются все заявленные качества. Причин неудовлетворительной теплоизоляции окон может быть много. Это и некачественная заделка технологического зазора, и неправильно сделанные откосы, как внутри, так и снаружи, и использование материалов, не предназначенных для этого вида работ, и вышедший из строя утеплитель для пластиковых окон. Коэффициент температурного расширения у пластиковой конструкции в несколько раз выше, чем у деревянного аналога и металлопластиковой системы, поэтому подобные окна ставятся с учетом этой особенности.
  • Часты случаи утечек тепла в зоне подоконника. Нередко щели и зазоры в этой области имеют скрытый характер, и обнаружить их непросто, хотя они могут являться мощным источником проникновения холода в жилье. Причинами могут стать как неправильная установка, так и качество подготовки посадочного места, в частности дополнительная кладка кирпича или монтаж специальной конструкции для получения необходимых габаритов проема, в который потом делают установку пластиковых окон, ремонт которых впоследствии станет трудоемкой и затратной операцией. Часто источник холода находится под подоконником.

Многие из вышеперечисленных причин устраняются самостоятельно при имеющихся навыках и опыте домашнего мастера. Когда утепляем зону окна самостоятельно, необязательно иметь профессионального инструмент, специальные знания и умения. Достаточно ответственно и внимательно подойти к решению этой проблемы и правильно решить, чем утеплить пластиковые окна в конкретном случае. Какие выбрать материалы? Какой технологией воспользоваться, чтобы обеспечить максимальную теплоизоляцию жилью.

Читать еще:  Жалюзи на окна плиссе

Технологии и методы утепления пластиковых окон

Выявив причины можно приступать непосредственно к их устранению. Как утеплить пластиковое окно быстро, эффективно и недорого? Если для поиска мест разгерметизации лучше выбрать прохладное время, то вот ремонтные и восстановительные процедуры проводятся тогда, когда температура окружающей среды позволяет применять материалы, для которых недопустим мороз и влажность.

На упаковках строительных смесей, герметиках указаны условия применения, которые необходимо неукоснительно выполнять, чтобы добиться желаемого результата. Ремонт и утепление пластиковых окон зимой лучше не проводить, за исключением некоторых экстренных операций, регулировке механизмов и при замене уплотнителей.

Лучшие стеклопакеты на пластиковые окна производят из энергосберегающих стекол, но и они не справляются с поставленной задачей при возникновении зазоров. Виной тому является потерявший свои качества уплотнитель. Для его замены лучше снять створку и проводить операции в горизонтальном положении.

Для того чтобы понять как утеплить пластиковые окна своими руками необходимо ознакомиться с порядком работ:

  • аккуратно демонтируются штапики;
  • извлекается стеклопакет;
  • из пазов на профиле оконной системы и штапиков удаляют старые уплотнители;
  • в посадочное место устанавливается новый эластичный изолятор;
  • вставляется стеклопакет на место;
  • при установке штапиков должно возникать давление уплотнителя на стекла, то есть монтируются они с натягом;
  • проверяется прилегание эластичных элементов по всему контуру с обеих сторон и если наблюдается вибрация, движение стеклопакетов внутри створки, то выбран неправильный уплотнитель. В редких случаях возможен заводской брак. Толщина стеклопакета меньше допустимых норм и потребуется замена на новое изделие;
  • когда визуальный тест на герметичность пройден, то створка устанавливается в оконном блоке.

Если в окне используется не энергосберегающее стекло, а замена невозможна в виду некоторых обстоятельств, то можно повысить эффективность стеклопакетов самостоятельно. Для этого приобретается специальная пленка, обладающая отражающей способностью. Утепление пластиковых окон таким способом экономически и технологически оправдано. Соблюдая правила установки и рекомендации, пленка приклеивается на поверхность окон изнутри, тем самым существенно уменьшаются потери тепла.

7 советов, как утеплить пластиковые окна своими руками

Зачем утеплять пластиковые окна? Этот резонный вопрос возникает, наверняка, у всех владельцев современных герметичных конструкций, ведь производители продавали нам совершенное изделие с идеальной теплоизоляцией. Ошибки монтажа, неправильная эксплуатация, усадка дома и время способны сыграть злую шутку даже с самыми качественными окнами. Не спешите менять всю конструкцию – можно попробовать утеплить пластиковые окна своими руками. Это несложно и недолго. Разбираемся со слабыми местами современных окон и учимся их устранять.

№1. Почему пластиковые окна нуждаются в утеплении?

Качественно выполненные и установленные пластиковые окна первые годы уж точно будут надежной преградой холодному воздуху, сквознякам и шуму. С годами, конечно же, могут появиться проблемы, и часто в них виноват сам пользователь. При недобросовестном монтаже различные дефекты могут дать о себе знать в первый же сезон.

Самые распространенные причины проведения дополнительной теплоизоляции пластиковых окон:

  • монтаж, выполненный с нарушением технологии;
  • усадка здания, что особенно характерно для новостроек;
  • износ резинового утеплителя. Ответственные производители и установщики информируют пользователя о правилах ухода за резиновым уплотнителем, но мало кто следует правилам и регулярно осматривает состояние этого элемента конструкции. Отсутствие должного ухода ведет к ускоренному процессу истончения и усыхания резины, появлению в ее структуре микротрещин, результат – снижение плотности прилегания к раме и ухудшение теплоизоляции;
  • неверно установленные откосы.

Окно плохого качества или с несоответствующими климатическим условиям техническими характеристиками также не сможет обеспечить нормальную теплоизоляцию, поэтому так важно уметь правильно выбрать пластиковое окно и сразу определиться с подходящим стеклопакетом.

№2. Определяем слабые места

Чтобы провести эффективное утепление пластиковых окон, необходимо сначала разобраться, в каких местах нарушена герметичность. Сразу из списка подозреваемых можно вычеркнуть только раму: многокамерный пластик – хороший теплоизолятор, он не рассыхается в отличие от дерева.

Холодный воздух может проникать сквозь такие элементы конструкции:

  • прижимные элементы, которые имеют свойство со временем расшатываться;
  • отошедший штапик, который удерживает стеклопакет;
  • износившийся уплотнитель;
  • монтажная пена, если она была нанесена с нарушением технологии;
  • подоконник;
  • откосы.

Стеклопакет редко становится причиной нарушения теплоизоляции (исключение – его разгерметизация), но и его можно дополнительно утеплить. «Лишнее» тепло зимой никак не помешает.

Выявить негерметичные элементы окна просто – достаточно провести ладонью вдоль и поперек всей конструкции, и вы почувствуете, что в некоторых местах прилично дует. Некоторые советуют использовать в этих целях зажигалку. Если зажечь пламя и провести им по периметру окна, выдерживая безопасное расстояние, то оно будет наклоняться в тех местах, где присутствует даже небольшой сквозняк. Будьте предельно осторожны с этим методом!

Как правило, работы по утеплению пластикового окна можно провести своими руками. Исключение составляют случаи, когда необходимо утеплить откосы с внешней стороны, а квартира расположена выше второго этажа. Необходимо быть готовым, что может понадобиться комплексное утепление, если найдено несколько зон утечек теплого воздуха, но обо все по порядку.

№3. Отладка прижимного механизма

Усадка дома и погодные факторы могут привести к небольшому перекосу створок окна и незначительной деформации уплотнительной резинки. Это приводит к ухудшению теплоизоляции, но в этом случае возвращение былой герметичности – это дело пары минут, правда, знание конструкции пластикового окна и навыки работы с инструментами понадобятся.

Регуляцию прижимного механизма можно осуществить с помощью специальных эксцентрик, расположенных по периметру створок. Чтобы прилегание створки было более плотным эксцентрик необходимо крутить по часовой стрелке, используя шестигранный ключ на 4 мм. Ориентируйтесь на засечку, расположенную на каждом таком элементе. Когда она направлена в сторону улицы, прижим ослаблен, в сторону уплотнителя – усилен. На видео все хорошо показано.

Порой утеплить пластиковое окно помогает простая регуляция петель, у которых также есть собственный механизм, отвечающий за плотность прижима. Тут регуляция проводится с помощью шестигранника. Руководствоваться следует несложным правилом: если язычок сильно выдвинут, то створка прилегает хорошо. Чтобы его выдвинуть, необходимо повернуть шестигранник против часовой стрелки, если петли располагаются слева, и по часовой стрелке – если справа.

Еще проще дела обстоят со штапиком. Старый отошедший штапик достаточно поддеть тонким шпателем, а на его место установить новый, который можно купить в той же компании, что продала и установила вам окна.

После регулировки проверьте, улучшилась ли герметичность конструкции, ладонью или зажигалкой. Если все выполнено правильно, а сквозняк все равно гуляет, то придется, скорее всего, менять уплотнитель.

№4. Замена уплотнителя

В идеале резиновый уплотнитель может прослужить достаточно долго, но для этого необходимо соблюдение некоторых условий. Согласно правилам эксплуатации пластиковых окон, уплотнитель требуется регулярно смазывать специальными веществами, но кто из нас это делает? Вот и получается, что уже через 5 лет резина усыхает и начинает пропускать холодный ветерок с улицы. Проблема может быть в уплотнителе, который располагается под стеклом, либо в том, что находится по контуру створки. Замена уплотнителя в пластиковом окне – дело не столь сложное, сколько ответственное. Если сомневаетесь в своих умениях, лучше позвать специалиста.

Порядок действий при замене подстекольного уплотнителя:

  • снятие штапика;
  • демонтаж подкладки и стеклопакета;
  • демонтаж износившегося уплотнителя;
  • установка нового уплотнителя через паз. Заранее лучше отрезать ленту, которая на 3-5 см превышает требуемую длину. Новый уплотнитель кладут на положенное место, при этом действуя максимально осторожно и не натягивая материал. Излишки аккуратно отрезаются. При желании и для гарантии уплотнитель можно дополнительно зафиксировать клеящим составом;
  • установка стеклопакета, подкладок и штапиков. Штапики – деталь хрупкая, поэтому снимать и устанавливать их необходимо предельно осторожно, чтобы не сломать. В противном случае придется покупать новые.

В замене может нуждаться и уплотнитель, который располагается по контуру створки. В этом случае створку лучше снять. Сначала демонтируются декоративные накладки с петель, а потом с помощью монтажной ручки или отвертки вытаскивается штифт из петли. Остается аккуратно снять створку, а уже потом с нее очень легко убрать старый уплотнитель. Начинать устанавливать новый уплотнитель лучше с верхней части створки, аккуратно прижимая его, но не растягивая. Начало и конец уплотнительной ленты лучше закрепить клеем. Все! Остается только навесить обратно створку: штифт можно установить голыми руками, а потом вернуть на место декоративную накладку. На видео все очень хорошо показано и описано.

№5. Утепление подоконника

Монтаж пластикового окна часто связан с приличными разрушениями, особенно значительны они в зоне между стеной и подоконником. Некоторые монтажники забрасывают щели цементом и строительным мусором. Тут без комментариев. Лучше, конечно же, когда пространство под подоконником заливается монтажной пеной, но и этот вариант не идеален. Пена со временем может сжиматься или даже рассыхаться, образуются приличные щели, через которые в дом попадает холодный воздух.

Чтобы утеплить пластиковое окно, придется избавиться от старой пены и залить новую. Имейте в виду, что она имеет свойство расширяться при застывании. Излишки после полного застывания срезаются, некоторые строители рекомендуют дополнительно заполнить мелкие трещинки силиконовым герметиком. После этого следуют штукатурные работы и нанесение декоративного покрытия.

Если есть возможность, зону подоконника можно дополнительно утеплить снаружи. Для этого также используют монтажную пену, но иногда в ход идет и пенопласт. Сверху все штукатурится по сетке и отделывается.

№6. Утепление откосов

Сегодня часто при монтаже пластиковых окон дополнительно устанавливаются откосы, ровные, красивые, из плотного пластика. Часто случается, что между декоративной планкой и стеной имеется большая трещина, которая отлично проводит в квартиру холод и ветер, поэтому для улучшения теплоизоляции пластиковых окон рекомендуют проводить утепление откосов изнутри или снаружи.

Порядок действий следующий:

  • демонтаж ненужных частей монтажной пены;
  • если поверхность сильно неровная, можно ее оштукатурить;
  • обработка откоса грунтовкой, можно использовать антибактриальные составы, чтобы предупредить развитие плесени;
  • из пенопласта вырезают соответствующий откосу фрагмент. Чтобы он лучше приклеился к поверхности, с обратной стороны его можно слегка поцарапать. Остается нанести монтажный клей и плотно прижать к поверхности откоса, для гарантии можно установить несколько дюбелей;
  • остается смонтировать уголок, зашпаклевать поверхность и закрепить наличник.

№7. Что еще можно сделать для утепления пластикового окна?

Вышеописанные способы позволят надежно утеплить пластиковые окна и избавиться от всех щелей, но есть возможность сделать конструкцию еще более теплой – она не просто не будет впускать в квартиру холод, но и будет препятствовать выходу теплого воздуха из квартиры. Это не магия, а реальность, которая достигается за счет использования:

  • теплосберегающей пленки;
  • электрообгрева окон;
  • шерстяных жалюзи и штор.

Теплосеберегающая пленка – тонкий прозрачный материал, не изменяющий оптические свойства стекла, но отражающий тепловую энергию обратно в квартиру. Эффект достигается за счет наличия тонкого металлического слоя. Конечно же, когда речь идет о пластиковых окнах, лучше использовать специальный теплосберегающий стеклопакет – его эффективность в разы выше любой пленки, но если в имеющихся окнах установлен обычный стеклопакет, то дополнительная изоляция лишней не будет.

С монтажом пленки легко можно справиться своими руками:

  • поверхность стекла и рамы тщательно очищаются;
  • по периметру коробки клеят двусторонний скотч;
  • от рулона пленки отрезается необходимый фрагмент, лучше резать с запасом;
  • пленка клеится к прикрепленному ранее двустороннему скотчу, ее поверхность обдувается теплым воздухом из фена. Действовать необходимо, не спеша, чтобы результат был аккуратным, не было перекосов и пузырьков. Правильно наклеенная пленка почти не заметна.

Электрообогрев стекол обустроить уже сложнее, лучше заниматься этим еще на этапе монтажа окон, но большинство оконных компаний могут выполнить монтаж подобной системы уже на установленное окно. Подогрев осуществляется за счет вмонтированной в стекла электронагревательной спирали.

Ну, и напоследок, самые банальные, несложные и универсальные способы сделать окно чуточку теплее. Это толстые шторы и шерстяные жалюзи. Последние можно сделать, если обмотать обычные жалюзи шерстяной тканью.

Проводить работу по утеплению пластиковых окон лучше в теплый сухой день, так как со многими материалами уже нельзя работать при температуре ниже +5…+10 0 С, да и в квартиру холод можно напустить. Чтобы как можно позже столкнуться с проблемой утепления современного окна, стоит максимально серьезно подойти к выбору производителя окна, уделить внимание подбору оптимальных технических характеристик, ориентируясь на климат региона. Также важно выбрать ответственного установщика и не забывать о необходимости правильно обслуживать окно.

ТОП-10 ошибок при монтаже пластиковых окон

Неправильная установка пластиковых окон может привести к утечке тепла, проникновению в здание нежелательных воздушных потоков и ускоренному разрушение оконных рам. Портал ОКНА МЕДИА представляет 10 ошибок, которые чаще всего делают монтажники.


Многие подрядчики устанавливают окна так, как это делалось несколько лет назад, без использования соответствующих изоляционных материалов и современных технологий. Устанавливают оконный блок, применяют пену и фиксируют раму без дополнительных аксессуаров для защиты от влаги, полагая это излишним. Установка производится часто слишком быстро и небрежно, поэтому в результате пластиковые окна слабо прикреплены к стене, а монтажная пена не защищает от влаги. Каких ошибок следует избегать во время установки пластиковых окон?

Неправильно выбран размер окна

Такая ошибка является следствием неправильного замера оконного проёма и такие окна вообще не должны быть установлены: если они слишком большие, не поместится слой изоляции, если слишком малы, они будут выглядеть неприглядно. В обоих случаях правильная установка невозможна, а со временем начнётся продувание и проникновение влаги через такие пластиковые окна.

Ненадлежащая очистка поверхности

Это происходит как при замене старых окон на новые, так и при монтаже пластиковых окон в новостройках. Свободные фрагменты незатвердевшего раствора, мусор, пыль или остатки старого уплотнителя способствуют тому, что пена плохо связывается с подложкой. Загрязнения впитывают влагу и воду, которая может таким образом проникнуть внутрь дома. Они могут также стать причиной возникновения продувания.

Неправильная установка ПВХ окна с точки зрения термоизоляции стен

Эта ошибка будет способствовать созданию мостиков холода на стыке стена — оконная рама. В однослойной стене окно должно быть расположено в середине стены, в стене трехслойной — в плоскости теплоизоляции, а в стене двухслойной – на самом краю в непосредственной близости от изоляции или выходить за её пределы.

Некачественное осаждение пластикового окна в стене

Чрезмерное примыкание оконной рамы к наличнику или откосу сделает невозможным надлежащее выполнение уплотнения в этих местах. Если вдобавок место стыка рамы ПВХ окна и стены оштукатурено, то, по прошествии некоторого времени, в этом месте будут возникать трещины в результате сжатия и растяжения оконной рамы из-за теплового расширения материала. Через образовавшиеся щели в конечном итоге начнёт проникать влага, что приведёт к отсыреванию слоя утепления стен.

Ошибкой также является слишком большое расстояние от окна до откоса. Это приводит к чрезмерной нагрузке на дюбели или анкеры, создавая риск деформации и смещения пластикового окна под влиянием внешних нагрузок. Максимальный размер зазора между рамой и проёмом должен составлять 3-4 см (снизу немного больше, если устанавливается подоконный профиль). Правильное расстояние рамы от наличника составляет примерно 1,5 сантиметра.

Закупорено дренажное отверстие профиля в окнах ПВХ

Это способствует уничтожению рамы и снижению герметичности пластиковых окон. Такая ситуация может возникнуть при замене старых окон на новые, если отлив расположен выше, чем внутренний подоконник. В этом случае используют системы дополнительных профилей и подбирают окна к уже существующему широкому наличнику.

Отсутствие подоконной планки

Будет мешать уплотнению стыка внешнего подоконника и оконной рамы и может привести к проникновению воды под оконную раму и увлажнению стены, а в последствии даже и к коррозии дюбелей. Подоконная планка должна быть немного уже, чем рама, что позволит установить внешний подоконник под оконной рамой.

Недостаточное крепление пластикового окна к стене

Использование слишком малого числа анкеров или дюбелей может вызвать изменения в положении окна из-за давления ветра, резкого открытия, удлинения или укорочения профиля рамы под воздействием критических температур. Вся рама может деформироваться, а штукатурка вокруг окна начинает трескать. Начнутся трудности с открытием и закрытием, продувание и конденсация.

Осаждение окна без поддерживающих клиньев или размещение их в несоответствующих местах

Если оконная рама расположена непосредственно на стене или слое утепления, то её движения могут привести к растрескиванию штукатурки и деформации конструкции окна. Через щели в помещение будет попадать влага и холодный воздух.

Недостаточное заполнение стыков монтажной пеной

Это единственный изоляционный материал, которым заполняется пространство между пластиковым окном и стеной, поэтому её отсутствие приведет к образованию тепловых мостиков. Монтажную пену следует применять аккуратно, чтобы пространство между откосом и рамой было плотно заполнено.

Отказ от использования пароизоляционной ленты на внутренней и паропроницаемой ленты на внешней стороне

Это вызывает постепенное ухудшение теплоизоляции, тем быстрее, чем больше влаги образуется в комнате и чем хуже ПВХ окно защищено от попадания влаги извне (например, нет наличника). Пластиковые окна будут быстро изнашиваться и потребуют замены. Чтобы свойства изоляционного материала не ухудшились с течением времени, необходимо защитить его с внутренней стороны – пароизоляционным материалом, а с внешней – паропроницаемым слоем. Предпочтительно использовать соответствующие ленты или пленки, в широком ассортименте имеющиеся на российском рынке.

Знание наиболее распространённых ошибок при монтаже окон может пригодиться, как тем, кто решился установить пластиковые окна самостоятельно, так и тем, кто доверил это оконной компании. Во втором случае заказчик имеет возможность проследить за тем, чтобы новые окна ПВХ были установлены правильно. Аналогичный подход в большинстве случаев верен и при установке деревянных евроокон или алюминиевых окон.

Установка пластиковых окон своими руками

Вы ограничены в средствах и хотите купить дешевые пластиковые окна? Сразу хочу сказать, что покупая дешевые пластиковые окна, вы рискуете приобрести не качественный товар.

Помните пословицу — «скупой платит дважды». Так как же быть.
Можно сэкономить на установке. То есть вы не платите фирме, а производите установку ПВХ окон своими руками.

Установка пластиковых окон своими руками – это не очень то и сложное занятие как может показаться на первый взгляд. Все, что от вас требуется – аккуратность и внимание. Читайте эту статью до конца, это так сказать не большая инструкция по установке пластиковых окон.

Читать еще:  Зачем нужны слуховые окна

Сначала производится замер оконного проема. К этому надо отнестись со всей ответственностью. Если ошибиться в размерах, считайте, что деньги ушли на ветер.

Для начала произведите демонтаж старого окна. Думаю на этом не стоит заострять внимание,так как — ломать не строить. Далее замеряем проем в трех местах — вверху, внизу и по середине, как по ширине, так и по высоте. Особое внимание при замере диагоналей. Все данные записываем.

Теперь можно сделать заказ пластиковых окон. Будем считать, что вы уже приобрели пластиковые окна и готовы к самому главному процессу – установке.

Для установки пластиковых окон вам потребуются следующие инструменты:

  • Перфоратор со сверлом — буром диаметром 6 мм,
  • дюбеля,
  • саморезы серебристые, без сверла на конце, размер 40 мм
  • саморезы серебристые, со сверлом на конце, размер 30 мм
  • пластины для крепления пластиковых окон
  • молоток,
  • отвес,
  • шуруповерт или дрель с насадкой для закручивания саморезов,
  • уровень.

Инструмент подготовили, теперь переходим к установке.

Установку производим таким образом:

1) Вынимаем стеклопакет из рамы. Обычно в окнах не забивают штапики до конца, что бы проще было вынуть стеклопакет. Штапик это направляющая вдоль всего стеклопакета, которая собственно и удерживает его в раме.

Если вы не видите выступающих частей этой пластмассовой палочки, тогда берете шпатель, вставьте его в паз и от середины окна легкими постукиваниями киянки выбейте его.

При этом старайтесь не повредить стекло. Теперь аккуратно вынимаете стеклопакет и ставите на заранее подготовленную поверхность: чистый пол, застеленный картоном или толстой тряпкой.

Помните, что если под него попадет камешек или мусор, стеклопакет издаст треск и на ваших глазах превратится в груду стекла. Так что будьте осторожней. Вынимая стеклопакеты старайтесь не потерять пластиковые фиксаторы, которые будут выпадать.

Их нужно собрать и при установке пакетов обратно в рамы аккуратно поставить на место (это делается в самом конце). Все это надо делать с напарником, так как вес одного двухкамерного стеклопакета составляет приблизительно 30 кг.

Створки снимают таким образом: нужно немного подвытащить шток на верхней петле вниз, затем плоскогубцами опустить ее почти до самого конца, таким образом освобождаем створку от петли. Створки тоже не очень легкие! Наклоните створку к себе, приподнимите сантиметров на пять и створка легко соскакивает с нижней петли.

Без стекла рама становится легкой. Теперь переворачиваем раму вверх ногами, берем подставочный профиль, который идет в комплекте с пластиковым окном, вставляем его в паз на раме, выравниваем. Используя киянку, легкими постукиваниями фиксируем профиль на раме.

Профиль необходим для установки подоконника. Если поставить рамы без профиля, то не сможете потом установить подоконник и вся ваша работа по установке пластиковых окон насмарку.

2) Устанавливаем крепления для рам. Делается это по стандартному варианту.

То есть — от каждого края отступаем по 15 сантиметров и закрепляем фиксирующую пластину, вбивая ее молотком в специальные пазы на раме и разворачиваем выступающую часть под прямым углом (для крепления к стене). Железные пластины покупайте в соответствии с типом ваших окон.

Каждую пластину ставьте на расстоянии 40 см. друг от друга. Крепят пластины на саморезы со сверлом длиной 30 мм.

3) Переходим непосредственно к установке пластиковых окон.

Для этого не плохо было бы иметь двух помощников. Ставим раму на парапет и с помощью уровня выравниваем по вертикали. Крепим пластиковое окно саморезами 40 мм без сверла (саморез закручиваем, а не вбиваем).

Закрепляем остальные рамы и стягиваем их при помощи 6-ти сантиметровых саморезов. После соединения приступаем к выравниванию, используя уровень и отвес.

Можно закрепить рамы и с помощью анкеров. Рама просверливается насквозь сверлом по металлу, после этого сверло меняем на бур и рама закрепляется анкерами. Но старайтесь не перетягивать анкера, произойдет деформация пластикового окна. Теперь ставим на место створки и стеклопакеты.

Устанавливая стеклопакеты первым забивайте верхний штапик. Теперь осталось запенить щели. Перед запениванием смочите поверхность водой.

Правильная установка пластиковых окон по ГОСТу

Всем привет, дорогие читатели! Так как нам поступает много вопросов о монтаже окон, то мы решили подготовить статью о правильной установке окон по ГОСТу, чтобы вы могли сами проверить качество работ после монтажной бригады. Надеемся, статья окажется полезной.

Покупая окно, мы надеемся, что оно прослужит нам долгие годы. Но со временем замечаем, что сначала из него начинает поддувать, а потом и откровенно дуть. Откосы покрываются трещинами, в углах появляется черный грибок, а зимой на подоконнике замерзают цветы.

Как правило, все дело в неправильном монтаже окна. В этой статье мы расскажем о существующей технологии монтажа. Остановимся на правильной установке окна и рассмотрим, какие материалы лучше использовать.

Монтаж окна по ГОСТ

Первым делом нужно подготовить проем, очистить его от пыли и грязи. Если проем имеет неровности, то их необходимо выровнять с помощью шпатлевки.

Так же рекомендуем обработать поверхность проема праймером для лучшего сцепления материала. После этого нужно подготовить оконную раму к установке.

Сначала снимается створка. Это делается следующим образом. Необходимо открыть окно, вынуть штифт из верхней петли и вынуть створку. Затем снимается подставочный профиль, проклеивается в месте стыка с рамой лентой псул и устанавливается обратно.

Подготовка балконного блока к установке по технологии аналогична подготовке окна. Места стыка рам согласно технологическим требованиям проклеиваются лентой псул и закрываются стыковочным профилем и снова проклеивается лентой. Затем рамы соединяются между собой с помощью стыковочного профиля.

Правильный монтаж – залог успеха

В соответствии с нормами и требованием ГОСТ в окнах из белого ПВХ расстояние между креплениями должно быть не более 700 мм. и 150-180 мм от внутреннего угла рамы. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра самореза.

В рамах просверливаются отверстия для соединения. В эти отверстия вставляются саморезы и скручиваются рамы. При креплении конструкции анкерными дюбелями заранее просверливаются отверстия в раме. Согласно ГОСТу от угла рамы должно быть 150-180 мм. Между крепежными элементами не более 700 мм. Отверстия под дюбели сверлятся с внешней стороны рамы.

Затем подкладываются опорные колодки под рамы. Опорные колодки могут быть изготовлены из древесины твердых пород или пластика. Далее конструкцию необходимо вставить в проем и зафиксировать раму подушками. Затем нужно взять уровень и с его помощью выровнять оконную конструкцию по горизонтали, помогая опорными колодками и подушками.

После горизонтального выравнивания раму необходимо выровнять вертикально относительно фасада с помощью того же уровня и подушек. С внешней стороны необходимо отметить место, где будет приклеена лента ПСУЛ (паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная лента). После отметки рама вынимается.

Если планируется отделка откосов панелями ПВХ, то необходимо защелкнуть на раму стартовый профиль для откосов.

Со сдвигом 5 мм. от нанесенных отметок наклеивается на внешнюю сторону рамы лента псул. Сначала на верхнюю часть, потом на боковые стороны.

ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента – применяется для соединения паронепроницаемого водоотталкивающего слоя с внешней стороны монтажного шва.

С внутренней стороны для защиты монтажного шва от влаги необходимо наклеить полнобутиловую пароизоляционную внутреннюю ленту и закрепить ее по углам. Затем конструкцию необходимо снова поставить в проем и окончательно выровнять с помощью подушек и опорных колодок.

После этого в стене просверливаются отверстия под дюбеля и вставляются вертикальные распорные колодки по бокам рамы и окно закрепляется.

После закрепления окна можно навешивать створки. Следующий этап – это утепление оконного шва монтажной пеной. Для качественной герметизации лучше использовать профессиональную пену под пистолет с низким вторичным расширением. Перед нанесением пены нужно увлажнить проем с помощью пульверизатора.

Тщательно встряхнуть баллон с пеной и заполнить проемы на 70% их глубины. Швы более 5 мм заполняются пеной в несколько слоев.

Если окно устанавливается зимой, то необходимо использовать морозостойкие материалы и зимнюю монтажную пену. Через 15-20 минут после нанесения пены необходимо закрыть внутреннюю ленту. Под подоконник устанавливается металлизированная пароизоляционная лента. С внешней стороны под отлив устанавливается внешняя диффузионная паропроницаемая лента. Окно установлено.

Отделка пластикового окна после установки


После того, как пластиковое окно установлено можно начинать процесс его декорирования, т.е. установки откосов и отливов.

На заранее отпиленный отлив надеваются торцевые накладки. Чтобы снизить шум от дождя рекомендуется наклеить под отлив полнобутиловую ленту. Затем отлив крепится к раме с помощью саморезов.

Подоконник устанавливается следующим образом. Под окно на саморезы крепятся специальные скобы, чтобы упростить монтаж подоконника. Пространство под будущим подоконником слегка запенивается монтажной пеной, чтобы подоконник не поднялся. После этого между рамой и скобой вставляется сам подоконник. Опять же с помощью уровня и опорных колодок подоконник выравнивается по горизонтали.

Обратите внимание. При выравнивании подоконника необходимо сделать уклон на 1-2 градуса в сторону комнаты. После установки подоконника можно начинать декорировать оконный проем. Для этого берутся специальные ПВХ панели которые крепятся на начальный профиль с клипсой. Наличник заводится за угол и закрепляется на стене саморезами. Сверху он накрывается декоративной планкой.

На подоконник не забываем надеть торцевые заглушки. Швы между откосными панелями, торцевыми накладками подоконника и отливом герметизируются нейтральным силиконовым герметиком.

Установка пластиковых окон: что может помешать сделать правильный замер

Мы спросили у специалистов, по каким критериям оценивается качество замера и установки пластикового окна

Стоит ли говорить о том, насколько важен правильный замер для установки пластикового окна. Если сделать окно слишком большим, оно не уберется в проем, и тот придется рубить. Если слишком маленьким — возникнет проблема, как его закрепить в том пространстве, которое есть. О тонкостях и нюансах замера и последующей установки пластиковых окон мы поговорили с руководителем Технического центра светопрозрачных конструкций компании REHAU Антоном КАРЯВКИНЫМ.

Методика замера — меряем по трем точкам

Вообще, существует четкая методика замера: окно замеряется внутри и снаружи, в трех точках — по высоте и в трех — по ширине. Дополнительно могут замеряться отклонения от вертикали, потому что в старых зданиях проемы могут быть не прямоугольными, а трапециевидными, например.

Сразу оговоримся, специалисты не рекомендуют проводить замер самостоятельно, оптимально — пригласить замерщика из компании. И все-таки прикидочные обмеры, для того чтобы в общих чертах сформировать коммерческое предложение для компании-производителя, заказчик может сделать.

Имея на руках такие примерные размеры, вы уже можете смело звонить в оконную фирму и интересоваться стоимостью оконных конструкций. По телефону вам могут задать наводящие вопросы: какие створки вам будут нужны — откидные или глухие, из какого материала вы бы хотели иметь отливы, откосы и подоконник. На основании всех этих данных компания озвучивает вам примерную стоимость вашего окна.

А вот дальше все равно приглашается замерщик и делает уже профессиональный замер.

После демонтажа окно может быть подкорректировано

Количество монтажных ситуаций практически безгранично. Правила меняются в зависимости от типа конструкций. В панельном доме, доме из кирпича, бруса — замер будет разным.

В панельном здании геометрия окна более или менее ясна. Достаточно прост доступ к монтажному шву. Легко можно добраться до «тела» самой стены и понять, какого размера должно быть окно.

Но опытные замерщики все-таки оставляют за собой право вносить некоторые коррективы после того, как произойдет демонтаж оконной конструкции. Почему?

Дело в том, что здесь есть свои нюансы. Взять, например, подоконник: никогда заранее неизвестно, какое пространство под ним скрывается? Соответственно, это может быть дополнительная выемка размером 15, 20, а то и 30 мм. От того, какие пустоты мы обнаружим в подоконном пространстве, и будет зависеть конечный размер окна и тип примыкания, которое будет предложено.

В зданиях с кирпичными стенами эта ситуация еще более распространена: после демонтажа может осыпаться штукатурка, вываливается старое утепление, крошится сама стена. Все это — утеплитель, который выпал, штукатурку — нужно будет заместить какими-то изолирующими или отделочными материалами. В этой ситуации также после демонтажа делается второй, уточняющий, замер.

Итак, не исключено, что ваш замер будет изменен после демонтажа. Такова особенность окон, особенно в старых зданиях. И опытные замерщики предупреждают заказчика, что размеры могут быть подкорректированы.

А если размер окна не совпал с заказанным?

Потребитель по опыту знает, что демонтаж и установка окна делаются сразу — за один день. Никто без окон не сидит и не ждет свой уточненный заказ. Как же тогда учитываются данные второго, скорректированного после демонтажа замера?

Попытаемся объяснить. Крупные компании, такие как REHAU, например, имеют разветвленную сеть дилеров. Дилер — это обычно небольшой самостоятельный завод, который делает примерно 2 тыс. окон в день. С ним сотрудничают монтажные подразделения, которые собирают заказы по рынку, а затем передают их на предприятие. Там заказ выполняется, и готовое окно монтируется заказчику.

У дилерского подразделения может быть до 2–3 тыс. таких монтажных групп, где работают монтажники-практики. У опытного монтажника в наборе могут быть дополнительные профили, например, доборный профиль, отделочные материалы, утеплитель. С их-то помощью и регулируются нужные параметры окна.

Да, за все это приходится немного доплатить, но это согласуется с жильцами. И те обычно идут навстречу мастеру.

Итак, проговорим еще раз. Процесс замера окна, в идеале, происходит сразу. Но возможны корректировки. В этом случае ситуация разворачивается следующим образом: мастер демонтирует оконную конструкцию, еще раз делает замер и с помощью дополнительных доборных профилей, отделочных материалов корректирует ваше окно.

Если строительная пена вываливается из шва

Одна из самых распространенных претензий при установке окон: строительная пена «пузырями» вываливается из шва.

Если брать требования технологии (как это должно быть), то такая ситуация, конечно, недопустима. Если вспомнить, например, немецкие стандарты, то толщина монтажного шва должна быть 15–20 мм. Это связано с тем, что существуют стандартные размеры проема. В новостройках эти требования, как правило, соблюдаются.

В нашем российском стандарте на монтаж заложена толщина пены до 60 мм. Это связано с тем, что геометрия проемов, особенно во вторичном жилье, очень сильно отличается от требуемой. Окно, как уже говорилось выше, может быть не идеально прямоугольным. Часто из-за отклонений и перекосов оконный проем принимает неправильную форму. В «старом» исполнении на эти отклонения никто не обращал внимания. А в «новом» — отклонение будет очень заметно.

В идеале, проем нужно доработать до нужных размеров (геометрии), оштукатурить, а потом делать монтаж. Когда же окно устанавливается за один день, то проем зачастую «дорабатывается» за счет монтажной пены. На этом этапе, если мастер не очень опытный, и появляются те самые пузыри.

По идее, красиво и качественно можно сделать и при наших, несколько смягченных требованиях (допустимом увеличении толщины шва). Но тут первую скрипку играет квалификация монтажника, который у вас работает.

Многое зависит и от подхода: каждый подход стоит своих денег. Человеку могут объяснить: «Окно будет стоять, и из него не будет дуть, но будет некрасиво, пена будет торчать. Вы готовы к этому?» Есть заказчики, которые к этому готовы: их в первую очередь интересует невысокая цена услуги. А есть люди, которые хотят, чтобы все было красиво и добротно. И готовы за это платить.

По каким критериям определяют качество установки окна

Итак, по каким критериям можно определить, что процедура установки окна прошла успешно?

Прежде всего, окно должно быть надежно закреплено в проеме, оно не должно шататься. Бывают разные случаи, когда установку окна доверяют человеку, который не умеет этого делать — и закрепляет окно только на монтажную пену.

Это недопустимо. Некоторые все-таки ставят дополнительно четыре самореза — этого тоже недостаточно. Есть определенные требования по количеству крепежей — по всему контуру коробки, с определенным шагом. По инструкции окно устанавливается на монтажную пену и саморезы, которые крепятся на определенном расстоянии друг от друга.

Второе — ровность. Окно должно стоять ровно в уровне: горизонталь, вертикаль и вертикаль в плоскости. Простым критерием проверки являются створки: если вы открываете створку, она должна остаться в том же положении, то есть не должна отклоняться в ту или другую сторону. Это обычная проверка качества монтажа.

И третье — наличие тех дополнительных опций, о которых вы договорились (герметики, различные ленты, тщательность заделки швов).

В каждом окне по ГОСТу должна быть внешняя гидроизоляция, центральная теплоизоляция и внутренняя пароизоляция. У каждого слоя своя задача.

Тестируем отливы, откосы, подоконники

После того как произошла проверка монтажного шва, нужно проверить правильность установки отливов, откосов, подоконников.

Основное требование к отливам (отлив — планка, которая находится в нижней наружной части окна): ничего не должно затекать внутрь. Есть рекомендации по размерам отливов: они должны выступать за внешнюю часть стены где-то на 30 мм. Тут есть разные подходы. Одни говорят: давайте подальше выпустим. Другие настаивают: не будем выпускать, потому что длинный отлив «ловит» все капли. Кто-то проклеивает под отливом специальную ленту. Тут уж решает потребитель — что ему кажется более правильным.

В плане откосов (боковые и верхние планки снаружи и изнутри окна) тоже может быть большое разнообразие. Кому-то нравятся пластиковые откосы (ПВХ или сэндвич), кому-то — откосы «под штукатурку», кто-то предпочтет окрасить их белой краской, а кто-то заведет туда обои или отделает гипсокартоном. Это уже предпочтения, связанные с дизайном окна. И здесь также выбирает потребитель.

По-разному монтируется и подоконник: одни сажают его на монтажную пену, другие — на строительный раствор. Оба варианта приемлемы.

Вот, собственно, вкратце о замере и установке окна. При соблюдении всех этих правил остается только пожелать качественной эксплуатации!

Подготовила Елена ВЛАДИМИРОВА

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты