Fran45.ru

Домашнему мастеру
1 767 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно рисовать откосы

Замерный лист

Прежде чем отправиться заказывать окно, необходимо перенести на бумагу результаты Ваших замеров, т.е. оформить эскиз изделия, причём сделать это нужно в том виде, в котором он будет понятен менеджеру любой оконной компании, в какую бы Вы не обратились. Чтобы Ваш чертёж выглядел профессионально, не хуже, чем у настоящего замерщика, и в результате Вы приобрели изделие именно той конфигурации, которая была задумана (например, не перепутаны местами глухая и открывная створка, были в точности соблюдены размеры и т.д.), необходимо знать некоторые правила оформления замерного листа.

Во-первых, на всех документах (замерный лист, договор) рисунок пластикового окна делается, как вид . Это очень важно, чтобы не перепутать расположение створки и глухой части окна относительно друг друга.

Во-вторых, все размеры указываются в миллиметрах.

В-третьих, необходимо схематично изобразить наличие глухой части (если она есть) и створки (если она есть), а также тип её открывания. Наиболее распространены три типа открывания створки: поворотная, поворотно-откидная, фрамужная (откидная). В следующей таблице в качестве примера показано, как в замерном листе схематично изображается окно с правой створкой в трёх указанных вариантах:

Поворотная
Поворотно-откидная
Фрамужная

Значок «+» в левой половине показывает, что в глухой части окна находится стеклопакет. В особых случаях вместо стеклопакета может устанавливаться непрозрачный элемент — сэндвич-панель. В этом случае вместо символа «+» напишите «сэндвич» или сокращённо «сэнд«.

Нетрудно догадаться, что с помощью треугольника указывается, с какой стороны находится петлевая сторона створки (навеска).

Кроме того, угол треугольника, противоположный петлевой стороне, показывает, откуда происходит открывание. На предыдущем примере створка открывается слева-направо.

Если нужно, петлевую сторону можно перенести на импост. В этом случае створка по-прежнему будет считаться правой, но её навеска станет левой, т.е. открываться она будет справа-налево. Схематично это будет выглядеть так:

Теперь Вы можете придумать своему окну любую конфигурацию и нарисовать это в виде схемы. Вот некоторые примеры:

Должен Вас предупредить, что существуют ограничения на максимальный и минимальный размеры створки, поэтому, увы, не любая Ваша фантазия в плане конфигурации окна может быть воплощена в реальность. Более конкретную информацию по этому поводу Вам дадут в офисе компании, куда Вы обратитесь при заказе окна.

Безусловно, одной лишь голой схемы окна будет недостаточно для изготовления изделия. Ваш чертёж должен быть дополнен конкретными цифрами: высота окна, ширина окна, размер створки, а также указанием типа профиля, типа уплотнителя (резинки), типа фурнитуры, толщины и прочих параметров стеклопакета. Размеры окна, как уже говорилось, нужно указывать в миллиметрах. Выглядит это примерно так:

Ширина створки может быть выбрана любой, как Вам захочется, но не следует забывать, что слишком широкие створки более склонны к провисанию из-за большой тяжести. Существует два распространённых варианта:

1 — «по геометрии«, когда вертикальный импост делит окно на равные части, при этом стеклопакет створки оказывается меньшей ширины, чем стеклопакет глухаря, зато при такой конфигурации уменьшается стоимость окна;

2 — «по просвету«, когда импост немного смещён от центра в сторону глухаря, но за счёт этого достигается равенство ширины стеклопакетов глухаря и створки.

Вы можете письменно указать в замерном листе любой из этих вариантов, либо цифрами на схеме прописать конкретную ширину створки, если предыдущие два варианта Вам не подходят:

В случае более сложной конструкции окна необходимо будет дополнительно указать высоту створки, как на следующем примере:

Остальные параметры Вашего окна лучше обсудить непосредственно с менеджером компании, когда будете оформлять заказ, потому что типы ПВХ-профилей и возможные опции в конструкции окон у каждой фирмы могут быть разными. А перед тем, как Вы отправитесь заказывать окно, рекомендую почитать, как сэкономить при покупке пластиковых окон.

Geo_Otkos v 4.6.8

Построение условного знака откоса на топографических планах в AutoCAD. Lisp

  • Обзoр
  • Обновления (13)
  • Рецензии (32)
  • История версий
  • Обсуждение




Описание .

  1. Шаг штриховки. Устанавливает расстояние между штрихами по бровки откоса (1, при большой протяжённости 1.5, 2, 3)
  2. Не доводить до подошвы. Устанавливает расстояние на которое не доводятся длинные штрих до подошвы, чтобы они не сливались с подошвой.
  3. Длина короткого штриха. Устанавливает величину короткого штриха (2 — 1:500,1:1000. 1.5 — 1:2000,1:5000. 13 (33%) от длинного при ширине откоса более 3 см на плане)
  4. Объединить объекты. Можно объединить созданные штрихи в группу или в блок.
  5. Скрытие заднего плана. При выборе этой опции, за всей областью откоса будет создан объект «маскировка», скрывающий все объекты лежащие под откосом.
  6. Тип.
    • Обычный
    • Проектный
    • Добычный
    • Укреплённый
    • Подпорная стенка
    • [] Прореживать 5 штрихов строится, следующих 7 пропускаются, и так далее
  7. Слой. Можно выбрать слой для откоса, из списка существующих или создать новый. Так же можно задать цвет, в случаи нового слоя, цвеи будет назначен слою, в случаи выбора существующего слоя, цвет будет назначен непосредственно объектам откоса.
  8. Редактирование. После выбора бровки и подошвы, будут построены временные сплошные штрихи, после чего будет предложено отредактировать их положение. Если войти в режим редактирования, будет предложено сначала выбрать диапазон(сектор) редактирования штрихов, потом выбрать основной редактируемый штрих в этом диапазоне и указать его новое положение. После выхода из режима редактирования, штрихи примут заданный им вид, согласно выбранному типу.
  9. Сохранение. все введённыевыбранные данные в диалоге, будут сохранены, даже между сеансами AutoCAD
  10. В качестве бровкиподошвы можно выбрать следующие типы объектов: Линия, Полилиния(2D3D), Сплайн, Характерные линии(Civil)
  11. Очень не желательно чтобы бровкаподошва имели касание в крайних точках(началоконец).

500 р. Возможна оплата по счётудоговору. Скидки именинникам и активным форумчанам.

Приложение устанавливается автоматически, в AutoCAD (и CIVIL 3D) начиная с версии 2013. На Ленте, на вкладке «Надстройки» появится панель «Geo Otkos«

Для более ранних версий, после установки, нужно загрузить файл с расширением VLX с помощью команды ЗАГПРИЛ и файл с расширением CUIX с помощью команды МЕНЮЗАГР
Файлы находятся тут: C:ProgramDataAutodeskApplicationPluginsBeardyugin Slope.bundle

Если пробный период истёк и вы не зарегистрировали приложение, то после установки новой версии будет доступно ещё 10 дней на тестирование.

Ландшафтная архитектура и зеленое строительство | Totalarch

Вы здесь

Откосы на объектах ландшафтной архитектуры

Откосы представляют собой искусственно созданную наклонную поверхность, ограничивающую естественный или насыпной массив грунта, расположенный между горизонтальными участками, различающимися по высоте. Откосы всегда широко использовались при создании объектов ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, особенно на сложном рельефе. Откосы также проектируют для укрепления береговых линий и при необходимости преобразования склонов с помощью террасирования. Простота устройства откосов, их устойчивость и естественный внешний вид делают их распространенным способом сопряжения поверхностей на объектах ландшафтной архитектуры.

Откос как инженерное сооружение характеризуется высотой А, длиной горизонтального заложения l и крутизной в относительных единицах. Крутизну откоса принято выражать в виде отношения его высоты, принятой за единицу, к длине заложения (например 1 : 0,5, 1 : 1, 1 : 2 и т.д.). На плане поверхность откоса изображают чередующимися короткими и длинными штрихами, направленными по уклону от верхней бровки откоса к его подножью. Ширина полосы откоса в плане соответствует длине заложения (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Откос: а — основные элементы: 7 — подножье; 2 — поверхность; 3 — бровка; 4 — гребень; h — высота заложения откоса; l — длина заложения откоса; б — обозначение на плане

На объектах ландшафтной архитектуры рекомендуется избегать размещения откосов высотой более 2,5. 3,0 м, что обусловлено сложностью их укрепления и эксплуатации.

Устойчивость откоса зависит от характеристик почвы или грунта, гидрологического режима, высоты и крутизны откоса, а также от его местоположения и уровня нагрузки.

Для естественных откосов существуют максимальные величины углов наклона к горизонтальной поверхности, которые позволяют удерживать грунт в достаточно стабильном состоянии (табл. 5.2).

Таблица 5.2. Крутизна естественного откоса

Материал откосаМаксимальный угол, °Крутизна откоса
Травяной покров181 : 3
Песок271 : 2
Супесь301 : 1,7
Щебень341 : 1,5
Суглинок401 : 1,2
Глина601 : 0,6
Камень (насыпь)631 : 0,5
Скала (монолит)761 : 0,25

Рис. 5.9. Деформация откоса: 1 — кривая сдвига; 2 — деформация откоса при оползании; h — высота заложения откоса; Мс — момент сил

Основным видом деформации откосов является их оползание (рис. 5.9). Разрушение откоса может происходить внезапно или проявляться в виде длительного оползания, что чаще наблюдается на глинистых грунтах.

Возможными причинами разрушения откосов обычно становятся излишняя крутизна, увлажнение грунта, увеличение нагрузки на гребне или динамическое воздействие.

Для повышения устойчивости высоких откосов и предотвращения возможного сползания грунта в середине откоса размещают горизонтальную площадку — берму; при этом нижнюю часть откоса проектируют более пологой, чем верхнюю (рис. 5.10, а). Ширина бермы зависит от высоты откоса. Например, для откоса высотой более 6 м ее ширина должна быть не менее 1,5. 2 м.

Рис. 5.10. Преобразование склонов для повышения их устойчивости: а — устройство бермы 1; б — террасирование склона; i т — уклон террасы; i с — уклон склона; h — высота террасы; b — ширина террасы

При террасировании склонов крутизной более 60 %о расчет ширины террасы b выполняется по формуле (рис. 5.10, б):

b — h/(i с — i т ) ,

где h — заданная высота террасы; i с — существующий уклон склона; i т — заданный уклон террасы.

Откосы можно устраивать как путем выемки грунта, так и путем насыпи грунта. Устойчивость последних при прочих равных условиях будет ниже, что связано с неизбежно возникающей просадкой грунта. Основные способы формирования откосов путем срезки и насыпи грунта представлены на рис. 5.11. Для отсыпки оснований откосов используют суглинистые или супесчаные фунты. Грунт насыпают послойно, тщательно уплотняя и увлажняя его водой (из расчета 15 л на 1 м2).

Повысить устойчивость откосов можно различными способами: уменьшением крутизны (уположением откоса); дренированием откоса; закреплением грунтов тела откоса; укреплением поверхности откоса.

Укрепление откосов преследует две основные цели:

• защита наклонной части откоса от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра;
• повышение устойчивости насыпной массы грунта в стабильном состоянии за счет баланса воздействующих на него сил.

Рис. 5.11. Способы повышения устойчивости откосов путем срезки и насыпи грунта: а — уполаживание склона; б — устройство бермы срезкой грунта; в — устройство бермы насыпкой грунта; г — насыпь грунта на ступенчатый срез; «+» — насыпь; «-» — выемка

Выбор материала и технологии для укрепления откоса зависит от местоположения откоса, предполагаемого уровня механических нагрузок, крутизны склона и эстетических качеств формируемой среды.

В зависимости от расположения откосы могут быть сухими и влажными (открытые русла водоемов). В этом подразделе мы рассмотрим некоторые основные способы укрепления сухих откосов, а способы укрепления влажных откосов рассмотрены в подразд. «Устройство водоёмов-копаней».

Рис. 5.12. Укрепление откосов посадкой кустарников: а — горизонтальная укладка черенков; б — посадка с использованием плетней; в — закрепление камнем; г — посадка на ступенчатых выемках

Укрепление откосов может выполняться с помощью простейших способов, например посева трав или посадки кустарников (рис. 5.12), которые своими корнями способны удерживать слой грунта, предотвращая его размывание. Для достижения быстрого эффекта может использоваться одерновка или закрепление пластин дерна на поверхности склона с помощью шпилек. Если в качестве верхнего покрытия откоса используется газон, то на грунт основания насыпают слой растительной земли толщиной не менее 10. 15 см, который планируют по проектным отметкам. При этом для лучшего удержания растительного слоя основание отсыпают ступенчато. Более подробно создание газонов описано в гл. «Устройство и содержание газонов».

Хороших результатов в укреплении откосов позволяет добиться использование современных материалов и технологий, таких как габионные конструкции, георешетки, геотекстильные материалы, газонные решетки, выпускаемые зарубежными и отечественными производителями. Их применение позволяет повысить устойчивость возводимых насыпей и стабилизацию грунта на естественных склонах и проектируемых откосах. Основным принципом укрепления откосов является равномерное распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на георешетки, имеющие высокую прочность. У различных производителей имеются запатентованные технологии укладки и крепления материалов. Их основные приемы изображены схематически на рис. 5.13.

Рис. 5.13. Укрепление откосов с применением габионных конструкций: а — габионные конструкции, заполненные камнем; б — габионные конструкции, заполненные грунтом с посевом газонных трав: 1 — геотекстиль

Материалом для габионов является оцинкованная металлическая сетка двойного кручения с ячейками в виде шестигранника. Из нее производят контейнеры, чаще всего в форме параллелепипеда, заполняемые на месте строительства камнем. Габионы устанавливают один на другой, связывая их между собой, что позволяет сформировать конструкцию требуемой конфигурации и высоты. Впоследствии происходит их зарастание травой и мелким кустарником и они становятся частью ландшафта. Габионные конструкции, как и подпорные стенки, позволяют формировать устойчивые вертикальные поверхности. Кроме того, при меньшей высоте контейнеров возможно укрепление наклонных поверхностей до крутизны 1:2. В этом случае возможно заполнение габиона грунтом, который для предотвращения вымывания укладывают на геотекстиль. На таком откосе возможно последующее устройство газона и посадка цветочных растений.

Рис. 5.14. Укрепление откосов с помощью геотекстиля и георешеток: а — укрепление поверхности; б — армирование массива грунта; 1 — трехмерная георешетка; 2 — геотекстиль

Укрепление откосов с помощью геотекстиля и георешеток осуществляется способами, представленными на рис. 5.14. При необходимости укрепления поверхности откосов с целью удержания на его поверхности растительного грунта используются трехмерные георешетки. Они пришпиливаются к поверхности с помощью специальных креплений, затем на них высевают семена газонных трав и засыпают небольшим слоем земли. Также для защиты поверхности откоса от эрозии используют укрывные материалы из разных видов естественных волокон (солома, кокос), закрепленных на синтетической основе. Их разложение способствует улучшению почвенных условий за счет увеличения гумусового слоя, что стимулирует лучшее задернение склонов.

Актуально укрепление откосов для повышения устойчивости насыпей, особенно при использовании слабых фунтов с низкой несущей способностью или в случае недостаточной площади для размещения откоса с пологим склоном. Армирование (прослаивание) массива грунта горизонтальными слоями геотекстильных материалов или георешетками из синтетических волокон или металлической сетки двойного кручения позволяет предотвратить оползание и сдвиг фунта.

Читать еще:  Оконные откосы для деревянного дома: варианты

Для безопасности пешеходного движения при размещении вдоль верхней бровки откоса пешеходных дорожек и площадок, при высоте откоса более 2,0 м, необходимо предусматривать ограждения высотой не менее 0,9 м (МГСН 1.02-02).

Источник: Строительство и эксплуатация объектов ландшафтной архитектуры. Теодоронский В.С.

Чертеж котлована. Пример выполнения

Иногда конструктору приходится чертить план котлована, на самом деле это самый простой чертеж – с минимумом линий и обозначений. Сейчас разберем на примере, как начертить котлован.

Откосы котлована

Начнем с откосов. Вертикальные откосы нормами допускаются очень редко (при глубине котлована менее 1,5 м для отдельных типов грунтов). Для разных типов грунта нормируется разный уклон, который напрямую связан с углом внутреннего трения. Вообще что представляет собой угол внутреннего трения? Если грубо, то кучка грунта, насыпанная конусом под углом внутреннего трения, не будет стремиться осыпаться – грунт держит сам себя. Если угол конуса попытаться сделать круче, то грунт «поедет», это чревато обрушением, а в случае котлована обрушение означает возможные человеческие жертвы.

Если вы не ограничены в плане габаритами участка, существующими сооружениями и коммуникациями, можете смело делать откосы котлована под углом 45 градусов – этот угол почти всегда допустим (кроме насыпных грунтов). Более пологие углы не рациональны – и места по площади много занимают, и работы для экскавации больше. Более крутые углы нужно проверять в литературе (допустимы ли они для данного типа грунта).

Ниже дана таблица из СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» (в России он заменен на более новый).

Отношение 1:1 – это и есть 45 градусов (когда ширина откоса в плане равна глубине котлована). Отношение 1:05 – более крутой откос под 60 градусов (когда глубина котлована в два раза больше, чем ширина откоса в плане), отношение 1:1,25 – более пологий (для насыпных неуплотненных грунтов при глубине котлована 5 м и более).

Помните, если участок, на котором вы проектируете фундамент, стесненный какими-то обстоятельствами, всегда перед началом проектирования нужно продумать процесс производства земляных работ, чтобы потом не оказалось, что дом вообще не могут построить.

Пример 1. Самый простой случай. Участок ровный, абсолютная отметка существующего грунта 51,30. За отметку 0,000 в проекте условно принята отметка 52,07. Отметка низа фундаментной плиты -3,000. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона толщиной 100 мм. Площадка строительства ничем не стеснена, грунт – суглинок.

Кстати, обратите внимание, абсолютные отметки обычно указываются с двумя знаками после запятой, а относительные – с тремя.

Определим абсолютную отметку низа фундаментной плиты: 52,07 – 3,0 = 49,07 м.

Определим абсолютную отметку дна котлована (низа подготовки): 49,07 – 0,1 = 48,97 м.

Глубина котлована: 51,30 – 48,97 = 2,33 м.

Принимаем наиболее удобный угол откоса котлована – 45 градусов.

Пошаговая инструкция к выполнению чертежа котлована:

1. Наносим сетку из крайних осей и контур фундамента котлована.

2. Отступаем от контура фундамента наружу 100 мм, получаем тем самым контур подготовки.

3. Отступаем от контура подготовки наружу 500 мм – допустимый минимум до начала откоса, оговоренный нормами (раньше он был 300 мм). Это будет линия контура дна котлована.

4. Отступаем от контура дна котлована 2,33 м (глубину котлована) – т.к. откосы под углом 45 градусов, то размер откосов в плане равен глубине котлована. Это будет линия верха откоса. Наносим по ней условное обозначение для откосов в виде чередующихся коротких и длинных черточек, перпендикулярных контуру.

5. Удаляем все лишние линии (фундамент, контур подготовки), наносим отметку дна котлована и отметку существующей земли.

6. Наносим недостающие размеры – привязку углов котлована к осям.

7. Добавляем примечание о соответствии относительных отметок абсолютным.

8. По желанию делаем разрез (обозначаем на нем отметки и уклоны откосов).

Считать объем вынимаемого грунта – это работа сметчиков. Спецификации на чертеже тоже никакой нет.

Въезд в котлован разрабатывать не нужно, это забота ПОС (проект организации строительства), т.е. отдельные деньги.

Пример 2. Тот же котлован, только грунт с уклоном в одном направлении (абсолютные отметки существующей земли показаны на рисунке ниже). За отметку 0,000 в проекте условно принята отметка 52,07. Отметка низа фундаментной плиты -3,000. Под плитой предусмотрена подготовка из бетона толщиной 100 мм. Грунт – суглинок, откосы требуется сделать максимально крутыми.

Итак, у нас перепад грунта в одном направлении – от 53,50 до 51,70 м, при этом на съемке отметки указаны в конкретных точках на плане.

В такой ситуации проще начать с разреза котлована.

Переведем имеющиеся у нас абсолютные отметки в относительные.

Абсолютная отметка 53,50 м соответствует относительной 53,50 – 52,07 = 1,430 м.

Абсолютная отметка 51,70 м соответствует относительной 51,70 – 52,07 = -0,370 м.

Отметка дна котлована равна -3,100 м.

Проще всего посмотреть алгоритм построения котлована будет на видео.

Как видите, все не так уж сложно. А чертеж в итоге будет выглядеть вот так.

Работа над ошибками: дизайнеры о главных нюансах оформления интерьера

Планировка квартиры – серьезная задача, требующая профессионального подхода. Мы попросили четырех дизайнеров интерьеров рассказать о наиболее частых нюансах, в которых ошибаются при проектировании пространства и оформлении интерьера, а точнее, дать советы как эти ошибки избежать.

Cпикеры

  • Анастасия Туганова дизайнер Studio 25
  • Ирина Крашенинникова дизайнер интерьеров
  • Алена Чекалина дизайнер интерьеров
  • Виктория Власова дизайнер Victoria Vlasova Interiors

Проектирование пространства

Ирина КрашенинниковаДумайте о деталях отделки еще на этапе разработки планировки. Например, вы хотите спроектировать объединенную кухню и гостиную. Сразу продумайте, как и где встретится на полу плитка и доска или паркет. Часто люди не задумываются об этом, а потом этот шов некрасиво проходит прямо по центру помещения. Шов между плиткой и доской всегда лучше делать в дверном проеме (даже если в этом проеме нет дверей). Или будьте морально готовы к тому, чтобы использовать один материал для пола во всем помещении. Это может быть и доска, и плитка. Если ваш выбор склонился в сторону более практичной плитки, постелите ковер в зоне дивана и обеденного стола, чтобы смягчить атмосферу комнаты.

Не забывайте о раскреповке оконных откосов. Эта деталь кажется такой незначительной, что многие ею пренебрегают, считая, что шторы все скроют. Но поверьте: окно с раскреповкой и окно без раскреповки – это две большие разницы. Окно с раскреповкой откосов выглядит больше и светлее. Свет, льющийся из окна, плавно огибает угол откоса, а не натыкается на него. Раскреповка позволяет корректно поменять цвет стены на цвет откоса. Цвет не стоит менять на внешнем угле, только на внутреннем. Молдинг раскреповки окрашивается в цвет откоса (белый), а цвет стены завершается у молдинга. При использовании обоев для оформления стен молдинг позволяет защитить обои от отслоения на внешнем угле откоса. Таким образом, раскреповка оконных откосов – это не только красиво, архитектурно правильно, но и практично.

Анастасия ТугановаНе используйте многоуровневые потолки. Сложные формы, радиусы, подсветка – для типичной квартиры это совершенно бессмысленное занижение потолка. Я рекомендую выбрать обычные ровные потолок с красивой люстрой.

Алена Чекалина Откажитесь от натяжных потолков. Я понимаю, почему клиенты выбирают натяжные потолки – это большая экономия времени и иногда денег. Но здесь есть нюанс: вы должны понимать, что с натяжным потолком уже не сможете не то что сделать в комнате перегородку, но даже закрепить шведскую стенку. Кроме того, у искусственного материала, как правило, есть специфический запах, который не выветривается в течение месяцев. С точки зрения дизайна тоже есть особенность, в частности, если речь идет о больших площадях. Потолок большой площади необходимо дробить, во-первых, это делает пространство интересным, во-вторых, человек в таком пространстве чувствует себя более комфортно. Посмотрите, как устроены залы в метро: большие пространства раздроблены колоннами и арками.

Освещение

Виктория ВласоваБудьте внимательны к свету. Иногда, планируя освещение, одновременно используют и люминесцентные лампы, и светодиодные, и галогеновые, и привычные лампы накаливания – это большая ошибка. Тип лампы обязательно должен быть один, иначе в одном месте будет желтый свет, в другом – белый и так далее. Это нарушит восприятие всего пространства и испортит любой дизайн. По сути, это тоже самое, что шить одно и то же платье разными нитками.

Анастасия ТугановаИспользуйте точечные светильники только по необходимости, например когда нужно подсветить стеклянные шкафы или рабочую поверхность. Тогда это не дизайн, а чисто техническое решение. В противном случае, при наличии большого количества точечных светильников кондиционер не будет справляться с охлаждением.

Алена ЧекалинаПо возможности делайте в каждой комнате три источника света. Это дневное освещение (окна), центральное освещение для случаев, когда нужно осветить все помещение, и приватное для создания более приватной атмосферы, для релакса. Эту тройку нужно использовать почти в любых помещениях, причем, санузел тоже не исключение: когда в ванной есть окно это очень здорово – дневное освещение это всегда огромный плюс.

Оформление интерьера

Виктория ВласоваВыбирайте для своей квартиры адекватный стиль. Предположим, перед нами – русский стиль, грамотно проработанный и перенесенный в городскую квартиру. Несмотря на то, что дизайнер хорошо постарался, интерьер все равно будет выглядеть неуместно, просто потому, что городская жизнь предусматривает другой стиль, более функциональный, включающий в себя меньше предметов декора. Иногда из-за этого также нарушается пропорциональность помещения. Ведь если квартира небольшая, с невысокими потолками, некоторая громоздкость русского стиля станет визуально уменьшать пространство.

Алена ЧекалинаНе бойтесь использовать черный цвет. У большинства людей существует глубокое предубеждение относительно черного цвета: даже если ребенок вдруг начинает рисовать черным карандашом, мы делаем предположение, будто он находится в депрессии. На самом деле, черный цвет совсем не так прост и может отлично смотреться в интерьере. Более того, я рекомендую всегда его использовать, но не в качестве основного цвета, а как фон интерьера. Кроме того, черный можно использовать для придания большей четкости, особенно в классическом интерьере: вспомните, как девушки, подводя глаза черным цветом, делают их выразительнее – тот же принцип работает и здесь.

Используйте три основных цвета: два фоновых и один акцентный. Два цвета это скучно, три – полноценно, а четыре – уже перебор. Например, синий, белый и серый – отличное сочетание, причем все три цвета здесь будут основные.

Ирина КрашенинниковаПодбирая развеску, избегайте банальных решений. Не используйте репродукции картин. Если вам очень нравится Левитан, купите альбом с его репродукциями и наслаждайтесь его просмотром тихими зимними вечерами, но не вешайте репродукцию Левитана на стену своей гостиной. Старайтесь использовать оригинальные работы художников. Или более дешевую тиражную авторскую графику (гравюры, офорты, цветные литографии). Или фотографию. Или авторский плакат. Или рисунки своего ребенка. Или микс из всего перечисленного. Важно, чтобы в подбореразвески чувствовался ваш индивидуальный стиль.

Анастасия ТугановаНе расставляйте мебель вдоль стен. Это ошибка, которая не позволяет создать атмосферный интерьер. Конечно, я имею ввиду площади, позволяющие пробовать разные дизайнерские решения. Если прижать всю мебель к стенам, то места для прохода будет больше, это верно, но вот сама мебель визуально уменьшится в размерах. Основываясь на своей практике, могу сказать, что чаще всего заказчики просто боятся показать заднюю часть дивана, но в этом нет ничего страшного.

Подумайте, точно ли вам нужен телевизор. Как правило, интерьер гостинной строится вокруг телевизора, и если он не будет использоваться, такая планировка станет грандиозной ошибкой. При этом, как показывает практика, половина наших клиентов не включает телевизор. В этом случае гораздо лучше поставить диван по направлению к окну в пол или к камину. Если же необходимость в телевизоре у вас есть, выбирайте размер панели, соответствующий размеру комнаты: расстояние от дивана до ТВ должно быть равно ширине панели.

Как правильно сделать внешние откосы для пластиковых окон

Установка наружных откосов требует особого подхода. Следует предварительно составить план работ и строго его соблюдать. Постараемся рассмотреть основные этапы создания наружных откосов для пластиковых окон.

Внешние пластиковые откосы – это дополнительная защита окна от различных неблагоприятных природных факторов и при этом эстетическое украшение. Их рекомендуется устанавливать сразу после того, как перед оком снаружи засохнет монтажная пена, а сама рама надежно закрепится в стене.

Что необходимо для работы

Прежде чем приступать к работе, необходимо позаботится, чтобы под руками были все необходимые строительные материалы. Для установки откосов под ПВХ окна понадобится:

  • Грунтовка
  • Герметик
  • Пена монтажная
  • П-профиль
  • Пластиковые панели

Нужно также приготовить инструменты, которые могут потребоваться во время работы:

  • Лобзик электрический
  • Герметик с пистолетом
  • Инструменты для нанесения разметки
  • Пистолет для пены

Подготовительный этап

Закрывать наружные откосы должны оконный проем с трех сторон: справа, слева и по центру. Начинать работы лучше с самого верхнего откоса. Так как он находится на весу, нужно чтобы его края в последствие придерживались боковыми панелями.

Нужно взять в руки листок бумаги, карандаш и нарисовать схематично оконный проем, на нем указать необходимые размеры пластиковых панелей. Замеры следует проводить не спеша, так как даже небольшие неточности (щели, зазоры) могут свести все усилия на нет и откосы не будут выполнять возложенную на них задачу.

Рекомендуется отрезать сразу все три панели, предварительно примерев их к проему. Резать стоит первый раз с запасом, так как нарастить их в дальнейшем не представится

возможным. Излишки можно будет сточить наждаком. Вместе с панелями рекомендуется измерить и отрезать П-профиль.

Монтаж

Далее на панели необходимо надеть П-профиль и намазать их монтажной меной. Последнюю также рекомендуется нанести на бетонную поверхность откосов, предварительно очищенную и загрунтованную.

Приложив верхний откос, его нужно чем-либо подпереть и дождаться полного высыхания. Только после этого можно повторить аналогичные шаги с боковыми панелями. Если они не будут держаться, их можно приклеить к стене малярным скотчем, а потом без особого труда его удалить.

Читать еще:  Откосы на окна из пластика: поэтапная инструкция от; А; до; Я

Прижимать откосы нужно стараться как можно плотнее к стене, но при этом не нужно переусердствовать, чтобы не проломить и без того хрупкие ПВХ-панели.

Небольшой совет: перед установкой наружных откосов нужно тщательно продумать, как будут установлены подпорки под них. В противном случае вся работа может пойти на застопориться.

Насколько бы плотно к раме не прижимался откос, щели между панелями все равно останутся – их нужно герметизировать. Сделать это можно герметиками, жидким пластиком или прочими замазками.

Наносить все вышеперечисленные составы необходимо крайне аккуратно, чтобы не слишком сильно пачкать наружную поверхность панелей. Большинство из них после высыхания практически не отмываются.

Откосы на входную дверь

После завершения черновых ремонтных работ проводится чистовая отделка помещения. Откосы на входные двери выполняются из пластика, штукатурки, гипсокартонных плит, листов МДФ, искусственного камня. Каков будет выбор, зависит от того, из чего изготовлена дверь, а также от внешнего вида прихожей.

Особенности откосов для входной двери

Откосы — участки стены, которые располагаются вокруг коробки двери изнутри и в наружной части. Они делают ее оформление законченным и обеспечивают устойчивость конструкции к взлому, шумо- и теплоизоляцию, герметичность.

Не все типы дверных проемов оснащаются откосами с обеих сторон. Чаще их делают только внутри квартиры. Сделать косяки можно самому, но это непростой процесс, так как нужно подобрать подходящий материал для работы и в точности соблюдать технологию его монтажа.

В большинстве случаев откосы делают при:

  • установке новой дверной конструкции;
  • появлении трещин, механических повреждений или других дефектов на косяках;
  • изменении стиля оформления помещения.

Ремонтируют откосы при появлении на них грибка или плесени. Все дефектные участки зачищаются до основания и пропитываются антисептическими составами.

Разновидности откосов

Оформление проема должна гармонировать с дизайном помещения. Мастерам-новичкам не стоит воплощать в жизнь проекты, для которых требуются особые знания и опыт.

МДФ-панели

МДФ — прочный материал, характеризующийся устойчивостью к влиянию негативных факторов. Внешне он похож на дерево, поэтому смотрится богато, красиво, нарядно. Облицовка такими панелями приемлема для всех дверных конструкций.

  • способность выдерживать удары небольшой силы;
  • декоративность;
  • простота монтажа: прикрепить МДФ может 1 человек;
  • различное исполнение по дизайну: имитация ценных пород дерева, рельеф, цвет;
  • обеспечение хорошей шумоизоляции.

Недостатком считается деформация и изменение цвета пластин, если они устанавливаются в помещениях с повышенным уровнем влажности. Панели дорогие, на них остаются царапины от острых предметов. МДФ требует постоянного ухода. Если допустить скопление грязи на поверхности, то устранить ее будет трудно.

Плитка под камень

Крепится декоративная плитка под камень на специальный клеевой раствор.

  • стоит меньше натурального камня;
  • имеет небольшой вес;
  • выдерживает сильные температурные перепады;
  • не требует особого ухода;
  • позволяет имитировать внешний вид любого натурального камня;
  • устойчива к влаге.

Однако плитка хрупкая, а величина дверного проема не всегда совпадает с размером элементов. В большинстве случаев при работе с ней требуются навыки аккуратной обрезки фрагментов. Если выбрать тяжелые разновидности плитки, то есть риск ее отслаивания от верхней части основания, что создает опасность.

Ламинат

Выбор ламината оптимален для внутренней обшивки косяков, если конструкция деревянная.

  • хорошие прочностные характеристики;
  • богатая цветовая гамма;
  • легкая очищаемость от загрязнений;
  • хорошие теплоизоляционные качества;
  • возможность крепления декоративных элементов при помощи клеевого состава.

Срок службы не превышает 15 лет, что является самым низким показателем среди других материалов. Ламинат имеет такие недостатки: плохое противодействие влиянию влаги и температурных перепадов, повышенная проводимость шума. В некоторых случаях для монтажа требуется обустройство каркаса, который уменьшит высоту и ширину дверного проема.

Пластик

Пластиковое обрамление дверных откосов используется только из-за своей дешевизны. ПВХ может имитировать различные фактуры, но он тонкий, легко повреждается и деформируется, плохо держит геометрию, если косяки глубокие.

Вместо пластика лучше использовать сэндвич-панели. Они обеспечивают привлекательный вид, хороший уровень теплоизоляции, не боятся температурных скачков и воздействия влаги. Этот материал не требует чистовой отделки, просто монтируется, имеет ровную геометрию. С его помощью можно закрыть откос до 1,5 м. Но сэндвич-панели тоже царапаются, со временем желтеют.

Декоративный камень

Чтобы получить индивидуальный декор проема, вместо наличников можно использовать декоративный камень. Для укладки элементов требуется много времени, но такое оформление выглядит дорого, эстетично.

  • экологическая чистота;
  • нет потребности в дополнительном выравнивании поверхности;
  • устойчивость к влиянию влаги и температурным перепадам;
  • меньший вес по сравнению с натуральным камнем;
  • обеспечивает хорошую теплоизоляцию, не поддается возгоранию;
  • разнообразие фактур;
  • не впитывает посторонние запахи, прост в уходе.

Недостатком считается невозможность применения для наружной отделки. Под воздействием отрицательных температур материал может разрушаться.

Гипсокартонные листы

Гипсокартон чаще других материалов применяется для обшивки дверных откосов. Он прост в работе, поэтому его используют неопытные мастера.

  • невысокая стоимость;
  • экологическая чистота;
  • хорошая прочность;
  • возможность монтажа на откосах любой формы и размера;
  • высокие шумо- и теплоизоляционные качества.

Данный материал неустойчив к воде, а также требует финишной отделки.

Штукатурка

Штукатурка — бюджетный способ облицовки, но с появлением новых материалов он используется все реже.

  • для работы не нужны электроинструменты;
  • низкая цена при высокой прочности;
  • простая очистка от загрязнений;
  • хорошо противостоит перепадам температуры, высокой влажности;
  • длительный срок эксплуатации.

Нанесение штукатурки — трудоемкий процесс. Во время работы появляется много грязи и пыли. Для ровного нанесения нужен навык. После того как материал застынет, нужно осуществить финишную облицовку. Для этого используются обои, покраска, декоративная 3D-пленка.

Отделка откосов на металлической входной двери

Чтобы облагородить металлическую дверь, нужно использовать каркас из алюминиевого профиля. Для отделки допустимо применять деревянные бруски. Чтобы усилить дверную коробку, на несущую часть конструкции устанавливаются перемычки. Особое внимание нужно уделить углам. На этом этапе осуществляется прокладка проводов и кабелей. Выбранный отделочный материал фиксируется гвоздями или саморезами.

Если заделка откоса производится при помощи цементно-песчаного раствора, то откосы нужно выровнять. Для проведения работы используется грунтовка, причем для монтажа отделки выполняется упор. Для железной конструкции следует учитывать толщину облицовочного материала. Он не должен выглядеть слишком массивно.

Заделать откосы можно при помощи гипсокартона. Он имеет небольшую толщину, но требует утепления.

Правильное оформление откосов после установки двери

После монтажа дверного полотна и коробки откосы нужно оформить так, чтобы они гармонично вписывались в общую картину интерьера. Если основание ровное, можно приступать к его отделке.

Для этого используется:

  1. Натуральный или искусственный камень. Естественный материал имеет высокую стоимость, но обеспечивает хороший декоративный эффект. Он устойчив к механическим воздействиям. Искусственный камень более дешевый, так как может крошиться, повреждаться.
  2. Керамическая плитка. Этот способ облицовки непростой. Для работы подойдет клинкерный вариант, а от моделей с нанесенной глазурью лучше отказаться. Материал может имитировать кладку кирпича, натуральный камень. Для таких работ чаще используется матовая плитка, которая легко очищается от загрязнений.
  3. ПВХ панели. Дешевый материал, отличающийся простотой монтажа, но невысокой прочностью.
  4. Декоративная штукатурка. Качественный облицовочный состав долго держится на основании. Его нанесение требует наличия некоторых навыков у мастера.

Все указанные способы отделки можно применять отдельно друг от друга или комбинировать.

Способы монтажных работ

Существует несколько способов отделки откосов:

  1. Нанесение цемента на основание с последующим его оштукатуриванием. Это бюджетный и надежный вариант, но процесс проведения трудоемкий. Слой штукатурки должен быть ровным и равномерным.
  2. Применение клея и панелей. Такая система монтажа стоит дорого. Для проведения работ требуется много времени: каждый предыдущий слой клея должен высохнуть перед нанесением последующего. Этот вид обустройства подходит для начинающих мастеров.
  3. Фиксация отделочного материала на каркасе. Данная система обустройства откосов простая и не требует много времени. Она позволяет добиться правильной геометрии дверного проема. В конструкции можно скрыть провода, коммуникации, оборудовать дополнительное освещение. Этот вариант подходит и для квартир, и для частных домов. Единственный недостаток такой системы — невысокая устойчивость отделочного материала к механическим воздействиям даже на каркасе из стальных уголков.

Выбор метода обустройства откосов зависит от типа дверной конструкции, габаритов проема.

Дизайн дверных откосов и варианты декора

Если монтаж осуществлялся с применением плит МДФ или других облицовочных материалов (ламинат, паркет, ПВХ панели), то дополнительного украшения не требуется. Отделка в этом случае предусматривает установку обналички. Все края и стыки нужно замаскировать мебельными наклейками или замазать. С этой же целью используется мастика, но подбирать ее нужно под цвет облицовочного материала.

Если для обустройства откосов была использована штукатурка, то поверхность необходимо покрасить или оклеить обоями. Перед отделкой на основание наносится 2 слоя шпаклевки. При использовании краски обязательным является грунтование поверхности. Оттенок откосов может контрастировать с цветом двери. Если применяются обои, то они должны сочетаться с обстановкой в прихожей. Лучше избегать материалов с рисунком, но они могут иметь фактуру или рельеф.

Для оформления разрешается применять зеркала или другие отражающие материалы, которые выкладываются в виде мозаики. Эти элементы визуально увеличивают высоту и ширину проема. Используется такой способ редко. Наиболее популярным типом отделки является стилизация конструкции под арку. При этом рисунок распространяется на края косяков. Еще в конструкцию можно встроить скрытый сейф.

Делаем откосы своими руками — пошаговая инструкция

Перед проведением монтажных работ нужно подготовить инструменты и поверхность.

В процессе монтажа осуществляются следующие действия:

  • очищение основания от старой отделки;
  • монтаж новой конструкции;
  • герметизация стыков и щелей;
  • оштукатуривание поверхности основания;
  • обработка антисептиком и грунтовкой.

Каждый материал, используемый для обустройства откосов, обладает своими характеристиками и технологическими аспектами.

В каждом отдельном случае монтаж проводится так:

  1. Штукатурка. Приготовить нужно небольшое количество раствора (излишки быстро утратят свои технические качества). Толщина слоя составляет 1-1,5 см. Если их будет больше 2-х, то потребуется армирующая сетка. Чтобы поверхность была ровной, осуществляется установка маяков. Они удаляются, как только штукатурка схватится. После окончательно затвердения готовый откос декорируется.
  2. Гипсокартонный лист. Для его фиксации используют шпатлевку. Перед монтажом проем измеряют и рисуют схему крепления гипсокартона, который нарезают на фрагменты нужных размеров. Распределяют шпатлевку на изнаночной стороне элементов «шлепками», после чего каждая деталь приклеивается на свое место. Последний этап — отделка поверхности. Для формирования углов требуются накладки с перфорацией.
  3. МДФ. Тут необходимо обустройство обрешетки. Для фиксации элементов применяются саморезы. Древесина перед креплением требует обработки антисептиками и антипиренами. Ячейки между планками заполняют утеплителем. После такой подготовки листы МДФ нужно разрезать на подходящие по размеру фрагменты и закрепить их саморезами. Вкручивать их необходимо в края плит, которые декорируются специальными уголками.
  4. Панели из пластика. Главный метод их крепления — клеевой. Основание не должно иметь перепады более 2 мм на 1 м. Панели нарезают на фрагменты, учитывая габариты проема. Чтобы ПВХ зафиксировался на поверхности, его обратную сторону делают шероховатой. Грунтовка основания увеличит сцепление с ПВХ. Клеящее вещество на фрагмент наносят змейкой. Подготовленный элемент плотно прижимают к поверхности и выжидают несколько минут для его окончательной фиксации.
  5. Керамическая плитка или камень (декоративный). Ее применение требует составления схемы расположения элементов. Сначала на основании прорисовывается каждый элемент. На данном этапе нужно сразу определить, где будут фиксироваться фрагменты, будут ли они монтироваться по краям. Чтобы не перепутать расположение камня или плитки, лучше предварительно разложить его в требуемом порядке на полу, после чего можно приклеивать на стену. После монтажа облицовки на нее наносят бесцветный лак.

Отделанный с соблюдением всех технологических аспектов откос приобретет надлежащий вид и будет дополнять интерьер прихожей. При самостоятельном проведении монтажных работ важно выбрать качественную обшивку.

Шаг 9. Выстраиваем проемы и обшиваем откосы

Мелкие работы вроде обшивки откосов можно выполнять в любое свободное время. А вот выкладывать проемы можно только когда возводятся перегородки. Устойчивость проема зависит не только от используемых материалов, но и от правильно выбранной технологии укрепления перемычки.

  • 1 из 1

На фото:

Можно ли обойтись без балки-перемычки?
Пазогребневые плиты, соединенные по технологии «паз-гребень» и скрепленные между собой клеевым раствором, превращаются в монолитное сооружение. Если над проемом лежит только один ряд плит, то можно обойтись без поддерживающей перемычки. Важно только, чтобы боковые плиты хотя бы наполовину опирались на нижний ряд блоков.

На фото: Марина Янкевич,
архитектор-консультант

Дверные проемы

Размер дверного проема зависит от размера выбранных дверей и размера дверной коробки. Маленький дверной проем (общей площадью меньше 1/10 и высотой не больше 1/4 высоты всей перегородки) можно вырезать после монтажа перегородки. Большие дверные проемы устраивают непосредственно при возведении новых стен.

Если ширина дверного проема не превышает 800 мм и над ним находится только один ряд плит, то установка укрепляющей балки необязательна. В этом случае рекомендуется устанавливать перемычку на вспомогательный металлический профиль, который обеспечит монтажное положение плит до схватывания в стыках. После высыхания шпаклевки монтажная конструкция убирается.

Если ширина проема более 800 мм, а над ним расположено несколько рядов плит, то специалисты советуют установить балку-перемычку, которая примет на себя нагрузку пазогребневых блоков. Балка-перемычка может быть выполнена из дерева или металла.

В нашем случае входной дверной проем был дополнительно укреплен рядом пазогребневых плит. Чтобы выстроить новый проем, был установлен алюминиевый профиль, саморезами прикрепленный к откосам. Он, как Атлант, будет временно поддерживать дверной «небосвод». Пазогреберные плиты укладываются поверх профиля в определенном порядке – края плит должны заходить на боковые стойки не менее чем на 10-15 см, лучше, если они будут иметь Г-образную форму.

После высыхания раствора (примерно через час) профиль можно удалить. Перемычка готова, осталось только отделать откосы.

Откосы можно оштукатурить или обклеить гипсокартоном. В нашем варианте были использованы оба этих приема: верх покрыли гипсокартоном, бока – штукатуркой.

Три проема в квартире (входной, между прихожей и ванной и арка, ведущая из гостиной в спальню) были выстроены по тому же принципу. Перемычку для двери между гостиной и прихожей не стали «сажать» на профиль, выстроив ее без дополнительной поддержки.

Читать еще:  Откосы из гипсокартона своими руками

Как вы помните, пазогребень легко пилится, это позволило подогнать его под необходимые размеры проема.

Оконные откосы

Что грозит некачественно облицованным откосам? Трещины в результате перепада температур и конденсат. Есть три наиболее популярных способа отделки откосов: сэндвич-панели из ПВХ, пустотелые пластиковые панели и гипсокартон. По сравнению с пластиком гипсокартон более дешевый материал. К тому же любые повреждения на нем можно легко исправить – зашпаклевать появившиеся «раны» и заново окрасить откосы.

Прежде чем приступать к отделке откосов, следует очистить их поверхность от всех материалов, обнажив остов проема. Чтобы определить нужный способ облицовки откоса, нужно замерить расстояние от края окна/двери до старого откоса. Если это расстояние превышает 3-4 см, то стоит посадить гипсокартон на профиль, если зазор не так велик – на клей.

Вырезаем полоски гипсокартона для боковых и верхних откосов. Чтобы повысить теплоизоляцию откосов, полоски должны быть целыми, без соединений.

Сначала облицовываются боковины проема, потом – верхний откос. Вдоль внешнего края откосов можно пройтись саморезами.

Осталось только смонтировать подоконник. После демонтажа старого подоконника образовалась яма глубиной в 6 см. Ее можно заложить кирпичом, но мастера отдали предпочтение керамзитной засыпке, которую отличают более высокие теплоизоляционные свойства. Засыпку зальют цементным «молочком», а после высыхания выровняют тонким слоем цементного раствора.

В стене, разделившей кухню и спальню, было прорезано своеобразное «окошко». Позже его «зашьют» стеклом, благодаря этому в спальню, лишенную окон, будет попадать дневной свет.

Монтаж пластикового уголка между откосами и стеной

В данном фотоблоге речь пойдет о монтаже пластиковых уголков между стеной и откосами окна. Я не стал загромождать статью «Установка откосов своими руками», так как она получилась и так слишком большая. Поэтому сделал отдельную статью. Итак, переходим к инструкции.

Был куплен белый пластиковый уголок шириной 15 мм и длиной 2,7м (22 руб). Сразу хочу заметить, что данная ширина является оптимальной. Она достаточно большая, чтобы скрыть некоторые неточности стыков обоев и неровности углов откосов и не настолько большая, чтобы портить внешний вид углов наших откосов. Просто широкие уголки не очень красиво смотрятся на общем фоне всего окна (двери).

Так выглядели откосы без уголка.

Первая операция — подрезаем уголок до нужной нам длины. Главное не забываем напуск на стену порядка 2 см (в зависимости от ширины нашего уголка, то есть на 0,5-1 см больше ширины уголка). Это необходимо чтобы сделать угол на стыке двух уголков. Для лучшего понимания, о чем идет речь, можно посмотреть на фото.

Переходим к следующей операции — приклеивание уголка. Наносим клей на уголок. Я использовал для данных целей белый силикон (90 руб.).

Силикон достаточно наносить на одну сторону. Так как силикон белый, чтобы не запачкать обои, его можно наносить на сторону примыкания уголка к откосам (откосы тоже белые, поэтому силикон на них будет не заметен). В моем случае стены не очень ровные, поэтому я немного нанес силикон и на другую сторону.

Чтобы зафиксировать уголок к откосам я использовал малярный скотч. Очень важно использовать именно малярный скотч, так как часть скотча приклеивается на обои. Малярный чем хорош: он обладает слабой клейкостью и поэтому если аккуратно его потом снимать, он не будет рвать обои. Разумеется, если у вас есть возможность наклеивать скотч не на обои, а на что-то другое, что невозможно испортить, то так конечно лучше. Например, батареи либо что-то еще. Более детально на фото.

Теперь ждем, когда силикон схватится, и переходим непосредственно к формированию угла между двумя уголками. Предварительно скотч очень аккуратно снимаем.

Первым делом рисуем линию по диагонали как на фото.

Затем острым строительным ножом отрезаем уголки строго по данной линии.

У меня получилась небольшая щелка, которую можно заделать белым силиконом.

В итоге у нас получились вот такие ровные и красивые уголки.

Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

Форумы CADUser → Autodesk → Land Desktop → Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщения 15

#1 Тема от nostromo 31 января 2010г. 03:29:36 (изменено: nostromo, 31 января 2010г. 03:32:15)

  • nostromo
  • Участник
  • Откуда: Амурская область / Тында
  • На форуме с 21 ноября 2008г.
  • Сообщений: 83
  • Спасибо: 1
Тема: Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

Строю карьер в Сивил+Геоникс. Построил откосы, верхняя и нижняя бровки имеют свою отметку, но при просмотре в трехмерке с удивлением обнаружил, что откосы мало того, что двухмерные, так еще и на нуле лежат. Можно ли средствами Сивила или Геоникса строить трехмерные откосы? Или исключительно вручную?

#2 Ответ от Valery Brelovsky 2 февраля 2010г. 18:17:20

  • Valery Brelovsky
  • Активный участник
  • Откуда: Израиль / Север Израиля / Кирь
  • На форуме с 3 июня 2005г.
  • Сообщений: 2,359
  • Спасибо: 19
Re: Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

nostromo, НЕ знаю кто придумал этот тендем Сивил+Геоникс. При том что и Civil и Геоникс каждый в отдельности могут решать в полном объёме проектные работы по дорогам и генплану. В Civil_е стриятся поверхность и она имеет определённую объёмную форму. Что касаемо штриховки самих откосов я это не проверял так как вопрос положения самой штриховки меня мало волнует. Я предполагаю что строите карьер вы в Геоникс.
Так что для продолжения разговора 🙂 придётся уточнить детали построения карьера, для полноты картины.

#3 Ответ от nostromo 3 февраля 2010г. 06:25:52

  • nostromo
  • Участник
  • Откуда: Амурская область / Тында
  • На форуме с 21 ноября 2008г.
  • Сообщений: 83
  • Спасибо: 1
Re: Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

Насколько я знаю, Геоникс работает только в тандеме с Автокадом.
Карьер строю пока только используя инструменты Сивил. Понимаю, что после построения поверхности значок откоса в любом случае отражаться не будет, если даже он будет трехмерным. А при построении каркасной модели? Думаю, что здесь он, этот значок, понадобится. Идея отрисовать карьер в трехмерке используя автокад — просто способ поглубже разобраться в программе. Необходимости в этом у меня нету, так как все отстроено в Майкромайне :). Но жалко смотреть на такую кучу инфы в базе данных и не попытаться попробовать в Сивиле. Одних только эксплуатационных скважин на карьере у нас в год 5-6 тысяч штук.
Так существует ли трехмерная штриховка откосов или нет? 😀

#4 Ответ от Valery Brelovsky 3 февраля 2010г. 07:38:59

  • Valery Brelovsky
  • Активный участник
  • Откуда: Израиль / Север Израиля / Кирь
  • На форуме с 3 июня 2005г.
  • Сообщений: 2,359
  • Спасибо: 19
Re: Создание трехмерных откосов в Геоникс+Сивил

nostromo,
Нашёл время проверить Civil 2010.Штриховка откоса ложится на поверхность откоса.

Насколько я знаю, Геоникс работает только в тандеме с Автокадом.

И Civil и Геоникс работают на вазе Автокада. Но из Civil_а файлы нужно ещё экспортировать в Автокад. Или установить или подгрузить Object Enabler. Иначе в голом Автокаде объекты Civil_а будут изображены в виде прямоугольников. Выше я уже писал что тендем Геоникс+Сивил мне не понятен. По Вашему выражению я могу подумать что в данном случае Civil к Геоникс идёт как Автокад. Тут в форуме читал, что тем кто приобретал Автокад предлагалось купить по той же цене Civil.

Установка откосов

Установка откосов

Во время ремонта квартиры своими руками, всегда возникает много вопросов, как выполнить ту или иную работу. В этой статье, Вы найдете информацию, как своими руками установить пластиковые откосы на пластиковое окно.

После окончания работ по установке пластиковых окон, наступает завершающий этап работ по оформления оконного проёма – установка откосов. Правильно установленные откосы придают привлекательный завершенный вид Вашему оконному проёму.

Поверхность стен находящихся возле окон, называется откосами. Существует два вида откосов – внешние, расположенные снаружи окна; и внутренние, соответственно расположенные внутри помещения. Чаще всего возникает необходимость установки внутренних откосов, и при выполнении ремонта квартиры своими руками, соответственно задача установить так же оконные откосы своими руками.

Установка оконных откосов требуется не столько из соображений эстетики внешнего вида оконного проёма, а скорее из необходимости звуко- и теплоизоляции оконного проёма, в связи с тем, что если не прикрыть монтажную пену, она разрушается под действием ультрафиолетовых лучей. К тому же откосы обеспечивают защиту монтажных швов и предупреждают запотевание окон.

Выбор откосов для пластиковых окон.

Далее рассмотрим все виды откосов:

Этот вид откосов обладает большим количеством минусов, нежели плюсов. По истечении времени штукатурка теряет свой первоначальный цвет и трескается. Неудобны штукатурные откосы и в плане монтажа, для качественного выполнения требуется довольно много времени. Выполняются штукатурные откосы в несколько слоёв штукатурки, поэтому каждому вновь нанесенному слою надо дать время высохнуть и выстояться, и только после этого поверхность откосов грунтуют и красят. Штукатурные откосы не обеспечивают нормальную теплоизоляцию, в связи, с чем при переохлаждении способствуют запотеванию окон.

Сделанные из гипсокартона откосы обладают привлекательным и ровным видом, довольно долговечны. Можно выполнить утепление гипсокартонных откосов, это позволит придать хорошие теплоизоляционные качества оконному откосу. Основной минус гипсокартонного откоса – боязнь влаги. В связи с этим рекомендуется использовать гипсокартонные откосы только лишь в помещениях с невысокой влажностью.

В процессе монтажа гипсокартонные откосы довольно трудоёмки, при выполнении работ по монтажу этих откосов необходимо выполнить шпаклевание, затем грунтовку и окраску откосов. По срокам выполнения работ гипсокартонные откосы изготавливаются быстрее штукатурных. Однако скорость установки гипсокартонных откосов напрямую зависит от квалификации человека выполняющего его монтаж.

На первом месте по универсальности стоят пластиковые откосы. Они довольно быстро монтируются, почти не меняют цвет со временем, легки в уходе, обладают привлекательным, подходящим к виду самого пластикового окна видом. Для утепления пластикового откоса используется минеральная вата, создающая необходимую гидро-, звуко- и теплоизоляцию оконному откосу. Основным достоинством пластикового откоса можно назвать, возможность их лёгкой установки своими руками.

А теперь о том, как смонтировать пластиковые откосы своими руками.

Инструменты и материалы необходимые для монтажа пластиковых откосов.

Полоса профиля откоса, длиной 6 метров.

П-образная стартовый профиль.

F-образный профиль наличника.

Деревянная рейка, толщиной от 1 до 1,5 см.

Минеральная вата или иной утеплительный материал.

Перфоратор или дрель.

Ножницы и нож металлу.

Стиплер со скобами строительный.

Саморезы длинной 95 мм.

Саморезы длинной 4,5 мм.

Белый силиконовый герметик.

Монтаж пластиковых откосов своими руками.

При установке откосов возле только что установленного окна, не рекомендуется удалять защитную плёнку с рамы окна, до окончания работ по монтажу откосов.

Для удобства разделим весь процесс установки откосов на этапы:

Необходимо закрепить деревянные рейки по периметру откосов. Крепление реек производиться саморезами длиной 95 мм. Отверстия под пластиковые или деревянные дюбеля можно сделать при помощи перфоратора или дрели. Размещать рейки необходимо заподлицо со стеной, рейка не должна выступать за край стены. Вертикальное крепление реек к стене, необходимо выполнить с выравниванием по уровню, чтобы откосы выглядели идеально ровно.

На первом месте по универсальности стоят пластиковые откосы. Они довольно быстро монтируются, почти не меняют цвет со временем, легки в уходе, обладают привлекательным, подходящим к виду самого пластикового окна видом. Для утепления пластикового откоса используется минеральная вата, создающая необходимую гидро-, звуко- и теплоизоляцию оконному откосу. Основным достоинством пластикового откоса можно назвать, возможность их лёгкой установки своими руками.

А теперь о том, как смонтировать пластиковые откосы своими руками.

Инструменты и материалы необходимые для монтажа пластиковых откосов.

Полоса профиля откоса, длиной 6 метров.

П-образная стартовый профиль.

F-образный профиль наличника.

Деревянная рейка, толщиной от 1 до 1,5 см.

Минеральная вата или иной утеплительный материал.

Перфоратор или дрель.

Ножницы и нож металлу.

Стиплер со скобами строительный.

Саморезы длинной 95 мм.

Саморезы длинной 4,5 мм.

Белый силиконовый герметик.

Монтаж пластиковых откосов своими руками.

При установке откосов возле только что установленного окна, не рекомендуется удалять защитную плёнку с рамы окна, до окончания работ по монтажу откосов.

Для удобства разделим весь процесс установки откосов на этапы:

Необходимо закрепить деревянные рейки по периметру откосов. Крепление реек производиться саморезами длиной 95 мм. Отверстия под пластиковые или деревянные дюбеля можно сделать при помощи перфоратора или дрели. Размещать рейки необходимо заподлицо со стеной, рейка не должна выступать за край стены. Вертикальное крепление реек к стене, необходимо выполнить с выравниванием по уровню, чтобы откосы выглядели идеально ровно.

Затем необходимо закрепить стартовый профиль по внешнему краю окна. Крепиться стартовый профиль саморезами длиной 4,5 мм. В жёлоб стартового профиля затем будет вставлен профиль откоса. Стык стартового профиля должен обладать возможностью расположения профиля откоса под всеми необходимыми углами, в связи с этим при пересечении стартового профиля необходимо частично срезать углы ножом, получив при этом гладкий и ровный стык с внутренней стороны .

На этом этапе выполняется установка F-образного профиля наличника.

Необходимо паз профиля наличника расположить напротив паза стартового профиля. У части профиля наличника расположенного выше оконного проёма срезается F-паз.

Это нужно для того, чтобы верхняя часть профиля наличника легла внахлёст.

После того как выполнен стык наличника, лишние части удаляется ножницами по металлу.

Профиль наличника крепиться к деревянной рейке строительным стиплером. При этом крепиться ближайшую к дереву часть F-образного конца профиля.

При данном способе Вы избавлены от необходимости подклеивать обои вокруг окна, так как наличник закрывает все дефекты на краю.

Теперь выполняем установку профиля откоса в пазы, одновременно с этим закладываем минеральную вату. Очень важно при этом максимально точно замерять пластиковый профиль откосов.

Есть одна хитрость. При невозможности получить идеальные стыки можно скрыть их дефекты с помощью белого силиконового герметика.

На этом работа окончена, пластиковые откосы смонтированы своими собственными руками. Всё.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты