Как вырезать ламинат под трубу отопления?

Комментарии

• Камилла к записи Пятна от горячего
• Татьяна к записи Царапины на кафельной плитке.
• Ольга к записи Пятна от горячего
• Света к записи Можно ли красить пол в доме зимой?
• Зоя Медведева к записи Как заменить газовую колонку на бойлер?

Реклама

Полное или частичное копирование материалов запрещено, при согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Информационный портал: ремонт квартир, офисов, коттеджей
Все права защищены.

5sklad.ru Строительные и отделочные материалы

19.14 Тонкости работы с ламинатом

Вряд ли сегодня можно найти более простое в укладке напольное покрытие, чем ламинат. Даже ребенок может соединить вместе планки с бесклеевыми замками. Но даже при столь легком способе сборки существуют некоторые подводные камни, которые весьма сложно обойти без профессиональных навыков. Данная статья посвящена рассмотрению способов обхода различных препятствий, возникающих при укладке ламината.

Сложные места при укладке ламината

Укладка ламината по прямой ни для кого сегодня не представляет сложности. Не нужно быть специалистом, чтобы сделать это. Однако при укладке ламината приходится сталкиваться с проблемными местами, которые можно в общем случае свести к следующему перечню:

• Переходы в смежные помещения через широкие открытые проемы с боковыми простенками. Каноническим примером таких переходов являются проемы, образованные при присоединении лоджий к жилой части комнат.
• Трубы, выходящие из стяжек. К ним более всего относятся трубы отопления для батарей с нижним подключением.
• Переход через дверные проемы. Сложность прохода этих мест в том, что необходимо обойти дверные коробки так, чтобы не осталось щелей.
• Установка последнего ряда панелей. Из всех перечисленных случаев этот вариант самый простой.
• Переход типа «ламинат – другое покрытие». Здесь проблема в том, что толщина покрытий может быть разной и это влечет за собой ряд сложностей вплоть до необходимости отливки стяжек в разных уровнях. Кроме того, редко кого интересуют переходы по прямой линии. Наиболее распространены переходы по кривым.

Рассмотрим порядок выполнения работ для каждого из этих случаев отдельно.

Как выполнить переход ламината через широкий проем с боковыми простенками

Для того чтобы перейти из комнаты в остекленную и утепленную лоджию, присоединенную к жилому помещению в результате перепланировки, необходимо, чтобы стяжка пола в комнате и стяжка пола на лоджии были в одном уровне. Об этом необходимо позаботиться заранее. В противном случае на линии раздела помещений получится ступенька.

Если уровни стяжек совпадают, то укладку ламината начинают от боковой стены, не имеющей дверного проема. Направление укладки панелей должно быть «по свету». То есть, длинные стыки должны располагаться так, чтобы свет, падающий от окна лоджии, проходил вдоль них.

Первые несколько рядов ламината будут уложены прямо. Так будет продолжаться, пока не закончится простенок. В месте перехода простенка на откос нужно сделать вырез в панели (или в двух соседних панелях, стыкованных по длине) и прокинуть ряд до стены ограждения лоджии по фасаду. Затем нужно уложить ещё один ряд ламината с целью перекрыть поперечные стыки на лоджии.

А следующим шагом будет укладка ламината в обратном порядке непосредственно на лоджии за простенком, если смотреть на него из комнаты. При обратной укладке ламината с замковым соединением придется приподнимать предыдущий ряд, который уже находится на своем месте, подводить под него панель под углом, стыковать вручную, не подбивая, и, покачивая, осаждать на подклад. При этом, если ширина лоджии больше длины одной панели, то образующийся подрезок должен иметь разбежку с панелями следующего ряда не менее чем на 30 см.

Когда последняя панель будет уложена в обратном порядке, можно продолжать укладку ламината дальше. При переходе через второй простенок проблем не возникнет, так как там направление укладки совпадает с направлением в остальной части комнаты.

Как обойти трубы ламинатом

Чаще всего трудности с трубами при укладке ламината возникают в случае, если они выходят из стяжки далеко от угла. Такая ситуация характерна для домов с автономным отоплением, где устанавливают отопительные приборы с нижним подключением. При этом две трубы расположены рядом на расстоянии порядка 5-7 см друг от друга.

Укладка ламината в этом случае ведется так же, как если бы труб этих не было. До того момента, когда вы вплотную не подойдете к трубам. Здесь станет ясно, уложатся ли обе трубы на одной панели или потребуется делать вырезы под них на двух соседних панелях ламината.

В случае, если трубы пройдут через одну панель, нужно разметить на ней центры обеих труб, вырезать подходящей по диаметру радиальной пилой отверстия с небольшим запасом в большую сторону, разрезать электролобзиком панель по осевой линии поперек и уложить разрезанную панель на место. Если вы сделали разметку правильно, то панель аккуратно обогнет трубы, которые останутся внутри. Останется только приложить вторую деталь сзади, чтобы замкнуть поверхность ламината за трубами. Если все будет в порядке, то можно укладывать следующий ряд ламината, который замкнет отрезанные детали и не даст им сместиться.

Более сложным будет случай, когда трубы на расположены на одной панели. В этом случае одна из панелей будет длинней, а вторая короче, так как между рядами должна быть разбежка. Чтобы правильно разметить места для выреза отверстий, нужно уложить два ряда ламината, на которые попадают трубы, но без установки последних панелей, которые нужно просто обрезать в размер по длине.

Затем панели соединяют вместе и размечают центры отверстий. Панели должны совпадать по линии отреза у стены. Затем так же радиальной пилой вырезают, не разъединяя панелей ламината, отверстия и делают пропил по осевой линии отверстий в поперечном направлении обеих панелей. Далее поступают так же, как в предыдущем случае.

Как обойти ламинатом дверной проем

Сложность с дверными проемами возникает тогда, кода двери устанавливают до укладки ламината. Такое бывает в том случае, если до начала работ с напольным покрытием выполняют все облицовочные работы в помещении. Если двери устанавливают поверх ламината, что означает невозможность полного выполнения всех работ в помещении по чистовой отделке, то в этом случае есть возможность значительно упростить процедуру перехода через дверной проем. Что, впрочем, далеко не всегда равнозначно по трудозатратам и связано с необходимостью защищать уже уложенный ламинат от повреждений и загрязнений.

Как правило, дверные коробки межкомнатных дверей в современном исполнении не имеют порога и их устанавливают непосредственно на черновой пол. Чтобы избежать щелей между ламинатом и сложным в сечении профилем дверной коробки её нужно подпилить по месту. Для этого нужно взять обрезок ламината, который уложен в помещении и подклад. Положить обрезок на подклад рядом с вертикальной стойкой коробки и отметить на ней толщину ламината на подкладе. То же самое нужно сделать на второй стойке. Затем нужно взять жесткую ножовку с мелким зубом и отпилить лишнее по отмеченной линии.

Далее нужно отметить на стяжке линию перехода, которая должна проходить по центру дверного полотна от одной стойки коробки до другой. После чего можно продолжать укладку ламината до тех пор, пока не останется последняя панель (или панели, если ламинат подходит к проему перпендикулярно ему), которую нужно разметить таким образом, чтобы она смогла зайти под стойки и не касалась бы стен и откосов под стойками. Далее панель нужно завести в зацепление с замком предыдущей панели и уложить перед стойкой. Затем нужно взять обрезок ламината и аккуратно подбить при помощи молотка панель под стойку. Причем, панель должна стыковаться со второй половинкой примерно на середине проема. Парную к ней деталь нужно вырезать так, чтобы она сначала зашла плотно под окончание второй стойки, а потом её так же, подбивая, нужно состыковать с первой деталью. Подрезки, которые должны пойти вдоль стены вымеряют и устанавливают вне зависимости от расположения поперечных швов остального пола.

Как установить последний ряд панелей ламината

Случаи, когда последний ряд укладывается в целую по ширине полосу ламината, единичны. Чаще всего требуется установить подрезки, меньшие, чем целая панель. Чтобы выполнить эту работу точно, необходимо отметить на каждой панели подрезков несколько точек, причем, с допуском в 1 см и непосредственно по месту, так как стены бывают далеки от идеально ровной поверхности, затем соединить точки линией и отрезать по ней лишнее электролобзиком.

Прежде чем обрезать следующую деталь, нужно установить предыдущую. Чтобы осадить подрезки на место, можно воспользоваться монтировкой. При этом в местах, где она будет упираться в стену, нужно подложить хотя бы обрезок ламината или иной жесткий, но не пачкающий стены материал.

Переход типа «ламинат – другое покрытие»

В этом случае необходимо сначала уложить другое покрытие. Это может быть плитка, ковролин, паркет, наливной пол и т.д. Здесь важно, чтобы получились четкие контуры линии перехода, которые необходимо задать до начала укладки ламината. Параллельно абрису монтируют опору переходной планки.

Затем ламинат укладывают в обычном порядке, а контур последней панели, которая должна стыковаться с планкой, получают сначала на бумажном шаблоне, с которого и переносят его на требуемую деталь. Необходимо учесть зазор, рекомендуемый производителем планки, чтобы не допустить дефектов после её окончательной установки.

Важно задолго до укладки ламината привести в соответствие уровни стяжки в местах с разными покрытиями. Например, толщина паркета с основой равна примерно 45 мм. А толщина ламината с подкладом равна примерно 15 мм. Это означает, что нужно поднять сторону помещения, где будет уложен ламинат на три сантиметра.

Окончательно переходную планку устанавливают после завершения укладки ламината. Чаще всего достаточно аккуратно осаживать её на основу с направляющей при помощи молотка и прокладки из дерева или фанеры.

Укладка ламината

УКЛАДКА ЛАМИНАТА KRONOTEX

MY FLOOR — ЛЕГКОСТЬ МОНТАЖА С НАДЕЖНОСТЬЮ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Ламинат My Floor – это не требующее особого ухода износоустойчивое напольное покрытие, которое легко укладывать. При сравнительно небольших усилиях по уходу за ламинатом данное напольное покрытие будет долго радовать вас. Коллекции MY FLOOR снабжены новейшей замковой системой EXPRESS CLICK, которая прочно и надежно стыкует между собой доски по всему периметру. При условии соблюдений правильности монтажа, ламинат MY FLOOR прослужит вам более 30 лет, не доставляя каких-либо сложностей в бытовой и коммерческой эксплуатации.

В отличие от паркета ламинат не требует особых навыков по укладке. Поскольку ламинат My Floor оснащается системой EXPRESS CLICK, его укладка не представляет сложности для неподготовленных людей. Благодаря системе стыковки в шпунт и гребень отдельные панели легко соединяются друг с другом, не требуя ни особых знаний, ни специального инструмента. Несмотря на это существуют некоторые моменты, на которые следует обращать внимание при укладке.

Подходящие основания для ламината с системой EXPRESS CLICK

Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым. Небольшие неровности можно устранить с помощью специальной подложки. Значительные неровности (более 3 мм/м) должны устраняться шлифовкой или шпатлеванием.

Подходящие основания для ламината:

старые напольные покрытия, например, деревянные полы, ПВХ (если полностью проклеены), сухая керамика, линолеум

цементная стяжка (макс. остаточная влажность 2,0 CM%)

ангидритная стяжка и наливная ангидритная стяжка (макс. остаточная влажность 0,3 CM%)

магнезиальная стяжка (макс. остаточная влажность 3,0 CM%)

При укладке ламината с системой EXPRESS CLICK на стяжку получите у своего специалиста по стяжкам протокол об остаточной влажности.

Ламинированные полы не подходят для сырых и влажных помещений (ванные комнаты, туалеты, прачечные или сауны), а также не могут укладываться на ковровые покрытия и ксилолитовую стяжку.

Информация об кладке ламината с системой EXPRESS CLICK на теплые полы.

Транспортировка и хранение

Пол My Floor следует осторожно транспортировать в оригинальной упаковке. Следует использовать материал из начатых упаковок прежде, чем открывать следующую. Большие запасы следует также хранить в оригинальной упаковке, чтобы избежать внешних воздействий. При длительном хранении панели следует содержать в закрытой упаковке в отапливаемом помещении в горизонтальном положении.

Подготовка к укладке

Не располагайте ламинат вертикально, прислоняя его к стене. Из-за этого он может прогибаться, что негативно сказывается на системе EXPRESS CLICK. Просто положите ламинат горизонтально на пол – благодаря этому панели не будут деформироваться.

Перед укладкой храните ламинат в закрытой упаковке не менее 48 часов при комнатной температуре (не ниже 18 ºC). Ламинат должен храниться в горизонтальном положении в помещении, где будет производиться его укладка. Благодаря этому он наберет температуру помещения и не деформируется во время проведения работ.

Перед укладкой еще раз проверьте ламинат на предмет повреждений, соответствия размеров, а также визуально сверьте идентичность поверхностей при дневном свете на месте укладки. При наличии обоснованных дефектов просим указывать данные, напечатанные с обратной стороны панели. По нарезанным и уложенным панелям с механическим или визуальным дефектом рекламации не принимаются.

Основные правила укладки ламината с системой EXPRESS CLICK

Укладку следует выполнять при температуре в помещении не менее 18 ºC, температуре поверхности пола не менее 15° C и относительной влажности воздуха не менее 50 % и не более 60 %. Данные значения должны соблюдаться и в течение первых трех дней после укладки. Не проветривайте помещение во время укладки.

Для лучшего визуального эффекта панели следует всегда укладывать в продольном направлении относительно основного источника света.

Перед укладкой рассчитайте, какой ширины будет последний ряд панелей, – он должен иметь ширину не менее 5 см. Возможно, первый ряд панелей потребуется подрезать по длине.

Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK укладывается плавающим способом. Это означает, что панели не должны приклеиваться, прибиваться или иным образом фиксироваться на полу. Поскольку древесина является гигроскопическим материалом, то ламинат работает и двигается. Поэтому важна плавающая укладка, благодаря которой между расположенными рядом панелями могут возникать минимальные различия. Они свидетельствуют о натуральности изделия из древесины.

Плинтусы после укладки следует закреплять только на стене, а не на полу!

Пожалуйста, точно придерживайтесь руководства по укладке. При неправильной укладке рекламации не принимаются. В случае возникновения проблем укладку следует немедленно прекратить и обратиться к специализированному продавцу.

Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK: поэтапная инструкция

Убедившись, что основание подходит для укладки, а ламинат пролежал в помещении не менее 48 часов, вы можете приступать к проведению работ:

При укладке ламината на стяжку в качестве первого слоя используется пароизоляция. Размотайте рулон пароизояции параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Пароизоляция должна находить вертикально на стены приблизительно на 10 см. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

После этого укладывается первый ряд ламината с системой EXPRESS CLICK. Начинайте с угла комнаты и укладывайте панели параллельно направлению падения света. Укладывайте панели продольной стороной к стене и скрепляйте их друг с другом на торцевой стороне. Необходимо соблюдать расстояние 10-15 мм между стеной и ламинатом. Это же правило распространяется и на торцевую сторону ламинированных панелей. В качестве распорок отлично подходят деревянные клинья. Последняя панель в ряду практически всегда укорачивается. Для этого используют дисковую пилу, ножовку или резак для ламината. Последняя панель не должна быть короче 40 см. Для этого, возможно, вам придется обрезать первую панель, но и ее длина не должна составлять менее 40 см.

Следующий ряд следует начинать с обрезанной панели, оставшейся от предыдущего ряда. Установите укладываемую панель под углом 12 градусов к уже уложенной панели и надавите вниз до слышимой фиксации.

Последний ряд ламината в большинстве случаев требует обрезки по ширине. Обрежьте панели, соблюдая расстояние до стены.

Перед установкой плинтусов следует обрезать выступающую пароизоляцию канцелярским ножом. Для обрезки плинтусов лучше всего подходит торцовочная пила.

Переход между разными напольными покрытиями в комнатах лучше всего оформить декоративным порожком. В зависимости от конструкции декоративные порожки могут приклеиваться, прикручиваться или вводиться в зацепление.

Самые важные пункты работ приводятся в контрольном листе для укладки ламината My Floor.

Укладка ламината с системой EXPRESS CLICK в особых местах

1. Трубы отопления и перегородки

В местах, где из пола выступают трубы отопления или перегородки, сначала необходимо обрезать панель по длине, затем уложить ее рядом с «проблемным» местом и сделать необходимые замеры рулеткой, отмечая их карандашом. После этого высверлите намеченные отверстия, не забывая об отступе до стены 10 мм. Теперь обрежьте панель под углом (45 градусов) к отверстиям. Благодаря этому увеличивается площадь склеивания. Нанесите на обрезанный кусок клей D3, заведите его за трубы отопления и плотно прижмите к панели.

2. Дверные коробки

Деревянные дверные коробки необходимо укорачивать. Приложите панель к дверной коробке декоративной стороной вниз. Затем обрежьте дверную коробку вдоль панели подходящей пилой. После этого просуньте ламинат под дверную коробку декоративной стороной вверх. В случае с металлическими дверными коробками обрезке подлежит панель ламината.

3. Расширительный профиль в больших помещениях

В помещениях, продольный размер которых составляет более 12 м длины панели и /или поперечный размер – более 8 м ширины панелей, дополнительно должен устанавливаться расширительный профиль. Это также касается дверных проемов, проходов помещений, выступов стен и помещений с большим количеством углов. Мы рекомендуем удалять в области расширительных профилей гребень панелей, чтобы гарантировать достаточное пространство для движения.

Приклеивание ламината с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности

Ламинат My Floor с системой EXPRESS CLICK также может быть приклеен по всей поверхности. При этом необходимо максимально точно определить, какие свойства имеет поверхность и какая предварительная обработка необходима (шпаклевка, шлифовка или предварительная покраска). В этом случае должны устраняться неровности, превышающие 2 мм, после чего их размер должен быть не больше 1 мм.

При приклеивании всегда следите за тем, чтобы основания были абсолютно сухими, ровными, прочными и чистыми. Имеющиеся деформационные швы строительного сооружения должны в точности повторяться в том же месте и с той же возможностью для движений. При этом типе укладки следует использовать полиуретановый клей (ПУ). При необходимости обратитесь за советом к профессиональному укладчику полов!

Важно: не приклеивать ламинированные полы My Floor с системой EXPRESS CLICK по всей поверхности при наличии теплых полов! В этом случае завод-производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Виды декоративных накладок на трубы отопления

Отопительные системы обеспечивают тепло и уют в жилье, но их бывает трудно вписать в интерьер. Если спрятать трубы и радиаторы не удаётся, их маскируют при помощи специальных декоративных накладок, которые позволяют вписать инженерные коммуникации в общий дизайн помещения и обезопасить горячие трубы, снизив риск получения ожогов при контакте с ними. Существуют различные виды декоративных элементов, каждый из которых имеет свои задачи и особенности использования.

Для чего применяются накладки на трубы отопления

Даже инженерные коммуникации, выполненные из современных материалов, не вписываются в большинство стилей оформления интерьера. Поэтому трубы стараются замаскировать.

Накладки на трубы и радиаторы систем отопления позволяют решить следующие задачи:

• улучшить внешний вид систем отопления и создать гармоничный дизайн помещения;
• спрятать места прохождения трубы через пол и потолок;
• предотвратить прямой контакт человека с горячими трубами, снизить вероятность ожога;
• защитить элементы теплового контура от механического воздействия, загрязнения;
• обеспечить равномерное распределение тепла в помещении.

Виды декоративных накладок

Различаются декоративные накладки по назначению, материалам изготовления, конструкции и оформлению.

Для декора труб используют два вида накладок:

• розетки применяются для маскировки места прохождения трубы через напольное покрытие, стену или потолок;
• короба используются для декорирования самих труб отопления.

При монтаже системы отопления или косметическом ремонте помещения приходится вырезать отверстия для отопительных труб в напольном покрытии, стене, потолке. Даже аккуратно выполненное отверстие будет бросаться в глаза и портить вид комнаты, потому что при отделке необходимо оставить зазор в 1 см.

В ходе эксплуатации материал, использованный для отделки, может давать усадку, сужаться и расширяться в зависимости от температуры окружающей среды. Если зазора не будет, эти процессы могут стать причиной порчи напольного, стенового или потолочного покрытия или трубы отопления.

Установка декоративной розетки решает проблему, сохраняя необходимый зазор, но при этом делая его невидимым. Место прохождения трубы отопления через пол, стену или потолок становится более эстетичным.

Сами трубы, в особенности стояки отопления, тоже не всегда вписываются в интерьер. На кухне или в санузле их можно спрятать за мебелью, бытовыми и сантехническими приборами, в других помещениях этот способ может оказаться невозможным.

Если трубы вынужденно остаются на виду, они не только портят общее впечатление от обстановки. По отопительному контуру чаще всего циркулирует очень горячая вода, поэтому при непосредственном контакте с трубой легко обжечься. Применение декоративных коробов решает обе проблемы, не снижая функциональности отопительной системы.

Кольца и короба изготавливают из:

• дерева – самые экологичные и стильные, но неустойчивы к механическим воздействиям и очень дороги;
• металла – прочные, способствуют равномерному распределению тепла, их можно окрашивать;
• пластика – прочность, долговечность и устойчивость к высоким температурам ниже, чем у накладок из других материалов, но значительно шире варианты оформления, поэтому пластиковые декоративные элементы можно подобрать к любому интерьеру.

Кольца и короба могут быть декорированы под паркет и ламинат, камень, пробку или иметь другие текстуры и разнообразные расцветки.

Особенности конструкции

Розетки изготавливают в форме чаши, кольца, овала, квадрата или прямоугольника со скруглёнными углами, с одним или двумя круглыми отверстиями под трубу. Размеры отверстий соответствуют размерам стандартных труб, используемых для монтажа отопительных систем. Пластиковые и металлические розетки имеют разъем с одной стороны, деревянные состоят из двух половинок и защёлкиваются с двух сторон.

Разъёмная конструкция розетки обеспечивает простоту её использования: достаточно надеть элемент на трубу, сдвинуть его к месту прохождения пола, стены или потолка и защёлкнуть. Кроме того, такие накладки можно снять при смене покрытия или даже во время генеральной уборки. А после окончания работ промыть, просушить и установить на место.

Накладки на трубы отопления в виде короба отличаются от обычных коробов для трубопровода тем, что не имеют направляющего жёлоба, к которому бы крепилась верхний закрывающий жёлоб. Короб-накладка – это П– или Г-образный жёлоб, которым закрывают одну или несколько труб, закрепляя его непосредственно на стене. П-образные короба используют на плоскости, Г-образные – в углах.

Кроме формы сечения короба-накладки различаются по:

• наличию или отсутствию перфорации,
• форме сгиба (радиусные, со скруглёнными углами или прямоугольные),
• оформлению кромки (подгиб листа, уголки наружу или внутрь).

Перфорированные короба снижают теплопотери, тогда как закрытые – создают дополнительную теплоизоляцию труб. Вариантов перфорации множество, можно выбрать под любой дизайн.

Для декорирования труб используют накладной короб, имеющий такой размер, чтобы стенки короба находились на расстоянии не менее 5-7 мм от стенок труб. Это необходимо для предотвращения перегрева и деформации короба, и для нормальной циркуляции горячего воздуха.

Кроме того, это обеспечит защиту трубы от механических воздействий, а людей – от ожогов. Крепятся накладные короба непосредственно на стену на саморезы или дюбеля в зависимости от материала стены.

Обратите внимание! Декоративные короба, как и кольца, при необходимости легко демонтируются и могут быть использованы повторно. Это свойство накладных элементов упрощает обслуживание и ремонт отопительной системы.

Другие элементы и варианты декора для труб и радиаторов

Кроме труб в отопительном контуре обычно присутствуют и радиаторы. Для их декорирования также могут быть использованы накладные или навесные декоративные элементы. Ассортимент этих элементов велик и позволяет использовать их как отдельно, так и в сочетании с накладками на трубы.

Если использовать накладки на трубы и радиаторы, выполненные в едином стиле, можно не просто замаскировать все видимые участки отопительной системы, а сделать их полноправными деталями дизайна помещения.

Однако можно использовать и другие варианты маскировки.

• Спрятать отопительную систему в стены – возможно только при капитальном ремонте помещения. В стенах прокладывают штробы, куда и закладывают трубы и радиаторы.
• Закрыть элементы отопительной сети фальш-стеной. В этом случае трубы прячут полностью, а радиатор закрывают решёткой или экраном, пропускающим тепло.
• Трубы укладывают в короба-пеналы, состоящие из направляющего и закрывающего желобов.
• Трубы, расположенные вдоль пола прячут в короба-плинтуса.
• Обмотать трубы термостойкой тканью, пеньковым или джутовым канатом. Подходит этот вариант не для всякого стилевого направления, но может быть использован для декорирования как новой тепловой сети, так и старой.
• Оклеить обоями, предварительно обмотав теплоизолирующим материалом – подходящий вариант для расположенного внутри квартиры отопительного стояка, если нужно сократить его теплоотдачу.
• Окрасить – самый дешёвый и старый способ декорирования отопительной системы.

Большинство перечисленных способов приводит к снижению эффективности обогрева помещения и усложняет обслуживание и ремонт теплосети. А простое окрашивание не снижает риск получить ожог, прикоснувшись к чрезмерно разогретой трубе или батарее.

Как правильно класть ламинат — пошаговая инструкция

Благодаря уникальным эксплуатационным характеристикам и прекрасным внешним данным, ламинат стал неимоверно популярным на рынке напольных покрытий. В этой статье мы покажем как правильно класть ламинат, ознакомимся с правилами укладки, и инструментами, которые необходимо иметь в наличии.

Его укладывают как в квартирах и частных домах, так и в общественных помещениях. В числе неоспоримых преимуществ этого напольного покрытия следует отметить простую укладку. С процессом без особых затруднений справится даже неопытный мастер.

Подготовка поверхности пола

Главным требованием при укладке ламината является идеально ровная поверхность пола. Неровности приведут к тому, что распределение нагрузок на ламинированное покрытие будет неравномерным. Это чревато выходом со строя замков и расхождением панелей. Итогом станут явно просматривающиеся межпанельные швы, когда ситуацию спасти практически невозможно.

1. При наличии старого деревянного пола необходимо удостовериться в горизонтальности его поверхности. Для этого используют обычный строительный уровень. Допускаются перепады в 2-3 мм. на плоскости диной около 2 метров. Если неровности выше допустимых пределов, пол выравнивают шлифовальной машинкой.

Кроме этого, необходимо проверить прочность пола. Если доски прогибаются под весом человеческого тела, их заменяют или укрепляют.

2. Если ламинат настилают на бетонное основание, его горизонтальность проверяют аналогично деревянному полу. Когда перепады превышают допустимые пределы, то основа считается непригодной для укладки ламината. В этом случае поверх неровной старой стяжки заливают новую — с маячками. Её толщина не должна превышать 20 мм. в самых высоких точках старого основания. Прекрасно поможет исправить ситуацию выравниватель полов.

Для проверки поверхности пола можно воспользоваться как длинным уровнем так и правилом, на просвет очень хорошо видны все перепады. Фото — cancork.com

Укладка подложки и гидроизоляции

1. Перед укладкой ламината поверхность покрывают гидроизоляционным слоем. Для этих целей чаще применяют полиэтилен, но можно воспользоваться плёночным гидроизоляционным материалом. Полотна пленки расстилают по всей поверхности пола с напуском на стены в 20 см. Между полотнами предусматривают нахлест до 15 см. Полотна соединяют клейкой лентой, а на неё сверху настилают подложку.

Растил гидроизолирующей пленки. Фото — hgtv.com

2. В качестве подложки применяют вспененный полиэтилен. Его укладка производится аналогично пленке. Полотна подложки расстилают внахлест, после чего склеивают между собой. При использовании полистирола, листы укладывают «вразбежку» и проклеивают стыки клейкой лентой. Полотна пробковой подложки расстилают, располагая впритык между собой, и соединяются клейкой лентой.

Проклейка стыков подложки. Фото — diynetwork.com

Главные правила укладка ламината

1. По технологии укладки ламината, основному материалу требуется адаптация к условиям помещения, в котором он будет положен. Достаточно оставить его на несколько дней в новых условиях, он привыкнет к влажности, температуре и приобретёт полагающуюся форму и размер.

Инструменты необходимые для укладки

2. Чтобы процесс укладки проходил оперативно, заблаговременно подготавливают весь необходимый инструмент.

• карандаш;
• лобзик или пила;
• рулетка;
• молоток;
• планка деревянная длиной 15-20 см. для подгонки панелей.

Использование электролобзика может значительно облегчить процесс распила. Ручной способ выпиливания ламината довольно трудоёмкий и малопроизводительный.

Технология укладки

3. После создания прочной основы с подложкой приступают к непосредственной укладке ламината. Начинают работу из любого угла, который наиболее удобен. Однако, продолжать укладку следует строго слева направо. Единственное требование, которое учитывают, — это направление света. Монтаж панелей производят вдоль лучей света, и тени на стыках панелей становятся практически не заметны.

Направление панелей должно быть вдоль лучей света. Фото — cancork.com

4. Ламинат обладает способностью к расширению, сужению в случае перепадов влажности или изменений условий эксплуатации помещения. Во избежание вздувания поверхности при укладке материала предусматривают зазор между ламинатом и стеной около 8-10 мм. В зазор вставляются специально предусмотренные для этих целей колышки.

Для установки зазора можно использовать специальные распорки. Фото — diynetwork.com

Очень важно перед началом укладки правильно рассчитать число рядов ламината. Если последний ряд будет иметь ширину менее 5 см, подрезают последний и первый ряды так, чтобы их ширина была одинаковой.

5. Укладку всех панелей первого ряда производят шипом к стене. А для обеспечения плотного прилегания шипы предварительно срезают с помощью лобзика. По краю первого ряда вдоль всей его длины устанавливают распорные колышки, толщина которых — 8-10 мм. Торцы всех панелей первого ряда защёлкивают в замковое соединение по узкой стороне. При этом шип очередной панели заводят в паз предыдущей под небольшим наклоном, а панель прижимают к полу.

Срезка шипа при помощи лобзика. Фото — diynetwork.com

6. При укладке второго ряда панелей следует предусмотреть смещение в 25-30 см. Для этого нужно отрезать часть панели, уложить ее к стене узким срезом, взять целую панель и присоединить её к той, что была уложена.

Укладка второго ряда, со смещением. Фото — diynetwork.com

7. Укладка последующих рядов проводится по аналогии с первым рядом. Как только до конца набирается второй ряд, его придвигают к первому, а продольные замки соединяют между собой. Окончательную фиксацию проводят с помощью бруска и молотка.

8. Для жёсткого закрепления в ряду последней панели используют струбцину. Во избежание перекосов и выступов на стыках все панели ряда подгоняют друг к другу впритирку.

Последнюю в ряду планку, находящуюся от стены фиксируем при помощи молока и струбцины. Фото — creativehomedesigner.com

Ламинат с замками «лок» и «клик» и особенности их укладки

9. Для панелей ламината разработано несколько вариантов замковых соединений. Рассмотрим такие замки как «клик» и «лок». В действительности они оба являются разновидностями «шпунта». Различие заключается в принципах фиксации панелей ламината.

Панели с «клик» замком первоначально соединяют под углом, после чего прижимают к полу и добивают молотком через брусок. Панели с «лок» замком укладывают горизонтально, а затем окончательно доводят с помощью бруска и молотка.

Замки ламината слева — «клик» справа — «лок». Фото — quick-step.co.uk

Видео. Как положить ламинат с замком «клик»

Правила укладки ламината возле выступов, труб и дверей

1. При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, большее диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется.

Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор, можно воспользоваться специальной заглушкой.

2. Там, где ламинат соприкасается с коробкой дверного проёма, его укладывают заподлицо с дверной коробкой. Для этого рекомендуют вырезать снизу небольшой участок стойки дверной коробки. Причём высота выреза не должна быть больше или меньше толщины ламината. Затем подрезают панель так, чтобы она полностью или частично перекрывала порог и попадала под коробку.

Окончательно её фиксируют с помощью струбцины. Для идеального внешнего вида порога и отсутствия перепадов целесообразно воспользоваться специально предусмотренным фиксирующим элементом для порогов.

Укладка такого напольного покрытия как ламинат производится быстро и просто. При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций и правил можно гарантированно обеспечить его долговечность и надёжность. Богатый выбор расцветок и рисунков, представленный на рынке, порадует всех, кому необходимо уникальное напольное покрытие за небольшую стоимость.

Укладка паркета и ламината

До начала работ Вы должны решить, что Вы будете использовать: ламинат или паркет, светлое или темное дерево, крупную или мелкую структуру? Выбор огромен. Система планировки ламината поможет Вам принять решение.

* Продолжительность может сильно варьироваться в зависимости от размеров помещения, материалов и способа укладки.

шаг 1 — Подготовка

Перед укладкой паркет и ламинат должен не менее 48 часов отлежаться для акклиматизации. Храните панели в помещении, в котором они будут уложены, при минимальной температуре 18°C и максимальной влажности воздуха 70%.

шаг 2 — Основа

Основа должна быть чистой, сухой и достаточно прочной. Пол должен быть ровным и не содержать следов остаточной влаги. Проверить пол на наличие неровностей можно с помощью рейки-отвеса или шнура. Неровности более 3 мм высотой необходимо выровнять с помощью шпаклевки. Дать хорошо просохнуть.

Некоторые виды основы, прежде всего, бесшовный пол, содержат остаточную влагу. Это приводит к повреждению ламината.

шаг 3 — Укладка подложки и изоляция ударного шума

Раскатайте рулон с подложкой по длине и отрежьте эту часть. Продольное направление паркета всегда должно идти параллельно падающему свету. Для помещений без подвалов в качестве пароизоляции используется полиэтиленовая пленка плотностью 0,2 мм. Части подложки должны заходить друг на друга на расстояние 20 см. все стыки нужно проклеить. В качестве изоляции ударного шума можно использовать корковую, войлочную или полиэтиленовую пленку, которая укладывается прямо под паркет.

шаг 4 — Укладка первого ряда

С помощью пилы нужно удалить все шпонки на паркете или ламинате для первого ряда. Начать рекомендуем с левого угла помещения и укладывать по длине к стене. Панели нужно всегда пристукивать сначала вдоль (в длину), а затем поперек. Последнюю штуку паркета нужно будет в любом случае отпиливать. Помните о расстоянии от стены! Последняя штука паркета должна иметь длину минимум 50 см.

Для стабильности и хорошего внешнего вида ламината смещение должно быть не меньше 40 см.

шаг 5 — Расстояние от стены

До стены, колонны и т.д. необходимо соблюдать температурный шов (10-15 мм). Для этого можно использовать специальные держатели или клинья. С помощью тяги перенесите панели, граничащие со стеной, на уже готовую поверхность.

Дерево и ламинат «работают», поэтому обязательно нужно соблюдать достаточное расстояние до стены. Чем больше поверхность, тем больше должно быть расстояние до стены.

шаг 6 — Распил в длину к стене

Облегчите себе распил. Возьмите новую панель, приложите ее к уже отпиленной панели и укоротите ее (с помощью угла нарисуйте линии распила 90°). Соблюдайте расстояние до стены! Укороченную панель используйте как первую для начала нового ряда. Такая укладка с точки зрения оптики смотрится более привлекательно.

шаг 7 — Распил

Для распила и разреза идеально подходит циркулярная пила. Если ее нет, то можно воспользоваться лобзиком. При укладке паркета срезанные канты должны смотреть в сторону стены. Тогда на другой стороне панели будут совпадать пазы и шпонки.

шаг 8 — Укладка паркета и приклеивание

Отдельные части паркета нужно соединять только с помощью шпонок и пазов, т. е. они не соединяются с полом. Таким образом, нужно уложить первые 3-4 ряда. Если паркет лежит правильно, то теперь его можно закрепить с помощью клея. Клей всегда нужно наносить на шпонку, и при закрытии клей должен слегка выступать в шве, что будет дополнительной защитой от влаги. Лишний клей нужно сразу же удалить с помощью влажно тряпки!

шаг 9 — Укладка паркета с системой Click

Существуют панели паркета со специальными защелками (это так называемая «клик-система»). Паркетные панели нужно приложить близко друг к другу и затем закрепить их с помощью молотка и деревянного бруска. Пристукивать следует всегда сначала вдоль, а затем поперек. Следите за тем, чтобы при подобном соединении не образовывались швы. На последующие панели могут переходить небольшие перекосы.

шаг 10 — Выравнивание

Осторожно соединяйте панели паркета или ламината с помощью молотка и деревянного бруска. Последние панели нужно присоединять с помощью тяги. Обратите внимание, что первые 3 — 4 ряда должны просохнуть в течение 1 часа, это придаст полу стабильность. Оставшиеся панели можно будет уложить за один раз.

шаг 11 — Укладка последнего ряда паркета

Теперь переходим к последнему ряду. Здесь паркетные панели также нужно будет укорачивать. Посмотрите, сколько панелей Вам для этого понадобится. Не забывайте о расстоянии до стены! Теперь отпилите панели для последнего ряда паркетного пола. При этом последний элемент в каждом ряду нужно отметить следующим образом: скос минус 10-20мм от настоящей длины и обрезать панель таким образом. Последние панели в каждом ряду вставляются в предыдущие с помощью специальной стяжки.

шаг 12 — Трубы системы отопления

На паркет нужно нанести границы для высверливания отверстий для трубы (диаметр трубы + 10мм). Отверстия для трубопроводов выпиливаются или высверливаются. Выпилить необходимый фрагмент и вклеить после установки. Высверленное отверстие можно закрыть с помощью розетки.

шаг 13 — Дверная коробка

Отпилить нижнюю часть деревянной верной коробки по толщине напольной доски и изоляции и уложить паркет или ламинат. При необходимости отрегулировать высоту дверного полотна или обстругать снизу. Если у Вас стальная дверная коробка, то пол нужно прокладывать на расстоянии 8-10 мм. Для уплотнения нужно использовать акриловый уплотнитель.

Чтобы избежать того, что поверхность дверной коробки раскрошится во время распила, на поверхность распила можно предварительно наклеить клейкую ленту.

шаг 14 — Плинтус

Для оптического завершения стены не хватает плинтусов. Для точного распила углов или укосов. можно использовать усорезную пилу. В качестве альтернативы можно использовать заглушки для внутренних и наружных углов. Для лестниц существуют специальные профили.

шаг 15 — Переходные профили и время для сушки

С помощью переходных профилей Вы сможете обеспечить плавный переход от паркета к ковролину. Профили нужно прикрутить к полу с помощью шурупов. Таким образом, они не будут скользить. Пожалуйста, обратите внимание на время, которое необходимо для высыхания клея! Для завершения работы по укладке паркета следуйте инструкциям производителя.

Если в граничащем помещении также лежит паркет или ламинат, то здесь также нужно соблюдать температурный шов. С помощью подходящих переходных плинтусов можно скрыть место перехода.

Список покупок

Список инструментов

• тяга
• стусло и пила
• подбойник
• разметочный шнур
• молоток
• ножовка
• натяжной ремень
• лобзик
• шпатель
• уголок

• Полезные сервисы
• Смотрите также

Доставим выбранные вами на сайте ОБИ товары в удобное для вас место: на дом, на дачу, в офис.

Выберите товары, оформите заказ на сайте, указав доставку, и получите его в удобное для вас время по указанному вами адресу. Вы сможете оплатить заказ и доставку наличными при получении.

Доставка осуществляется в течение 1-2 дней; доступно 3 временных интервала.

Для экономии вашего времени мы соберем все выбранные вами товары и подготовим заказ к получению в гипермаркете ОБИ.

Выберите товар, оформите заказ на сайте и заберите его самостоятельно в удобное для вас время. Вы сможете оплатить заказ на месте при получении.

Предварительно вам необходимо выбрать гипермаркет ОБИ, в котором вы планируете получить заказ. Выбранный в настоящий момент гипермакет указан в левом верхнем углу сайта.

Ламинат Tarkett Sommer Germany 32 класс дуб мюнхен 2 кв.м 8 мм

Продается упаковками : 1 упак = 2 м2

Наличие

Доступно со склада самовывоза

Привезем в строительные центры

01/04 после 12:00

при заказе до 01/04 до 04:00

Предназначен для использования в жилых помещениях с любой проходимостью и в коммерческих помещениях со средней степенью проходимости: гостиные комнаты, коридоры, небольшие офисы, торговые площади небольших магазинов и др.

панель ХДФ (древесноволокнистая плита высокой плотности), несколько слоев бумаги, которые пропитаны меламиновой смолой и спресованы при высоком давлении и температуре.

Гарантируем доставку вовремя!

Если мы опоздали, доставка — бесплатно.

Последний ряд досок перед укладкой необходимо тщательно измерить: если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлёст. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил. Обрезать доски нужно со стороны паза. После укладки пола нужно аккуратно вынуть расширительные клинья, а расширительные зазоры закрыть декоративным плинтусом. Плинтус крепится только к стене. Не допускается крепление плинтуса к напольному покрытию. При разборке уже уложенных напольных покрытий и повторной укладке ответственность за состояние панелей ответственность несёт потребитель. Все заявленные характеристики продукта распространяются только на первичную укладку на основания.

• Укладка (сборка) пола осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо), при этом удобнее начинать укладку от самой длинной стены. С обеих сторон ряда (между стеной и торцами крайних досок) необходимо оставить компенсационный зазор, в который устанавливаются расширительные клинья. Укладка очередного ряда начинается с остатка доски предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 30 см. Монтаж нового ряда следует начинать с соединения торцевых кромок доски, и дальнейшей стыковкой по длинной стороне. Необходимо контролировать, чтобы расстояние между торцами досок соседних рядов было не менее 30 см, это придаст
• ламинату необходимую прочность. После укладки первых трех рядов нужно выставить компенсационный зазор по длинной стороне. Для этого следует отодвинуть уложенный ламинат от стены и вложить расширительные клинья. Расширительные зазоры должны быть сделаны у всех стен и других неподвижных частей помещения (колонны, трубы отопления
• и др.) и составлять 10–15 мм, предохраняя покрытие от деформации при изменении влажности.

Укладка элементов около трубы

При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить вокруг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отверстие, больше диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется. Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор.

Использование с теплыми полами

Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания вне зависимости от типа нагревательного элемента. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима. Запрещается укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если возможность укладки специально не оговорена производителем системы подогрева пола. Температура на поверхности основания не должна превышать 28°C. В случае укладки на систему подогрева пола, максимальная температура подогрева которой может превышать допустимые значения (28°C), необходимо строго следить, чтобы регулятор температуры не переводился в положение «максимум» (или при наличии шкалы, свыше 28°C). Система подогрева пола, предусматривающая возможность установки температуры более 28°C, при установке регулятора температуры в положение «максимум», не подходит для совместного использования с ламинатом. Превышение допустимой температуры основания может привести к повреждению ламината.

Инструкция укладки ламината своими руками

Укладки ламината своими руками. Скачать.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.

Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.

В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.

При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

Укладка ламината и уход

УКЛАДКА НА СИСТЕМУ ПОДОГРЕВА ПОЛА:

• Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания, в независимости от типа нагревательного элемента. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима.

• Запрещается укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если возможность укладки специально не оговорена производителем системы подогрева пола.

• Температура на поверхности основания не должна превышать 28°C.

• В случае укладки на систему подогрева пола, максимальная температура подогрева которой может превышать допустимые значения (28°C), необходимо строго следить, чтобы регулятор температуры не переводился в положение «максимум» (или при наличии шкалы, свыше 28°C). Система подогрева пола, предусматривающая возможность установки температуры более 28°C, при установке регулятора температуры в положение «максимум», не подходит для совместного использования. Превышение допустимой температуры основания может привести к их повреждению.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ВЛАЖНОСТЬ:

По причине гигроскопичности ламинированных покрытий (более чем на 90% состоят из древесины) следующие условия должны быть соблюдены до, во время и после укладки:

• Температура основания: от 15°С до 28°С;
• Норма содержания влаги (указана весовая влажность): для плит перекрытий — 4%; для цементно-песчаных стяжек — 5%; для дощатого основания — 12%;
• Температура воздуха в помещении: от 18°С до 24°С;
• Относительная влажность воздуха: от 40% до 70 %.

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УКЛАДКИ:

• Гидроизоляционная плёнка (долговечная) толщиной не менее 0,2 мм;
• Звукопоглощающая подложка плотностью более 30кг/м, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания (рекомендованная — Tarkoflex®).
• Инструмент для определения содержания влаги в основании.
• Пила по дереву или электролобзик;
• Распорные клинья для обеспечения зазоров у стен;
• Линейка и карандаш.

ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ:

• Пачки (коробки) с элементами покрытия необходимо выдержать, не вскрывая упаковку, в хорошо проветриваемом помещении, где будет производиться укладка (с температурой 18% — 24%), в течение 48 часов в горизонтальном положении, на расстоянии от стен не менее 50 см.
• Через 48 часов необходимо вскрыть термоусадочную плёнку на упаковке и выдержать ламинированные покрытия 72 часа в хорошо проветриваемом помещении во вскрытых упаковках;
• Поскольку при хранении, транспортировке, погрузке и разгрузке не исключается возникновение повреждений (дефектов) ламинированных напольных покрытий, до и во время монтажа необходимо тщательно проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие любых механических повреждений и дефектов.
• Изменение в оттенках, глянце между проданным продуктом и изображением или образцом не является дефектом.
• Укладка напольных покрытий с видимыми дефектами не допускается. Изготовитель не принимает на себя никакой ответственности по обязательствам, требованиям или затратам, связанным, или обусловленным укладкой панелей с видимыми дефектами.
• Если бракованные панели были выявлены в процессе укладки, либо произошла деформация панелей во время эксплуатации — следует сообщить об обнаружении дефекта в письменной форме продавцу, либо напрямую изготовителю.
• Лица, связанные с укладкой ламинированных покрытий должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011 (специальная одежда — хлопчатобумажный комбинезон, для защиты рук — комбинированные рукавицы).
• Укладывать пол в помещении необходимо при интенсивном воздухообмене.
• Подготовка пола (основания) состоит из демонтажа старого покрытия (если было), выравнивания поверх-ности и настила подложки под ламинат.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ:

• Основание должно быть сухим. Перед укладкой необходимо произвестиизмерения содержания влаги в основании точными приборами. Норма содержания влаги (указана весовая влажность): для плит перекрытий – 4%; для цементно-песчаных стяжек – 5%, для дощатого основания – 12%;
• Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены. Неровности основания могут привести к последующей деформации ламинированного напольного покрытия в процессе эксплуатации.
• Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
• В качестве основания не могут применяться: линолеум, ковролин, ковровые дорожки, свежевыкрашенные основания, покрытия с нанесёнными и не высохшими полностью лаками, эмалями, олифами, пропитками, улучшителями, гипсовые основания, газоны, песок, земля, брусчатка и т.п.
• Ламинированные напольные покрытия хорошо сочетаются с водной системой подогрева пола, располагающейся внутри бетонного основания, однако температура на поверхности основания не должна превышать 28°C.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УКЛАДКЕ:

• Гидроизоляционная плёнка (долговечная) толщиной не менее 0,2 мм должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. При использовании нескольких полотен гидроизоляционной пленки необходимо сделать нахлёст не менее 20 см, который должен быть зафиксирован клейкой лентой по всей длине.
• При укладке рекомендуется использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную плёнку). Рекомендуется использовать подложку плотностью более 30кг/м, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основа-ния.
• При использовании любого вида подложек: комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, а также при использовании звукоизоляционной подложки обязательно применение гидроизоляционной плёнки толщиной 0,2 мм. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык. Подложка любого вида и состава укладывается всегда поверх гидроизоляционной плёнки.
• Замковые соединения обработаны специальным составом Tech3S и полностью готовы к сборке. Не допуска-ется использование уплотнительных, клеевых, силиконовых и прочих веществ для нанесения на замковы соединения. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое соединение.

Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя фиксировать к основанию каким-либо образом).

• Минимальное допустимое расстояние между стыками панелей в прилегающих рядах – 30 см.
• Необходимо сделать расширительный зазор 10-15 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные проёмы и тому подобное).
• В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 метров необходимо создать расширительный зазор на каждых 10 метрах по длине и ширине, который следует закрыть подходящим профилем.
• Укладка панелей осуществляется по направлению лучей падающего света.

• Укладка (сборка) пола осуществляется последовательно в выбранном направлении (обычно слева направо), при этом удобнее начинать укладку от самой длинной стены. С обеих сторон ряда (между стеной и торцами крайних досок) необходимо оставить компенсационный зазор, в который устанавливаются расширительные клинья.
• Укладка очередного ряда начинается с остатка доски предыдущего ряда, при условии, что длина оставшегося фрагмента не менее 30см. Монтаж нового ряда следует начинать с соединения торцевых кромок доски, и даль-нейшей стыковкой по длинной стороне. Необходимо контролировать, чтобы расстояние между торцами до-сок соседних рядов было не менее 30см, это придаст ламинату необходимую прочность.
• После укладки первых трех рядов нужно выставить компенсационный зазор по длинной стороне. Для этого следует отодвинуть уложенный ламинат от стены и вложить расширительные клинья. Расширительные за-зоры должны быть сделаны у всех стен и других неподвижных частей помещения (колонны, трубы отопления и др.) и составлять 10–15 мм, предохраняя покрытие от деформации при изменении влажности.
• Укладка элементов около трубы: При наличии в помещении стояка отопления, ламинат можно положить во-круг трубы. Для этого панель прикладывают к трубе, и отмечают точки их соприкосновения. Затем отмеряют расстояние от центра трубы до стены и указывают его на панели. На пересечении линий высверливают отвер-стие, больше диаметра трубы на 2-3 мм. Малая часть панели отрезается, а большая – укладывается и фиксируется. Отрезанный кусок с торца промазывают клеящим составом, заводят за трубой и прикладывают к большей части панели. Чтобы замаскировать образовавшийся зазор.
• Последний ряд досок перед укладкой необходимо тщательно измерить: если панель последнего ряда не под-ходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующуюпанель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлёст. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил. Обрезать доски нужно со стороны паза.
• После укладки пола нужно аккуратно вынуть расширительные клинья, а расширительные зазоры закрыть декоративным плинтусом. Плинтус крепится только к стене. Не допускается крепление плинтуса к напольно-му покрытию.
• При разборке уже уложенных напольных покрытий и повторной укладке ответственность за состояние па-нелей ответственность несёт потребитель. Все заявленные характеристики продукта распространяются только на первичную укладку на основания.

• Для наилучшего удаления технологического запаха сырья рекомендуется периодически проветривать поме-щение – один-два раза в сутки в течение недели после укладки ламинированных напольных покрытий.
• После укладки рекомендуется сразу произвести влажную уборку пола (не допуская избытка воды).
• После монтажа в период адаптации напольных покрытий к допустимым неровностям оснований возможен скрип или хруст при ходьбе по полу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА ЛАМИНАТОМ:

• При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количе-ства воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, удаление загрязнений острыми предметами, металлическими щётками, иными предметами с царапающей поверхностью, щёлочесодержащих средств, натирка воском и шлифовка, уборка моющим пылесосом, паровыми машинами.
• Не допускается покрывать ламинированные напольные покрытия лаком, так как это приведёт к ухудшению эксплуатационных характеристик ламинированных полов.
• На ламинированных напольных покрытиях не допускается использование влагоудерживающих ковриков.
• Не допускается использование напольных ковров при эксплуатации ламината с системой тёплого пола, так как это приведет к ухудшению эксплуатационных характеристик и повреждению ламинированного пола.

Обязательно использование грязесборных покрытий (маты, коврики и тому подобное) на входах в помещение.

• В случае попадания воды на поверхность ламинированного напольного покрытия её необходимо быстро убрать, протерев покрытие досуха.
• На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
• При перестановке тяжёлую мебель нужно приподнимать.
• Колёсики, ножки, ролики мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий (мягкого типа).Для защиты ламинированного покрытия от трения под компьютерное (иное) кресло на колёсиках должен применяться специальный защитный коврик.
• В результате длительного нахождения любых предметов мебели на участке напольных покрытий возможно появление потёртостей на панелях ламината.
• Не допускается производить строительные (ремонтные) работы на поверхности ламинированных напольных покрытий, ставить на напольные покрытия емкости с красками, лаками, горячие, влажные предметы, горшки с цветами без специальных поддонов.

Нарушение правил укладки, эксплуатации и ухода может привести к деформации и ухудшению внешнего вида напольного покрытия, за которые не отвечает производитель.

• Производитель не несёт ответственности за повреждения (выемки, потёртости, углубления поверхности), причиной которых послужило возгорание, воздействие острыми предметами, следы от когтей животных, длительное нахождение предметов мебели на участке напольных покрытий, химические реагенты, абразивное воздействие и тому подобные факторы.
• Производитель не несёт ответственности за повреждение ламинированного напольного покрытия от внешних источников, включая протечки воды, наводнения, сильное воздействие солнечных лучей.
• Для наилучшего результата следуйте инструкции по укладке, а также используйте средства по уходу за деревянными напольными покрытиями и ламинированными напольными покрытиями.