Fran45.ru

Домашнему мастеру
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Для чего нужен манометр в системе отопления?

О манометрах в системах отопления и водопровода

Друзья, есть хороший и полезный прибор. Называется манометр. Показывает давление, под которым находится вода в системе. В огромном большинстве систем отоплений это давление ограничивается 1.5 (полутора) атмосферами. Почему именно полутора? Потому что избыточное давление должно быть минимальным, а полутора атмосфер вполне хватает для частных хозяйств. Напомню, что полторы атмосферы соответствует 15 метрам водяного столба или 5-ти (!) этажному дому. Поскольку таких столбов в частном строительстве не наблюдается, то и принято давление в полторы атмосферы.

В системах водопровода принято максимальное значение 4 атмосферы. Почему? А здесь мы имеем дело с ограничением характеристик насосных систем. Представим два самых распространенных случая.

1. Мы засасываем воду с глубины 7 метров. В этом случае для того, чтобы насос мог поднять воду на 40 метров, он должен иметь максимальный подъем почти 50 метров. Посмотрите в магазинах, есть ли в наличии центробежные насосы с такими характеристиками и какова их электрическая мощность и сколько они при этом стоят. Я думаю, это приборы полупрофессионального или профессионального качества с соответствующей ценой. Массовыми сейчас являются центробежные насосы с максимальным давлением не более 4-х атмосфер. Вычитаем 0.7 атмосферы на подъем воды и получаем жалкие 3.3 атмосферы, причем на максимальной мощности и на минимальной производительности.

2. У нас хорошая скважина 20 метров глубиной, и мы пользуемся мощным погружным насосом. Тут другая ситуация. Тут можно найти насосы со значительно большим подъемом, по сравнению с центробежными. Но и тут все крутится в районе 4-х атмосфер с поверхности земли. Напоминаю, что у нас общий столб складывается из 20 метров из скважины и 40 метров над поверхностью земли. Итого насос должен поднимать на 60-65 метров. Это откровенно мощный и дорогой насос. Практически предел разумного для частного использования.

Вернемся к манометрам

Не знаю, как для вас, а для меня главной характеристикой манометра является точность. На втором месте надежность. Размер циферблата имеет значение, но второстепенное. Если у меня исключительно точный, но мелкий манометр, я не поленюсь смотреть на него через лупу. Это не проблема.

Проблема в другом. Возможно я скажу вам что-то новое, но любой аналоговый стрелочный прибор имеет погрешность измерения. Притом погрешность эта неравномерная. Эта погрешность раскинута по шкале таким образом, что у краев шкалы она максимальная, а в середине минимальная. Погрешность эта настолько неравномерна, что значения в первой и в последней четверти шкалы очень неточны, а на значения в первой и последней пятой части шкалы можно даже не смотреть. Они, скорее всего, не будут иметь ничего общего с действительностью.

И вот теперь вернемся к вопросу максимального рабочего давления. Очевидно, манометры для отопления и водопровода должны быть разными! Для системы отопления максимальное давление, конец шкалы должен быть на 4-х атмосферах, а для водопровода на 8-ми.

В реальности мы видим совсем другую картину. Огромное большинство манометров рассчитаны на максимум 10 атмосфер, можно найти на 8. Очень редко, если долго искать по хорошим поставщикам, можно найти на 6. Можно увидеть манометры и на 4 атмосферы, но это уже эксклюзив.

Почему складывается такая картина? Опять выражаю личное мнение. Подозреваю, сделать манометр на большее максимальное давление проще и дешевле. Очень возможно, что мембраны, пружины, которые используются в манометрах проще сделать более жесткими. То есть мы опять становимся своеобразными заложниками экономики и маркетинга. То есть пользуемся не тем, чем надо, а тем, что дают. Либо надо разбираться, искать, советоваться, переплачивать.

Соединительные диаметры манометров

Манометр для водопровода или отопления должен быть жидкостный, то есть рассчитан на работу с водой. Со временем ассортимент предлагаемых розничной торговлей деталей меняется. Это же касается и манометров. Когда я делал свое отопление, манометр я приобрел на очень маленький диаметр подключения. Резьба всего 1/8 дюйма. Сейчас таких манометров уже в магазинах нет. Есть манометры на 1/4 и на 1/2. Может быть есть и на 3/8 дюйма, но это не совсем распространенный у нас размер и я таких не видел. Переходников с 1/8 дюйма тоже в широкой рознице нет. Таким образом, для подключения манометра можно смело делать в магистрали отдельный тройник с диаметром 1/2. К такому тройнику можно подключить как манометр на 1/2 дюйма, так и на 1/4 но через переходник. Тут проблем нет.

Единицы шкалы манометров

Предлагаю всем ориентироваться на бары. Это несистемная единица измерения давления. Она показывает значение вплотную приближенное к физической и технической атмосфере и является наиболее удобным. Считайте бар (0.1 МПа) за абстрактную атмосферу и не беспокойтесь. Почему физическая и техническая атмосферы разные? Потому что привязываться к водяному столбу опасно. Реальный водяной столб у нас зависит еще и от атмосферного давления. Но, повторяю, приближенно все три единицы равны между собой. Если шкала манометра проградуирована в кгс/см2, то нужно иметь ввиду, что 1 кгс/см2 как раз и равен одной технической атмосфере, или 10 м водяного столба. Более подробно об единицах давления можно посмотреть в специальной статье про водопровод. Очень не советую обращать внимание на такую единицу, как Psi, или фунт на квадратный дюйм. Не наша это единица и даже не стоит пытаться к ней привыкнуть. Хотя, при желании, конечно, можно привыкнуть и к дюймам и фунтам и к футам. Но нужно очень большое желание и огромная практика.

  • Техническая атмосфера (1 ат) = 10 м водяного столба = 1 кгс/см2
  • bar — имеет промежуточное значение = 10.197 м водяного столба = 0.1 МПа
  • Физическая атмосфера (1атм) = 10.33 м водяного столба

Для целей определения давления в водопроводе все эти давления (5 разных единиц измерения) примерно равны. Крайние различия составляют 33 см водного столба или где-то ведро воды. Не по массе, заметьте, а по высоте. Поскольку мы меряем метрами, то 30-ю сантиметрами пренебрегаем.

А на сколько вообще большая точность нам нужна?

Вообще, каждый решает для себя сам. Для многих применений важно уже и то, что стрелка сдвинулась с нуля. Точность манометра может понадобиться для подкачки мембранного бака аккумулятора. Особая точность может пригодиться, если бак аккумулятор нужно подкачать, не сбрасывая давление воды. Но тут нам еще и важна погрешность манометра, который будет мерить у нас давление воздуха. Так или иначе лучше иметь точный манометр, чем неточный. Тем более, что манометр — штука относительно дешевая и не грех отдать чуть больше за лучшее качество. Напоминаю, что это, как всегда, мое личное мнение.

Вывод

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Для разрешения вопросов, касающихся авторских прав, прошу написать мне письмо

Внимательно относитесь к выбору манометра. Измеряемое давление должно быть как можно ближе к середине шкалы. Манометр должен быть рассчитан на работу с жидкостью. Лучше выбирать такие манометры, которые произведены известными производителями и имеют указания погрешности измерения или класс точности. При общих равных условиях, большой по размеру манометр лучше маленького. Шкала должна быть проградуирована либо в атмосферах, либо в кгс/см2, а еще лучше в барах (bar). На худой конец подойдут и МПа. Все эти три единицы обозначают примерно одно и то же. Разница между ними несущественна. Наверное манометр в отоплении лучше врезать на обратку, ибо дополнительный нагрев может внести погрешность в жесткость материалов, которые в манометре работают, и может увеличиться погрешность в измерениях. Но есть манометры, рассчитанные на высокие температуры. Даже до 150 градусов Цельсия! Я бы не стал ставить себе в систему прибор, который кроме измерения давления меряет что-то еще. Универсальность никогда не шла на пользу ни приборам, ни инструментам.

Большой любитель точных приборов
Дмитрий Белкин

Отклонение от нормы опасно! Как не допустить перепадов давления в системе отопления в частном доме?

Системы водяного отопления давно завоевали популярность, как простой и эффективный способ обогрева жилых помещений.

Нетребовательные к видам топлива, универсальные в выборе конфигураций, они остаются популярными и на сегодняшний день.

От того, насколько правильно спроектирована, смонтирована и отрегулирована система отопления, зависят затраты на ее работу и комфорт проживающих в доме людей.

Норма давления воды в системах отопления частного дома

Системы водяного отопления бывают:

Открытые. Система сообщается с атмосферным давлением через открытый расширительный бачок, установленный в самой верхней ее части, а котел устанавливается в самом ее низу.

В этом случае вода по трубам циркулирует по законам естественной конвекции — нижние слои воды нагреваются и поднимаются наверх, а более холодные и тяжелые опускаются вниз, где они снова нагреваются.

  • Закрытые. В закрытых системах давление воды изолировано от атмосферного, и вода по трубам контура перемещается специальным водяным насосом.
  • Какие должны быть рабочие параметры в открытом контуре

    Давление в открытом контуре определяется гидростатическим давлением его водяного столба. Столб воды высотой 1 метр создает прибавку давления на единицу площади поверхности в нижней его точке, равную 0.1 кгс/см2, или 0.09 атмосфер.

    Справка! Чтобы рассчитать давление в выбранном месте открытой системы, необходимо измерить высоту от точки измерения до уровня воды в бачке расширения, прибавив по 0,1 кгс/см2 на каждый метр столба воды.

    Давление в открытых контурах является саморегулируемым и не требует балансировки, их устройство менее сложно и требует меньших затрат на обслуживание.

    Однако, законы теплового обмена устанавливают ограничения на высоту такой системы, связанные с неравномерным прогревом теплоносителя и, как результат, снижением ее общей эффективности.

    Частично эту проблему решает установка циркуляционного насоса, увеличивающего поток теплоносителя, однако, открытый отопительный контур из-за своих ограничений подходит только для одноэтажных домов.

    Нормальные показатели в системе закрытого типа

    На практике чаще применяются закрытые системы из-за более широких возможностей их применения. В частности, если дом имеет два или три этажа, и один насос не справляется с поддержанием водяного потока, в различных точках контура могут устанавливаться дополнительные циркуляционные насосы, подключаемые последовательно или параллельно, что снижает нагрузку на котел.

    Рабочим давлением закрытой системы отопления обычно считается значение в 1,5-2 атмосферы. Максимально же допустимое рабочее значение, обычно регулируемое предохранительным клапаном, составляет 2,5 кгс/см2.

    ​​Как происходит регулировка

    Давление в закрытой системе отопления регулируется закачиванием воды в контур отопления через его соединение с системой холодного водоснабжения, а также мембранным стальным расширительным бачком.

    Одна половина бачка, отделенная мембраной, заполнена воздухом с т. н. избыточным давлением зарядки, а другая циркулирующей водой.

    Как и в открытых отопительных контурах, мембранный бачок служит для вмещения расширяющейся воды при ее рабочем нагреве, а также уменьшает колебания давления (гидроудары) при внезапной остановке движения воды.

    Давление зарядки мембранного бачка при неработающем контуре равно давлению водяного столба. Стандартное же заводское значение зарядки расширительного бака составляет 1,5 кгс/см2, а максимальное значение, на которое рассчитано оборудование — до 3 атмосфер.

    Причины падения давления

    Уровень рабочего давления системы не всегда находится на требуемой отметке и может падать или возрастать.

    Основные причины его снижения:

    • Утечки теплоносителя. Утечки могут появляться во всех элементах контура отопления — в трубах, радиаторах, и обычно связаны с браком их изготовления.

    Утечки в местах соединений часто возникают из-за неплотно затянутого крепежа или повреждения соединения при его сборке.

    • Износ конструкции. Обычно вызван неправильным монтажом контура или нарушениями норм эксплуатации — слишком высоким давлением или его значительными перепадами, повышенной температурой воды или ее высокой «жесткостью». Отдельные элементы системы, в т. ч. циркуляционный насос, имеют гарантийный срок службы, и по его истечении могут снижать производительность, требуя их регулировки или замены.
    • Накипь. Она появляется, когда вода нагревается до слишком высоких температур. Накипь — это твердые отложения солей, образующиеся на нагревательных поверхностях теплообменного аппарата. Накапливаясь в теплообменнике, накипь перекрывает ток воды и понижает рабочее давление.

    Важно! Слишком «жесткая» вода содержит повышенное количество кислорода, химических примесей и солей, образующих отложения ржавчины. Жесткая вода может присутствовать в системе из-за частого пополнения ее свежей водой, в том числе из-за утечек теплоносителя.

    Из-за чего происходит резкое возрастание

    Рост давления в контуре отопления может быть вызван образованием воздушных пробок. Пробки могут возникать из-за неправильной разводки контура, не учитывающей его перегибов и уклонов, а также из-за негерметичности или его повреждений (плохое уплотнение стыков, утечки теплоносителя).

    Причиной образования пробок также может быть низкое давление теплоносителя, создающее пустоты, заполненные воздухом, а также неправильное заполнение контура теплоносителем на этапе его запуска.

    Отсутствие или неэффективная работа воздухозаборных устройств или клапанов сброса воздуха позволяет воздушным пробкам накапливаться особенно быстро.

    Воздушные пробки образуют труднопроходимые для воды участки, запирая ее движение в отдельных узлах конструкции, тем самым повышая давление воды.

    Препятствием для движения могут стать фильтры грубой очистки (грязевики), обычно устанавливаемые на нескольких участках контура отопления. Несвоевременная очистка грязевиков (реже одного раза в год) также может создать условия для возникновения означенных ситуаций.

    Методы контроля

    Контроль показателей давления в замкнутой системе, совместно с работой воздухоотводчика и предохранительного клапана (т. н. группа безопасности), является обязательным условием ее безопасной и эффективной работы.

    Манометр

    Для контроля необходимых значений используется манометр — прибор, показывающий на своей шкале давление жидкости или газа в замкнутом контуре. Обычно манометры имеют 2 шкалы, показывающие значения в кгс/см2, барах или атмосферах. Манометр может быть совмещен с термометром, показывающим температуру измеряемого теплоносителя.

    Фото 1. Манометр для измерения давления, показывает значения в барах и в фунтах на квадратный дюйм, производитель — «ФЕРРО».

    Для частного дома обычно используются пружинные манометры из-за их простоты и надежности. Шкала измерения манометра имеет широкий диапазон, но обычно используется более удобная шкала от нуля до четырех атмосфер.

    Важно! Манометр должен иметь необходимые пломбы и клейма о прохождении поверки, быть неповрежденным, и стрелка манометра при отсутствии давления в системе должна возвращаться в положение нуля.

    Обычно манометр врезается в магистраль на выходе из котла, на минимально возможном от него расстоянии, и располагается так, чтобы с него можно было удобно снимать показания.

    Воздухоотводчик

    Автоматический или ручной воздухоотводчик ставится в самой верхней точке системы отопления, и, при необходимости, в других ее местах, и конструктивно предназначен для автоматического или ручного отвода воздуха без нарушений герметичности и утечек теплоносителя.

    Предохранительный клапан

    Предохранительный клапан — специальное защитное устройство, призванное уберечь систему от превышения допустимого давления, обычно составляющего около 2,5 атмосфер.

    При превышении указанного значения может нарушиться герметичность системы и возникнуть аварийная ситуация. Такой клапан называется перепускным и устанавливается на выходном патрубке нагревательного котла.

    Зачем проверять герметичность?

    Чтобы система исправно работала в отопительный сезон, важно проверять состояние ее оборудования и выявлять все самые слабые и изношенные места. Такая проверка проводится регулярно и называется опрессовкой.

    Проверка обычно проводится по окончании сезона путем закачивания жидкости в систему с помощью специального оборудования, поднимающего давление выше рабочего в 1,2-1,5 раза.

    Опрессовка вскрывает все слабые, ломающиеся или дающие течь места конструкции, которым требуется проверка и профилактический ремонт. После проверки и ремонта отопление вновь запускают в работу.

    Полезное видео

    Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, отчего может упасть давление в системе отопления и что делать в такой ситуации.

    Оптимальные показатели в отопительный сезон

    Оптимальные показатели давления в системе во многом определяют ее тепловую эффективность и значительно продляют срок службы. Падение или повышение значений на 0,2 атмосферы от рабочей нормы в 1,5-2 атмосферы является достаточным поводом искать его причину.

    Это позволяет вовремя заметить и устранить неисправность и вывести систему на оптимальный режим работы без развития аварийных ситуаций и незапланированных ремонтов.

    Манометры

    Предлагаем купить манометры в нашем магазине в Москве. Надежное оборудование для водоснабжения и отопления от известных компаний по минимальной цене. Широкий ассортимент, низкие цены от заводов-производителей, гарантия от изготовителя и сервисная поддержка во время эксплуатации дополняются возможностью доставки оборудования в любой регион России через транспортные компании, или доставки по Москве.

    Выберите подкатегорию

    • Манометры Tiemme
    • Манометры Watts

    Манометры

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8 — подключение 1/4″ВР х 1/4″НР ..

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 10

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 10 — подключение 3/8″ВР х 3/8″НР..

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 15

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 15 — подключение 1/2″ВР х 1/2″НР..

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8/15

    Автоматический запорный клапан Watts для манометра Rem 8/15 — подключение 1/4″ВР х 1/2″..

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-10 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-16 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-6 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 50 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

    Манометр радиальный F+R201 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр F+R201 50/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

    Манометр радиальный F+R201 63 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр F+R201 50/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

    Манометр радиальный F+R201 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр F+R201 63/4 (3/8″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

    2080 Манометр с радиальным креплением НД50

    Манометр с радиальным креплением НД50. Область применения: неагрессивные жидкости, масло и сжатый..

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-10 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-16 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-6 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-10 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-10 бар) WATTS предназначен для измерения давления в си..

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-6 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-6 бар) WATTS предназначен для измерения давления в системах..

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-25 бар) WATTS

    Манометр радиальный F+R200 63 мм (0-25 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-16 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 50 мм (0-16 бар) WATTS предназначен для измерения давления в система..

    Манометр аксиальный F+R101 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R101 50 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-10 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-10 бар) WATTS предназначен для измерения давления..

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-16 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-16 бар) WATTS предназначен для измерения давления в си..

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-6 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R100 63 мм (0-6 бар) WATTS предназначен для измерения давления в сис..

    Манометр аксиальный F+R101 63 мм (1/4″,0-4 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R101 63 мм (1/4″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давлени..

    Манометр аксиальный F+R101 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр аксиальный F+R101 63 мм (3/8″, 0-4 бар) WATTS предназначены для измерения давлени..

    Читать еще:  Зачем нужен насосно-смесительный узел для теплого пола и отопления дома

    Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-10 бар) WATTS

    Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-10 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-6 бар) WATTS

    Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-6 бар) WATTS предназначены для измерения давления в система..

    Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-16 бар) WATTS

    Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-16 бар) WATTS предназначены для измерения давления в систем..

    Манометр радиальный F+R200 80 мм (0-25 бар) WATTS

    Манометр радиальный F-R200 80 мм (0-25 бар) WATTS предназначены для измерения давления в с..

    Манометр радиальный F+R201 80 мм (1/2″, 0-4 бар) WATTS

    Манометр F+R201 80/4 (1/4″, 0-4 бар) радиальный, WATTS предназначены для измерения давлени..

    Манометр с капиллярной трубкой MC 50/6, Watts

    Манометр с капиллярной трубкой 1000 мм для установки в контрольно-управляющей панели котла при ..

    Манометры для систем отопления и водоснабжения

    Важный параметр, определяющий скорость циркулирования теплоносителя и безопасности — давление. Для его замеров необходимо купить манометр для системы отопления , точность которых должна соответствовать классу 1,6.

    Манометр — прибор, измеряющий давление в системе и предназначенное для контроля основных параметров гидросистем.

    Рекомендуемое давление в домашней отопительной системе должно быть около 3 бар, соответственно манометр надо покупать со шкалой до 10 бар. В системах коммуналього отопления 6 бар значит манометры должны быть до 16 и более бар.

    Если Вам нужны компактные комбинированные приборы, способные измерить одновременно давление и показатели температуры в системе отопления – берите термоманометры. Благодаря совмещению полезных свойств 2 видов измерительных приборов они позволяют получать объективные данные, не требуя дополнительных отводов при увеличении числа контуров и других проектах по расширению.

    Рабочее давление в системе отопления частного дома — блог об инжиниринге в загородных домах и коммерческих объектах

    Давление в котле и в системе отопления — одно и то же. Домовладельцы, как правило, называют это давлением котла, а инженеры называют его давлением в системе центрального отопления.

    Сейчас в домах устанавливалось все больше и больше комбинированных котлов, а также ряд некомбинированных котлов с герметичной системой. За очень редкими исключениями, системы центрального отопления с комбинированными или системными котлами не используют коллекторный бак. Система центрального отопления герметична (закрыта) и находится под давлением. Когда система нагревается, давление в котле обычно немного повышается. Положение циркуляционного насоса в системе также может немного изменить давление на манометре.

    Важность давления

    Большинство систем центрального отопления закрыты. Это означает, что нет открытых вентиляционных отверстий для размещения расширения и сжатия воды, когда она нагревается и охлаждается. Вместо этого система герметизирована и находится под давлением, чтобы компенсировать эти изменения. Давление имеет решающее значение для правильной работы отопления. Важно знать какое давление должно быть в отопительной системе.

    У большинства котлов есть способ обнаружения, если давление выключено. Они отключатся, когда давление упадет слишком низко, а некоторые модели сделают то же самое, когда давление будет слишком высоким. Поэтому, если давление слишком низкое, котел выключится, и не будет горячей воды. В качестве альтернативы, высокое давление в котле создает ненужную нагрузку, и система может выйти из строя.

    Какое давление должно быть в системе отопления

    Большинство современных гидравлических систем отопления представляют собой закрытые системы, которые должны поддерживаться при минимальном давлении. Это может показаться простой концепцией, но удивительно, как часто недостаток внимания к основам может вызывать всевозможные проблемы. Давление в точке наполнения должно быть достаточно высоким, чтобы вытолкнуть жидкость в верхнюю часть системы. Обычно это вызывает беспокойство только тогда, когда точка заполнения находится в подвале, но можно понять, почему возникли бы проблемы, если бы в верхней части системы буквально не было жидкости.

    Определяя, какое рабочее давление в системе отопления, нужно учесть, что оно должно быть достаточное, чтобы горячая вода правильно циркулировала вокруг дома. Для большинства систем стрелка манометра должна составлять от 1 до 2 бар. Если в доме более 2-3 этажей, допускается давление в 2-4 бар. Датчик давления воды в газовом котле как раз следит за состоянием рабочего давления. Все эти показатели нужны для того, чтобы понять каким давлением опрессовывают систему отопления конкретного дома.

    Чтобы проверить давление в котле, нужно найти на нем манометр. Если в системе правильное давление, игла должна находиться в диапазоне от 1 до 2 бар. Эта область обычно обозначается зеленым цветом. Ниже 1 и больше 2 — красным, что указывает на критические зоны.

    В некоторых котлах есть манометр с 2 иглами — красная стрелка служит маркером, а черная показывает фактическое давление. Если система имеет правильное количество давления, 2 должен указывать на тот же номер. Другие модели котлов имеют дисплей, отображающий давление воды.

    В открытой системе, даже при задействовании циркуляционного насоса, давление в расширительном баке будет равняться атмосферному, а манометр укажет 0 Бар.

    Давление в закрытой системе отопления искусственно увеличивается для улучшения качества работы и предотвращения появления воздуха в теплоносителе. Чтобы вычислить давления в закрытой системе надо перепады высот (в метрах) низшей и высшей точками отопительной сети умножить на 0.1. Получится статическое давление (в Барах), а затем прибавить 0.5 бар. Это необходимое давление в системе.

    Определяя, какое давление в системе отопления часто оказывается, что на практике прибавление 0,5 бар бывает недостаточным. Потому принимается, что в закрытой системе, где имеется холодный теплоноситель давление должно быть 1.5 бар, а в процессе работы оно возрастает до 1.8—2 бар.

    Как часто нужно корректировать давление в системе отопления

    Когда система отопления холодная, давление на манометре должно быть от 1 до 1,5 бар (стрелка индикатора обычно находится в зеленой части).

    Если давление повышается более чем на 1 бар при нагреве, то расширительный бак может потребовать повторного повышения давления. Если манометр показывает высокое давление в результате переполнения, необходимо прокачать радиатор до тех пор, пока манометр не вернется между 1 и 1,5 бар. Давление в системе обычно требует дозаправки один или два раза в год. Когда возникают подобные трудности важно выяснить почему газовый котел не держит давление воды.

    Должно ли падать давление в системе отопления

    Давление не должно падать ниже 1 бар, иначе это свидетельствует об утечке, проблемах с предохранительным клапаном или радиатором. Если давление ниже 0,5 бар, вода была потеряна из системы и должна быть заменена. Красная часть циферблата также может указывать на слишком высокое давление (около 2,75 бар или более).

    Если давление в системе поднимается

    ля обеспечения эффективной работы котла важно, чтобы он работал при правильном давлении, а любой воздух, попавший в систему, удалялся» из радиаторов. Общие симптомы избытка давления:

    • Холодные радиаторы сверху или снизу.
    • Шум от котла, насоса или системы.

    Если в газовом котле поднимается давление воды и остается слишком высоким несмотря на то, что вода сливается из системы через сливной кран, это свидетельствует о неисправности. В этом случае следует определить, почему растет давление в закрытой системе отопления, и где предохранительная труба из предохранительного клапана 3 бар сливает воду. Если системная вода проходит через защитную трубу, и манометр котла постоянно показывает более 3 бар, несмотря на слив воды, есть две вероятные причины.

    Одна из них заключается в том, что наполнительный контур оставлен подключенным, а запорные клапаны оставлены открытыми или не идеально закрытыми. В этом случае система постоянно пополняется. Заливные клапаны должны быть закрыты, а контур отключен. Воду нужно сливать пока давление в системе (холодное) не снизится примерно до 1,5 бар. Если вода продолжит проходить через 3-барный предохранительный клапан и давление в котле упадет, необходимо заменить предохранительный клапан.

    Если заправочный контур отключен, но давление в котле все еще остается слишком высоким несмотря на то, что из системы центрального отопления через сливной кран отводится некоторое количество воды, вероятным виновником является пластинчатый теплообменник. Пластинчатые теплообменники являются вторичными теплообменниками. В котлах без комбинированной системы нет вторичных теплообменников, но почти во всех котлах комбинированные.

    Эта неисправность, которая вызывает постоянное высокое давление, является внутренней утечкой во вторичном теплообменнике (пластинчатый теплообменник). Это теплообменник в котле, в котором системная вода отделена от чистой водопроводной воды рядом металлических пластин.

    Эффективно, горячая вода системы (нагретая котлом) прокачивается через канал во вторичном теплообменнике. Чистая холодная вода проходит по отдельному пути направляясь к горячим водопроводным кранам. Эти пути длинные и «сложены» друг вокруг друга, так что их стенки всегда соприкасаются. Тепло проходит через стены, разделяющие пути, так что вода центрального отопления косвенно нагревает водопроводную воду.

    Если есть утечка через стену между двумя путями, вода высокого давления попадает в водяной путь системы отопления, повышая давление в системе. Давление обычно повышается до чуть более 3 бар, в результате чего открывается предохранительный клапан. Поскольку в результате утечки давление в системе регулярно увеличивается, манометр остается на уровне около 3 бар, и вода постоянно проходит через предохранительный клапан и выходит из предохранительной трубы. В этом случае вторичный теплообменник (и, возможно, предохранительный клапан) необходимо заменить.

    Если падает давление в системе отопления

    Если постоянно падает давление в системе отопления, есть 3 места, где можно посмотреть причины:

    1. Сначала вода проходит через предохранительный клапан и предохранительную трубу. Это обычно сбрасывает воду снаружи, где это видно. Нужно следовать по маршруту защитной трубы из предохранительного клапана с красной крышкой. Иногда защитная труба заканчивается в трубопроводе сточных вод в доме. Вода, проходящая через предохранительный клапан и предохранительную трубу, является самой распространенной причиной потери давления.
    2. Вторая причина потери давления бывает очень редко. В конденсационных котлах, если есть утечка во внутренней стенке теплообменника, возможно попадание воды из системы в поддон для конденсата и через трубку для конденсата.
    3. Третья причиной потери давления является внутренней утечкой в системе, из котла, управления, радиаторов или трубопроводов.

    Если же медленно падает давление в системе отопления, то через определенные отрезки времени надо производить общую подпитку системы давления.

    Как поднять давление в закрытой системе отопления

    Алгоритм действий для поднятия нормальных показателей давления всегда одинаковый, но сперва важно выявить и устранить причину неполадки. Затем можно приступить к действиям:

    • Слить около 1-2% объема от теплоносителя.
    • Отрегулировать (по инструкции) давление в камере расширительного бака. Для этого можно воспользоваться манометром.
    • Открыть клапан в верхней точке контура и доливать теплоноситель для восстановления давления.
    • Для выпуска всего газа, скопившегося в радиаторах и трубах, нужно запустить циркуляционный насос и время от времени спускать воздух, концентрирующийся около клапана группы безопасности.
    • В процессе заполнения контура и ликвидирования воздушных пробок, нужно доливать теплоноситель, доводя давление до нужного показателя.

    В процессе начала работы циркуляционного насоса разница в значениях должна отображаться сразу. Если значения манометров меняются медленно и с заминкой или замечаются рывки в процессе запуска насоса, это означает, что или в трубах, или в радиаторе остался воздух.

    Перепады давления

    Большие перепады давления в котле вызваны неисправностью расширительного бака.

    Если спустя некоторое время после начала отопительного сезона давление колеблется, нужно перепроверить проблемные места на исправность каждого из деталей блока безопасного использования

    • теплообменника:
    • манометра;
    • воздухоотводчика, который выпускает воздух из теплоносителя;
    • предохранительного клапана, сливающего часть воды в случае перепада давления или закипания;

    в большинстве частных домов распространены дорогие, но эффективные автоматы, которые способны контролировать ситуацию круглые сутки.
    Но всегда нужно помнить, что неисправность отопительной системы – это не только проблемы с микроклиматом в доме и денежные затраты, но лишение безопасности как всей системы, так и жителей дома.

    Нормальное давления котла

    Определяя какое давление должно быть в котле отопления, нужно иметь в виду, что при нормальной работе давление в котле меняется. Когда система холодная и выключена, ожидается, что давление будет между 1 и 1,5 бар. Чуть ниже или чуть выше — не проблема. Когда насос включится, давление может немного возрасти или упасть. Этот эффект является немедленным, и это не проблема. Небольшое повышение или падение зависит от направления насоса и его расположения относительно манометра.

    Когда система нагревается, давление должно медленно расти. К тому моменту, когда система полностью нагреется, повышение обычно составит до половины бара. Это повышение должно быть медленным и постепенным, и для того, чтобы система достигла полной температуры, требуется 15-30 минут.

    Размер нормального повышения давления варьируется от системы к системе. Это связано с размером системы (сколько воды она содержит) и размером расширительного бака, который должен присутствовать во всех герметичных системах. Если вопрос в том, какое давление холодной воды должно быть в частном доме, то здесь нормы показательней будут от 0,3 до 6 бар.

    Если повышение давления от холода происходит быстро и составляет более половины бара, обычно возникает проблема. Если повышение превышает 1 бар, проблема почти наверняка есть.

    Как сбросить давление в котле, ели оно высокое

    Есть несколько простых вещей, которые они могут попробовать, как мы подробно рассмотрим ниже.

    Шаг 1: Слить немного воды

    Давление в котле может быть слишком высоким, потому что в системе слишком много воды. Это, конечно, при условии, что насос работает в соответствии со спецификацией, но это может быть хорошим местом для запуска. Что нужно делать:

    • Выключить котел за несколько часов до того, как планируется выполнить работу, чтобы он полностью остыл.
    • Найти точку слива на радиаторе, как правило, в нижней части устройства, и подготовить емкость, удобную для сбора воды.
    • Постепенно открывать слив, используя свой ключ или запирающее защитное устройство, и собирать жидкость в пластиковом резервуаре.
    • Наблюдать, как манометр падает, пока стрелка не окажется в зеленом диапазоне. Плотно закрыть сливное отверстие.

    Шаг 2: прокачать все радиаторы в системе

    Накопление воздуха в верхней части радиатора уменьшает пространство для воды и увеличивает давление в системе. Что можно сделать:

    • Выключить котел на несколько часов, чтобы он полностью остыл.
    • Найти точку отбора воздуха на первом радиаторе, как правило, в верхней части устройства с одной стороны, и использовать сухую ткань и контейнер, чтобы собрать воду.
    • Постепенно открывать выпускной клапан с помощью ключа радиатора. Появится немного пузырькового воздуха, а также немного воды.
    • Когда поток стабилизируется, плотно закрыть выпускной клапан. Продолжать с другими радиаторами, пока датчик не окажется в зеленом диапазоне. Важно плотно закрыть каждое отверстие слива.

    Воздух в радиаторах, скорее всего, поступает из насоса котла, аэрирующего воду. Если приходится прокачивать радиаторы чаще, чем раз в год, проблема может быть более глубокой, требующей рассмотрения специалистом.

    Назначение и установка группы безопасности

    Функциональность и качество системы отопления напрямую зависит от составляющих её рабочих узлов и правильно рассчитанной схемы установки. Группа безопасности несёт на себе функцию контроля системы и предотвращения аварийных ситуаций в случае поломки других узлов или халатности пользователя. Предназначена группа безопасности для систем закрытого типа, схема её подключения может быть реализована своими руками.

    Назначение, устройство и комплектация

    Группа безопасности представляет собой блок из латунного корпуса, к которому на резьбовых соединениях крепятся три прибора:

    • Манометр, который показывает рабочее давление отопительной системы. Он состоит из измерительной шкалы и двух стрелок. Одно деление шкалы обозначает 1/10 атмосферы (0,011 МПа). Как правило, чёрная стрелка — рабочая и показывает реальный результат. Красная стрелка выставляется вручную и служит указателем максимально допустимого давления. Устанавливается манометр через резиновую прокладку, прижатую накидной гайкой.
    • Автоматический воздухоотводчик, корпус которого выполнен из антикоррозийного материала, обычно это латунь, бронза или сплав цинка с алюминием. Внутри него находится поплавок, у которого один край крепится к выпускному или впускному клапану. Работает воздухоотводчик просто: в результате попадания воздуха внутрь, поплавок опускается и открывает клапан, избавляя систему от воздушных пробок, после чего устройство закрывается.
    • Аварийный клапан (предохранительный), который работает как автоматический кран для сброса теплоносителя из системы. В его конструкции установлена пружина, которая выдерживает определённое давление, зависящее от типа клапана (обычно 0,2 или 0,3 МПа). С боковой стороны находится отверстие с резьбой, куда при повышении допустимого давления в системе выбрасываются излишки теплоносителя. Сверху находится круглая ручка для проверки исправности клапана. При повороте её против часовой стрелки должна пойти теплообменная жидкость — это обозначает, что кран исправный.

    Совет! Рекомендуется устанавливать надежный воздухоотводчик от известных производителей. Устройство с некачественным поплавком, который деформируется уже при рабочей температуре, способно привести к выводу из строя всего отопления.

    Монтаж блока безопасности

    Правильная точка подключения группы безопасности играет важную роль в его работе. Она должна находиться всё время на видном месте, чтобы пользователь мог иметь свободный доступ к приборам. Правильно установленный своими руками блок предполагает, что место, в котором производится монтаж, не далее 2х метров от котла.

    Так как в блоке находится воздухоотводчик, то монтаж будет произведён правильно только в случае установки его в верхней точке всей отопительной системы. Связано это с элементарным физическим явлением, когда воздух в теплоносителе поднимается только вверх.

    Чтобы установить этот узел отопления своими руками потребуются минимум инструментов и материалов:

    • Фум-лента;
    • Пакля и паста для смазки (как альтернатива);
    • Два разводных ключа.

    Для комфортности и поддержания порядка в котельном помещении с системой закрытого типа отопления, к сбрасывающему клапану производится монтаж трубы для отвода выбрасываемой жидкости в канализацию. В качестве альтернативы, некоторые хозяева своими руками выводят эту трубу через стену на улицу. Принцип работы аварийного клапана заключается в смежном сотрудничестве с расширительным баком. Система отопления закрытого типа компенсирует увеличение объема разогретого теплоносителя расширительным баком, и только в случае его неисправности или недостаточного объёма включается в работу аварийный клапан.

    Подключение группы безопасности для отопления закрытого типа можно сделать своими руками, соблюдая тот же принцип установки датчиков и контрольных приборов. Используются при этом аналогичные устройства, только установленные на блок, изготовленный своими руками. Некоторые специалисты делают монтаж каждого прибора по отдельности. Этот принцип подразумевает монтаж манометра, врезанного прямо в трубу подачи, установку воздухоотводчика в верхней точке системы отопления. А сбрасывающий клапан врезают так, чтобы было удобно подключиться к канализационной трубе.

    Какое давление должно быть в системе отопления

    Для качественного обогрева помещения должно соблюдаться определенное давление в системе. Давление определяет безопасную работу отопительного оборудования и эффективность распространения тепловой энергии. В многоэтажных домах давление должно соответствовать строительным нормам и правилам. В противном случае при работе системы отопления может произойти аварийная ситуация.

    Давление влияет на уровень работы системы. При помощи давление носитель тепла распределяется в каждое помещение. А также потери тепла значительно снижаются. В нашей статье рассмотрим особенности и виды давления.

    Виды давления

    Давление в системе отопления в частных и многоэтажных домах определяется тремя факторами:

    • Динамическое давление. При движении теплоносителя по трубопроводам показатель характеризует давление на элементы системы отопления.
    • Статическое давление. Такой показатель указывает на силу. Теплоноситель с этой силой действует на элементы системы отопления на разной высоте. При расчете уровень давления жидкости на поверхности принимается равный нулю.
    • Допустимое давление – это показатель натиска на трубы и радиаторы. При натиске они должны работать без перебоев.

    Давление в отопительной системе частного дома

    В открытой отопительной системе все просто. Она контактирует с атмосферой при помощи расширительного бака. Если в системе установлен циркуляционный насос, то давление в баке будет равняться атмосферному. А манометр в таком случае покажет 0 Бар. В трубах после насоса давление будет равно напору.

    Закрытая система отопления более сложная. Статический элемент увеличивается чтобы исключить попадание воздуха в носитель тепла и повысить качество работы. Для того чтобы определить необходимое давление в отопительной системе необходимо произвести некоторые расчеты: перепад между высшей и низшей точками сети в метрах умножить на 0,1. Полученное число это статическое давление в Барах. К нему необходимо прибавить 0,5 Бар. Полученное значение будет являться требуемым давлением в системе отопления.

    Читать еще:  Как установить термометр в систему отопления

    Но на деле нужно прибавлять даже больше 0.5 Бар. В закрытой системе отопления с холодным носителем тепла давление должно быть 1,5 Бар. А в процессе работы оно должно увеличиваться до 1,8-2,5 Бар.

    Чем выше поднимется давление, тем лучше будет работать отопительная система. Но стоит учитывать характеристики отопительного оборудования. Многие котлы рассчитаны на давление не более 3 Бар. Но есть модели, которые могут выдерживать давление не более 1,6 Бар. Поэтому при настройке давление должно быть меньше на 0,5 Бар, чем указано в технических характеристиках отопительного котла.

    Давление в отопительной системе многоэтажного дома

    В многоэтажных зданиях обычно статическое давление теплоносителя высокое. Чем выше высота дома, тем выше давление. Чтобы его преодолеть необходимо, применять мощные насосы с сухим ротором. Чтобы преодолеть подъем нужно 3 Бар и 2 Бар на трение с местным сопротивлением. В подвальных теплопунктах устанавливаются манометры. На них указываются значение 4-7 Бар.

    В подающей магистрали часто бывает давление от 12 до 15 бар. Это зависит от длины трассы до ближайшей ТЭЦ.

    В многоквартирных домах с централизованным отоплением не смысла измерять или понижать давление в системе. Даже при снятии показаний манометра вы не получите результат. Так как в разных квартирах на разных этажах будут разные показатели. Единственные вопросы у хозяев могут быть о сроке службы батарей отопления и о качестве работы системы. В многоэтажных домах не рекомендуется устанавливать чугунные радиаторы, так как они выдерживают не более 6 Бар.

    Тестирование на герметичность

    Для того чтобы сохранить качество работы отопительной системы необходимо проводить тестирование на герметичность отопительного оборудования.

    При тестировании можно обнаружить протечки и избежать поломок приборов в отопительный сезон.

    Тестирование необходимо проводить в 2 захода:

    1. Проверка в горячем виде. Проверять отопительную схему нужно перед началом отопительного сезона. Теплоноситель под сдавливанием, а показатели его находятся на критических для прибора уровнях. При помощи такого тестирования можно убедиться в функциональной готовности к отоплению дома. А также проверить отсутствие протечек. Проводить такое тестирование желательно перед отопительным сезоном. Так как в случае неполадок весь дом может остаться без отопления.
    2. Проверка в холодном виде. Для этого необходимо радиаторы и трубы наполнить холодной водой. После этого можно измерять давление. После 30 минут нужно проверить давление и если оно не ниже 0,06 Мпа, то система работает нормально. А через 2 часа показатель должен быть больше 0,02 Мпа. В результате проверки вы должны удостовериться в отсутствие протечек.

    Если вы хотите провести точное тестирование, то лучше обратиться к квалифицированным специалистам. Такое тестирование будет более точным, чем самостоятельное.

    Как поднять или повысить давление в отопительной системе

    Часто во время работы случаются перепады давления. Вследствие чего система отопления перестает работать. Рассмотрим распространенные причины перепадов давления. Ведь зная причину можно ее устранить:

    • Засорение грязовика;
    • Расчет давления в расширительном баке выполнен неправильно;
    • Воздушные пробки. Снизить давление можно при помощи удаления воздуха из отопительной системы. Но еще можно попробовать заменить автоматический воздухоотводчик;
    • Мембрана расширительно бака потрескалась. В некоторых моделях есть возможность замены мембраны. А в других придется заменять всю емкость;
    • Автоматика котла перестала работать;
    • Потеря герметичности арматуры, которая отделяет систему от водопровода.

    Рассмотрим возможные причины падения давления в системе отопления:

    1. В теплообменнике отопительного котла появилась трещина.
    2. Неплотное соединение.
    3. Протечки.
    4. Регулятор давления перестал работать.

    На самом деле причин существует очень много. И не всегда можно с легкостью их обнаружить. Если самостоятельно не получается найти причину, то лучше обратиться к специалистам.

    Какое давление должно быть в закрытой системе отопления

    Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

    • 1 Ознакомительная информация по теме
    • 2 Зачем поднимать давление
    • 3 Напор в трубах многоквартирных домов
    • 4 Показатели давления в частном доме и причины его падения
    • 5 Заключение

    Ознакомительная информация по теме

    Первым делом предлагаем рассмотреть, зачем создавать в трубопроводах избыточное давление (выше атмосферного) и в чем оно измеряется. Начнем с конца: величину напора воды в закрытой системе отопления принято отображать в таких единицах:

    • 1 Бар = 10 м водного столба;
    • 1 МПа равняется 10 Бар или 100 м вод. ст.;
    • 1 кгс/см² – то же, что и 1 техническая атмосфера (Атм.) = 0.98 Бар.

    Для справки. Килограмм-сила на см² — размерность, часто используемая во времена СССР. На данный момент давление принято измерять в более удобных метрических единицах – МПа или Bar.

    Далее, представьте себе трехэтажный коттедж с высотой потолков 3 м, который необходимо обогревать в зимний период. Для этого на обоих этажах выполняется установка батарей, подключенных к общему стояку, идущему от котла, что и показано на схеме. Реальное давление в получившейся закрытой системе отопления сложится из трех составляющих:

    1. Столб воды в трубопроводе давит с силой, равной его высоте. В нашем примере это 6 м или 0.6 Бар (0.06 МПа).
    2. Напор, создаваемый циркуляционным насосом. Он заставляет теплоноситель двигаться с нужной скоростью и преодолевать сопротивление трех сил: тяжести, трения жидкости о стенки труб и препятствия в виде арматуры и фитингов (сужений, тройников, поворотов и тому подобное).
    3. Дополнительный напор, возникающий от теплового расширения жидкости. Практика показывает, что холодная вода с температурой 10 °С после нагрева до 100 °С прибавляет около 5% от первоначального объема.

    Примечание. Статическое давление столба жидкости изменяется в зависимости от места измерения. При отключенном насосе манометр в нижней точке системы покажет максимальное значение – 0.6 Бар, а в верхней – ноль.

    Очень важный момент. Чтобы подать в помещения требуемое количество тепла, необходимо обеспечить нужную температуру воды и ее расход – два основных параметра работы водяного отопления. Возникающий при этом напор – лишь следствие работы системы, а не причина. Теоретически, он может быть каким угодно, лишь бы выдержали радиаторы и котельная установка.

    Отсюда возникает понятие, что такое рабочее давление в системе отопления: это максимально допустимое значение, прописанное в технической документации оборудования – котла или батарей. Нормативные документы требуют, чтобы в частных домах оно не превышало 0.3 МПа, хотя некоторые дешевые агрегаты не способны выдержать и 0.2 МПа.

    Зачем поднимать давление

    Напор в подающей магистрали выше, чем в обратной линии. Этот перепад характеризует эффективность работы отопления следующим образом:

    1. Небольшой перепад между подачей и обраткой дает понять, что теплоноситель успешно преодолевает все сопротивления и отдает расчетное количество энергии помещениям.
    2. Повышенный перепад давления указывает на увеличенное сопротивление участка, снижение скорости течения и чрезмерное охлаждение. То есть, наблюдается недостаточный расход воды и теплоотдача в комнаты.

    Для справки. Согласно нормативам, оптимальная разность напора в подающем и обратном трубопроводе должна лежать в пределах 0.05—0.1 Bar, максимум – 0.2 Bar. Если показания 2 манометров, установленных на магистрали, отличаются больше, то система спроектирована неправильно либо нуждается в ремонте (промывке).

    Чтобы избежать высокого перепада на длинных ветвях теплоснабжения с большим количеством батарей, оснащенных термостатическими вентилями, в начале магистрали устанавливается автоматический регулятор расхода, как показано на схеме.

    Итак, избыточное давление в закрытой отопительной сети создается по таким причинам:

    • для обеспечения принудительного движения теплоносителя с нужной скоростью и расходом;
    • чтобы контролировать состояние системы по манометру и вовремя ее подпитывать либо ремонтировать;
    • теплоноситель под давлением разогревается быстрее, а в случае аварийного перегрева закипает при более высокой температуре.

    Нас интересует пункт второй списка – показания манометра как характеристика исправности и работоспособности системы отопления. Именно они интересуют домовладельцев и хозяев квартир, занимающихся самостоятельным обслуживанием домашних коммуникаций и оборудования.

    Напор в трубах многоквартирных домов

    Из содержания предыдущих разделов становится понятно, что величина набора в трубопроводах центрального отопления высотных домов зависит от этажа, на котором расположена квартира. Ситуация следующая: если жильцы первых двух этажей могут приблизительно ориентироваться по манометру, установленному в подвальном тепловом пункте, то реальное давление в остальных жилищах остается неизвестным, поскольку оно падает с каждым метром подъема воды.

    Примечание. В новостройках с поквартирной разводкой отопления от общего стояка, где оборудованы поэтажные тепловые пункты, можно контролировать давление теплоносителя на входе в каждую квартиру.

    Более того, знание величины напора в централизованной сети не несет практической пользы, поскольку хозяин не может на него повлиять. Хотя некоторые рассуждают так: если давление в магистрали упало, значит, тепла поступает меньше, что является ошибкой. Простой пример: перекройте в подвале кран обратной линии и вы увидите скачок стрелки манометра, но при этом движение воды остановится и подача тепловой энергии прекратится.

    Так выглядит тепловой пункт на подъезд

    Теперь конкретно о цифрах. Диаметры сетей теплоснабжения и мощность подающих от котельной насосов рассчитывается так, чтобы обеспечить подъем нужного количества теплоносителя вплоть до последнего этажа. Это значит, что на входе в многоэтажный дом рабочее давление в системе отопления составит:

    • в старых пятиэтажках, где по сей день встречаются чугунные радиаторы, — не более 7 Бар;
    • в девятиэтажных зданиях советской постройки минимальный показатель составляет 5 Bar, а максимальный зависит от близости котельной с насосами, но не выше 10 Bar;
    • в высотках – не более 15 Бар.

    Для справки. Минимум 1 раз в году трубопроводы и отопительные приборы должны подвергаться испытаниям под напором, на 25% больше рабочего. Но в реальной жизни коммунальщики не рискуют проверять домовые системы и ограничиваются испытаниями наружных сетей теплоснабжения.

    Представленная информация несет пользу только в плане выбора новых радиаторов и полимерных труб. Понятно, что в зданиях повышенной этажности не следует монтировать чугунные и стальные панельные батареи, рассчитанные максимум на 1 МПа, о чем подробно рассказывается в нашем руководстве по выбору и на видео от эксперта:

    Показатели давления в частном доме и причины его падения

    В закрытых системах отопления загородных домов и коттеджей принято выдерживать следующие величины давления:

    • сразу после заполнения отопительной сети водой и выпуска воздуха манометр должен показывать 1 Bar;
    • после прогрева до рабочей температуры минимальный напор в трубах составляет 1.5 Bar;
    • в процессе эксплуатации в разных режимах показатели могут изменяться в пределах 1.5—2 Bar.

    Важный момент. Мы не зря указали, какое давление следует обеспечить при холодной системе отопления. Дело в том, что подавляющее большинство импортных газовых котлов, оборудованных современной автоматикой, рассчитано на запуск при минимальном напоре 0.8—1 Бар и при его отсутствии просто не включится.

    О том, как правильно удалить воздух из отопительных магистралей и создать потребную величину давления, рассказывается в отдельной инструкции. Здесь же мы перечислим причины, почему после благополучного пуска в эксплуатацию показатели напора могут снижаться, вплоть до автоматического отключения настенного котла:

    1. Из трубопроводной сети, теплого пола и каналов отопительного оборудования выходят остатки воздуха. Его место занимает вода, что и фиксирует манометр падением до 1—1.3 Бар.
    2. Из-за негерметичности золотника опорожнилась воздушная камера расширительного бака. Мембрана вытягивается в обратную сторону и емкость заполняется водой. После нагрева давление в системе подскакивает до критического, отчего происходит сброс теплоносителя через предохранительный клапан и напор снова падает до минимума.
    3. То же, только после прорыва мембраны расширительного бачка.
    4. Мелкие протечки на стыках трубопроводной арматуры, фитингов либо самих труб в результате повреждения. Пример – греющие контуры теплых полов, где течь может долго оставаться незаметной.
    5. Прохудился змеевик бойлера косвенного нагрева или буферной емкости. Тогда наблюдаются скачки давления в зависимости от работы водоснабжения: краны открыты – показания манометра падают, закрыты – поднимаются (водопровод поддавливает через трещину теплообменника).

    Подробнее о причинах перепадов напора и способах их устранения расскажет мастер в своем видео:

    Заключение

    Как видите, важность давления в централизованных сетях теплоснабжения несколько преувеличена. Пусть даже хозяин квартиры осведомлен, что у него в трубах должно быть 0.7 МПа, но это ему мало что дает. Кроме правильного подбора радиаторов и труб для замены магистралей.

    Подпитка ручным насосом

    В частном доме картина иная: показания манометра, да еще лужица около предохранительного клапана служит индикатором мелких либо существенных неисправностей. Эти вещи необходимо отслеживать и вовремя реагировать подпиткой системы, чтобы поднять давление до нормы. Не стоит забывать и о расширительном бачке – вовремя подкачивать воздушную камеру и следить за целостностью мембраны.

    4 Replies to “Какое давление должно быть в закрытой системе отопления”

    Эта статья сплошная ахинея. В данной статье попытка за счёт околонаучных рассуждений вогнать не совсем грамотный люд в ещё больший маразм. Зачем жильцу знать о давлении в трубах отопления, о трении воды о трубы, запорную арматуру и т. д.? Жилец должен получить комфортную температуру и всё. Необходимо поменять или дополнить каждую батарею автоматическим терморегулятором и всё. нечего нести околесицу.

    Попробую ответить по пунктам:
    1. Слово «ахинея» по отношению к чему-либо принято обосновывать. Будьте добры, поясните, где в статье написан бред или вранье?
    2. Зачем жильцу знать. Когда пользователь набирает в поиске «какое давление должно быть в системе отопления», значит этот вопрос его интересует и он получает нужную информацию. Это очевидно, правда? Если Вас не колышут параметры системы, Вы не станете их искать в интернете.
    3. По делу. Давлением теплоносителя интересуются люди, которые отслеживают работу своего отопления либо пытаются устранить проблему. Например, котел встал из-за протечки и снижения напора или по другим причинам? Есть и такие, которые сами монтируют трубы с радиаторами, а потом закачивают воду/антифриз. Когда подбираете новую батарею для квартиры, надо тоже знать максимальное давление в централизованной сети.
    4. Если Вы поставите на каждый радиатор термостатический вентиль, то не факт, что получите комфортную температуру. Пример — самотечная система. Еще пример: если в 1 комнате стоит 2 батареи разной мощности, достаточно 1 термоголовки на обогревателе с большей теплоотдачей, ни к чему тратить лишние деньги.

    Хорошая статья, доступно и понятно… Не обращайте внимания на людей, которые не стремятся развиваться и другим не дают… Пусть живут в своем узкоспециализированном кружке… Образование, получение информации должно быть как можно обширнее и информативнее, иначе совсем народ отупеет, превратится в буржуев и лентяев. Человек и рожден чтобы развиваться и узнать как можно больше. Спасибо за материал?

    Денис, спасибо за Ваш развернутый положительный отзыв.

    Давление в отопительной системе: нормы и последствия отклонения от них

    Рабочее давление в системе индивидуального отопления рассчитывается еще на этапе создания проекта. Именно от него зависит скорость циркуляции теплоносителя по трубам и радиаторам. Напор воды в системе, в свою очередь, воздействует на эффективность теплообмена между отопительным котлом и батареями. Как следствие — чем выше давление в системе, тем выше ее КПД.

    Однако слишком высокое давление далеко не всегда идет на пользу. Достигнув определенного уровня, прирост КПД останавливается, а вот каждая лишняя атмосфера давления, заложенная проектом, требует дополнительных расходов на обустройство системы отопления.

    Как же определить ту самую «золотую середину», при которой и КПД будет максимальным, и лишние деньги на монтаж системы тратить не придется?

    Минимальное, максимальное и оптимальное давление в системе отопления

    1 атмосфера — именно таково минимальное статическое давление в отопительной системе. Однако на такой показатель могут равняться лишь владельцы небольших одноэтажных домов, где планируется смонтировать самую простую систему отопления — открытую, с естественной циркуляцией теплоносителя и расширительным баком, установленным на чердаке.

    Да, для обустройства такой системы потребуется минимум средств, но КПД ее будет крайне скромным. По этой причине открытые системы отопления встречаются все реже, и на их место приходят закрытые. На строительство замкнутого контура отопления требуется больше времени, сил и средств: необходимо приобрести циркуляционный насос, расширительный бак мембранного типа, предохранительные клапаны, манометры и прочее вспомогательное оборудование. Но все окупается высокой эффективность работы системы: теплопотери в разводке снижаются, теплоотдача радиаторов повышается, и все это становится возможным благодаря повышению рабочего давления до 1,5-2 атмосфер.


    Закрытая отопительная система

    Хотя увлекаться повышением давления тоже не стоит. Материалы, из которых изготовлены котел, трубы, радиаторы и другие компоненты системы, имеют пределы прочности, и при чрезмерной нагрузке они просто-напросто выйдут из строя. Поэтому максимально допустимое давление в системе отопления не должно превышать 7-9 атмосфер или 1 МПа.

    Увеличение рабочего давления до максимальных значений может быть оправдано только в системах отопления многоэтажных многоквартирных строений. А в индивидуальных частных домах, как правило, монтируется либо открытая система, рассчитанная на работу при атмосферном давлении, либо закрытая система, давление в которой не должно превышать 2-4 атмосфер.

    Закрытая отопительная система с рабочим давление 2-4 атмосферы — это как раз и есть «золотая середина», которая устроит как специалистов, ориентированных на максимальную простоту монтажа компонентов, так и собственников домов, мечтающих о снижении текущих затрат при максимальной эффективности.

    Для соединения компонентов системы с давлением 0,2-0,4 МПа можно использовать относительно простой резьбовой или клеевой монтаж, а не только высокопрочное и трудозатратное сварное соединение. Кроме того, такие нагрузки не опасны для большинства составляющих: их без последствий переносят и относительно хрупкие чугунные радиаторы, рассчитанные на давление до 0,6 МПа, и высокопрочные стальные трубы, которые с легкостью выдерживают нагрузки до 25МПа.

    Перепады давления в отопительной системе: причины и последствия

    Закрытый контур отопления, как любая замкнутая система, подчиняется законам термодинамики. А именно: при повышении температуры среды в замкнутой емкости с неизменным объемом давление неизбежно увеличивается. По сути, не важно, какое статическое давление было в системе до нагрева теплоносителя, гораздо важнее параметры давления при запуске циркуляции теплоносителя и выходе на проектную мощность.

    Перепады давления, вызываемые изохорными явлениями, оказывают на систему как позитивное, так и негативное влияние. К позитивному относится увеличение КПД, а к негативному — рост нагрузки на котел, батареи, трубы и стыковочные узлы, и выражено оно гораздо сильнее позитивного.

    Чтобы свести к минимуму негативное влияние повышенного давления, в закрытые системы отопления устанавливаются расширительные баки мембранного типа. Они принимают объем увеличившегося в результате нагревания теплоносителя, в результате чего возрастающее давление частично компенсируется.

    Перепады давления в отопительных системах могут вызываться не только изохорными процессами. К ним может привести и разгерметизация элементов разводки, соединительных узлов и любых других компонентов системы. При этом давление может не только повышаться, но и падать.

    Процесс увеличения и снижения давления бывает контролируемым и спонтанным. В первом случае он инициируется специальным клапаном, который стравливает вовне излишки теплоносителя для стабилизации давления. После того, как показатели придут в норму, он самостоятельно восстановит герметичность контура отопления.

    Во втором случае причиной снижения давления может быть трещина в трубе разводки или протечка в баке, радиаторе или любом соединительном узле. Подобную проблему необходимо ликвидировать незамедлительно.

    Профилактика перепадов давления в отопительной системе

    Чтобы минимизировать вероятность неконтролируемого падения давления, нужно регулярно проводить комплекс профилактических мероприятий. Он очень прост и не требует колоссальных усилий:

    Вмонтировать в систему специальный предохранительный клапан, который в случае нештатной ситуации просто стравит излишнее давление.
    Периодически контролировать давление за мембраной расширительного бака, оно должно быть не менее 1,5 атмосфер. Если это значение ниже, необходимо произвести докачку воздуха в бак.
    Отслеживать состояние фильтров грубой очистки, которые задерживают частички накипи и ржавчины, периодически их чистить и промывать. Контролировать работоспособность запорных вентилей.
    Как нетрудно заметить, профилактика состоит из комплекса элементарных действий, игнорирование которых способно привести к серьезным тратам нервов, времени и денег, которые потребуются на масштабные ремонтные работы.
    Читать еще:  Как заделать свищ в трубе – возможные варианты, проверенные практикой

    Если авария все-таки случилась, устранять ее необходимо следующим образом:

    Отключить разводку от котла, выключить циркуляционный насос, отсоединить его от сети электропитания.

    Дать теплоносителю время на остывание. После этого слить его в канализацию.

    Аварийный участок разводки, узел или отдельную деталь необходимо демонтировать и отремонтировать или заменить работоспособным аналогом, если починка невозможна.


    Ремонт отопительной системы

    Когда восстановлена целостность системы, можно запустить в нее теплоноситель и возобновить эксплуатацию, не забывая о необходимости время от времени проводить профилактические мероприятия.

    Требования, предъявляемые к опрессовке, и типичные ошибки

    Опрессовка — это не просто гидравлическое испытание системы. Это целый ряд мероприятий, направленных на подготовку системы к отопительному сезону. Это и ремонт аварийных участков, и замена (ремонт) задвижек, и поверка манометров, прочистка фильтров и многое другое.

    В этой статье опишу основные моменты, на которые обращают внимание представители контролирующих органов. Нижеописанное не является истиной в последней инстанции, у каждого инспектора свои тараканы в голове. Но необходимый минимум работ нужно выполнить в любом случае.

    Граница разграничения ответственности

    Для начала давайте разберёмся, что мы будем опрессовывать. Существует несколько вариантов подключения здания к теплосети. Первый, самый распространённый вариант, когда рядом со стеной на входе из города установлены вводные задвижки. При таком варианте границей разграничения ответственности считается фланец вводной задвижки, за всё, что дальше (включая вводную задвижку), отвечает собственник здания. Соответственно, опрессовывается тепловой узел и система отопления здания.

    Второй вариант, когда тепловой узел находится внутри здания, и к нему от вводных задвижек по зданию проходит внутренняя теплотрасса. При таком варианте подключения нужно уточнять, где проходит граница разграничения. В этом нам поможет «Договор на теплоснабжение», который заключается между собственником и теплоснабжающей компанией. В этом договоре есть приложение, в котором и указывается, где проходит граница разграничения.

    Если границей разграничения считаются вводные задвижки, мы прессуем три элемента системы: внутреннюю теплотрассу, тепловой узел и систему отопления. Если граница разграничения ответственности проходит по задвижкам на тепловом узле, естественно, мы опрессовываем только элеваторный (тепловой) узел и систему отопления.

    Манометры

    Пожалуй, первое, на что обращает свое внимание инспектор при приемке опрессовки — это манометры.

    Поверка манометра

    Каждый год манометры должны подлежать поверке. Поверка — это проверка измерительного прибора на точность показаний. Если показания манометра превышают допустимую погрешность, его нужно отправить на калибровку или заменить. Калибровка, по сути, это настройка манометра, направленная на уменьшение погрешности в точности измерений.

    После поверки на корпус манометра наносится штамп Метрологической службы.

    1. Месяц года (1, 2, 3 и т.д.), квартал (I, II, III, IV).
    2. Знак Госстандарта.
    3. Последние цифры года (здесь 2002).
    4. Индивидуальный знак поверителя.
    5. Шифр Метрологической службы.

    Новые манометры подлежат поверке только через 18 месяцев, то есть через год после ввода в эксплуатацию. Но при проверке необходимо предоставить паспорта на эти приборы (они идут в комплекте).

    Подключение манометра

    Манометр должен быть подключен только через трехходовой кран или шаровой кран со спускником для сброса давления. Обычные шаровые краны не идут.

    Трехходовые краны часто подтекают. Совет: чтобы избежать течи, перед установкой проверните несколько раз шток крана вокруг своей оси. Тем самым вы равномерно смажете шток и внутреннюю поверхность крана солидолом, который наносился при сборке.

    Где должны стоять манометры

    По поводу места установки манометров есть целая кипа стандартов (ДБН В.2.5-39 — Тепловые сети, СНиП 2.04.01 — Внутренний водопровод и канализация зданий, СНиП 2.04.05 Отопление вентиляция и кондиционирование, СНиП II-35 Котельные установки). Простыми словами скажу так: манометры должны стоять до и после любого оборудования, которое может повлиять на изменение давления: на всех отходящих и проходящих трубопроводах до и после запорной арматуры, до и после регулирующего оборудования, до и после грязевиков (для контроля его состояния) и т.д.

    Ещё один нюанс, на который может обратить внимание инспектор, — это номинал манометра. В тепловых пунктах должны стоять манометры номиналом до 1.6 МПа (16 бар).

    Термометры

    Гильза (карман) термометра должна заходить на 2/3 в трубопровод, так, чтобы погружаемая часть находилась в центре потока.

    Здесь показано неправильное подключение манометра.

    Для обеспечения хорошего термоконтакта гильза термометра должна быть заполнена минеральным маслом (ГОСТ 8.586.5-2005 п.6.3.9.).

    Промывка фильтров и грязевиков

    Чистка фильтров и грязевиков — обязательная процедура в процессе подготовки отопления к отопительному сезону. Процесс промывки грязевика довольно прост: раскручивается фланец, и из отстойника вычищается вся грязь. То же самое и с косым фильтром.

    Элеватор

    Принцип работы элеваторного узла.

    Главное требование к элеваторному узлу — это промывка конуса (сопла). Диаметр отверстия в конусе 5-7 мм (рассчитывается индивидуально для каждого здания), если конус забьётся, на здание не будет поступать требуемое количество тепла.

    Элеватор должен быть опломбирован. Для промывки сопла пломбу нужно снять, но, чтобы не возникло лишних вопросов, это нужно предварительно согласовать с инспектором, который будет принимать у вас опрессовку. После промывки элеватор снова пломбируется.

    Часто инспектор требуют, чтобы на элеваторе висела бирочка с указанным на ней диаметром отверстия в конусе.

    Изоляция и предупреждающие цветные кольца на трубопроводах

    Все трубопроводы в ИТП (ЦТП) должны быть окрашены и изолированы. Изоляция не должна висеть лохмотьями, всё должно быть аккуратно. Также изолируются узлы учета и элеваторы.

    На трубопроводе должно маркерами указываться направление движения теплоносителя. Для идентификации содержимого труб на них наносятся предупреждающие цветные кольца. Для отопления используется кольца зелёного (основной цвет) и желтого цвета на подающей, зелёного и коричневого на обратке. Такая же маркировка используется для ГВС. Дренаж и ХВС обозначаются кольцами зелёного цвета.

    Запорная арматура

    Запорная арматура должна выполнять свою основную функцию — перекрывать поток теплоносителя. Если на тепловом узле есть задвижки, которые «не держат», их нужно заменить. Разные участки системы опрессовываются под разным давлением, и если в схеме присутствует неработающая задвижка, она себя обязательно проявит.

    Маркировка арматуры

    В идеале всё должно выглядеть так: в тепловом пункте должна находиться схема, отображающая пронумерованные и обозначенные подводящие и отводящие трубопроводы, запорную и регулирующую арматуру, спускные и дренажные устройства. Схема должна соответствовать состоянию системы на настоящий момент, то есть, если в системе были внесены изменения, они должны быть отображены на схеме.

    На всех вышеперечисленных устройствах должны быть бирочки с обозначениями, соответствующими обозначениям в схеме (1,2 — запорная арматура на подающем и отводящем трубопроводе, t1 и t2 — термометры, P1 и Р2 — манометры, и т.д.).

    На практике в небольших тепловых пунктах инспекторы не всегда на этом акцентируют внимание. Главное, чтобы было понятно, что куда идёт, например: «подача на левое крыло», «обратка с правого крыла», «подача на вентиляцию» и т.п. Но если всё будет «по феншую» — это дополнительный плюс.

    Ревизия клиновых задвижек

    Клиновые задвижки старого образца требуют дополнительного внимания в процессе эксплуатации.

    Устройство клиновой задвижки: 1 — клин, 2 — крышка, 3 — маховик, 4 — седло, 5 — корпус, 6 — кольцо уплотнительное, 7 — шпиндель, 8 — втулка резьбовая, 9 — втулка, 10 — стойка, 11 — фланец сальника, 12 — сальниковое уплотнение из терморасширенного графита.

    В таких задвижках в обязательном порядке каждый год нужно производить набивку сальника. И в течение года, при возникновении течи из сальника, необходимо поджимать фланец. Если этого не делать задвижка придёт в негодность.

    Для замены сальниковой набивки нужно раскрутить гайки на накидных болтах, поднять фланец, извлечь старое сальниковое уплотнение и набить новое. Уплотнение наматывается кольцами вокруг шпинделя и прижимается фланцем.

    При затягивании фланца нужно быть осторожным: если переусердствовать, чугунный фланец может лопнуть, а его замена весьма проблематична, на практике легче поменять задвижку полностью.

    На задвижке не должно быть признаков ржавчины. Корпус должен быть выкрашен в чёрный цвет, маховик в красный, а выдвижной шпиндель должен быть смазан солидолом.

    Дренаж

    Тепловые пункты снабжаются трапом для самотечного отведения воды, а при невозможности реализации — дренажным приямком с насосом (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 п.14.20). Приямок закрывается съемной решеткой. Последнее нововведение — край приямка должен быть окрашен желтыми и черными полосами.

    Если в ТП имеется предохранительный клапан, то он должен быть снабжен дренажным трубопроводом, чтобы в случае сработки никто (или ничто) не пострадал(о).

    Были случаи, когда инспектор прямым текстом говорил, что на двух метрах теплового узла найдет десять замечаний. И неважно, что в прошлом году этих замечаний не было. В глазах контролирующих органов идеальной системы не существует. Но это тема другого разговора…

    Манометр для отопления

    Манометр для отопления определяет давление в трубах, что позволяет оперативно получать информацию о состоянии системы и при необходимости вносить коррективы в её работу. Эти маленькие, но очень важные устройства верой и правдой служат своим владельцам. Однако не всё так просто.

    Ассортимент манометров отопления весьма обширен. Чтобы выбрать подходящую модель, важна теория. О ней и поговорим в новой статье «Энциклопедии отопления».

    Для чего нужен манометр

    Давление теплоносителя является одним из основных показателей , который учитывают при проектировании и настройке модуля. Если показатель в норме, то элементы функционируют исправно. Рабочая жидкость циркулирует без задержек и поступает ко всем потребителям.

    В случае превышения нормы увеличивается вероятность разрыва. Когда давление падает, в носителе образуются пузырьки газа. От их избытка металл начинает окисляться, что неминуемо ведёт к образованию ржавчины.

    Использование манометров в отоплении помогает эффективно бороться с перечисленными проблемами. Ведь, чтобы давление было в норме, его нужно регулярно отслеживать. Без измерительного прибора сделать это невозможно.

    Какие манометры бывают

    Манометры различают по строению и принципу действия. Традиционная классификация включает 5 типов

    1. Жидкостные
    2. Пружинные
    3. Электроконтактные
    4. Мембранные
    5. Дифференциальные

    Самые популярные, пружинные и жидкостные покупают владельцы частных домов, собственники торговых и коммерческих учреждений. Такие манометры востребованы благодаря низкой цене , надёжности и относительной точности . Почему относительной? Потому что сто процентной не гарантирует ни одно устройство. Любой прибор имеет погрешность. Другой вопрос, каков её процент. Чем меньше, тем лучше. В случае с манометром нас интересует величина, указанная на циферблате.

    Аналоговые стрелочные приборы чаще всего характеризуются неравномерной погрешностью. На краях шкалы показывается максимум, в середине минимум. В связи с этим специалисты рекомендуют заказывать отдельно манометры для водоснабжения и отопления . Предельный уровень давления в этих системах разный.

    Для воды 4 атм, для теплоносителя 1,5 атм. Такие цифры справедливы именно для частных домов. Полторы атмосферы соответствуют напорной струе высотой 15 метров. Поскольку строения выше этой точки возводят достаточно редко, то за стандарт приняты именно эти цифры. Оптимально взять манометр со шкалой до 6 атмосфер. Конечно, лучшим вариантом будет моделька с 4 атм, но найти её довольно проблематично.

    Жидкостный манометр

    Представляет собой изогнутую стеклянную трубку с делением в миллиметрах ртутного столба. Она наполовину заполнена водой.

    Принцип действия основан на перепаде уровней. Когда один конец трубки остаётся открытым, а противоположный подключается к месту измерения, жидкость начинает двигаться. В первой опускается, во второй поднимается. Разница относительно нулевой отметки и будет той величиной, которая нам нужна.

    Группа безопасности

    При проектировании котельной используются различные приборы, каждый из которых выполняет определенную функцию. Одни отвечают за циркуляцию теплоносителя, другие за компенсацию его расширения при нагревании, третьи распределяют либо перекрывают ток теплоносителя. Но одним из самых важных компонентов системы отопления является группа безопасности. Вот о том, как выглядит сейчас группа безопасности и стоит ли ее устанавливать, мы и поговорим в этой статье.

    Основной задачей группы безопасности является своевременное предотвращение критического повышения давления в системе отопления, а также удаление из нее воздуха. В стандартный комплект безопасности для системы отопления входит оборудование, обеспечивающие круглосуточный контроль параметров теплоносителя.

    Устройство группы безопасности

    Группа безопасности является достаточно простой и состоит из трех приборов, установленных на общем коллекторе. Сам коллектор изготавливается из латуни или нержавеющей стали и имеет три посадочных места в виде отверстий с резьбой. В нижней части коллектор оснащен резьбовой муфтой, которая служит для присоединения к системе отопления. Сверху к нему прикручиваются: манометр, автоматический воздухоотводчик, а также сбрасывающий предохранительный клапан. Перечисленные приборы обеспечивают группе безопасности три функции, которые она и выполняет.

    Манометр группы безопасности

    Лучше всего, если манометр группы безопасности будет оснащен двумя стрелками: черной и красной. Черная стрелка показывает рабочее давление в системе отопления, а красная контролирует перемещений черной стрелки в ту или другую сторону. Это важно, так как вы заранее будите знать, что происходит с давлением в системе и сможете предпринять необходимые меры, не допуская аварийного отключения котла. Красная стрелка устанавливается вручную в момент настройки давления системы.

    Воздухоотводчик группы безопасности

    Воздухоотводчик группы безопасности, его еще называют автоматический клапан для отвода воздуха, вместе с другими приборами крепится в самой верхней точке для того, чтобы воздух мог легко выходить. Принцип работы воздухоотводчика схож на работой крана Маевского. Отличие состоит только в том, что воздух из него отводится автоматически при превышении критического давления. Важность такой работы воздухоотводчика состоит в том, что вы практически не видите, когда и как выходит воздух из системы отопления. Это особенно важно в случаях возникновения аварийных ситуаций, когда при отсутствии должной реакции со стороны терморегулятора теплоноситель может закипеть.

    Присоединение воздухоотводчика к коллектору должно быть герметичным, поэтому для этого применяются латунные или стальные, из нержавеющей стали, фитинги.

    Предохранительный клапан группы безопасности

    Предохранительный клапан группы безопасности защищает систему отопления от повышенного давления в трубах, даже если расширительный бак настроен и правильно работает. Клапан является аварийным устройством и при отсутствии должной реакции со стороны расширительного бака на критическое увеличение давления, сбросит лишний теплоноситель.

    Предохранительный клапан группы безопасности выпускается в разных исполнениях. Самые используемыми, являются клапаны с механизмом пружинного типа. Однако на трубопроводах отопления с диаметром труб ≥ 200 мм, лучше работают клапаны с рычажно-грузовым механизмом. От предохранительного клапана требуется четкая реакция на критические моменты в системе отопления, учитывая ее инерционность. Так для труб, выдерживающих давление ≤ 0,25 Мпа, инерционность должна быть 15%, а для давления ≥ 0,25 МПа — 10%.

    Диаметр предохранительного клапана группы безопасности должен быть равен диаметру патрубка подвода. Клапан должен мгновенно сработать в том случае, если расширительный бак сломан либо уже не может компенсировать увеличивающийся при нагреве объем теплоносителя. Согласно нормативам, предохранительный клапан должен врезаться в трубопровод на выходе из котла. При этом манометр устанавливается параллельно клапану.

    Для того, чтобы работоспособность предохранительного клапана можно было проверить, в его верхней части расположена ручка красного цвета. Повернув ручку по стрелке можно визуально проверить работу прибора. В том случае, если предохранительный клапан не срабатывает или недостаточно хорошо держит теплоноситель, его необходимо заменить. В зависимости от того, в какой системе он работает, предохранительный клапан может быть рассчитан на разное давление. Поэтому, выбирая предохранительный клапан для группы безопасности своей системы отопления, вы должны знать параметры ее давления, как правило указанные на рубашке котла.

    Для справки скажу, что в большинстве котельных установок верхний порог давления составляет 3 бара, хотя есть системы с максимальным рабочим давлением от 1.6 до 2 бар.

    Где устанавливается группа безопасности для отопления

    Как это не странно, группа безопасности для отопления, в том виде, который я описал, нужна далеко не везде. Многие современные котлы, не зависимо на каком топливе они работают, уже на заводе оснащены различными устройствами безопасности и не нуждаются в дополнительной защите. Это связано с международными требованиями по безопасности отопительных котлов. Устройства, заложенные в конструкцию котла, могут практически мгновенно прекратить нагрев теплоносителя при аварийном возрастании температуры или давления теплоносителя. Исключением являются только твердотопливные котлы.

    Твердотопливные котлы обладают большой инерцией и сразу остановиться не могут. Даже автоматическим пеллетным котлам требуется время, чтобы до жечь топливо, попавшее в зону горения до момента аварийной ситуации, хотя термостат или контроллер при резком росте температуры теплоносителя моментально перекроют воздух. Дрова еще некоторое время будут тлеть, излучая тепло, в результате температура теплоносителя будет продолжать расти еще какое-то время, хотя и не продолжительное. Поэтому, в случае с твердотопливными котлами, установка, описанной выше группы безопасности является обязательной.

    В настоящее время, производители твердотопливных котлов стали включать элементы группы безопасности в комплект поставки котла.

    Монтаж группы безопасности для отопления

    В том случае, если ваш котел не укомплектован группой безопасности, то ее можно приобрести отдельно. Сложность только в том, чтобы правильно подобрать приборы под свой котел. Характеристики воздухоотводчика, как правило, большой роли не играют, а вот манометр и аварийный клапан подбираются по величине максимального рабочего давления, которое указанно в инструкции по эксплуатации вашего котла.

    Имея все необходимы элементы группы безопасности, можно начинать ее монтаж. Для этого вам понадобится стандартный набор слесарного инструмента.

    Монтаж группы безопасности для отопления можно осуществлять двумя способами: установкой на штуцер, выходящий из котла, либо врезкой в подающий трубопровод на выходе из котла.

    Если вы решились на эту операцию, следует запомнить одно главное правило. На участке между выходным патрубком котла и группой безопасности категорически запрещается ставить какую-либо арматуру. При чем, длина этого участка должна быть как можно меньше. В идеале группа безопасности должна стоять практически у самого котла.

    Выбирая место для котла, а следовательно и для группы безопасности отопления, следует учитывать их визуальную доступность. Проще говоря, они должны быть сразу видны, когда попадаешь в котельную. Иногда для этого приходится выполнить монтаж на вертикальном участке трубы либо специальном кронштейне, прикрепляемом к стене.

    После монтажа предохранительного клапана, к нему присоединяется сливной патрубок. Так как в большинстве случаев, в современных системах отопления используется антифриз, то присоединенный шланг необходимо опустить в пластиковую канистру. В дальнейшем, антифриз можно будет вернуть в систему отопления с помощью насоса для опрессовки системы отопления, который я вам рекомендую сразу же приобрести. Если в системе отопления вашего дома в качестве теплоносителя используется вода, то шланг от предохранительного клапана можно сразу вывести в канализацию. Вариант с антифризом более нагляден, с точки зрения контроля за системой отопления, так как вы сразу же увидите, что в системе была аварийная ситуация.

    Вывод

    Если вы знаете что ваш котел оснащен группой безопасности, совершенно не обязательно тратиться на дополнительные устройства, невзирая на то, что многие специалисты рекомендуют их установить. Контроллер котла чутко следит за работоспособностью всех приборов. При малейшем отклонении в работе любого из них, он просто отключит котел, а установленная за ним дополнительная группа безопасности просто окажется ненужной.

    При монтаже системы отопления в моем доме, установщики тоже хотели установить группу безопасности. Я спросил их, зачем они ее хотят поставить, на что получил ответ, что они привыкли ее ставить, вот и все. Досконально изучить конструкцию, купленного мной котла они поленились. Но все же, я заставил их это сделать. В результате, после консультации, по горячей линии, с производителем котла, они пришли к выводу, что дополнительная группа безопасности для отопления моего дома не нужна.

    В следующей статье я расскажу о натяжных потолках.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты