Почему котел не продавливает систему отопления?

Плохая циркуляция в системе отопления

Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 — 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе.
http://www.fotolink.su/pic_s/1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099.jpg 813×415(53.09 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099) хостинг картинок (http://www.fotolink.su)

Если система така ка нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировкуа мало что даст.
Может схема не совсем правильно нарисована?

Из радиатора в радиатор только один контур.

Да, краны есть. Но вопрос не в этом. У меня может часть батарей за ночь остыть(2 этаж). С вечера они горячие — утром еле теплые.

Может есть суточный программатор?

Добавлено через 1 минуту
Если система такая как нарисованно (из радиатора в радиатор) то балансировка мало что даст.
Может схема не совсем правильно нарисована?

Те что из радиатора в радиатор балансировать всей группой. А что остается?

Помогите разобраться. Стоит котел Bosh 24 квт. 2 -этажный дом. Все батареи не прогреваются Давление на уровне 1.5 — 2 кв. Воздуха в батареях нет. Впечатление, что не происходит должной циркуляции в системе.
http://www.fotolink.su/pic_s/1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099.jpg 813×415(53.09 kB) (http://www.fotolink.su/v.php?id=1ae8ae9a7a0c44866887fc5f6aade099) хостинг картинок (http://www.fotolink.su)

Сначала — проверьте грязевик на обратке котла!

Стоят термоголовки Данфос. На обратке.

Для начала: А это как?

Какой-то ужас с отоплением. Стоят термоголовки Данфос. На обратке. Подачи на всех батареях горячие.
Естественно — когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью.

Добавлено через 1 минуту
Может ли быть такое, что циркуляционный насос не продавливает систему?
Нет такого явления у циркуляционного насоса — «давить».
Он «циркулирует».

Естественно — когда термовентиль стоит не в том направлении, он закрывает проток. Иногда полностью.

Добавлено через 1 минуту

Нет такого явления у циркуляционного насоса — «давить».
Он «циркулирует».

Так термоголовы на подаче должны стоять?
В любом случае они на максимум открыты.

Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию?

Хорошо. Может ли не хватать мощности встроенного насоса, чтоб обеспечить нормальную циркуляцию?

Сначала переставьте термоклапаны на подачи, они имеют свойство, как написал Korni, пропускать воду только в определенном направлении (конструкция такая внутри), а потом и с насосом будете думать, может быть.

Бросьте, данфоссовский клапан пускает воду в любую сторону почти одинаково.

Ну должны стоять на подачах, но гидравлически картина от установки их на обратках в открытом виде ничуть не изменится. Вот с преднастройками да, стоит проверить.

Причины и способы устранения плохого нагрева радиаторов и батарей отопления, а также всей системы

Изменение температурного режима работы отопления может быть вызвано рядом внутренних причин. Многие из них негативно сказываются на КПД системы, увеличивая затраты энергоносителя. В таких случаях возникает резонный вопрос — почему не греет отопление: радиаторы, батареи, насосы, системы? На первом этапе необходимо найти причины возникновения проблемы.

1. Общие проблемы с отоплением
2. Не нагревается радиатор отопления
3. Воздушные пробки в отоплении
4. Неправильный монтаж и известковый налет в трубах
5. Котел не нагревает батареи
6. Трубопроводы: причины низкого нагрева
7. Естественная циркуляция
8. Принудительная циркуляция теплоносителя

Общие проблемы с отоплением

Принцип работы любой отопительной системы заключается в эффективной передаче тепловой энергии от энергоносителя (газ, твердое топливо, дизель и т.д.) воде в трубах. Задача же приборов отопления (радиаторов, батарей, труб) – передать полученное тепло в помещение.

И если батарея отопления не греет – причины этого могут крыться как в самой конструкции, так и в параметрах системы в целом. Рассмотрим общие причины снижения эффективности работы системы отопления:

• Низкая эффективность функционирования теплообменника котла. Вода не нагревается до нужной температуры;
• Конкретная батарея отопления плохо греет. Возможные причины – неправильный монтаж, образование воздушных пробок;
• Изменение технических характеристик системы – увеличение гидродинамического сопротивления на отдельных участках магистрали, уменьшение проходного диаметра труб и т.д. Чаще всего следствие подобных явлений – сильно греется циркуляционный насос отопления.

В некоторых случаях возникает не одна, а несколько перечисленных проблем. Зачастую основная является первопричиной появления следующих. Так, образование воздушной пробки сказывается на увеличении гидродинамического сопротивления, и как следствие – возникает повышенная нагрузка на циркуляционный насос.

На батарею отопления с плохим нагревом нельзя устанавливать декоративные решетки или закрывать ее панелью. Таким образом и так небольшая эффективность ее работы будет искусственно снижена.

Не нагревается радиатор отопления

Чаще всего проблемы с нормальной теплоотдачей возникают в радиаторах отопления. Это объясняется их специфической конструкцией – теплоноситель движется не по одной трубе, как в транспортировочной магистрали, а распределяется по нескольким.

В каких случаях не греет радиатор отопления? Существует несколько факторов, напрямую влияющих на правильность работы батареи.

Воздушные пробки в отоплении

Существует несколько причин появления воздушных пробок в системе отопления – превышение температурного режима, испарение воды и т.д. Важно, что следствием этого является появление мест в магистрали, не заполненных теплоносителем. Чаще всего это радиаторы отопления. Для их устранения необходим монтаж крана Маевского – воздушного клапана, выпускающего избыток воздуха из прибора.

Как определить, почему плохо греет радиатор отопления? Самый простой метод – перепад температур на поверхности. В месте образования воздушной пробки она будет значительно ниже, тем самым препятствуя нормальному прохождению теплоносителя. Для ее устранения необходимо выполнить следующие действия:

• С помощью отвертки или поворотного рычага открыт кран Маевского;
• Добавлять в систему воду, пока вместе с воздухом из крана не начнет вытекать теплоноситель;
• Перекрыть подачу воды.

После запуска системы отопления поверхность радиатора должна нагревать равномерно. В противном случае повторить процедуру.

Для нормального нагрева радиатора отопления нужно установить регулировочный термостат. В зависимости от установленного температурного режима он будет автоматически регулировать объем теплоносителя.

Неправильный монтаж и известковый налет в трубах

От корректной установки радиатора зависит эффективность его работы. Он не должен быть наклонен относительно плоскости пола и стены. Если это условие не было выполнено, то неизбежно возникнет вопрос — почему не греет батарея отопления.

Для проверки правильности установки радиатора можно взять стандартный строительный уровень. Если верхняя плоскость батареи имеет отклонения – следует выполнить повторный монтаж. Лучше всего использовать для этого новые усиленные крепления.

Если же и после этого вопрос, почему не греет радиатор отопления остается нерешенным, рекомендуется сделать промывку системы отопления. Эта проблема актуальна для старых труб и радиаторов, изготовленных из стали и чугуна. Со временем на внутренней поверхности скапливается известковый слой, препятствующий нормальному протеканию теплоносителя. Выполнить процедуру промывки можно несколькими способами:

• Гидравлическая. В контур системы подключается специальный насос, который создает большой напор воды. Под действием этой силы накипь разбивается на небольшие фракции и задерживается в фильтре насоса;
• Химическая. Специальные добавки воздействуют на известковый налет, который теряет однородность и отслаивается от внутренней поверхности. В дальнейшем выполняется гидравлическая промывка для удаления остатков мусора.

Специалисты рекомендуют применять комплексный метод для решения проблемы, при которой батарея отопления не нагревается. После проверки правильности монтажа выполняется промывка системы, а затем правильное заполнение с открытым краном Маевского.

Если двухтрубная отопительная система не греет из-за засора труб – нужно внимательно выбирать технологию очистки. Для трубопроводов из полипропилена химическую прочистку делать нельзя.

Котел не нагревает батареи

Нередко двухтрубная система отопления не греет по причине невысокого показателя теплопередачи обменного контура котла. Это приводит к снижению температурного режима и как следствие – потере эффективности работы всей системы. Не каждая модель котла предусматривает простой способ демонтажа теплообменника. Если плохо греет отопление из-за появления налета на внутренних элементах котла – можно выполнить промывку без этой процедуры. Для этого понадобится насос с системой фильтрации. Порядок выполнения очистки следующий:

• Отключение котла от общей системы отопления;
• Подсоединение на входной и выходной патрубок шлангов насоса;
• Заправка специальной очищающей жидкости в теплообменник котла;
• С помощью центробежного насоса увеличивается скорость прохождения жидкости через котел.

После этого батареи отопления плохо греть не должны. Особое внимание следует уделить промывающей жидкости. Она не должна навредить металлическим элементам котла и системы. Поэтому по окончании процедуры следует промыть дистиллированной водой всю систему.

Во избежание появления накипи перед заливкой воды в систему отопления нужно уменьшить ее показатель жесткости. Использование проточной воды не рекомендуется, так как в ней содержится большое количество бикарбонатов кальция и магния. Именно они являются основным источником появления известкового налета не только в теплообменнике котла, но и в трубах и радиаторах.

Оптимальный способ очистки теплообменника — его демонтаж. Так можно не только удалить весь объем накипи, но и убедиться в его целостности. После этой процедуры система отопления не должна плохо греть.

Трубопроводы: причины низкого нагрева

Сбои в режиме нагрева свойственны двухтрубной системе отопления. Не греет в этом случае подводящая магистраль, распределяющая теплоноситель по радиаторам. Выявление «проблемной» зоны можно сделать с помощью измерения температуры на поверхности труб или тепловизора.

Естественная циркуляция

С чем могут быть связаны подобные проблемы? Если отопление плохо греет — возможно несоблюдение уклона магистрали. Это относится только к системам с естественной циркуляцией. Согласно нормативам уклон труб должен составлять 10 мм на 1 м.п. Помимо этого учитывается направление – от разгонного стояка к радиаторам. Для обратной трубы уклон должен быть к котлу.

На первом этапе необходимо с помощью строительного уровня измерить этот показатель. Если он соответствует норме, но радиатор отопления не греет, – есть вероятность образования воздушных пробок. В этом случае рекомендуется комплексный подход, который включает в себя следующие этапы:

• Измерение угла наклона. В случае надобности – его изменение до требуемого показателя;
• Промывка труб для удаления известкового налета;
• Заполнение системы теплоносителем с открытыми кранами Маевского на радиаторах.

Такая методика позволит устранить низкий показатель теплоотдачи системы отопления.

Для улучшения циркуляции в открытые системы можно установить циркуляционный насос. Если же он будет перегреваться — нужно монтировать дополнительный. Это часто необходимо для разветвленных отопительных систем.

Принудительная циркуляция теплоносителя

Для системы с принудительным движением воды в трубах образование воздушных пробок можно избежать, с помощью установленного в верхней части системы воздухоотводчика. Отчасти он выполняет функции открытого расширительного бака, но при этом не снижает давление в трубах до критического уровня. Его отсутствие является косвенной причиной плохого нагрева радиатора отопления.

Специфика закрытых систем отопления заключается в необязательном соблюдении уровня установки труб. Однако при превышении критического уровня нагрева теплоносителя происходит выделение пара, который является основной причиной появления воздушных пробок. Так как воздух имеет меньшую плотность, чем вода – он будет концентрироваться в верхней области участков трубопровода. Если плохо греют радиаторы отопления в закрытой системе – причина может заключаться в снижении объема теплоносителя в трубах из-за сопротивления воздуха.

Что необходимо сделать в этом случае? Прежде всего – проверить работоспособность воздухоотводчиков. При долгом простое клапан может покрыться известковым налетом, что делает невозможным его открытие под давлением воздуха.

Кроме этого фактора нужно учитывать превышение гидравлического сопротивления в системе. Вот почему не греет батарея в отоплении при неправильном первоначальном расчете. Поэтому прежде чем приступать к установке новой системы или модернизации старой – следует выполнить расчетную часть эксплуатационных и технических параметров:

• Подбор труб соответствующего диаметра – чем он больше, тем меньше гидродинамическое сопротивление. Однако при этом увеличивается объем воды;
• Вероятность того, что двухтрубная система отопления не будет греть значительно меньше, чем у однотрубной. Поэтому предпочтительно устанавливать радиаторы с параллельным подключением;
• Нагрев циркуляционного насоса отопления происходит из-за неправильно подобранной мощности. Она же напрямую зависит от расчетных гидродинамических показателей.

По каким причинам может не нагреваться батарея отопления? Это может быть связано с неправильно подобранной моделью радиатора. Каждый из них имеет определенный показатель теплоотдачи в зависимости от теплового режима работы системы. Эти данные указываются в паспорте прибора. Если неправильно выбрать модель – то даже при идеальной работе системы отопления радиатор просто не будет нагреваться до требуемой температуры.

В видеоматериале показаны основные причины плохого нагрева радиатора для однотрубной системы отопления:

Циркуляционный насос в конструкции газового котла

Вступление

Во многие конструкции газовых одноконтурных и двухконтурных газовых котлов входит циркуляционный насос. Назначение циркуляционного насоса в самой конструкции котла, аналогично назначению насоса, если его ставить обособленно. Насос обеспечивает циркуляцию теплоносителя в системе отопления, и как следствие, повышает производительность котла, снижая расход топлива (газа).

Циркуляционный насос в газовом котле

Циркуляционный насос в конструкции газового котла разгоняет теплоноситель по системе отопления, благодаря чему, теплоноситель охлаждается в системе медленнее и возвращается в котел в «подогретом» виде. Так как нагрев в котле происходит до определенной температуры, то следующий цикл нагрева теплоносителя будет короче. Отсюда меньший расход газа и быстрые циклы прогрева воды (выше КПД).

Считается, что для гидравлических систем отопления не требуется установка циркуляционных насосов, однако, он совсем не помешает в старых отопительных системах с трубами большого диаметра.

Покупая газовый котел с циркуляционным насосом в конструкции, уже не нужно ставить отдельный циркуляционный насос в систему отопления.

Одноступенчатые и двухступенчатые насосы

Обычно в конструкцию газового котла включают двухступенчатые насосы. Ступени насоса это скорости вращения лопастей насоса. Обычно это 2500 и 2800 оборотов в минуту. На заводе устанавливают вторую ступень (большую скорость).

Место установки насоса в газовом настенном котле

Циркуляционный насос ставится рядом с гидравлическим блоком котла.

Подключение насоса к электричеству

Циркуляционный насос в конструкции газового котла уже подключен к распределительному щитку котла и включается при подключении электричества к котлу отопления. Напряжение питания 230±Вольт.

Подготовка насоса к запуску котла

Перед запуском котла система должна быть обезвоздушена. Для это сначала воздух выводится из насоса, на нем есть пробка, а вверху насоса, есть продувной вентиль. Сначала откручивается вентиль системы отопления. Из системы выпускается воздух. Потом, обезвоздушивается сам насос.

Дополнительные функции насоса газового котла

У насосов газового котла, кроме режимов запуска и работы, есть режим добега. Насос продолжает работать после отключения котла и выводит тепло из камеры сгорания при отключении котла. Это позволяет избежать температурных пиков и продлевает службу теплообменника.

Вода на второй этаж подаётся чуть тёплая, проблема с котлом, или насосом?

Возможно тема задана не корректно, но ситуация следующая. Котел двухконтурный Електролюкс. Заметила, что вода на второй этаж подается чуть теплая. Хотя котел выдает нормальную температуру. При этом муж выключил рециркуляционный насос на полы, по логике при включенном отоплении они должны быть холодными, , но они греются. Что это может быть? Или хотя бы скажите к какому специалисту обратиться — по колтам или по полам. Муж настаивает на котельщиках. У меня сомнения по этому поводу.

В этом случае проблем с котлом то нет, проблемы в контуре обвязки и возможно в наличии воздуха в системе на втором этаже и надо попробовать на втором этаже это проверить. Из вопроса непонятно какая схема подключения теплого пола и системы отопления, есть или нет обратный клапан и как подключен рециркуляционный насос на теплых полах. В котле проблем в этом случае нет и котельщики не причем, вызывайте специалиста по отоплению и пусть разберется и подготовьте схему подключения, хотя он сам сможет разобраться и может быть придется манометр врезать и все-таки проверить работу циркуляционных насосов для всех систем.

О, проблему вроде как частично решила, но спасибо за ответы! Поясню.

1. Я конечно девочка и во многих подобных вопросах не разбираюсь, но прекрасно представляю всю схему работы системы отопления и водоподготовки.
2. Живу с этим котлом уже 6-й год
3. еще вчера, условно, вола на второй этаж подавалась отличная горячая; а сегодня вдруг еле теплая. Возник вопрос. Проблему решила пока отключением функции комфорт. Создалось впечатление, что она просто вдруг заработала. Просто все 5лет было ощущение, что котлу плевать какая температура задана, он любил погорячее)))) Ежегодное ТО и «задушевные» беседы с мастером приводили лишь к продувке расширительного бачка (хоть давление на какое-то время переставало скакать).
4. С полами пока не разбиралась. Включила снова рециркуляционный насос и периодически включаю отопление на котле,ибо погода не радует. При отключении котла на отопление, полы остывают в течение дня,насос не отключаю. В общем и целом всё греет, все хорошо!
5. Таким образом, было две проблемы — внезапный сбой в подготовке ГВС и отопление. ГВС «починила», отопление оставила на «потом «. Хотела еще добавить, что работала хоть и юристом, но в компании по строительству газопроводов и модульных котельных, где в свое время подробно расспрашивала про работу котла. Конечно специалисты по мегаваттным котлам с трудом могли пояснить все о киловаттном котле, но в общем и целом мои вопросы без ответом не остались. И так я узнала, что котел у меня нормальной мощности в 32кВт на площадь 160кв.м., исходя из приблизительной формулы расчета 1 кВт на 10кв.м. Это к комментарию о том, что возможно неправильно выбрали мощность котла.

Еще раз спасибо за такие развернутые ответы! Ответ про завоздушеную систему мне по душе больше всех! )

Котел работает, но батареи не греют: почему холодная обратка в системе отопления?

Система отопления представляет собой сложную конструкцию, состоящую из нескольких элементов, объединённых в один контур и запускается в работу посредством цепной реакции.

Но бывает, так, что система даёт сбой и вода в батареях становится холодной. Причиной этому могут быть проблемы с обраткой.

Что такое обратка в системе отопления?

Обратка представляет собой теплоноситель, расположенный внутри системы отопления. В ходе работы он проходит через все отопительные приборы и отдаёт им тепло. Затем, уже охлаждённый, теплоноситель снова возвращается в котёл, где подогревается и начинает новый цикл.

Фото 1. Схема отопления с циркуляционным насосом и расширительным баком. Стрелками показано движение теплоносителя.

В роли теплоносителя выступает как обычная вода, так и антифриз. Он запускается в работу либо естественным путём (под действием гравитации), либо принудительно (с помощью насоса).

Причины проблем с обраткой в батареях частного или многоквартирного дома

Причин, по которым обратка недостаточно тёплая или вовсе холодная, несколько. Распространёнными проблемами считаются:

• недостаточный напор воды в системе;
• маленькое сечение трубы, по которой проходит теплоноситель;
• неправильность монтажа;
• завоздушеность или загрязнённость системы.

Если проблема с холодной обраткой возникла в квартире, то первое на что стоит обратить внимание — это напор. Особенно это касается помещений на верхних этажах. Дело в том, что принцип работы обратки заключается в быстром и беспрерывном прогоне жидкости по системе. И если её скорость падает, то теплоноситель не будет успевать выталкивать холодную воду и батареи не нагреваются.

Ещё одной причиной нарушения работы обратки — загрязнение отопительного контура. Как правило, капитальная чистка систем в многоэтажных домах проводится не часто. Осадок, который со временем накапливается на стенках труб препятствует прохождению жидкости.

Главная причина перебоев в работе отопительной системы в частном доме — неправильная установка. Чаще всего это происходит тогда, когда монтаж осуществляется без участия специалистов. Будучи некомпетентным в этом вопросе довольно просто перепутать трубы подачи и обратки или же выбрать трубы неподходящего размера.

И в квартире, и в частном доме проблема неисправности отопительной системы может быть связана с недостаточной скоростью подачи воды или же завоздушенностью. Аналогичным способом на работу обратки влияет и загрязнённость труб.

Методы устранения неисправностей. Почему чистка необходима?

Чтобы понять, как именно решить проблему для начала необходимо установить её источник. Если батареи стали холодными из-за недостаточно быстрой циркуляции воды в этом случае поможет установка специального насоса. Он будет регулярно под определённым давлением выталкивать воду в контур, тем самым не позволяя системе остановиться или замедлиться.

Фото 2. Маркировка циркуляционного насоса Grundfos позволяет выбрать наиболее подходящий и правильно установить его.

Если причина в засорённости труб, то их необходимо просто почистить. Сделать это можно несколькими способами:

• используя водно-пульсирующую смесь;
• при помощи биопрепаратов;
• посредством пневмогидроудара.

Важно! Проводится подобная чистка регулярно, дабы предотвратить появление новых проблем.

В случае неисправности, возникшей из-за неправильной установки оборудования, обратитесь к мастеру. Квалифицированный специалист непременно разберётся в проблеме и устранит все неполадки. Кроме того, он даст дельные советы и рекомендации по уходу и эксплуатации системы.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается про одну из возможных проблем с обраткой — загрязненность батареи.

Какие проблемы возникают в квартире из-за холодной обратки

Нарушение в работе обратки влечёт за собой определённые проблемы и неприятности.

​

Во-первых, батареи в этом случае не нагреваются должным образом, а то и вовсе не работают. Соответственно и в самом помещении становится холодно, что уж точно не радует.

Во-вторых, при нарушениях функциональности обратки возникает сильный диссонанс температур подачи и отвода жидкости.

Это влечёт за собой накопление конденсата на стенках котла, который начинает реагировать с выделяющимся от сгорания топлива углекислым газом. Последствием этого процесса является образование кислоты, которая разъедает стенки котла, тем самым разрушая его.

Как установить циркуляционный насос

В системы отопления с принудительной или естественной циркуляцией ставят циркуляционные насосы. Он нужны для повышения теплоотдачи и для возможности регулировки температуры в помещении. Установка циркуляционного насоса — задача не самая сложная, при наличии минимума навыков справиться можно самостоятельно, своими руками.

Что такое циркуляционный насос и для чего он нужен

Циркуляционный насос это такое устройств, которое изменяет скорость движения жидкой среды без изменения давления. В системах отопления ставится для более эффективного обогрева. В системах с принудительной циркуляцией он — обязательный элемент, в гравитационных — можно ставить, если требуется увеличить тепловую мощность. Установка циркуляционного насоса с несколькими скоростями дает возможность менять количество переносимого тепла в зависимости от температуры на улице, поддерживая таким образом стабильную температуру в помещении.

Циркуляционный насос с мокрым ротором в разрезе

Есть два типа подобных агрегатов — с сухим и мокрым ротором. Устройства с сухим ротором имеют высокий КПД (порядка 80%), но сильно шумят, требуют регулярного обслуживания. Агрегаты с мокрым ротором работают почти бесшумно, при нормальном качестве теплоносителя могут качать воду без отказов более 10 лет. Они имеют меньший КПД (порядка 50%), но их характеристик более чем достаточно для отопления любого частного дома.

Куда ставить

Устанавливать циркуляционный насос рекомендуют после котла, до первого ответвления, а вот на подающем или обратном трубопроводе — все равно. Современные агрегаты делают из материалов, которые нормально переносят температуры до 100-115°C. Мало найдется систем отопления, которые работают с более горячим теплоносителем, потому соображения более «комфортной» температуры несостоятельны, но если вам так спокойнее, ставьте в обратке.

Можно ставить в обратном или прямом трубопроводе после/перед котлом до первого ответвления

Нет разницы и по гидравлике — котлу, да и остальной системе, абсолютно все равно, в подающей или обратной ветке стоит насос. Что имеет значение — это правильность установки, в смысле обвязки, и правильная ориентация ротора в пространстве. Остальное неважно.

По месту установки есть один важный момент. Если в системе отопления две отдельные ветки — на правое и левое крыло дома или на первый и второй этаж — имеет смысл на каждой поставить отдельный агрегат, а не один общий — непосредственно после котла. Причем на этих ветках сохраняется то же правило: сразу после котла, до первого разветвления в этом отопительном контуре. Это даст возможность задавать требуемый тепловой режим в каждой из частей дома независимо от другого а также в двухэтажных домах экономить на отоплении. Как? За счет того, что на втором этаже обычно значительно теплее, чем на первом и там требуется намного меньше тепла. При наличии двух насосов в ветке, которая идет наверх, скорость движения теплоносителя задается намного меньше, а это позволяет сжигать меньше топлива, причем без ущерба для комфортности проживания.

Обвязка

Есть два типа систем отопления — с принудительной и естественной циркуляцией. Системы с принудительной циркуляцией работать без насоса не могут, с естественной — работают, но в таком режиме имеют более низкую теплоотдачу. Тем не менее, меньшее количество тепла, это все-таки намного лучше, чем его полное отсутствие, потому в местностях, где электричество отключают часто, проектируют систему как гидравлическую (с естественной циркуляцией), а затем в нее врезают насос. Это дает высокую эффективность и надежность отопления. Понятное дело, что установка циркуляционного насоса в этих системах имеет отличия.

Все системы отопления с теплым полом принудительные — без насоса через такие большие контура теплоноситель не пройдет

Принудительная циркуляция

Так как система отопления с принудительной циркуляцией без насоса неработоспособна, его устанавливают прямо в разрыв подающей или обратной трубы (по вашему выбору).

Большинство проблем с циркуляционным насосом возникают из-за наличия в теплоносителе механических примесей (песка, других абразивных частиц). Они способны заклинить крыльчатку и остановить мотор. Потому перед агрегатом обязательно ставят сетчатый фильтр-грязевик.

Установка циркуляционного насоса в систему с принудительной циркуляцией

Также желательно с двух сторон установка шаровых кранов. Они дадут возможность заменить или отремонтировать устройство без слива теплоносителя из системы. Перекрываете краны, снимаете агрегат. Сливается только та часть воды, которая была непосредственно в этом куске системы.

Естественная циркуляция

Обвязка циркуляционного насоса в гравитационных системах имеет одно существенное отличие — необходим байпас. Это перемычка, которая делает систему работоспособной при неработающем насосе. На байпасе ставят один шаровый отсечной кран, который закрыт, все время, пока работает перекачка. В таком режиме система работает как принудительная.

Схема установки циркуляционного насоса в системе с естественной циркуляцией

Когда пропадает электричество или агрегат выходит из строя, кран на перемычке открывают, кран, ведущий на насос, перекрывают, система работает как гравитационная.

Особенности монтажа

Есть один важный момент, без которого установка циркуляционного насоса будет требовать переделки: требуется разворачивать ротор так, чтобы он был направлен горизонтально. Второй момент — направление потока. На корпусе есть стрелка, указывающая в какую сторону должен течь теплоноситель. Вот так и разворачивайте агрегат, чтобы направление движения теплоносителя было «по стрелке».

Сам насос может быть установлен как горизонтально, так и вертикально, только при подборе модели смотрите, чтобы он мог работать в обоих положениях. И еще один момент: при вертикальном расположении мощность (создаваемый напор) падает примерно на 30%. Это надо учитывать при выборе модели.

Подключение к электропитанию

Работают циркуляционные насосы от сети 220 в. Подключение — стандартное, желательна отдельная линия электропитания с автоматом защиты. Для подключение требуются три провода — фаза, ноль и заземление.

Схема электрического подключения циркуляционного насоса

Само подключение к сети можно организовать при помощи трехконтактных розетки и вилки. Такой способ подключения используется, если насос идет с подключенным питающим проводом. Также можно подключить через клеммную колодку или напрямую кабелем к клеммам.

Клеммы располагаются под пластиковой крышкой. Ее снимаем, открутив несколько болтов, находим три разъема. Они обычно подписаны (нанесены пиктограммы N — нулевой провод, L — фаза, а «земля» имеет интернациональное обозначение), ошибиться трудно.

Куда подключать кабель электропитания

Так как от работоспособности циркуляционного насоса зависит вся система, имеет смысл сделать резервированное питание — поставить стабилизатор с подключенными аккумуляторами. При такой системе электропитания все будет работать и несколько суток, так как сам насос и автоматика котла «тянут» электричества по максимуму 250-300 Вт. Но при организации надо все просчитать и подобрать емкость аккумуляторов. Недостаток такой системы — необходимость следить за тем, чтобы аккумуляторы не разряжались.

Как подключить циркуляционник к электричеству через стабилизатор

Причины кипения воды в котле

Причина закипания котла заключается в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться. Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким образом, чтобы он по пути через все радиаторы успел полностью остыть и в котёл возвращался уже охлаждённым. Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.

Существует целый ряд факторов, приводящих к перегреву воды в котле. В основе каждого из них лежит либо неправильный расчёт системы отопления, либо выход из строя отдельных её элементов. Более точное определение источников сбоя стабильной работы теплосистемы требует подробного анализа конкретной схемы.

Наиболее подвержены данной проблеме именно твердотопливные котлы длительного горения. При анализе происхождения неисправности, в первую очередь следует установить, на каком этапе обустройства отопления был обнаружен процесс вскипания воды. Тут может быть два варианта:

1. Теплоноситель в котле начал кипеть сразу после завершения монтажа труб и первого запуска.
2. Закипание воды произошло в системе, которая до этого работала исправно на протяжении нескольких месяцев или лет.

В первом случае нужно сначала внимательно изучить работоспособность каждого из устройств. Причиной неисправности может стать как неправильное подключение одного или нескольких приборов, так и ошибки, совершенные в процессе прокладки труб.

Кипение воды, появившееся в уже работающей теплосистеме встречается реже. Связано это обычно с выходом из строя циркуляционного насоса и попаданием воздуха в систему. Если насос в порядке, то есть вероятность возникновения затора в трубопроводе. Образование известкового налёта изнутри клапанов или труб становится причиной их сужения и тормозит скорость продвижения теплоносителя.

Медленное движение воды в котле

Если функции каждого элемента теплосистемы в норме, то возможно одна или несколько труб имеют недостаточно большой диаметр. Даже один короткий участок трубопровода с каналами, сечение которых меньше оптимального, может стать источником возникновения проблемы. Дело в том, что по узким протокам теплоноситель будет перемещаться недостаточно быстро. Это приводит к задержке воды в системе, а следовательно и в котле.

Когда вода слишком долго находится в нагретом котле, она набирает более высокую температуру, чем это необходимо. В результате происходит закипание жидкости со всеми вытекающими последствиями. Большинство систем отопления имеет защиту специально для таких случаев, иногда даже двух- или трёхуровневую. Однако, срабатывание защиты — это признак того, что что-то пошло не так.

Также важно учитывать диаметр кранов (вентилей) в точках подключения труб к радиаторам. Часто эти места специально делают слишком узкими, чтобы продлить время пребывания воды в батарее и дать секциям радиатора возможность хорошо прогреться. Данный приём в конечном счёте также тормозит ток воды по трубам.

Особенно важно изготавливать трубопровод с грамотно рассчитанным диаметром (не менее 25 мм) в системах с естественной циркуляцией. То есть, если в схему не включён циркуляционный насос. В такой отопительной системе движение воды обеспечивается за счёт естественных законов гидравлики и гравитационных сил.

При правильном расположении всех элементов, теплоноситель самостоятельно приходит в движение в процессе нагрева. Более горячая вода имеет меньшую плотность и вес, а холодная — тяжелее и плотнее.

Корректировка скорости тока воды доступна только уменьшением или увеличением просвета регулирующих клапанов. И здесь всегда есть предел: когда все клапаны полностью открыты, ускорить движение теплоносителя уже не выйдет.

Роль циркуляционного насоса

Циркуляционный насос — это устройство, которое устанавливается в систему отопления для создания принудительного движения воды в ней. Его устанавливают, как правило, на контуре обратного тока теплоносителя, чтобы насос работал с уже охлаждённой водой.

Теплосистема с циркуляционным насосом называется системой отопления с принудительной циркуляцией. Если ранее вода по трубопроводу перемещалась естественным образом, то решить проблему закипания котла можно с помощью установки такого насоса. Он ускорит движение теплоносителя и позволит избежать чрезмерной задержки жидкости в котле, которая приводила к её вскипанию.

В то же время, такое решение — это лишь временная мера. При первом же случае отключения электричества, насос перестанет работать и вода в котле сразу начнёт закипать. Пользоваться отоплением в этот период будет невозможно, даже если в нём предусмотрены системы защиты от закипания. Все меры по предотвращению кипения воды в системе с остановившимся насосом носят экстренный характер. Они направлены только на сохранение целостности котла и труб на короткий период, пока котёл не остынет.

Если закипела вода в котле, а насос в системе работает исправно, то следует произвести калибровку циркуляционного насоса. Он может быть настроен как на недостаточно сильный напор, так и на создание чрезмерно высокого давления. В обоих случаях возникает явление так называемой кавитации, приводящее к появлению пузырьков воздуха в воде.

Исправить ситуацию можно следующими приёмами. Во-первых, насос нужно установить на самый медленный режим работы. Если кипение прекратилось, значит дело было в том, что аппарат создавал избыточное давление. Решение заключается в размещении байпаса с балансировочным клапаном на участке между местом входа воды в устройство и выходом.

Для контурных насосов существуют нормы давления на входе и выходе. Данный показатель в точке поступления воды составляет 0,8 бар, а на выходе — 1 бар. Отклонение от стандартных значений неизбежно приводит к появлению кавитации. Кавитация вредна потому, что становится причиной образования пузырьков воздуха в воде, которые наносят вред всем элементам системы. Именно из-за них, в том числе, вскипает теплоноситель в котле.

Ещё один случай, приводящий к появлению кавитации — это установка насоса в котле и контурного насоса в противоток. Когда схема требует размещения двух насосов, то при монтаже каждого устройства возникает вероятность их размещения в противоток. Если после осмотра системы была обнаружена данная ошибка монтажа, её следует устранить.

Слишком большая мощность котла

Только что смонтированная теплосистема с кипящим котлом — это, чаще всего, неправильно подобранная мощность отопительного агрегата. Существует усреднённый показатель необходимой мощности для отопления 10 м² площади жилого дома. Эта цифра составляет 1 кВт, при условии, что утепление дома не производилось с применением усиленных теплозащитных технологий.

Таким образом можно сказать, что для небольшого дома площадью до 100 кв. м вполне хватает котла мощностью 10 кВт. Разумеется, что установка агрегата с небольшим запасом до 12-13 кВт также возможна, но включение в такую схему котла мощностью 20 кВт и более недопустимо.

Теплоноситель просто не успеет охладиться в радиаторах и будет возвращаться в котёл ещё горячим. Дополнительный нагрев не до конца охлаждённой воды рано или поздно станет причиной её закипания.

Кипит котёл. Что делать?

Кипение воды в котле является нестандартной ситуацией. Конструкция предусматривает возможность вскипания теплоносителя, но работать долго в таком режиме котёл отопления не сможет. Поэтому первое, что нужно сделать — это установить терморегулятор на нулевую отметку и ожидать, пока процесс горения в топке не прекратится.

Внимание! Если в вашем твердотопливном котле не предусмотрены меры по защите от кипения, а система отопления герметична, то закипание теплоносителя может стать причиной аварии. Бывают даже случаи, когда котлы длительного горения взрываются под давлением образовавшегося внутри пара.

В закрытых теплосистемах без автоматических защитных каналов для спуска давления, обязательно следует открыть воздушный клапан на радиаторе, если такой есть. Это предотвратит вероятность повреждения соединений труб или других элементов от внутреннего давления в системе.

Дальнейшая эксплуатация отопления, где однажды было зафиксировано закипание воды в котле допустима только после устранения возможных неисправностей. Осуществляется это на практике одним из описанных ниже способов:

• Установка теплового аккумулятора (ТА)
• Ускорение движения воды путём установки циркуляционного насоса или устранения участков с плохой проходимостью теплоносителя
• Правильная настройка насоса, исключающая появление кавитационного эффекта
• Установка дополнительных секций к существующим радиаторам или размещение новых батарей в помещениях с недостаточно комфортной температурой
• Устранение возможных источников попадания воздуха в систему отопления

Теплоаккумулятор, как лучшее решение

Включение в отопительную систему теплового аккумулятора — это самый оптимальный способ выхода из ситуации, когда котёл постоянно закипает. Правильно подобранный теплоаккумулятор позволит не только избежать перегрева воды в котле, но и даст возможность реже заходить в котельное помещение для подброса топлива.

Принцип, лежащий в основе эффективности данного решения, заключается в увеличении общего количества воды в гидравлическом контуре. Даже очень мощному котлу понадобится значительное время для прогрева дополнительной буферной ёмкости объёмом в 1400-2000 литров.

Тепловые насосы требуют постоянного наличия электричества для нагнетания водяного потока в системе. Отключение электроэнергии хотя бы на короткий промежуток неизбежно приведёт к закипанию котла, если в контуре не размещён теплоаккумулятор (ТА). Объёмный резервуар с водой в случае экстренной ситуации перегрева теплоносителя возьмёт на себя лишнее тепло, произведённое котлом, и предотвратит нагрев жидкости до температуры кипения.

Кроме закрытия проблемы с перегревом, ТА выполняет также функцию накопления тепловой энергии. То есть, его применение не ограничивается только защитными целями, как у других вариантов перечисленных в статье. Тепловой аккумулятор предоставляет возможность продлить периоды между подходами к топке котла с новой порцией топлива.

Большой объём горячей воды в буферной ёмкости позволяет поддерживать тепло в частном доме ещё долго после того, как топливо в котле полностью прогорело. Особенно это актуально для регионов, где зимой температура опускается ниже отметки -25 °С. В эти периоды необходимость подброса топлива может появляться от 4-5 до 6-7 раз в сутки. Тепловой аккумулятор позволит сократить походы в котельную до 2-3 раз.

Таким образом, установка теплоаккумулятора — это комплексное решение, которое гарантирует безопасность использования отопительной системы, и исключает вероятность закипания котла. Кроме того, размещение ТА значительно повышает уровень удобства эксплуатации отопления. Для большей части отопительного сезона не характерны особо низкие температуры. Это значит, что при наличии теплового аккумулятора, одного-двух забросов топлива в течение суток будет вполне достаточно для поддержания комфортной температуры в доме.

Форум BAXI

Крупнейший профессиональный форум BAXI в России

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Пользователи
• Наша команда
• Благодарности

• 15.11.2019 — Под обсуждение устройства ZONT выделен отдельный раздел на форуме.
• 19.07.2019 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 3кв. 2019 года (119 Мб). Скачать
• 20.06.2019 — В продажу поступили стабилизаторы напряжения BAXI Energy.
• 16.04.2019 — Стартовали продажи котлов BAXI Eco Nova.
• 16.11.2018 — Вышла в свет семинарская тетрадь BAXI 4кв. 2018 года (8 Мб). Скачать

BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопления

BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопления

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 08:33

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Сервис » 13 фев 2015, 09:58

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:02

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 10:41

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 10:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 11:21

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 13 фев 2015, 12:17

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Миша » 13 фев 2015, 12:36

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Bahus » 13 фев 2015, 12:48

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:04

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 10:27

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 10:49

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение BAXI-Ural » 15 фев 2015, 11:54

Re: BAXI nuvola3 comfort 280fi не прокачивает систему отопле

Сообщение Роман1 » 15 фев 2015, 20:20

Если не прокладка, проверьте заземление прибора.

Ну да. За 3 года нержа самостоятельно не должна прогнить. Мог потенциал на корпусе помочь

Доброго дня! Время установлено. Сброс и откат от программы не помог. Странный какой то сброс здесь. Обнуляются только установки температуры. Программный режим остался. Интервалы программы тоже. Может есть более экстремальный сброс

Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Ха сам себя запутал. Оказывается мало жал на кнопки. Вроде все заработало. Всем огромное спасибо и крепкого здоровья!

Прошу помощи в плане подбора правильной платы управления.

Введение:
Примерно месяц назад, после окончания зимнего сезона, отключил котел от ИБП. Был включен напрямую в розетку.
И по закону подлости — вчера на квартальной подстанции что-то сломалось и пропадал ноль и в квартиры в электросеть пошло 380-400 Вольт.
(пострадали блоки БП ноутбуков, лазерный принтер. У соседей — телевизоры, гидрофоры, холодильники, жесть короче …)
Устройство локальной защиты гидрофора показывает в истории что были.

Нужен совет по балансировке отопления частного дома

Чтобы понять, как работает комбинированная система отопления, нужно разобраться с таким понятием как «первичные – вторичные кольца». Этому и посвящена статья.

Проблемы движения теплоносителя в системе отопления

Когда-то в многоквартирных домах системы отопления были двухтрубными, потом их стали делать однотрубными, но при этом возникала проблема: теплоноситель, как всё в мире, стремится пройти по более простому пути — по обводной трубе (на рисунке показано красными стрелками), а не через радиатор, создающий большее сопротивление:

Чтобы заставить теплоноситель идти через радиатор, придумали ставить сужающие тройники:

Основная труба при этом ставилась большего диаметра, чем обводная. То есть теплоноситель подходил к сужающему тройнику, натыкался на большое сопротивление и волей-неволей поворачивал на радиатор, и только меньшая часть теплоносителя шла по обводному участку.

По такому принципу делается однотрубная система – «ленинградка».

Такой обводной участок делают и по другой причине. Если радиатор выходит из строя, то пока его снимают и заменяют исправным, теплоноситель пойдёт к остальным радиаторам по обводному участку.

Но это как бы история, мы же возвращаемся «в наши дни».

Нужен совет по балансировке отопления частного дома

Достроил сельский дом: двухэтажный + чердак, общая площадь около 300 м2. Система отопления в нем довольно проста: Газовый котел Вахi Slim 48 кВт, коллектор КК-25/125/40/3+1, то есть на четыре ветви. В систему залит антифриз 1:1 с водой. Ветви ТРИ радиаторные: на 1й, на 2й этаж и на чердак — каждый стояк спаян из дюймого ППР, затем разветвляется на две петли-двухтрубки 3/4 с нижним подводом к радиаторам (панели Керми). И еще ОДНА ветка на теплый пол 1 этажа, на ней сразу свои коллекторы на 4 петли ТП и байпас — подмес обратки с вентилем. На обратках каждой ветви перед коллектором стоят обратные клапана и грундфосовские циркулярники двух мощностей: на 1 эт и чердак стоят UPS 25-60 (диапазон давления 50-70), а на второй этаж и ТП UPS 25-80 (диапазон 110-165).

В чем проблема. Система вроде и совсем простая, да вот неустойчивая. Всю осень, запустив впервые отопление, приходилось по пять раз в день летать турманом в котельную и подкручивать регуляторы скорости циркулярников. То ТП раскочегаришь — а тут батареи на 1 эт остынут, то при максимуме на этажах — на чердак не продавливает и т.д. У меня было ощущение, что это циркулярники друг дружку забивают, и в итоге махнул насосы (помощнее переставил на ТП и послабее на радиаторы 1 этажа, до этого было наоборот), вроде нашел золотую середину, когда все более менее теплое, только на чердаке прохладно и если гостей много — надо было чердак отдельно подтопить. На завоздушивание тоже грешил, пузырил иногда по чуть-чуть воздух из кранов Маевского, первый год все-таки антифриз залит.

Оставил отопление с найденной «золотой серединой» на минимуме, и уехал на НГ, приехал сегодня — а батареи на 2м этаже совершенно холодные. При этом ТП изначально был отключен, поэтому дом грелся только от радиаторов первого этажа, и совсем чуть-чуть от 3 радиаторов чердака (чердак утеплен, тепло туда поднимается самоходом и я там с отоплением не перебдевал ). К счастью, строил несколько лет из 400 мм автоклавного газоблока на клею, и дом неплохо удержал тепло даже от такого мизера, в помещениях было при нынешних холодах от +11 до +15. В отличие от радиаторов, циркулярник 80ка на обратке 2 этажа был горячим, т.е. из коллектора был небольшой противоход до обратного клапана, от двух более слабых насосов 60ок.

Посоветуйте, как отбалансировать систему, в чем ошибка или недодумка? Может быть не следует ставить насосы разных мощностей на коллектор? Может сам коллектор «тесноват», стоит махнуть на другой, с бОльшим объемом и количеством ветвей и не ставить циркулярники друг против друга (я заметил, что это наболее конкурентно-конфликтный вариант)? Улучшит ли ситуацию установка термостатов на радиаторы, которые я пока не поставил? У кого есть опыт, есть ли смысл заморачиваться с дорогими балансировочными клапанами?

Для наглядности приложил схемку. Спасибо заранее.

Как заставить теплоноситель идти во вторичное кольцо?

Но не всё так просто, а нужно разобраться с узлом, обведённым красным прямоугольником (см. предыдущую схему) – местом присоединения вторичного кольца. Потому что труба первичного кольца скорей всего большего диаметра, чем труба во вторичном кольце, поэтому теплоноситель будет стремиться в участок с меньшим сопротивлением. Как поступить? Рассмотрим схему:

Теплоноситель от котла течёт по направлению красной стрелки «подача от котла». В точке Б ответвление от подачи к тёплому полу. Точка А – это место входа обратки тёплого пола в первичное кольцо.

Важно! Расстояние между точками А и Б должно быть 150…300 мм – не больше!

Как «загнать» теплоноситель по направлению красной стрелки «к вторичному»? Первый вариант – байпас: ставятся сужающие тройники в местах А и Б и между ними труба меньшего диаметра, чем подающая.

Трудность здесь в расчёте диаметров: нужно высчитать гидравлические сопротивления вторичного и первичного кольца, байпаса… если мы просчитаемся, то движения по вторичному кольцу может не быть.

Второй вариант решения проблемы – поставить в точке Б трёхходовой клапан:

Этот клапан будет либо полностью закрывать первичное кольцо, и теплоноситель пойдёт сразу во вторичное. Либо перекроет путь во вторичное кольцо. Либо будет работать как байпас, пуская часть теплоносителя по первичному и часть по вторичному кольцу. Вроде бы хорошо, но нужно обязательно контролировать температуру теплоносителя. На этот трёхходовой клапан часто ставится электропривод…

Третий вариант – поставить циркуляционный насос:

Циркуляционный насос (1) гоняет теплоноситель по первичному кольцу от котла к… котлу, а насос (2) гоняет теплоноситель по вторичному кольцу, т. е. по тёплому полу.

Виды и варианты схем обвязки

Важная составляющая любой сети отопления — это регуляция температуры на входе и выходе. При этом большие перепады должны быть исключены. Такая система используется в автомобилях.

До определенной температуры теплоноситель движется по малому контуру. После того как будет достигнута необходимая температура, можно переключать его в основной большой контур, обогревающий все здание.

Важно! Чтобы система отопления дома работала эффективно, необходимо создать несколько контуров.

Теперь перечислим варианты схем обвязки. Их всего четыре:

1. Схема с принудительной циркуляцией теплоносителя.
2. С естественной циркуляцией.
3. Классическая коллекторная разводка.
4. Схема обвязки, в которой присутствуют первичные и вторичные кольца.

Чем они отличаются друг от друга? Рассмотрим их по отдельности.

Схема с естественной циркуляцией теплоносителя

Данная схема не поддается автоматическому регулированию. Автоматику поставить можно, но все равно придется вручную выставлять мощность газовой горелки. Прибавили газ — в доме стало теплее. Убавили — стало прохладнее. К тому же циркуляционного насоса в такой системе нет, и в этом есть свой плюс. Особенно это касается тех регионов, где постоянно есть проблемы с подачей электрического тока.

Такая сеть не требует наличия сложного оборудования и приборов типа воздухоотводчиков, насосов и перепускных клапанов. Система работает прекрасно и без всего этого. Но есть у нее один минус — это большой расход топлива. И сделать с этим ничего нельзя.

Можно часто услышать от специалистов, что обвязка котла отопления со схемой естественной циркуляцией — это прошлый век. Дело в том, что все упирается в денежные расходы, особенно первоначальные. Судите сами — приобретение автоматики и системы безопасности, запорной арматуры и насосов требует больших вложений. И чем больше деталей и узлов, тем выше вероятность выхода из строя одного из них. Плюс сервисное обслуживание дорогостоящих приборов. Все это скомпенсирует расходы на потребляемое топливо.

Так что не стоит списывать в утиль эту схему обвязки. Она еще поработает. К тому же она настолько проста, что ломаться в ней особо нечему. Если только котел выйдет из строя. Но простые котлы работают до 50 лет.

Схема с принудительной циркуляцией

Наличие циркуляционного насоса говорит о принудительной циркуляции
Отличие этой схемы от предыдущей — в наличии циркуляционного насоса. Конечно, это в разы удобнее, потому что позволяет устанавливать необходимую температуру в каждой комнате. Да и качество такой системы выше. Правда, вместе с качеством растет и стоимость.

Если для сооружения отопления используется классическая схема, то для ее эффективной работы потребуется наличие приборов, которые будут балансировать отопительные контуры. А значит, придется устанавливать большое количество всевозможной запорной арматуры типа расходомеров, клапанов, вентилей и прочего.

Кстати, если в вашем доме запланирована двухконтурная система, то на каждый контур придется предусмотреть свой циркуляционный насос. А это опять расходы.

Классическая обвязка

Эта отопительная система имеет стандартную схему. Она представляет собой кольцо, в центре которого расположен котел. Теплоноситель движется по заданному направлению, проходя все радиаторы и возвращаясь в котел. Все просто.

Правда, существует различная разводка труб, где месторасположение последних определяется эффективностью подачи теплоносителя. Это зависит от этажности здания, объема помещений, количества комнат на каждом этаже, от возможности использования подвала для проводки отопительных труб. Факторов достаточно много, но классика и состоит в том, что циркуляция идет только по одному контуру.

Многокольцевая схема

Классическая обвязка
Для чего необходимо несколько колец (контуров)? Первичное и вторичное кольцо выполняют две разные функции. Первичное необходимо в двух случаях:

1. Теплоноситель, если он будет двигаться по малому кольцу, быстрее нагреется.
2. Если система начнет перегреваться, то первичное кольцо включается, чтобы оттянуть на себя часть тепловой энергии.

Именно первичный контур считается аварийным, поэтому с его помощью можно увеличить показатель безопасности.

Есть так называемые двухконтурные котлы, которые также относятся к данной категории. Правда, в них два контура выполняют совершенно другие функции. Один обогревает дом, а второй готовит горячую воду для бытовых нужд.

Потери давления в основном циркуляционном кольце:
ОТОПЛЕНИЕ

Отопление — искусственное, с помощью специальной установки или системы, обогревание помещений здания дня компенсации теплопотерь и поддержания в них температурных параметром на уровне, определяемом условиями теплового комфорта для находящихся в помещении людей или требованиями технологических процессов, протекающих в производственных помещениях.

Функционирование отопления характеризуется определенной периодичностью в течение года и изменчивостью используемой мощности установки, зависящей, прежде всего, от метеорологических условий в районе строительства. При понижении температуры наружного воздуха и усилении ветра теплопередача от отопительных установок в помещения должна увеличиваться, а при повышении температуры наружного воздуха, воздействии солнечной радиации — уменьшаться, т.е. процесс передачи теплоты должен постоянно регулироваться. Изменение внешних воздействий сочетается с неравномерными теплопоступлениями от внутренних производственных и бытовых источников, что также вызывает необходимость регулирования действия отопительных установок.

Основные конструктивные элементы системы отопления:

теплоисточник (теплогенератор при местном или теплообменник при централизованном теплоснабжении) — элемент для получения теплоты;

теплопроводы — элемент для переноса теплоты от теплоисточника к отопительным приборам;

отопительные приборы — элемент для передачи теплоты в помещение. Перенос по теплопроводам может осуществляться с помощью жидкой или газообразной рабочей среды. Жидкая (вода или специальная незамерзающая жидкость — антифриз) или газообразная (пар, воздух, продукты сгорания топлива) среда, перемещающаяся в системе отопления, называется теплоносителем.

Система отопления для выполнения возложенной на нее задачи должна иметь определенную тепловую мощность. Расчетная тепловая мощность системы выявляется в результате составления теплового баланса в обогреваемых помещениях при температуре наружного воздуха, называемой расчетной (средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92), принимается по [12].

Последняя батарея в системе

Оценить эту тему:

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Поделиться

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Наши рекомендации

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE

  Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

  Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

  Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Первые шаги. Столешницы из слэбов

  Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

  Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

  Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

  Отопление дома без насоса. Два проверенных временем варианта

  До 90-ых годов прошлого века, отопление дома без насоса было единственно доступным, так как было не развито направление по изготовлению циркуляционных насосов и продвижению их в массы. Таким образом, владельцы и застройщики частных домов вынуждены были монтировать отопление в своих домах без насоса.

  Но когда в 90-ых годах в СНГ начали привозить хорошее котельное оборудование, трубы и компактные циркуляционные насосы, то ситуация резко изменилась. Все начали монтировать системы отопления, которые без насоса не работают. Про самотечные системы стали забывать. Но сегодня ситуация меняется. Застройщики частных домов вновь вспоминают об отоплении дома без насосов. Так как повсеместно можно проследить перебои и нехватку электроэнергии, которая так нужна для работы циркуляционного насоса.

  Особенно остро вопрос качества и количества подачи электричества стоит в новостройках.

  Вот почему сегодня как никогда вспоминается одна пословица «Все новое – это хорошо забытое старое!». Эта пословица очень актуальна сегодня, для отопления дома без насоса.

  Например, раньше для отопления использовались только стальные трубы, самодельные котлы и открытые расширительные баки. Котлы были с низким КПД, трубы стальные громоздки, и их не рекомендуется прятать в стены.

  Расширительные баки располагали на чердаках, из-за этого были тепло потери и угроза залива крыши или промерзания трубок в баке. Что в свою очередь часто приводило к взрыву котла, разрыву труб и человеческим жертвам.

  Сегодня благодаря современным котлам, трубам и другим устройствам отопления можно сделать шикарную, экономичную систему отопления без насоса. Благодаря современным экономичным котлам можно добиться существенной экономии.

  Современные пластиковые или медные трубки можно легко спрятать в стены. Так же отопление дома сегодня можно сделать, как с радиаторами, так и с теплыми полами.

  Сегодня можно выделить две основные системы отопления дома без насоса.

  Первая и самая часто встречающаяся система называется Ленинградка, или с горизонтальным разливом.

  Главное в системах отопления дома без насоса — это уклон труб. Без уклона система работать не будет. Из-за уклона «Ленинградка» не всегда подойдет, так как трубы проходят по всему периметру дома. Так же из-за того, что уклона может не хватить, приходиться опускать котел ниже уровня вашего пола. Котел в этом случае неудобно топить и чистить.

  Так же при монтаже системы отопления дома без насоса Ленинградки мешают дверные проемы по пути следования труб. При этом необходимо сделать подоконники высотой не менее 900мм.

  Это нужно, чтобы был смонтирован радиатор и хватило высоты для труб по уклону. В остальном система вполне работоспособная, именно с чугунными, стальными и алюминиевыми радиаторами.

  Вторая система отопления дома без насоса называется «Паук» или вертикальная система с верхним разливом.

  На сегодня это самая надежная и практичная система отопления дома без насоса. Главное, что система «Паук» лишена всех недостатков «Ленинградки», за исключением уклона именно обратки, из-за которого тоже приходится опускать котел ниже пола.

  В остальном система «Паук» — это самая работоспособная система. К системе «Паук» можно прикрутить любые радиаторы и теплые полы. Можно на радиаторы в системе «Паук» смонтировать клапаны под термоголовку и спрятать трубы в стены и так далее.

  Сегодня все чаще приходится рекомендовать застройщикам именно систему «Паук», т.к. на сегодня это идеальная система отопления дома без насоса.

  0 0 голоса

  Рейтинг статьи