Почему не нагревается последний радиатор отопления?

с 16 — тож возникло бы, но менее выражено

непонятно, если система с насосом то какие проблемы краном придушить «горячие» батареи?

глюки плавно распределились бы по радиаторам 🙂

ps: крутить краны — не такая простая штука как кажется.

Из одной трубы 26 диаметра вода в радиатор входит, в другую, тоже 26 диаметра выходит (обратка). Непосредственно труба входа и выхода в радиатор 20 диаметра.
нарисуйте пож.. от руки, как у вас там проходной и конечный связаны.. ничо не понял.

alex-1968
Пятница
Зеленый Кот

Вот такая картинка. Это контур второго этажа. На 1-м этаже сделали однотрубную систему из 8 радиаторов, последние разумеется прохладнее, чем первые. Чтоб этого избежать, на 2м этаже сделали двухтрубку, а в результате на последнем радиаторе глюк. В контуре 6 радиаторов (1 не поместился на картинке) 🙂 Основная труба 26 диаметра, отводы 20-го, сверху вход, снизу выход. На обратке между гребенкой и котлом стоит циркуляционный насос. На последнем радиаторе заштрихованная область еще как то греется, незаштрихованная почти холодная. Как так? Куда то же теплоноситель должен выходить из радиатора, а он как будто просто стоит в верхней части.
Там где поставил знаки вопрос переход от 26-й трубы на 20-ю уголками перед последним радиатором. Может не стоило сужать, а прям так и заводить толстую трубу в батарею? Был бы уверен, что из-за этого, конечно разобрал бы, но так что то лень немножко наобум перекручивать действующую систему.
Воздух проверил в первую очередь. Нет его. Краны на «горячих»радиаторах «придушил», вроде чуть лучше. но все равно последний холоднее.
Буду очень благорарен за дельный совет 🙂

Вода быстро пробежит «малым» кольцом и нагреется, вырубив котел. При этом она будет бежать и через второй радиатор, но с куда меньшей интенсивностью. Меняем подвод к первой на меньший
Да я понял о чём ты..
Но следуя этой логике первый радиатор вообще надо перекрыть, а лучше вообще выкинуть, за ним и второй, и так далее.. пока не заработает последний.
Или вот так д.б.: к первому подводка трубой 16, далее 20, потом 25, и так далее.. до 50?
так что ли? 😉
А я бы выкинул гребёнки из схемы ещё. Нафиг они тут нужны, если от одного отвода гребёнки отходит, а не к каждому радиатору от разных выходов гребёнки..
Шамиль, зачем гребёнка то?

грязи в подводках к последней батарее может и это..

ВСЕМ СПАСИБО 🙂
покрутил я в выходные краны на радиаторах, которые идут до проблемного. Спасибо, Зеленый Кот! Последний тоже начал греться.
Но вот это Ваше высказывание «но тем не менее если построить такую систему, то температура будет падать по мере длины магистрали — расчет это покажет однозначно.» — похоже тоже правильно. Проблемный радиатор безусловно греется после того как остальные «придушил», но он все равно холоднее, чем первый. Видимо просто надо принять как должное.

Хотя смысл был делать двухтрубку, если я ее делал именно из-за того, чтобы ВСЕ радиаторы были равногорячими, а не получалось как в «ленинградке».

но он все равно холоднее, чем первый
Значит первый надо перекрыть сильнее.

Знаете сколько у Вас сечения просвета магистральной батареи? — грубо говоря на первую батарею надо пустить пятую часть потока (ибо пять батарей), на вторую чуть больше ибо добавится еще сопротивление труб, на третью еще чуток больше и.т.д., и.т.п.

Пятница
«Это ваша судьба, если не хотите ответить на мои вопросы.. »
Пятница, друг мой, извинте, я и не заметил из-за своих переживаний вопросы. 🙂

какова мощь котла и мощ суммы всех радиаторов?
35 кВТ котел, внизу 7 радиаторов, наверху 6, аллюминевые обычные итальянские, в среднем от 8 до 10 секций, мощь их к сожалению не знаю.

Зачем гребенки?
Они на выходе из котла делят контура: 1 этаж, 2 этаж, 6 кв.метров теплого пола в ванной, и сюда же в гребенку воткнул и расшитительный бачок дополнительный (есть еще и в котле встроенный). Соответстенно на входе все это собирается во 2-ю гребенку.

ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ.

Буду делать в бане отопление. схема та же что на картинке, только радиаторов всего 2!
Если радиаторов два, включите их последовательно (и диагонально) и будет Вам счастье, как и труб понадобится несколько меньше.
Пришло от котла в первую, потом низом пошло на вторую, поднялось вверх к верхнему патрубку, чтобы воздух выгоняло на Маевского, от нее низом же и вернулось к котлу.

P.S. Теория не моя, а Бернулли 😀 я только упростил 😳

Как то наклонить его надо в сторону клапана и дать поработать..
Кстати, клапан я бы воткнул не на трубе подачи, а на противоположной, тоже вверху естессо..

НО. она пошла и через подачу, и через обратку..
Лучшее через обратку тока заправлять..

нет крана подпитки
Кстати, должен быть сливо-наливной сосочек-отвод с вентилем на обратке, в самой нижней точке..

у всех такой глюк при заполнении теплоносителем
При закачке внешним насосом — почти всегда ДА.
.
Перезалейте всю систему, пуская воду снизу, не спеша, с перерывчиками, чтоб воздух успел выйти..

При монтаже надо следить за наклоном труб, а в самых верхних точках врезать Маевского, кстати, его лего врезать и просто в трубу, просверлив отверстие и нарезав резьбу.
***
Электрокотел удобно ставить поближе к земле, очевидно, что заливать тогда через него никак.

Если заливать через самую верхнюю точку, то надо специальную длинную леечку (к обычной цепляем где-то полметра гибкого шланга), чтобы воздуху было удобно выходить, т.е. фактически вода идет налево, а воздух выходит справа.

Заливать снизу удобнее, но при высоких системах давление может доходить до нескольких атмосфер — не всякий насос прокачает.
При одноэтажных системах удобно пользоваться пластиковой ванночкой и насосом-лягушкой — ставим его в ванночку, наливаем теплоносителя и качаем подливая по мере необходимости. Если антифриз, то в резиновом ботинке, если вода — голой ногой 😀

Не забудьте спустить воздух из комп. бачка, в конце его докачаете до нужного давления, сразу и проверив как работает клапан ГБ.
***
Если труб смонтированы правильно, нет контруклонов и.т.п., то заливка идет оч. быстро, потом спускаем воздух Маевскими, надуваем бачок до необходимого давления, включаем котел на максимум, через некоторое время через максимальный клапан вытечет лишний теплоноситель и система готова к работе.

это у всех такой глюк при заполнении теплоносителем двухтрубки
Ни разу не было, но я все трубы с уровнем прокладываю.

Кстати, заполнять систему можно и со средних точек — постепенно поднимаясь: вывинчиваем Маевского и леечку в его отверстие — оно конечно долго ибо того отверстия около 5 мм, но заливке только в плюс ибо течет по стенкам не создавая пузырьков.

Из-за чего и почему не греют радиаторы отопления и как это исправить

На самом деле, причин того, почему не греют радиаторы отопления, может быть несколько, поэтому разбираться в ситуации необходимо в каждом отдельном случае. Чтобы устранить неисправность, может потребоваться квалифицированная помощь. Добиться равномерного нагрева радиаторов можно и самостоятельно.

В чем причины не полного прогрева радиаторов

Существует несколько распространенных причин неравномерного нагрева радиаторов отопления. Чтобы устранить неисправность, необходимо понять, что именно привело к существующим нарушениям.

Нижняя часть радиатора отопления прогревается не полностью – обычно такая проблема является характерной для алюминиевых радиаторов отопления. В некоторых случаях причиной является неправильно выставленный режим терморегулятора, установленного на подаче теплоносителя в батарею.

Половина радиатора не отдаёт тепло – холодный верх свидетельствует о наличии воздушной пробки. Если крайние секции холодные, это указывает на идентичную проблему.

Нижний угол радиатора отопления холодный – ошибки, допущенные во время монтажа. Биметаллические и алюминиевые батареи необходимо устанавливать идеально ровно. Перекосы приводят к неравномерному прогреву секций.

Как устранить неравномерную теплоотдачу

Не все проблемы можно решить самостоятельно. Плохая теплоотдача радиатора может быть следствием несоблюдения уклонов, указывать на грубые нарушения монтажа системы отопления. В таком случае придется пригласить специалиста по системам отопления.

Некоторые проблемы с отоплением получится устранить самостоятельно.

Недостаточная циркуляция теплоносителя . Если дальние батареи в отопление еле теплые, это означает, что нагретый теплоноситель попросту не доходит до последнего прибора отопления. Обычно такая проблема наблюдается в системах с естественной циркуляцией.
Устранить ситуацию, когда не прогревается последняя батарея в системе отопления, можно с помощью установки циркуляционного насоса. Если нагнетательное оборудование уже стоит, тогда можно добавить скорость циркуляции. Практически каждый насос имеет три рабочих скорости.

Засорение батареи . Если несколько секций батареи холодные, то, вероятно, к месту соединения «ребер» поднесло грязь. Либо, при отсутствии регулярной ежегодной промывки радиаторов, сердечник попросту засорился.
Особенно часто, забивка происходит с приборами отопления, установленными в квартире. Самостоятельно устранить причину, по которой не полностью прогреваются секции, в данном случае не получится, лучше отнести заявление в домоуправление.

Неправильная работа системы отопления . Бывает, крайние секции холодные, по причине того, что неправильно отрегулирован байпас. Если не полностью прогреваются секции, необходимо убедиться, что отсекающие краны на байпасе закрыты и перекрывают возможность естественной циркуляции теплоносителя.

Влияет ли теплоноситель на качество обогрева

Практически все производители приборов отопления в один голос рекомендуют не сливать теплоноситель из системы, разве что, только в крайнем случае. И этому есть объяснение.

Батареи могут быть холодными по причине воздушных пробок. При каждом заполнении системы образовываются пустоты, заполненные воздухом. Постоянная циркуляция теплоносителя постепенно удаляет воздух из системы, выводя его через расширительный бачок или клапаны сброса.

Поэтому для обогрева лучше использовать старый теплоноситель. В результате, даже если сначала в батарее был низ холодный, верх горячий, и секции отличались по температуре нагрева, со временем ситуация может нормализироваться, благодаря постоянной эксплуатации теплоносителя без его замены.

Оптимальное решение, использовать специальный теплоноситель. Он разъедает ржавчину и исключает замусоривание труб и радиаторов, что существенно влияет на теплоотдачу и равномерность прогрева.

Если самостоятельные усилия добиться равномерного прогрева радиатора не дали результата, то затягивать с приглашением квалифицированного сантехника явно не стоит.

Почему батареи холодные?

Вы недавно сделали в доме или квартире ремонт, но батарея внизу холодная, а вверху горячая. Возможно, правильно работают только первые секции? Общий уровень эффективности системы отопления недостаточный, хотя радиаторы новые? Со всеми этими проблемами могут столкнуться как жители элитных пентхаусов, так и «простые смертные», обитающие в стандартных квартирах.

Хорошо, если проблемы с батареями возникли осенью, когда температура «забортного» воздуха ещё не слишком низкая и есть время в плановом порядке провести ремонт. Но так, увы, бывает далеко не всегда. Иные «счастливчики» получают полностью холодный радиатор при горячем стояке аккурат в февральские морозы или даже под Новый год, из-за чего несколько следующих дней они проводят в увлекательном квесте «поймай коммунального сантехника».

Но самая большая проблема – даже не внезапность появления симптоматики, а отсутствие явно видимых причин. Из-за этого ответа на вопрос, почему не греют радиаторы отопления в квартире, приходиться искать чуть ли не опытным путём. Снизить риск остаться без тепла невозможно (хотя для старых чугунных радиаторов он в разы выше), но разобраться в основных факторах, которые способствуют превращению вашей квартиры или дома в филиал полярной станции, всё же реально.

Разбираемся в основах

Чаще всего проблемы с отоплением (при условии, что вам его не отключили за неуплату) бывают двух видов. Первый – неравномерность прогрева радиаторов (низ холодный, верх – тёплый, ближние ко входу трубы работаю как положено, дальние не греют вообще). Второй – самый «популярный» — обозначается формулой «стояк горячий, сама батарея холодная».

Чаще всего реакцию жильцов на падение комнатной температуры до 10-12 градусов Цельсия можно охарактеризовать одним словом: паника. Им кажется, что проблему без замены всех радиаторов решить нельзя, а так как денег на подобное предприятие чаще всего нет, то перспектива идти в банк за кредитом становится вполне реальной.

Между тем в большинстве случаев подобного сценария можно избежать. Другими словами, если не греет батарея отопления, это далеко не всегда приговор вашему бюджету. Полностью уйти от расходов не получится, но совсем не факт, что они обязательно окажутся чрезмерными.

Наиболее частные причины холодных батарей

Слишком близкое расположение батареи к стене или полу.
Неправильно подобранный радиатор (все претензии уходят строителям или ремонтникам).
Краны с маленьким проходным сечением.
Трубы или полипропилена (этот материал склонен пропускать в систему воздух).
Ошибки при подключении радиатора.
Труба не имеет свободного протока из-за оплавки в стыках.
Система после установки не была отбалансирована.
Неправильная разводка.

Последний вариант – самый тяжёлый в плане предстоящих расходов. Если батареи греют наполовину, то с ремонтом можно и немного подождать. Но в случае, когда температура в помещении едва переваливает за 10 градусов, тянуть с вызовом мастера нельзя. Неправильная разводка встречается относительно редко, поэтому шанс «выиграть счастливый билет» всё же очень невелик. Также стоит понимать, что истинных причин проблем с отоплением на самом деле гораздо больше. Но они, скорее, относятся к категории «не повезло – так не повезло».

Что же касается методов устранения проблемы, то дать однозначные и эффективные рецепты на все случаи жизни невозможно. Многое будет зависит от фактического состояния конкретного радиатора, общей конфигурации отопительной системы в доме или квартире, «свежести» ремонта и даже целостности потолков/стен (они могут «сифонить» настолько сильно, что батарея, работающая в штатном режиме, покажется неисправной).

Но в любом случае хотелось бы напомнить: если плохо греют батареи, нужно обращаться за помощью к опытному сантехнику, а не пытаться справиться с проблемой самостоятельно. Если же вы все же намерены рискнуть, прикиньте, сколько будет стоит ремонт квартиры соседей, которая вполне может подвергнуться затоплению.

Неравномерный прогрев

Такая проблема встречается как у возрастных советских, так и у современных биметаллических радиаторов. Основных причин, из-за которых ваша батарея является «частично горячей», насчитывается около шести, но поставить правильный «диагноз» сможет только квалифицированный сантехник после личного осмотра «пациента». Особо отметим, что каждый случай индивидуален, поэтому данные, которые приведены ниже, не стоит воспринимать как истину в последней инстанции.

Засорение радиатора

Наиболее вероятный ответ на вопрос, почему не греет нижняя батарея. Лечение – чистка радиатора изнутри – не потребует больших финансовых расходов, но потратиться на вызов сантехника всё же придётся.

Причины неравномерного прогрева:

Низкокачественный теплоноситель. В воде (особенно – в начале отопительного сезона) могут присутствовать посторонние твёрдые частицы, комки земли, следы нефтепродуктов и другой мусор.
В контуре присутствует воздух. Виновник проблемы – анаэробные бактерии, продукты жизнедеятельности которых оседаю на стенках радиатора.

Запорная арматура

Её основная задача – регулировка движения жидкости, в т. ч. его полное перекрытие. Но если любой из составляющих узлов системы (она, заметим, может быть одно- или двухтрубной) пришёл в негодность, нормальный ток теплоносителя нарушается.

Механизмы, которые ломаются чаще всего:

Уплотнительная шайба.
Шаровая заслонка.
Кран.
Заслонка.

Причиной проблемы может стать неправильная установка устройства, но чаще всего в ней виноват банальный механический износ (особенно, если вы поставили на батарею китайский кран сомнительного качества.

Следовательно, если не греет последняя батарея по причине поломки запорной арматуры, придётся вызывать сантехника. Ему надо будет перекрыть стояк, а вам – потратиться на новый кран. Но больших потерь времени и денег, скорей всего, удастся избежать.

Недостаточное давление в контуре

Определить это без специального оборудования нельзя, поэтому не стоит выносить вердикт без инструментального исследования. Вам потребуются услуги сантехника, но в некоторых случаях справится с бедой можно и своими силами.

«Проделки» коммунальщиков. Если где-то на линии утечка теплоносителя, давление снижается, из-за чего температура в контуре резко падает.
Неподходящие батареи. Вы удивитесь, но нередко причиной беды может быть современный биметаллический радиатор. Дело в том, что ему для нормальной работы требует повышенное давление, которое старые коммуникации, рассчитанные на чугунные батареи, обеспечить просто не в состоянии.
Неподходящие соседи. Утечка происходит из-за того, что кто-то незаконно установил систему тёплый пол и запитал её от общего контура (это категорически запрещено).
В контуре работает батарея, оборудованная байпасом с краном.
Дооснащение имеющегося радиатора ещё несколькими секциями.

Методы устранения проблемы будут зависеть от того, сможете ли вы найти правильный ответ на вопрос, почему плохо греют батареи. Если выяснится, что виновато низкое давление, готовьтесь общаться с коммунальщиками, разговаривать на повышенных тонах с соседями, либо же, в худшем случае, отправляться в магазин за новым радиатором.

Читать еще: Как организовать горячее водоснабжение и отопление

Ошибки при монтаже

Если первоначальная установка радиатора проводилась с нарушением существующих правил, либо же была выбрана неверная схема подключения, то винить за это придётся только самого себя. А случайный сантехник, который воспользовался вашей неопытностью и «сэкономил» на технологии, просто получил шанс немного подзаработать.

Чтобы справиться с бедой, рекомендуем для начала официально вызвать сантехника из ЖЭКа (ЖЭУ, РЭУ, РЭП). А потом, когда проблема будет устранена, заняться поиском толкового коммерческого специалиста, который действительно разбирается «в теме».

Недостаточная скорость движения теплоносителя

Основных причин этой беды две: проблемы с изношенными общими сетями или сужение просвета трубы на «последней миле» (т. е. в вашем доме или квартире). Если виноваты коммунальщики, придётся изыскивать альтернативные решения, ибо доказать их вину и принудить к каким-то действиям практически невозможно.

Если же проблема на вашей стороне, то в первую очередь стоит убедится в том, что установленный циркуляционный насос работает в полную силу. В случае, когда устройство функционирует как положено, придётся «копать» дальше.

Другие локальные причины снижения скорости движения теплоносителя:

Плохая спайка полипропиленовых труб.
Установлен регулировочный кран с чрезмерно зауженным сечением.
Отложения на стенках солей магний и кальция, оксидов железа или других химических соединений.

Рекомендуемый способ борьбы с проблемой традиционный – вызов сантехника.

Холод в помещении

Если не греют батареи в частном доме только в нескольких комнатах, то в некоторых случаях в этом виновато снижение температуры в самом помещении (что логично, так как теплоноситель быстрее остывает). Такое чаще всего случается на лоджиях или на веранде. В жилых комнатах ситуация также возможна, особенно если вы любите оставить окно нараспашку и проветрить помещение.

Чтобы справиться с бедой, попробуйте заделать все щели и постарайтесь не открывать надолго окно в холодное время года

Почему не греет батарея если стояк горячий?

Ещё одна «популярная» проблема. Причины такого явления во многом аналогичным тем, которые были проанализированы выше. Если же ни одна из них не подходит, придётся поочерёдно рассмотреть альтернативные варианты.

Другие возможные причины:

Подвальные вентили, регулирующие подачу воды на стояк, сломаны или перекрыты.
В домовых трубах присутствует посторонние предметы. Чаще всего они попадают в контур во время установки стояков.
Ошибки, допущенные при ремонте сантехники в квартире (например, при замене труб в соседнем помещении).
Объём теплоносителя, проходящего через радиатор, уменьшился.
Неполадки в трубе, имеющей выход на общую магистраль.
Воздушные пробки (чаще всего этот фактор проявляется в самом начале отопительного сезона).

Методы решения проблемы

Самый надёжный вариант – вызов сантехника, который возьмёт на себя все хлопоты. К сожалению, во многих случаях он же является единственно возможны. Поэтому мы решили просто перечислить «реанимационные мероприятия», чтобы вы смогли обсудить их с приглашённым специалистом.

Что можно попробовать сделать, когда не греет батарея отопления, но сам стояк горячий:

Устранение воздушных пробок. Для этого понадобится кран Маевского, который устанавливается непосредственно на батарею.
Промывка радиатора. Лучше всего это делать до отопительного сезона иди сразу же после него. Если проблема проявилась, когда они уже начался, придётся договариваться с соседями и перекрывать стояк.
Замена батареи. Крайний вариант, когда все другие способы уже были испробованы. Настоятельно рекомендуем приобретать радиатор у проверенной компании, который не только продаст вам оборудование, но и обеспечит его грамотную установку.

Вы никак не можете понять, почему не греет батарея отопления? Хотите найти «своего» поставщика сантехнического оборудования? Не знаете, кому доверить монтаж отопления в частном доме? Нуждаетесь в квалифицированной помощи опытного специалиста? Планируете установку радиатора отопления в Краснодаре? Обращайтесь в компанию «ВЫСОТА СТРОЙ ПРОЕКТ». Мы постараемся оправдать ваше доверие и сделаем всё для того, чтобы вы никогда не пожалели о своём выборе!

Почему плохо или не греет последний радиатор отопления

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Как выбрать электролобзик для дома. Самое необходимое .

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
Холодные батареи, возможные причины почему не греет радиатор отопления

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.
Радиатор отопления не прогревается полностью!

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

Очень часто на тематических форумах обсуждается вопрос о том, почему последняя батарея холодная. Это касается как обогревательного контура частного дома, так и разводки централизованной подачи тепла в многоквартирных строениях. Также может возникнуть ситуация, когда нагревательный элемент не греет, находясь посередине разводки. Ответить однозначно на подобные вопросы нельзя. Ведь причин возникновения подобной ситуации может быть много. Также читают: « Почему половина радиатора холодная ?».

Глобальные проблемы контура отопления

Котэ не любит холодных батарей.

Причины, почему одна батарея горячая, другая – холодная, могут носить глобальный характер:

неправильно смонтирован байпас; отсутствует балансировка; недостаточное давление.

Неправильно смонтирован байпас. Байпас представляет собой трубку перед радиатором. Он соединяет между собой подачу подогретого теплоносителя и обратку. Последняя батарея плохо греет, если байпас устанавливается слишком далеко от нее. Ведь, согласно законам физики, теплоносителю будет легче пройти по байпасу, чем через весь нагревательный элемент.

Байпас врезается непосредственно в разводку, а не через двух- или трехходовой клапан. Теплоноситель поступает в радиатор через отводы. Как следствие – уменьшается сечение подающих труб. Давления в системе не хватает, чтобы протолкнуть горячую воду через контур. Как результат – не греет последний радиатор отопления.

Часто при первом запуске отопительного контура в доме не греет последняя батарея. Что делать? Специалисты рекомендуют не предпринимать радикальных действий и дать системе выровняться. Воздух, который находится в воде, должен выйти естественным образом. Через некоторое время отопительная разводка будет функционировать нормально.

Ошибка в диматре байпаса.

Неправильный монтаж радиатора. Почему не греет последняя батарея? Возможно, последний радиатор в контуре отопления слишком большой. Он содержит больше, чем 12 секций. В таком случае давления в системе не хватает, чтобы прогнать теплоноситель через весь объем нагревательного элемента. Положение усугубляется боковым подключением. Горячая вода не доходить до крайних секций. Как результат – плохо греет последний радиатор отопления.

Неправильная балансировка. Под балансировкой системы подразумевается равномерное распределение теплоносителя по всему контуру обогрева. Она выполняется при помощи запорно-регулировочных арматур и терморегуляторов. Если последняя батарея в системе отопления холодная, то, возможно, проблема кроется в неравномерном распределении горячей воды по разводке.

Все про пластиковые трубы для отопления: характеристики , размеры, монтаж.

Какая должна быть толщина стальных труб для отопления? Ответ здесь .

Локальные причины неработоспособности системы отопления

Слишком длинная последняя батарея.

Почему одна батарея горячая, а другая – холодная. Специалисты называют следующие причины возникновения подобной ситуации:

завоздушивание системы; низкое качество теплоносителя; низкое качество нагревательного элемента.

Вышеперечисленные неполадки в большинстве случаев решаются самостоятельно владельцами жилья. Однако помощь специалиста никогда не бывает лишней.

На сегодняшний день трубы из сшитого полиэтилена для отопления применяются чаще всего.

О том, возможна ли покраска отопительных труб из пластика здесь .

Завоздушивание системы. В отдельных элементах системы обогрева может скапливаться воздух. Это явление называется завоздушиванием контура.

Воздух в разводку может попасть:

из открытого расширительного бака ; если в качестве теплоносителя использовалась обычная, водопроводная вода. В ней содержится определенный процент растворенного воздуха; агрессивная среда теплоносителя окисляет стенки алюминиевых радиаторов . В результате выделяется кислород. Он скапливается внутри, образуя пробку.

Определить, есть ли внутри нагревательного оборудования воздушная пробка, легко. Для этого нужно перекрыть одновременно краны на подающей трубе и обратке, а затем в полной тишине их открыть. Если в момент открытия крана внутри прибора присутствуют посторонние шумы и бульканье, там есть воздушная пробка. Именно она является главной причиной, почему одна батарея холодная, остальные – горячие.

Как убрать воздушные пробки, поможет видео:

Мусор и ржавчина в отопительном контуре также могут объяснить, почему последний радиатор отопления холодный. Посторонние предметы перекрывают поток горячей воды, тем самым снижая эффективность обогрева дома.

Почему не греют батареи?

Вы заметили, что в контуре обогрева дома последняя батарея холодная. Что делать? Специалисты советуют вначале определить характер поломки. Он может носить как глобальный, так и локальный характер. В первом случае нужно обратить на правильность монтажа байпаса и самого нагревательного элемента. Поломку можно устранить, лишь переделав отопительную разводку в доме.

К локальным поломкам относят воздушные пробки и загрязнения внутри нагревательного элемента. Именно они являются основной причиной, почему средняя или последняя батарея в системе отопления холодная. Эти проблемы самостоятельно может устранить человек без профессиональных навыков. Но помощь специалистов здесь не помешает.

Ремонт системы отопления

В этой статье перечислены основные неисправности, которые могут случиться с системой отопления частного дома, а также приведены способы их устранения. Устранение неисправностей системы отопления можно разделить на два вида. Ремонт системы отопления своими руками можно производить в части разводки системы отопления: радиаторах и арматуре. Все неполадки, которые возникают в части котельной и оборудовании требуют специальных знаний и опыта, поэтому ремонт системы отопления, связанный с оборудованием, лучше доверить специалистам.

Те вопросы, которые хозяин дома может решить сам, приведены ниже.

Внимание! Если запуск системы отопления производится первый раз после монтажа или первый раз после долгого простоя, то ей необходимо дать выровняться. На это может уйти от пары дней до нескольких недель. Это время системе понадобится для того, чтоб нагреть дом и полностью освободиться от воздуха, пока это не сделано, говорить о нормальной работе не приходится. В это время Вам необходимо время от времени спускать воздух с радиаторов и подпитывать систему в случае необходимости.

Если система отопления выровнялась и остались неполадки, то можно приступить к выяснению причин и устранению.

Неполадки, которые можно устранить своими руками:

Не греет батарея

Если не греет или плохо греет один или несколько радиаторов, то первым делом необходимо проверить, нет ли в них воздуха с помощью воздухоотводчиков. Если из спускников идет вода, а радиатор все равно не греет, то нужно убедиться, что оба крана этого радиатора открыты (такая невнимательность может часто иметь место). Следующим шагом нужно проверить, не забит ли радиатор. Для этого другие радиаторы отопления, которые греют и находятся на одной ветке с неработающим, нужно перекрыть, чтоб вся вода пошла через этот радиатор. Если он стал греть, значит он не забит. В этом случае необходимо провести гидравлическое выравнивание ветки. Простым языком, необходимо прикрыть остальные радиаторы на ветке, чтоб больше досталось неработающему. Нужно быть готовым, что выравнивание займет не один день, потому что система отопления может медленно реагировать на изменение настроек. Если краны перед радиатором полностью открыты, а он холодный, то он забит (крайне низкая вероятность). В основном, могут не греть последние радиаторы на ветке. Но это всегда можно устранить гидравлическим выравниванием. Если кто-то вам скажет, что «туда не докачивает» или «недостаточная мощность насоса», не спешите верить и трогать насос или трубы. Для того, чтоб насос «не докачал» нужно при монтаже системы отопления сильно «постараться». Если один или несколько последних радиаторов не греют даже после работы с кранами, то может иметь место воздушная пробка в трубах (см. нарушение циркуляции в системе отопления).

Падает давление в системе отопления

Еще раз акцентируем внимание на том, что система отопления после запуска должна поработать несколько дней или даже недель. В системе растворен воздух, он постепенно выходит на автоматических воздухоотводчиках и при ручном обезвоздушивании радиаторов. Это приводит к потере давления. На первых порах частая подпитка системы отопления — нормальное явление. Если система работает больше месяца, а давление падает, то можно проверить такую версию. При неправильном расчете объема расширительного бака возможны скачки давления в системе отопления, в результате чего может срабатывать предохранительный клапан и сбрасывать воду, как результат при остывании — падение давления. Если с этим все в порядке, то тогда имеет место негерметичность системы, что мало приятно, нужно искать течь.

Скачет давление в системе отопления

За компенсацию изменения объема системы отопления отвечает расширительный бак. Поэтому, если давление при изменении температуры изменяется в большом диапазоне, то причина в расширительном бачке: либо он сломался, либо имеет место неправильный расчет объема расширительного бака. Это может привести к срабатыванию предохранительного клапана или к остановке котла по причине недостаточного давления. см. давление, объем системы отопления и подбор расширительного бака.

Обратка горячая, а подача холодная

Почему обратка горячая, а подача холодная? Это явление редкое. Его можно наблюдать, когда насос установлен наоборот и без обратного клапана. Также такое возможно вследствие работы насоса теплого пола. Когда пол только запущен и нагревает конструкцию, он работает на полную мощность и может при определенных обстоятельствах изменить циркуляцию в контуре радиаторов. Когда пол нагреется, это может самоустраниться. Если трубы спрятаны, то нужно проверить, не перепутаны ли трубы (подача с обраткой). Можно разными способами: водой или просто дунуть.

Нет циркуляции или плохая циркуляция в системе отопления

Котел работает, точно работает насос, а циркуляции в системе отопления нет. Опять таки первым делом проверяем воздух в радиаторах. Затем, проверяем запорную арматуру (краны), которые где-нибудь могут быть закрыты по невнимательности. Следующий шаг — прочистка фильтра перед котлом и в других местах, если имеются. Это в 90% случаев решит вопрос, даже если система отопления недавно смонтирована. Если нет — то проверяем трубы отопления на возможность появления воздушных пробок в трубах (см. монтаж системы отопления). Если в разводке отопления имеются такие участки, то временно решить проблему можно, слив под напором воду из радиатора. который находится за петлей, поток воды выгонит воздух из петли. По возможности на большие петли нужно врезать автоматический воздухоотводчик. Это исключит проблему в будущем. Если в результате вышеперечисленных мер циркуляция не восстановится, то нужно обратиться к специалистам.

Читать еще: Почему шумят батареи отопления в квартире

Обсудить эту статью, оставить отзыв в Google+ | Вконтакте | Facebook

Не греет батарея,что случилось.

А не может ли вода дойдя до батареии остывать?

Может!
Если идти будет очень медленно.

Спасибо большое всем за ответы.
С насосом точно все ок, абсолютно все батареии просто кипяток, а эта 4-я точка, чуть теплая. верх батареии причем теплый,низ холодный, сегодня слил больше двух ведер воды. ничего.
В трубах точно ничего не могло быть, они новые и не металл,пластик.
Причем верхняя труба (снала была подача, но недавно была проблемка, мастер поменял от котла подачу и обратку) теплая, а нижняя холодная.
А не может ли вода дойдя до батареии остывать? От 3-й точки до этой около 6-7 метров.

так у вас подача с низу?

Сначала была подача сверху, мастер поменял, получается теперь снизу. но мне не понятно, нижняя труба потчи холодная,а батарея вверху теплее немного, значит я так думаю все же подача свеху. у него спрашиваю,ничего внятного не говорит,думаю сам мало что понимает.

так нада выяснить точно вам дерик уже коментировал этот момент если подача с низу

Когда у отца перепутали на одном радиаторе (стальной, Керми, 22 тип) подачу с обраткой — имели такой же эффект — верх еле теплый, низ холодный. Кран Маевского стоит, воздуха нет, насос пробить не смог.
Несмотря на холода, 2 недели назад спустили систему и переставили подачу и обратку как положено. Батарея — кипяток.

а это можно как-то проверить не разбирая систему отопления ?

Как и писалось вариантов может быть 3:
1. Проверьте подачу и обратку. Возьмите снимите 3 и 4 радиаторы. сбейте давление и подуйте в кран подачи на 3 радиаторе и попросите помошника посмотреть откуда течет вода на 4 радиаторе , это и будет ответом.
2. Проверьте нигде ли у вас нет высоких подемов труб по пути к 4 рад. Если есть поставте автоспускники на под и обр.
3. Закройте краны на предыдущих 3 радиаторах чтобы насос давил только через 4 . Заодно насос выгонит все воздушные пробки.Если эффекта не будет значит дело точно не в гидравлическом балансе системы
Ах да попутно нарисовался 4 вариант: если у вас полпропилен могли на подходе к радиатору перегреть трубу и заплавить ее вовнутрь , отчего малый проход и слабо течет теплоноситель.

Надею мои советы Вам помогут

Ах да попутно нарисовался 4 вариант: если у вас полпропилен могли на подходе к радиатору перегреть трубу и заплавить ее вовнутрь , отчего малый проход и слабо течет теплоноситель.

Надею мои советы Вам помогут

спасибо. но разве из за этого батарея может быть сверху теплая, а снизу холодная .

да может,слабая циркуляция теплоносителя

но тогда по идее на подающей трубе не будет давления, если все остальные батареи открыты. тоесть это довольно просто проверить

если проход остается хоть в иголку давоение будет везде в трубах. Вот только боюсь притаком проходе 4 радиатор вообще не грелся бы

Спасибо всем! Кажется прошло. Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей. Так и не понял в чем дело было. посмотрим конечно что завтра будет.

Поздравляю. Рад за Вас!
А теперь о причине — читаем пост 11:
Воздушная пробка может быть не только в батарее, но и в трубе. Любой подъём трубы с последующим спуском создаёт условия для пробки. Насос в этом случае может частично помочь, если система имеет всего один контур. При нескольких контурах вода пойдёт по пути наименьшего сопротивления. Воздух из радиатора Вы можете спустить, а из трубы. это уже проблематично.
Труба (подача и/или обратка), идущая к последней батарее, имеет «горб» в котором и собирается воздух. Перекрыв все батареи кроме последней, Вы с помощью насоса выгнали частично или полностью этот воздух. Теперь батарея работает нормально (или почти), но воздушная пробка может образоваться снова (при работе котла в режиме подкипания — на высокой температуре или при подпитке системы).
Но есть и приятное известие — бороться с пробкой Вы научились, благодаря тому что не экономили на радиаторных краниках.

имено таким способом насраивают гидравлический баланс системы отопления. Что вы собственно и сделали по всем законам жанра.
До этого у вас вероятней всего теплоноситель шел по малым кругам, хотя и воздушную пробку не исключаю.
Поздравляю!

Оживлю немного темку.

Перекрыл полностью все батареи,подождал часик, батарея стала горячей,начал отпускать другие батареи, и эта осталась горячей
У меня почему-то этот метод не работает, т.е. воздушная пробка в трубе, а не в батареи, и насос не может его выгнать.
ИМХО если спустить воду с системы, и вновь наполнить, через кран подпитки на котле, систему — проблема уйдет?

. — проблема уйдет?
Маловероятно.

Надо «проливать» — подпитка, шланг на последний радиатор, окно/ведро.

Почему не греет батарея отопления? Возможные причины

Часты ситуации, когда возникает проблема не греющей батареи отопления. Приходится порой «ломать» голову в поисках причин того, почему ситуация имеет место быть и как ее вообще исправить. Мы собрали для вас 7 возможны причин, почему могут не греть радиаторы и предлагаем подробно изучить каждую.

Важно! Эта статья особо актуальна в моменты запуска систем отопления. Многие, как и Вы в данный момент, могут испытывать трудности с батареями. Ваш репост нашего материала возможно поможет кому-то решить быстро проблему. Не забудьте нажать по кнопкам соц. сетей в самом низу статьи!

Байпас

Байпас – это та самая труба, которая стоит перед установленным прибором отопления. Есть у всех, нужна для обхода воды мимо батареи. При неправильной установке – слишком далеко от радиатора, либо на одной линии с центральным стояком не дает воде, стремящейся пройти по самому короткому пути, нормально циркулировать, обогревая секции радиатора. Греть они при таком раскладе соответственно либо не будут вовсе либо будут очень плохо. Проверьте то, как у вас установлен байпас. Возможно эта прямая причина того, почему не греют батареи

Трехходовой кран

Такой кран требуется для переключения направления байпас-батарея. Если он является причиной того, что радиатор не греет, то проблему можно устранить 3 способами:

Без разборки. В случаях, когда кран легко поворачивается, но переключения не происходит вовсе, (нет работы ни одного, ни второго) можно попытаться разработать прибор многократными поворотными движениями. При этом засорения, как правило, смываются потоком, уходя в стояк. Работа запорной арматуры возобновляется в полном объеме.
С частичной разборкой. Кран не повернуть никак? Не пытаемся сломать. Аккуратно выкручиваем стопорный винт ручки, снимаем её, винт помещаем назад, с целью не допустить деформации детали при дальнейшей работе. Дальнейшие действия проводятся гаечным ключом. Не рекомендуется применять круглогубцы, плоскогубцы и т.д. Причина та же, что с винтом – не испортить шток. Взявшись ключом за шток, плавно раскачиваем его вперед назад, начиная с минимальных колебаний. Если не получается совершить минимальных движений, немного ослабляем большую шестигранную гайку, прижимающую сальниковый уплотнитель. Если начало подкапывать – подставьте небольшую емкость. Продолжив работу, расшевелив шток, прижимаем на место уплотнитель, провернув соответственно назад большую гайку. Выкручиваем винт, ставим рукоять, вкручиваем винт, радуемся.
В редких случаях, когда просто сорван внутренний упор, кран имеет возможность «крутиться по кругу» бесконечно – просто выбираем положение рукояти, в котором обеспечивается нормальная работа.

Человеческий фактор

Человек так же может стать прямой причиной негреющей батареи отопления. И обычно они заключаются в следующем:

Стояк, который просто забыли включить в работу, потому как «было поздно и сантехники устали».
Закрытый кран автоматического развоздушивателя системы.
Неверное подключение в процессе монтажа.
Закрытый ребенком трехходовой кран.

Решаются звонком в соответствующую службу поддержки, правильным подключением батареи (или байпаса, см. ниже), внимательной проверкой кранов.

Удлинитель потока

Характерная проблема для двухтрубной системы. Позволительно делать любое количество секций? Можно, но самые последние секции батареи не будут прогреваться. Причина? Вода, как и человек, ищет «где легче», и идет по самому короткому пути. Для того, чтобы «приучить к порядку» лентяйку — воду, требуется удлинитель потока. Фабричный, или изготовленный самостоятельно из отрезка трубы. Направляя жидкость к середине конструкции, он заставит поток циркулировать правильно, попадая в самые дальние концы теплообменника.

Интересный факт: ту же проблему можно решить, подключив прибор отопления «по диагонали». Но используется это редко, в силу не эстетичности данного решения на готовых системах.

Балансировочный клапан

Дома находящиеся в частном владении, имеют наибольшее разнообразие систем обогрева. Нередки случаи двух-трех веточных конструкций. При этом, как и в вышеизложенных случаях, тенденция жидкости избирать кратчайшую дорогу естественным образом сохраняется. Самое длинное плечо может не иметь циркуляции вовсе либо весьма слабо выраженную. Теплоотдача такого звена будет такой же – малой, отсутствующей. Батарея будет не греть или греть плохо.

Для ликвидации ситуации потребуется установка балансировочного клапана, с целью уравнивания давления разных веток и равномерного обогрева.

Забитый радиатор

Порой причиной того, что радиатор не греет может стать банальное его засорения. Определяя причины засора, выделим симптомы:

Греет лишь по периметру.
Только верхняя часть.
Низ нагрет, верх – нет.
Тепло дают лишь несколько секций из всех возможных (если расположение байпаса правильное)

Может быть забита лишь старая батарея? Вовсе нет. Новые системы, (современные и суперсовременные, алюминиевые и чугунные), болеют этим так же часто. Проблема может крыться в общей загрязненности системы:

От длительной эксплуатации.
Из-за ошибок монтажа.
Осадков высокой жесткости воды.
Эрозии элементов системы (окись, ржавчина).

Как избавиться?

Современные приборы отопления с грамотно установленной запорной арматурой имеют в своем составе кран «американка», перекрыв который нерабочую деталь легко демонтировать и подвергнуть чистке, продувке, промывке под давлением.

Тяжелее там, где оборудованию «без счета лет». Для разборки, возможно, придется обратиться к специалистам, опорожнив (предварительно либо уже с их помощью) весь объем (как правило, это просто вода).

Чугунные радиаторы поддаются очистке. Стальные плоские проточные сварные радиаторы рекомендуется заменить новыми других моделей. А ведь именно они, по иронии судьбы, наиболее часто подвержены ржавлению, засорению каналов – в силу особенностей конструкции и используемых материалов. Поэтому часто и не греют должным образом. Дополнительной причиной не заниматься очисткой данной разновидности отопительного прибора является риск протечки эродированной стенки в связи с утончением её в процессе отслоения окисленных чешуек металла. Протечка может дорого обойтись (даже если забыть о стоимости уплаченной за ремонт «старья»). Тот самый случай, когда поскупившийся имеет все шансы заплатить дважды, а то и трижды.

Интересный факт: чугунные радиаторы забиваются в 3-5 раз реже, чем алюминиевые или штампованные.

«Завоздушенный» радиатор

Наличие в системе крупного пузыря воздуха является препятствием нормальной циркуляции теплоносителя по системе труб, приборов отопления. Симптомом является охлаждение целиком радиатора либо дальней верхней части его при горячем стояке.

Осложняет ситуацию возможность одновременного существования препон подобного рода. В системах централизованного отопления для предупреждения подобных ситуаций устанавливают автоматические системы воздухоотвода.

Интересный факт: данный тип неисправности наиболее часто встречается в однотрубных системах типа «Ленинградка», в силу особенностей подключения радиатора – труба только внизу.

В частных домах и автономных системах отопления той же цели служит «кран Маевского». «Развоздушивание» автономной системы при его наличии может, как правило, быть проведено собственными силами. Взяв небольшую емкость, либо тряпочку, следует, повернув кран, спустить воздух до появления первых капель, закрыть поворотом в прежнее положение.

При отсутствии этой полезной части системы всё выглядит несколько сложнее. В частном доме, можно поискать на чердаке кран воздухоотвода. Нет и этого крана? Дав системе охладиться до температур 15-21 градус Цельсия, следует вновь запустить обогрев на полную мощность. Повышенное давление имеет все шансы выдавить воздушную пробку в расширительный бак, и всё вновь будет работать и согревать.

В многоквартирных домах в подобной ситуации неизбежен вызов специалиста – сантехника обслуживающей компании (аварийной службы), который проведет требуемые работы. В особенности, если вы являетесь жильцом нижних этажей дома, так как проблема локализуется на верхних уровнях.

Интересный факт: «Кран Маевского» имеется в наличии для всех типов радиаторов, может быть установлен на уже готовую систему (в момент отсутствия в ней теплоносителя).

Вот такие вот наиболее частые причины того, почему не греет батарея отопления. Проверьте у себя каждую. Если получится, то замечательно. Если нет, то следует вызвать специалиста, который наверняка заметит то, что не удалось заметить вам.

Почему не греет радиатор отопления

4 причины, почему батарея не нагревается. Разбираемся и устраняем неполадки самостоятельно

Без работающего радиатора отопления даже самая уютная квартира зимой превращается в неандертальскую пещеру. Причин, почему радиатор внезапно перестал выполнять свои функции может быть несколько, и чаще всего вам по силам исправить эту проблему самостоятельно.

Если нижняя часть батареи теплая, а верхняя – холодная, или вся конструкция не греется, появился шум в трубах, причиной неполадки может стать завоздушивание системы. Чаще всего оно наблюдается перед началом отопительного сезона.

Современные батареи оснащаются краном Маевского, который помогает стравливать воздух. Чаще всего такой прибор устанавливается вверху радиатора. Чтобы выпустить воздух, необходимо:

повернуть кран по часовой стрелке;
дождаться, пока из отверстия пойдет вода;
закрыть кран.

Через некоторое время процедуру следует повторить, чтобы воздух вышел полностью.

Если на батарее крана Маевского нет, то для устранения завоздушивания придется откручивать муфту, которая соединяет трубы и отопительный прибор.

Заранее необходимо запастись какой-нибудь емкостью (ведро, таз) и тряпкой, поскольку в процессе теплоноситель прольется на пол. Также следует учесть вероятность срыва резьбы, ведь это часто случается при работе со старыми радиаторами. Все работы проводите аккуратно и бережно, не торопясь. После подготовки следует:

Найти муфту, которая может быть слева или справа.
Аккуратно поворачивать её до тех пор, пока не появится звук шипения.
Подождать, пока из образовавшейся щели не пойдет вода.
Закрутить муфту обратно, используя паклю или специальную ленту, чтобы герметизировать соединение.

В редких случаях для устранения воздушной пробки требуется прочистить радиатор. Это сложный процесс, потому необходимо удостовериться, что именно это явилось причиной, из-за которой радиатор перестал обогревать комнату, прежде чем промывать батарею.

Прибор отопления перестал греть после ремонтных работ

Часто пользователи батарей жалуются, что радиатор хуже обогревает помещение после ремонтных работ. В этом случае необходимо отталкиваться от того, какие изменения в системе они повлекли.

Наиболее частая причина – зашивание системы гипсокартонными листами. Также профиль гипсокартона может касаться трубы, из-за чего нагретый воздух передается пространству между листом и стенкой.

Эта проблема особенно остро касается старых радиаторов или эксплуатируемых в условиях плохого качества теплоносителя. В процессе использования из-за примесей и естественной реакции между батареей и теплоносителем на внутренней стороне конструкции образуется ржавчина, блокирующая доступ к подаче воды.

Решить эту проблему можно двумя способами: сменой радиатора и его прочисткой. В любом случае вам нужно остановить подачу воды, используя байпас, так прибор останется рабочим.

Обратите внимание! При чистке радиатора помните, что теплоноситель может иметь высокую температуру!

Что могли пропустить?

Радиатор может не греть по множеству причин, каждый случай будет индивидуальным. Так, если ухудшилась работа последнего радиатора в системе, то причина может крыться в потере теплоносителя или тепла к нему, что может происходить по причине неправильного расчета система и диаметра труб.

Также причиной может послужить не справляющийся с задачей насос. Он может быть сломанным или неправильно подобранным, что часто случается, если систему монтирует новичок.

Если вы не знаете, в чем может крыться причина того, почему радиатор перестал греть, лучше обратиться к специалистам, чтобы не пришлось потом менять всю систему целиком.

Что делать, если не греют батареи?

Радиатор отопления может функционировать не должным образом и это не является редкостью. Попросту говоря, он не греет или греет, но недостаточно. Для начала следует определить причину и, исходя из нее «назначить лечение». Причин немного, но каждая из них решается несколькими способами.

Наличие воздушной пробки в батарее

Последние модели радиаторов отопления снабжаются при установке специальным краном, который позволяет спустить воздух из системы. Кран носит название «кран Маевского». Он имеет небольшое, 2-х миллиметровое отверстие для стравливания воздуха. Кран обычно устанавливается в верхней части радиатора, так как воздух скапливается обычно именно в том секторе батареи. Проворачивая кран за часовой стрелкой, последует определенное шипение. Как только начнет сочиться вода, кран следует закрыть. Для большей уверенности некоторые пользователи продолжают работу крана, так как вместе с водой выходит небольшая часть воздуха. Пожалуй, это и правильно, и неправильно одновременно.

Читать еще: Разборка чугунных радиаторов

С одной стороны, совсем незначительная часть воздуха может в действительности выходить через кран вместе с водой. Однако, с другой стороны, количество воздуха может быть настолько незначительным, что длительное удерживание крана в открытом состоянии лишь уменьшит долю теплоносителя и не более. Гораздо эффективнее станет повторный спуск воздуха через незначительный временный промежуток.

Устройство для выпуска воздуха из радиаторов отопления

Однако часто бывает, что имеет место старая чугунная батарея, которую в далекие времена не оборудовали краном. Это, к сожалению, было повсеместно в советское время. Тогда следует стравить воздух через соединение в трубе, которая подходит к радиатору или соединение между трубами. Алгоритм действий несколько сложнее и сама работа не из приятных, так как, скорее всего, будет разлито определенное количество теплоносителя.

Что нужно сделать: найти муфтовое соединение. Нужно помнить, что резьба может быть как левой, так и правой и желательно не применять огромных усилий, дабы не повредить трубу. Поскольку такие системы довольно старые, то при нагрузке часто происходит срыв резьбы или, что еще хуже, обрыв. Значит, следует подстраховаться – тряпка, ведро или таз и помощник рядом. Вдруг случится непоправимое и труба просто сорвется на резьбе, то воды будет много, а потом еще и неприятностей.

Проворачивая муфту, нужно делать это плавно и не спеша. Как только послышится характерный звук – начнет выходить воздух – действие следует прекратить. Дождавшись появления выхода воды из системы, муфта закручивается обратно. Очень часто, когда нарушается многолетнее соединение, в этом месте сочится вода. Поэтому можно дополнительно перед закруткой намотать на резьбу лен. Несколько витков льна и промасливание его солидолом позволяют выполнить соединение практически безупречно.

Может случиться так, что не греет именно последний радиатор и именно от него идет труба, которая ведет к расширительному бачку. Тогда вполне возможно имеет место засорение в части соединения трубы и батареи или трубы и расширительного бачка. Следует совершить прочистку, но это довольно трудоемкий процесс. Так что следует точно удостовериться, что проблема именно в этом. Для этого понадобится проверить проходимость труб.

Если причина была в завоздушивании, то она уже решена – можно наслаждаться теплом. Если и после этого изменений не последовало, то ищем причину далее.

Изначально неверное подключение

Это может звучать даже нелепо, но всякое случается:

Байпас сделан прямо на стояке — в итоге батареи горячие только на треть

На форумах часто можно встретить информацию о том, что алюминиевые радиаторы отопления не греют должным образом внизу, тогда как в верхней части достаточно нагреваются. Возможно, это конструктивна особенность некоторых радиаторов. Сложно сказать, какие радиаторы можно считать добросовестно исполненными, а какие отнести к нежелательным покупкам. Здесь поможет совет: определяться с производителем нужно заранее, изучив различные сайты. К примеру, на форумах чаще всего попадается более-менее правдивая информация и отзывы не рекламного характера.

Неправильный подбор одно- и двухтрубной системы. Энергии теплоносителя должно хватать для обогрева. Но для этого следует еще на подготовительном этапе совершить расчет по количеству радиаторов, диаметра труб и, что очень важно, типа системы отопления – одно- или двухтрубной.

Если не греет после ремонта

Не единичны случаи, когда радиатор отопления не греет должным образом после завершившегося ремонта. Логичнее будет предположить, что причина кроется именно в том, что изменилось после ремонта и как это может быть связано с радиатором или вообще с системой отопления. Например, трубы были зашиты гипсокартоном. Этот случай довольно распространен, особенно в тех домах или квартирах, где просто поленились заменить некоторые элементы системы отопления.

Радиатор и трубы закрыты гипсокартоном

Вполне возможно, что профиль гипсокартона касается трубы и, следовательно, совершается передача тепла не в помещение, а непосредственно в пространство между листом гипсокартона и базовой стеной. Конечно же, чтобы радиатор даже на ощупь казался менее горячим или теплым, в таком случае понадобится, чтобы и до ремонта он грел незначительно. И тогда получается, что и то малое количество тепла отбирает на себя сторонний предмет.

Засорилась система

Причин, когда случается подобное, не так уж и много. Вполне возможно, что радиатор не греет, потому что засор произошел по старости системы. За десятилетия эксплуатации на внутренней поверхности стен труб появлялась ржавчина, которая накапливалась и в результате перекрыла доступ к подаче теплоносителя. В таком случае нужно выполнить очистку радиатора или его полную замену.

Причиной может быть отложения на стенках труб отопления

Для этого с помощью байпаса перекрывается поступление воды или тосола в радиатор, но система при этом остается в рабочем состоянии. Если осуществляется полная замена, то с этим моментом все ясно. Если же нужно обойтись только прочисткой, то лучше воспользоваться некоторыми полезными советами:

Теплоноситель может быть очень горячим – надо помнить о безопасности.
Прочистка совершается только под высоким давлением подачи воды. Надеяться на то, что подключив шланг от водопроводного крана и вся грязь выйдет с радиатора, не стоит.
Возможно, ведь дело имеется со старыми трубами и таким же старым радиатором, придется перепроверить соединения перед тем, как монтировать на место обратно.
Убедившись в наличии огромного количества лишнего в радиаторе, желательно совершить те же действия по отношению ко всем остальным радиаторам.

Другие причины

Можно сказать, что все случаи, когда радиатор не греет, являются по-своему уникальными. Например, не греет радиатор, который последний в системе. Значит, до него попросту не доходит теплоноситель или тепло «теряется» на пути следования к нему. Если последнее, то неверно рассчитана система или неправильно подобран диаметр труб и, соответственно, неверно подобрано соотношение количество воды/интенсивность циркуляции.

Также возможно, что не справляется с задачей насос. Возможно, он неисправен или неверно подобран по параметрам. Такое также не является редкостью, особенно когда систему выполняли новички или просто люди без определенного опыта и знаний.

Множество проблем может помочь решить расширительный бак. Например, завоздушивание можно убрать, если прогнать насосом теплоноситель по всей системе. Некоторые для этого в нижней части отопления врезают вентиль, к которому подсоединяется кран и штуцер. Надев шланг, можно подавать воду до тех пор, пока не выйдет воздух через расширительный бак.

Только такой подход довольно рискованный – лишняя вода, а ее будет много, заполнит бачок и польется с него. В таком случае действуют с помощником, который будет контролировать уровень воды в расширительном бачке.

Вместо заключения

Система отопления действительно таит в себе множество секретов и хитростей. Для человека, который никогда в жизни не сталкивался с любыми проблемами по теме, может показаться все запутанным и покрытым завесой тайны. В самом деле, когда не разбираешься в чем-то, то все кажется сложным. Особенно, если знаний нет, а решить проблему хочется только самостоятельно, без привлечения посторонних.

В таком случае придется напрячься и проявить усидчивость и терпеливость. Внимательно побродить по сети, изучить все проблемы и их симптомы, сравнить их с имеющимися дома. Ну а если уже совсем страшно начинать ремонтировать плохо греющий радиатор – мастеров полно.

2006-2021
Все закреплённые правами
материалы принадлежат их
действующим владельцам

Что делать если не греют батареи в системе отопления

Опубликовано 4 августа 2015 в 14:10

Нередко жильцы многоэтажных домов сталкиваются с проблемой, когда перестает греть батарея отопления. Чтобы начать ремонт в первую очередь необходимо обнаружить источник проблемы. Причин может быть несколько, как следствие, и методы ее устранения также могут отличаться.

Воздушная пробка – что делать?

Образование воздушной пробки в батарее это распространенная проблема. Как правило, воздух может скапливаться в верхней части радиатора. Для устранения подобной проблемы в современных отопительных приборах используется специальный кран, который имеет двухмиллиметровое отверстие для спуска воздуха. Его называют «кран Маевского». После поворачивания крана будет слышно небольшое шипение. В момент подачи воды кран необходимо перекрыть.

Обратите внимание! В некоторых случаях кран рекомендуется какое-то время подержать открытым, так как нередко с водой может выходить и воздух.

Однако здесь следует проявлять благоразумие. Если долго спускать воду, то объем теплоносителя может значительно уменьшиться в системе. Поэтому эффективно будет спустить воздух повторно через определенный промежуток времени.

Если в квартире по-прежнему используются чугунные батареи, то в них нет крана Маевского. Что делать в таком случае? Для этого необходимо использовать соединение труб. Процесс работы сложный и неприятный, так как при таком варианте будет разлито большой объем теплоносителя. При выполнении этой задачи необходимо аккуратно обращаться с резьбой. Резьба бывает как правой, так и левой. При откручивании муфты не следует прикладывать много усилий, так как можно сорвать резьбу. Проворачивать резьбовую муфту необходимо аккуратно и плавно. Как только будет слышно шипение воздуха, то откручивать муфта достаточно. Как только потечет вода, муфту необходимо вернуть в обратное положении.

Обратите внимание! При закручивании муфты рекомендуется использовать герметик, например, фум-ленту или паклю. Достаточно будет несколько витков и соединение спустя время не потечет.

А что делать, если тепла нет в последнем радиаторе? Обычно от последней батареи труба идет к расширительному бачку. Тогда, вероятнее всего, в этом участке трубы образовался засор. Исправить положение может трудоемкая и сложная работа по прочистке трубы. Но прежде всего, необходимо убедиться в этом проблема или нет. Поэтому сначала, проверяется проходимость трубы.

Ошибка при подключении

Причина того что радиатор не греет, может заключаться в ошибках при монтаже отопительного оборудования.

Неправильно использование байпаса. Байпас представляет собой специальный переходник, который соединяет выход и подачу теплоносителя с трубами батареи. Его монтаж осуществляется непосредственно перед радиатором. Это связано с тем, что при необходимости батарею можно будет легко и быстро демонтировать. Причина того что батарея не греет, может заключаться в том что байпас находится в открытом положении в результате осуществляется неверная циркуляция.
Неправильный выбор системы отопления: двух- или однотрубная. Недостаток тепла может заключаться в неправильном расчете количества батарей, диаметра труб и вида системы отопления. В результате энергии теплоносителя будет попросту не хватать.

Безвыходных ситуаций нет, поэтому описанные выше проблемы можно решить с привлечением квалифицированного специалиста.

Не греет после ремонта

Батарея может не греть сразу после ремонта. Как определить в чем проблема? Здесь большую роль будет играть, что именно изменилось в квартире. Например, трубы могут зашиваться гипсокартонном. При монтаже профиля труба может касаться его. Как следствие, этот предмет будет перенимать тепло, которое должно направляться на радиатор. То есть тепло будет распространяться в пространстве между черновой стеной и гипсокартонном. Что делать при таком раскладе? Для этого следует проверить, на каком уровне грела батарея до ремонта. Если после ремонта она греет слабей, то причину следует быстро устранить.

Засор в отопительной системе

Причина в недостаточном тепле батареи может кроиться в засоре. Засор объясняется тем, что после долгого периода эксплуатации отопления внутренний диаметр труб мог значительно сократиться из-за появления ржавчины. В результате может оказаться, что для циркуляции потока теплоносителя места в трубе нет. В таких случаях потребуется выполнить работы по очистке батареи или по их полной замене. Для прочистки или замены радиатора следует перекрыть подачу теплоносителя на байпасе. При этом вся система будет продолжать работать. Если получится обойтись только прочисткой, то можно воспользоваться нижеизложенным советам:

Важно помнить о безопасности, так как теплоноситель может быть сильно горячим.
Прочистка должна осуществляться только под высоким давлением воды.
Перед обратным монтажом радиатора следует проверить соединения труб, возможно, на стыке также имеется засор, который можно прочистить.
Прочистить радиаторы рекомендуется все сразу.

Возможные другие причины

Каждый отдельный случай, когда отопительное оборудование не греет уникален. Иногда причина может быть очень банальной. Если используется централизованное отопление, то, возможно, временно отключили отопление. В таком случае предпринимать какие-либо действия бесполезно. Нужно просто подождать, когда в котельной устранят проблему.

Если не греет последний радиатор, то к нему, скорее всего, не доходит тепло. Соответственно необходимо пересмотреть эффективность работы и мощности циркуляции теплоносителя в системе отопления. В этом случае необходимо проверить насос, так как он может не справляться с нагрузкой.

Другие проблемы может помочь решить расширительный бачок. Как? Если проблема в завоздушивании, то теплоноситель можно прогнать по всей системе насосом. Для этого при монтаже всего отопления можно сделать специальный вентиль, на который устанавливается кран штуцер. На него одевается шланг, и подается вода. После этого необходимо ждать пока вода не выдавит воздух через расширительный бачок.

Обратите внимание! Такой метод очень рискованный. Вода может заполнить расширительный бачок. Поэтому без напарника здесь никак не обойтись. Один будет запускать воду, а второй проверять уровень воды в бачке.

После проведения всех этих действий система может вновь исправно греть.

Дело мастера боится!

Итак, как видно, отопительная система может таить в себе большое количество хитростей и уловок. Не всегда можно сразу сориентироваться что делать. Если вам никогда не приходилось разбираться в проблеме почему не греет радиатор, то, скорее всего, будет нелишним посмотреть полезное видео, которое расскажет об одном методе по устранению неполадки. В таком случае получиться решить проблему самостоятельно и без привлечения специалистов.

Не греет последний радиатор в системе.

Здравствуйте! После небольшой перепланировки в доме пришлось заменить часть старой системы отопления, выполненной из металлических труб, на полипропилен. Так же были установлены алюминиевые радиаторы вместо старых чугунных. Система естественной циркуляции. Предпоследний радиатор в этом ответвлении греет прекрасно, а последний целиком холодный. Воздушной пробки нет, трубы проложены по уровню, запаек тоже нет, всё проверили. Пробовали полностью перекрывать предпоследний радиатор, эффекта ноль. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?

Lucky_russian , заплавленные стыки Вы проверить никак не могли.

Mazayac , а, то есть то что воздухом трубы продуваются это не показатель? Может быть просто сильное заужение, которое мешает циркуляции?

Lucky_russian , воздух не показатель конечно, чтобы им не продувалось — надо наглухо вообще заплавить.

Можно попробовать эксперимент с водой, но он замороченный в исполнении и я не претендую на гарантированную точность локализации проблемы.

Остудить систему, отключить греющийся радиатор, вместо него, соответственно — два крана со штуцерами (подачу и обратку проверяем). Открываем один кран и сливаем воду в ведро, засекая время его набора. Берём за эталон. Заполняем систему водой и открываем второй кран, также сливаем одно ведро. Получаем второй эталон.
А теперь то же самое проделываем с дальним радиатором и сравниваем время набора ведра. Вероятнее всего выяснится, что с подачи или с обратки те же 10 литров набираются в два-три-икс раза дольше — значит там и беда.
Всё это справедливо, если остальные потенциальные проблемы точно проверены. Какого-нибудь горбика на трассе высотой 2-3 сантиметра может быть достаточно для образования воздушной пробки.

Mazayac , спасибо большое! Попробуем провести данный эксперимент, может действительно получится локализовать проблемный участок

Lucky_russian написал:
пришлось заменить часть старой системы отопления, выполненной из металлических труб , на полипропилен. Так же были установлены алюминиевые радиаторы вместо старых чугунных. Система естественной циркуляции. Предпоследний радиатор в этом ответвлении греет прекрасно, а последний целиком холодный.

Ваша старая стальная труба под потолком к последнему радиатору (и спуск к радиатору), лучше выполняла роль отопительного прибора. И поднимала центр охлаждения этого цирк.кольца в бОльшей степени, чем полимерная труба. Также при замене, внутр.диаметр полимерной трубы скорее всего стал меньше, поэтому гидросопротивление этого ц.кольца увеличилось.

Что совокупно и привело к неработоспособности этого ц.кольца, т.е. дальнего радиатора.

Каким диаметром стальной трубы был сделан верхний розлив к последнему радиатору? И каким диаметром был сделан спуск?
И какой ППр трубой теперь были заменены эти участки? Интересует не только наружный диаметр, но и толщина стенки трубы.

Либо разбираться подробно и делать расчеты, чтобы была ЕЦ в проблемном ц.кольце, что может потребовать поменять трубу на очень дорогую ППр (или придется последний радиатор поднимать выше), либо опять менять трубу на стальную или медную.

Переводить всю систему на ПЦ (ставить насос), и на каждом кольце ставить балансировочный клапан. Но с текущим котлом, это может быть опасно или нерентабельно.

Второй вариант однозначно дороже первого.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

0 0 голоса

Рейтинг статьи