Fran45.ru

Домашнему мастеру
11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глубина укладки канализационных труб в частном доме

Глубина укладки канализационной трубы при частном домостроении

Наружную канализацию вне дома принято укладывать на глубину под слоем грунта. Это обусловлено климатическими условиями. Кроме этого, трубы зарывают в землю по техническим причинам, в том числе, чтобы не «болтались под ногами». Но какова должна быть глубина погружения сточной магистрали?

С подробной информацией по номенклатурному ряду можно ознакомиться на странице нашего сайта: https://hemkor.ru/nasha-produktsiya/kanalizacionnye-truby.html.

Причины погружения магистрали под землю

Самая простая прокладка коллектора – это расположить его на поверхности участка. Так поступают в некоторых районах страны. Например, в районах северной климатической зоны, монтаж коммуникаций водоснабжения и водоотведения производят поверх земли. Такую систему укладки диктуют местные условия, – климат, наличие вечной мерзлоты, удобный доступ при ремонтных работах и экономическая целесообразность. Поэтому проблема, – какова должна быть глубина канализационной трубы в частном доме, отсутствует.

Однако, в местах с суровым климатом, проживает десятая часть населения. Не все из них живут в частном секторе. В остальных регионах преобладает умеренный климат, земля не остаётся промороженной и оттаивает в тёплое время года. Отсюда, при устройстве канализации в загородном доме, основной способ – это прокладывать магистраль под землёй. Причины использования такого метода:

  • требования нормативных документов;
  • защита от механических повреждений;
  • предохранение от разморозки;
  • меньшая вероятность заражения поверхностного слоя земли биологическими и химическими компонентами;
  • экономия бесценных квадратных метров земельной площади на собственном участке.

Мысль о том, что канализационные трубы должны быть спрятаны под землю, – это голос здравого рассудка и грамотное техническое решение. Остаётся дело за малым: определить, какова требуемая глубина закладки канализационных труб в частном доме.

Состав наружной системы коммуникаций

Перед тем как решать, – на какую глубину закапывать канализационную трубу, требуется определиться с конструкцией внешней системы водоотведения.

На загородном участке прокладывается устройство по сбросу бытовых стоков и отводу ливневых стоков. В последнем случае, специальные мероприятия осуществляются при значительной площади самого земельного участка и размеров кровли наземных построек. Таким требованиям отвечают наделы более 10–15 соток со строительными сооружениями от 100–150 м².

Ливневая канализация

Основное назначение – отвод жидких атмосферных осадков, а также влаги, образующейся от хозяйственной деятельности человека. Например, при мытье машины, или из приусадебного летнего бассейна.

В холодное время года, на основной части страны, необходимость в «ливнёвке» отсутствует. Поэтому, глубина заложения ливневой канализации, определяется:

  • требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
  • местными климатическими и геологическими условиями.

По рекомендациям СНиП, глубина заложения ливневой канализации – это нижняя точка промерзания грунта плюс 20–30 см. Но, соблюсти такие условия, часто затруднительно:

  • средняя глубина промерзания находится в диапазоне 0,7–1,2 метра; копать глубокую траншею на относительно небольшом участке просто нецелесообразно;
  • другое ограничение – структура и состав грунта; обрабатывать скалистую или вязкую глинистую землю трудно.

Важный фактор – экономический. Сооружать по всем правилам систему водоотведения, эпизодически работающую в тёплое время года, порой просто не выгодно. Но, атмосферные осадки отводить необходимо. Были созданы практичные варианты:

  • Укладка труб в лотки, с заглублением в грунт и закрытием декоративными плитами. С целью экономии земельного пространства, конструкция прокладывается вдоль пешеходных дорожек. Основные преимущества:
    • упрощённый монтаж;
    • экономия времени и материальных ресурсов;
    • быстрый и удобный доступ для профилактических или ремонтных работ.
  • Монтаж ливневых коллекторов с погружением на 30–50 см. Прогрев производится тепловым электрическим кабелем. Дополнительно, при необходимости, устраивается теплоизоляция минеральными материалами.

Бытовая канализация

Представляет собой систему из взаимосвязанных между собой:

  • коллекторов, фитингов;
  • смотровых и переливных колодцев;
  • выгребной ямы или септика;
  • более сложная конструкция – станция полной очистки, включает дренажные поля.

Система водоотведения основана на самотёке или принудительной (напорной) откачке. В частном домостроении развит первый вариант отвода стоков.

Материал коллекторов

Конструкции, расположенные вне дома, подвергаются воздействию нескольких факторов:

  • внутренняя поверхность магистрали контактирует с твёрдыми и жидкими отходами, образующими химически агрессивную среду;
  • внешняя сторона соприкасается с составом грунта, грунтовыми водами, образующими щелочную и кислотную среду;
  • на коллектор действует вес от засыпного грунта;
  • в случае проседания земли на некоторых участках, на трубу начинают действовать изгибающие нагрузки;
  • в холодное время года, между внешней и внутренней стенкой образуется температурный мостик с диапазоном 20–50°C.

Глубина заложения канализации в частном доме влияет на выбор изделий, устойчивых к перечисленным воздействиям. Для наружного применения используются трубы из НПВХ (непластифицированный поливинилхлорид). Чаще всего, они имеют рыжий оттенок. Диаметр коллектора – 110 мм, но бывает больше, 160 или 200 мм. Размер зависит от ежесуточного объёма сбрасываемых стоков.

Правила укладки

Разработка правил укладки основывается на требованиях СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Учитывается:

  • Местный климатический фактор, – уровень промерзания грунта. От него зависит глубина укладки канализационных труб. Оптимальное значение: нижняя точка с нулевой температурой плюс 20–50 см. Обобщённые данные об этом приведены на климатической карте региона. Информацию можно почерпнуть в местной климатической службе.
  • Уровень грунтовых вод. Этот показатель определяет, на сколько необходимо заглубить изделие, чтобы на его работоспособности не сказывались подземные воды.
  • Прямолинейность прокладки. Наличие изгибов, переходов, стыковок повышает риск появления засоров.
  • Возможность ревизии. Протяжённая магистраль нуждается в периодических профилактических осмотрах. Для этого, необходимо устраивать смотровые колодцы каждые 25–40 метров.
  • Состав и структура грунта. Один из главных факторов. В частном доме глубина траншеи определяется техническими возможностями её устройства. Пески, суглинки и глины обрабатываются вручную или посредством землеройной техники. Отсюда, появляется возможность в соблюдении всех нормативных показателей. Скальные породы вносят коррективы в схему прокладки и способ монтажа.
  • Уклон трубы. Обеспечивает необходимую скорость потока и удаление всех остатков из коллектора.

Правила учитываются при проектировании системы водоотведения. В проекте оговаривается глубина канализации, схема укладки, наличие промежуточных колодцев, размеры траншеи и коллектора.

Монтаж

Глубина залегания канализационной трубы определяется вертикальными размерами траншеи. Монтаж наружной системы водоотведения состоит из этапов:

  • подготовительные работы;
  • устройство траншей и котлованов;
  • укладка трубы;
  • проверка работоспособности.

Подготовка

Прежде чем приступать к земляным работам, производится:

  • очистка площадки от посторонних предметов, строительного мусора;
  • размечется будущая трасса, устанавливается местоположение смотровых колодцев, накопительной ёмкости (септика);
  • сверяется с существующим рельефом глубина прокладки канализационной трубы;
  • отмечаются реперные точки в местах стыковки нескольких коллекторов, соединения конструкций ливнёвки и бытового сброса.

К числу подготовительных мероприятий относится закуп необходимого материала и завоз оборудования.

Устройство траншеи, котлованов

Глубина канализации – это вертикальный размер траншеи. От того, как правильно будет сформирована и выкопана яма, зависят условия монтажа. Для комфортной работы, ширина земляной щели располагается в диапазоне 50–70 см. На эту величину влияет вертикальный размер, габариты землекопа и его технические возможности.

Земляные работы проводятся вручную или с привлечением землеройной техники. Зависит:

  • от размеров траншеи (глубина, ширина, длина);
  • состава и структуры грунта;
  • времени года, когда осуществляются работы.

Дно канавы в обязательном порядке покрывается песчано-гравийной подушкой толщиной

10–30 см. Грунт уплотняется трамбовкой вручную или механическим способом. Посредством прослойки производится точное выставление уровня наклона магистрали.

Котлован для накопителя стоков (выгребной ямы) проще выкопать с помощью небольшого экскаватора. Но, если грунт мягкий, (пески, супесь, суглинок), то операция осуществляется вручную. Под септик или станцию очистки, в силу габаритных размеров конструкции, яма выкапывается механическим способом.

Важный момент – осыпание стенок траншеи. Такое явление характерно для глубоких (от 1,5 метров) канав, обустроенных в лёгком грунте. Или наличии подземного плывуна (глина, песок, вода) под плотным слоем земли. В таких случаях необходимо соблюдать технику безопасности (например, работать вдвоём или бригаде).

Читать еще:  Насосная станция марина инструкция по эксплуатации неисправности

Примечание. В тяжёлых условиях, – скалистый или вязкий глинистый грунт, выполняется максимально возможный вертикальный размер траншеи. Но, в этом случае, обязательно проводятся мероприятия по теплоизоляции.

Укладка

Канализационная труба собирается на поверхности участка. Осуществляются все необходимые стыковки. Соединительные узлы обрабатываются сантехнической смазкой.

  • раструбы направляются по ходу направления потока, – широкая сторона обращена навстречу движению стоков;
  • под местоположением раструба выполняется приямок;
  • фасонные элементы, раструбы укорачивать нельзя, – это, в конечном итоге, нарушит прочность соединения и герметичность.

Закладывать собранную магистраль необходимо единой плетью. Начало монтажа – от здания. Следует избегать резких движений и сильных изгибов. Работать удобнее в две или три пары рук. Уровень уклона определяется по предварительно натянутому шнуру. Выставка производится посыпкой или удалением песчано-гравийной смеси. От смещения трубы в стороны вбиваются боковые колышки.

Сборку системы допускается выполнять в траншее. В этом случае, ширина должна быть не менее 60 см. В более узком варианте, от движения человека осыпается грунт с боковых стенок земляного устройства.

В случае недостаточной глубины, – прокладка в толще промерзания земли, магистраль утепляется. Используется скорлупная или матовая теплоизоляция. Другой вариант – применение теплового кабеля. Минус для последнего случая, – это наличие электричества (в зимнее время, некоторые дачные дома отключают от сети).

Защита от избыточного внешнего веса (коллектор проложен под стоянкой автомобиля) осуществляется установкой бетонных лотков или половинками (изделие режется вдоль) металлических труб большего диаметра. Возможно применение гофрированных (многослойных деталей).

Проверка

Закопать траншею допускается после проведения пуско-наладочных работ. Этапы:

  • проверяется правильность сборки магистрали;
  • измеряется угол наклона, вносятся поправки;
  • производится проливка собранной конструкции; выявившиеся недостатки устраняются;
  • испытывается тепловой кабель (при наличии).

Коллектор укрывается слоем песчано-гравийной смеси толщиной 20–30 см. Производится уплотнение по бокам трубы. Над самой магистралью такие действия запрещены, в силу возможности повреждения собранной конструкции.

Далее, несколькими слоями (по 20-40 см), укладывается земля. Трамбовка осуществляется вдоль стен траншеи. Через две–четыре недели производится досыпка грунта в местах проседания.

Совет. На схеме прокладки целесообразно отметить расположение магистрали по факту. Произвести привязку на местности (по забору, дому, хозяйственным постройкам). Это облегчит поиск при аварийных ситуациях, особенно в зимнее время.

Канализация в частном доме – схема, глубина и технология укладки труб

Для каждого владельца частного дома, на первом месте всегда будут стоять удобства проживания в данном доме.

Именно поэтому, все стараются провести в него воду, сделать ванную комнату, в которой можно было бы проводить все гигиенические процедуры. Чтобы добиться этого, необходимо обязательно позаботиться о наличии канализации, которую можно сделать и своими руками.

Канализационную систему нужно хорошо продумывать перед процессом установления, потому что это относительно не легкая работа, которая может повлечь за собой небольшие проблемы, в случае неправильного построения процесса. Как правило, она бывает двух видов: наружная и внутренняя.

К внутренней системе можно отнести трубопровод, который идет от сантехники к самой наружной трубе. А наружная канализация начинается трубой, передающей отходы от внутренней канализации к септику, после чего к фильтрующему колодцу, или же к выгребной яме. Система достаточно тяжелая, именно поэтому очень важно не запутаться в некоторых нюансах.

Внутренняя

На внутренней канализации не должно содержаться много труб и разводок, и это касается всего дома. За счет этого, можно сэкономить значительное количество материала, а также существенно поднять эффективность работы внутренней канализации. Очень важно понять, как же правильно устанавливать канализацию, ведь в процессе работы существуют небольшие нюансы, которые стоит обязательно учитывать.

Создание необходимо начинать от сантехники, и двигаться в район соединения с внешней трубой. Если есть такая возможность, то можно прокладывать трубы под полом первого этажа.

Если у вас двухэтажный дом, и на втором этаже также присутствует сантехника, то для него трубы уже нужно прокладывать над полом.

В ту область нужно поместить трубы, которые будут предварительно обернуты специальным утеплителем.

Внешняя

После того, как будет окончательно закончена работа с внутренней канализацией, можно приступить к созданию внешней. Специалисты рекомендуют соблюдать только прямую линию канализации от дома до сборного колодца. Если ваш участок еще не имеет многих ландшафтов, то можно использовать не сложную систему установления, которую сегодня рекомендуют специалисты.

Очень важно, чтобы в период работы, владелец дома соблюдал самое главное правило – угол наклона. Точно также как и с внутренним вариантом, он должен располагаться в диапазоне 2-3 см на метр трубы канализации.

Многие задаются вопросом, для чего нужен именно такой угол? Все дело в том, что по данным трубам, как правило, течет только нечистота и стоки, которые в любом случае являются водой.

Если будет установлен недостаточный угол наклона, то все крупные частицы будут просто попадать внутрь трубы. Точно также, в случае излишнего угла, будет наблюдаться задерживание частичек в трубе, из-за чего образуется недостаточная проходимость воды.

Глубина

Глубина прокладки внешней канализации обязательно должна быть 70-80 см.

В том случае, если длина трубопровода канализации будет составлять около 20 метров, то вход трубы к колодцу будет составлять 140 см глубины.

И такой показателей можно получить только в лучшем случае. Тогда, когда трубопровод будет находиться ниже, и длина системы будет немного больше, то входа трубы можно будет добиться на глубине 2 метра.

Тут же сразу возникает вопрос, почему необходима именно такая длина залегания канализационного трубопровода? А ответ совсем простой. Все дело в том, что во время возведения дома, большое внимание стоит обратить на уровень промерзания грунта на участке.

Технология прокладки

Технологий для создания канализации в частном доме может быть очень много. Но на сегодняшний день большинство владельцев домов отдают предпочтение именно герметической емкости, в которую по трубам стекают воды и другие расходы по всему дому.

Наличие такой емкости считается достаточно важным моментом, ведь от всех этих нюансов напрямую будет зависеть практичность и функциональность канализации.

Сама технология прокладки канализации базируется на наличии двух вариантов канализации: внешней и внутренней.

Оба варианта являются дополнением друг друга, и при сбоях в работе в одном из вариантов, сразу же возникают нежелательные последствия, с которыми порой бывает не так-то и легко справиться. Наличие выгребной ямы или любой герметической емкости, сможет обеспечить вам максимальный гигиенический комфорт.

Ведь в результате этого вы избавитесь от неприятных запахов, сможете выводить большой объем воды, и не вредить эстетике своего дома.

Необходимые материалы и инструменты

Чтобы добиться желаемого результата после проведения процедур, стоит обязательно отдавать предпочтение только качественным материалам и инструментам, которые смогут помочь вам в процессе работы.

Для наружных работ обязательно понадобятся пластиковые гофрированные трубы, которые содержат повышенные показатели механической емкости. Они используются для того, чтобы полностью предотвратить деформацию во время смещения грунта.

Чтобы точно и правильно провести работы монтажа, вам понадобится наличие подрезной пилы по пластику. Ведь с помощью нее можно получить желаемую длину для трубы.

Обязательно должен присутствовать нож, который поможет подрезать образовавшиеся заусеницы, а также сделать на торце небольшой скок для необходимого крепления. Также понадобится наличие нескольких комплектов резиновых уплотнений, которые будут использоваться на момент монтажа.

Читать еще:  Водопровод в квартире своими руками

Схема

Пример схемы канализации в частном доме.

Обычно, проекты для домов составляются индивидуально, именно поэтому достаточно сложно найти пример, по которому можно было бы создать стандартную систему канализации. Именно схема канализации будет считаться главным этапом в планировке системы.

Допускаемые уклоны канализационных труб.

После этого, происходит подбор необходимых сточных вод, и проектируется схема трубопровода. Для этого, стоит рассчитать максимальную нагрузку для одной точки, а потом полностью для всей системы. Такие работы происходят для того, чтобы просчитать диаметр трубопроводов на каждом участке системы.

Расположение фановой трубы и стояка считается также немаловажным моментом, ведь главной их функцией является выравнивание давления в трубах, чтобы таким образом, предотвратить появление неприятного запаха вокруг дома.

И последним нюансом в схеме считается наличие наружной канализации. Она подключается к центральной системе, и отвечает всем экологическим требованиям.

Проведение таких работ не является простым заданием, именно поэтому нужно хорошо ознакомиться с теорией, и только потом проявлять практику. Перед тем как проводить работы, также стоит просчитать, какая длина и объемы необходимы для тех или иных труб. После этого уже можно переходить к созданию траншеи. Чтобы выровнять трубопровод, необходимо на дно просыпать большое количество песка.

Трубы стоит обязательно соединять от выхода из дома. Если же вы живете в области повышенной минусовой температуры, то есть большая потребность в дополнительном утеплении труб с помощью изолирующего материала. Он сможет максимально обеспечить рабочий вид трубам.

В завершение работы нужно засыпать трубу песком. От верхнего уровня, а также закопать всю магистраль грунтом.

Советы

Чтобы не столкнуться с нежелательными дополнительными расходами, и с нерабочим состоянием только что установленной канализационной системы, стоит полностью придерживаться всех правил, которые были прописаны в начале статьи.

Перед началом работы нужно обзавестись всеми необходимыми теоретическими знаниями, материалами и инструментами, которые могут обязательно пригодиться в процессе работы.

Прокладка канализационных труб в земле: технологические правила и нюансы

Сооружение коммуникаций привносит в загородную жизнь настоящий комфорт, но их открытое расположение не лучшим образом отражается на эстетической составляющей участка. Совсем другое дело, если канализационный трубопровод заглублен в грунт: его не видно, магистраль не мешает передвигаться.

Однако для подземного устройства системы необходимо соблюдение норм и правил. Их следует изучить, согласны?

Фундаментальные законы и тонкие нюансы, согласно которым производится прокладка канализационных труб в земле, представлены нашим сайтом. Ориентируясь на предложенную нами информацию, вы построите безотказно действующую внешнюю канализационную систему.

Сооруженный в соответствии с нашими советами трубопровод, будет идеально работать в любое время года. В предложенной вашему вниманию статье скрупулезно изложена технология устройства подземной части канализационной системы.

В материале описаны нюансы проектирования и подробности прокладки. Приведены рекомендации о выполнении профилактических мероприятий и соблюдении правил эксплуатации канализации. Для упрощения восприятия информация дополнена фото-изображениями и видео-инструкциями.

Особенности автономной канализации

Сегодня практически в каждом домовладении имеется необходимый набор удобств для комфортного проживания: умывальник, мойка, туалет, душ или полноценная ванна, стиральная машинка и прочие блага цивилизации. Многие дома оборудованы не одним, а несколькими санузлами и ванными комнатами.

Все это хозяйство при полноценной работе выдает в сутки большое количество отходов и сточных вод. По нормативам количество жидких отходов в сутки на человека составляет от 5.4 до 9.5 л, которые должны куда-то сливаться.

Поэтому система водоотведения является обязательной частью инженерных коммуникаций индивидуального дома. Она состоит из внутренней канализации, выпуска из жилого строения и наружной канализационной сети, проложенной на участке.

Многие владельцы частных домов, уделяя особое внимание внутридомовой системе, почему-то не всегда должным образом относятся к обустройству наружных сетей.

Действительно, процесс укладки трубопровода кажется несложным, достаточно вырыть траншею, состыковать трубы друг с другом, внутридомовой системой и коллектором, а затем все засыпать землей.

Но это только на первый взгляд. На самом деле в этой, также как и в любой другой работе, существует множество нюансов, которые нужно обязательно учитывать. Несоблюдение технологических нормативов и неправильная укладка трубопровода может в будущем привести к его заиливанию и другим немалым проблемам.

Система водоотведения должна обеспечить отвод всех сточных вод, исключить возможность затопления строения при возникновении аварийных ситуаций, гарантировать очистку стоков при сбросе их в водоем.

При обустройстве системы необходимо учитывать такие параметры, как материал изготовления и диаметр труб, тип грунта в местности, глубину прокладки канализационных труб, определенный угол уклона.

Автономная канализация частных домовладений может быть выполнена в виде раздельного или совместного отвода и очистки. В первом случае для сточных вод от умывальников, ванн и моек и для фекальных масс из туалета изготавливаются два отдельных трубопровода.

Во втором случае все жидкие и твердые отходы объединяются в один общий поток и поступают в септик, где проходят процесс очистки, а затем вывозятся.

Выбор труб для устройства

Раньше при прокладке канализации использовались только металлические трубы: чугунные или стальные. Действительно эти материалы, как никакие другие подходят для укладки в землю. Они прочные, долговечные, имеют невысокую стоимость, легко монтируются.

Однако наряду с достоинствами, металлические конструкции имеют и существенные недостатки. Минусом стальных магистралей является возможность появления коррозии, а чугунных труб – большой вес.

Определенную сложность представляет герметизация стыков чугунной трубы, а также ее внутренняя поверхность, которая в силу особенностей материала никогда не будет идеально гладкой. Последняя характеристика влияет на скорость и качество перемещения внутри нее отходов, со временем в трубе могут образовываться засоры.

Для прокладки канализации могут использоваться асбестоцементные трубы. Они имеют гладкую поверхность, что исключает возможность образования засоров, просто соединяются при помощи специальных муфт, их вес значительно меньше, чем у металлических конструкций.

Но и у них имеется значительный минус – большая хрупкость, что усложняет их перевозку и укладку. Такой же хрупкостью обладают и керамические трубы.

Железобетонные конструкции имеют много достоинств: они обладают исключительной прочностью, водонепроницаемостью, морозоустойчивостью. Из железобетона возможно изготовить трубы большого диаметра, что невозможно выполнить из других материалов.

Но прокладка таких труб представляет большую проблему – из-за их большого веса необходимо применять спецтехнику, что в условиях индивидуального хозяйства не всегда целесообразно.

Сегодня при обустройстве канализации частного домовладения чаще всего применяют полимерные трубы, которые при всей своей прочности имеют небольшой вес, что позволяет производить их укладку одному человеку. Они очень просто и легко соединяются, при этом получается отличная герметичность.

Полимерные трубы бывают трех видов – из полипропилена, ПВХ или ПНД (полиэтилена низкого давления). ПВХ конструкции, помимо указанных выше преимуществ, также отличаются устойчивостью к УФ излучению и незначительным изменением параметров при перепадах температуры.

Однако канализационный ПВХ-трубопровод плохо выдерживает очень низкие и очень высокие температуры, а также может деформироваться при механических нагрузках.

Канализационная система в период своей эксплуатации подвергается динамическим нагрузкам, которые лучше всего выдерживают гофрированные трубы. Даже при замерзании, целостность магистрали не будет нарушена, но может произойти деформация ее стенок.

Диаметр труб выбирается исходя из количества сантехнического оборудования, установленного в доме. Так, для загородного коттеджа с двумя туалетами будет достаточно труб сечением 110 мм.

Если в домостроении имеется три и более санузла, необходимо использовать трубопровод диаметром 160 мм.

Глубина канализации в частном доме 12.01.2018 – Расположен в: СЕПТИКИ

Сегодня мы поделимся секретами укладки труб канализации загородного дома. Советы адресованы тем, кто решил самостоятельно выполнить эти работы. Глубина канализации в частном доме и Наружная трасса, от дома до септика может иметь различный вид и заглубление. Нам необходимо выполнить определенные мероприятия для того, чтобы эта канализация работала исправно.

Читать еще:  Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

Начнем с подготовки траншеи для труб.

Ширина и глубина траншеи

При использовании стандартной канализационной трубы диаметром 110 мм., ширина траншеи может составлять 14 от диаметра трубы. Однако в местах подхода трубы к септику и выходу трубы из дома траншея должна быть расширена для удобства работ. Глубина траншеи для укладки канализационных труб выбирается исходя из опыта эксплуатации канализационной системы в вашем регионе. Для средней полосы, нужно ориентироваться на среднее значение глубины траншеи, от 80 до 120 см. Для уверенности, можно увеличить глубину заложения труб. Однако помните, что в этом случае несколько верхних колец септика не будут использованы. При подготовке траншеи необходимо добавить 10 – 15 см. для песка, который укладывается на ее дно. Песок позволяет выровнять дно траншеи и создает подушку на которую укладываются канализационные трубы. Выровненный на дне траншеи песок обязательно трамбуется для того, чтобы исключить дальнейшую усадку.

Уклон труб

Одной из главных задач при укладке наружных канализационных труб – это проверка нормативного уклона.

Для наружной канализации используются «рыжие» трубы разного диаметра. Труба диаметром 110 мм., для среднего загородного дома с двумя санузлами и туалетами. Если туалетов 3 и более, рекомендуется использовать трубы диаметром 160 мм. Для каждой из этих труб рассчитан нормативный уклон, с которым труба должна закладываться в траншею. Для трубы диаметром 110 мм., уклон составляет 0,02. Это означает что одна из сторон трубы должна быть выше на 2 см., на 1 м. ее длины. Для трубы диаметром 160 мм., уклон составляет 0,008. Это 8 мм. на 1 м. длины. Соблюдение этих уклонов позволяет сохранять транспортирующую способность в трубах, что в свою очередь постепенно сводит к нулю постепенное заиливание труб. Лучшим прибором для проверки уклона является нивелир. Установка линейки нивелиров в контрольной точке траншеи позволяет с высокой точностью корректировать глубину траншеи. Запомните простое правило: чем ближе уклон траншеи к нормативному, тем лучше будет работать наружная канализация.

Но как проверить уклон без нивелира? Особенно на длинных участках?

Для этого существует простой способ, который предполагает наличие троса, двух штырей и строительного уровня. В выкопанной траншее устанавливаются штыри. В самом начале и в самом конце траншеи. За тем, на удобной для контроля высоте к штырям привязывается трос. С помощью строительного уровня у одного из штырей трос корректируется по горизонту.

Затем производится измерение в двух точках. В самом начале проверяется высота траншеи до троса, а за тем высота траншеи проверяется в самом ее конце, и так же до троса. А дальше решается простая геометрическая задача по нахождению уклона. Так, если высота в первой точке на выходе из дома составила 0,5 м., общая длина отрезка 30 м., то в конечной точке измерения высота до троса должна составить 110 см. Мы получаем разницу между двумя точками измерения 60 см., что на 30 м. длины соответствует уклону 2 см. на каждый метр. В этом примере расчет производился для трубы диаметром 110 мм.

А теперь попробуем разобраться, что будет, если по каким то причинам не соблюдать установленный уклон.

  1. При нормативном уклоне жидкость проходит по трубам с определенной скоростью, увлекая фекалии за собой. Если уклон изменится в большую сторону, скорость жидкости возрастет, в то время как ее транспортирующая способность резко уменьшится. Таким образом часть твердых загрязнений останется на трубе.
  2. Возможен вариант неравномерного уклона. Когда отдельные отрезки труб имеют разный уклон. В этом случае часть трубы будет также заиливаться.
  3. И еще один неправильный вариант, когда уклон отсутствует или направлен обратно потоку (в обратную сторону к дому). Само-собой понятно, что стоки в таком случае вообще никуда не смогут уходить.

А как же быть владельцам участков, у которых естественный уклон ландшафта превышает нормативный? В этом случае, если просто уложить трубу по естественному уклону к септику, это приведет к постоянному заиливанию. Как же решить эту проблему?

Первый вариант — это создание системы с несколькими переходами. Где есть строгая вертикаль на участке и наклонные горизонтальные отрезки с нормативным уклоном.

Второй вариант потребует бОльшего объема земляных работ. В нем есть только один вертикальный участок в самом начале дома. А наклонная часть находится на большей глубине, но имеет нормативный уклон.

Утепление труб канализации

Стоит ли утеплять трубы?

Для утепления канализационных труб часто используется материал «энергофлекс». Он выпускается разных диаметров и легко одевается на соответствующую трубу.

Давайте посмотрим, как работает канализационная труба в зимний период. Особенно та ее часть, которая выходит из дома. Во время схода жидкости труба частично заполняется. Стоки всегда имеют положительную температуру, поэтому водяные пары так же заполняют трубу. В зимний период отрезок канализационной трубы находящийся близко к поверхности частично охлаждается, сначала вызывая появления конденсата, а за тем и изморози, которая будет стремиться к центру трубы. И при определенных обстоятельствах, именно изморозь может стать причиной засора в трубе. Поэтому использование утеплителя препятствует появлению изморози внутри трубы.

Несколько слов о стыковке труб.

Все трубы имеют уплотнительные резинки, которые иногда бывает довольно тяжело состыковать с другой трубой. Чтобы облегчить этот процесс, можно использовать техническую силиконовую смазку или обычное средство для мытья посуды. Смазка наноситься по периметру трубы и обеспечивает более легкую стыковку. Не пытайтесь загонять трубы через силу. Этим вы можете просто вырвать уплотнительную резинку из ее посадочного седла и нарушить герметичность стыка трубы. До укладки длинных отрезков канализации, все трубы стыкуются заранее. Перед укладкой собранной трубы на «выходную» трубу из дома обычно надевают патрубок, имеющий заданный угол. При укладке длинных участков наружной канализации в траншею, лучше использовать помощников, чтобы не допустить излома трубы. Правильно уложенная труба должна равномерно лежать на песчаной подушке. Обратный конец трубы вводиться в отверстие септика, и, если септик выкопан недавно, не торопитесь заделывать отверстие цементным раствором. Это предотвратит излом края трубы при усадке септика.

Засыпать трубу следует так: сначала идет песок, скрывая собой верх трубы. Песок можно пролить водой, чтобы он дал усадку, а за тем подсыпать еще. Только после этого выполняется обратная засыпка грунтом из траншеи.

Ревизия

Еще один вопрос который нельзя оставить без внимания. Это устройство ревизии или «очистки».

Как правило, после каждого поворота наружной канализационной трубы должна быть установлена «ревизия». Кроме того, рекомендуется устанавливать ревизии на каждые 15 м. прямолинейных участков.

Что представляет из себя самая простая ревизия? Она собирается из той же канализационной трубы, но выходит вертикально на поверхность. Ревизии состоят из тройника, прямого отрезка трубы и заглушки, которая закрывает вертикальную трубу. Все эти детали врезаются в основную канализационную систему в нужных местах. Через трубу «ревизии» будет осуществляться чистка соответствующих участков канализации. Трубу ревизии так же рекомендуется утеплить.

Делать ревизии или нет, каждый решает сам. Но на наш взгляд, это практичное и недорогое решение, позволяющее содержать наружную канализацию в исправном состоянии на долгие годы.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты