Когда лучше копать септик

Лучшее время для установки септика

Специалисты советуют производить монтаж септика в летне-осенний период. Именно в это время года грунтовые воды поднимаются на минимальный уровень и не мешают установке септика. Уровень грунтовых вод должен быть ниже дна фильтрующего колодца или лотка дренажной трубы примерно на 150-300 сантиметров от уровня грунта. По этой же причине работы можно проводить и поздней весной.

Сложности монтажа септика в зимний период

С другой стороны, если работать рекомендуется при минимальном уровне грунтовых вод, почему бы не сделать это в зимнее время? Вопрос достаточно спорный, так как есть и плюсы и минусы такого решения.

К плюсам, безусловно, относятся следующие факторы. Во-первых, если на участке в целом преобладает высокий уровень грунтовых вод, то зима – идеальное время для установки септика. Зимой котлован будет сухим, а, значит, работать будет проще. Во-вторых, погодные условия даже самой суровой зимы не отражаются на работе септика. В-третьих, зимой дачные домики часто пустуют. Следовательно, строительные работы по монтажу септика никому не помешают. Наконец третий и, пожалуй, самый убедительный довод. В зимнее время услуга установки септика пользуется, мягко говоря, умеренным спросом. Это значит, что компании, предоставляющие данную услугу, будут вынуждены предлагать своим потенциальным клиентам скидки.

Но у монтажа очистного оборудования в зимнее время есть и недостатки, и вот некоторые из них. Во-первых, в зимнее время земля сильно промерзает, что сильно усложняет проведение земельных работ. Лопатами вы не обойдетесь и нужно будет привлекать технику. Во-вторых, монтажники будут работать в некомфортных условиях, и цена монтажа септика из-за этого будет выше. Наконец, зимой невозможно проводить никакие ландшафтные работы.

Итак, какое время считается оптимальным для установки очистного оборудования? Идеальный вариант – это поздняя весна, лето или осень. Причем ранняя осень предпочтительней, так как ажиотаж снижается и можно спокойно выполнить все работы без переплат.

Установка и монтаж септика в разных типах грунтов

Перед началом работ необходимо определить тип грунта и максимальный уровень грунтовой воды. Выделяют 4 вида почт:

Глина и суглинок – самые распространенные типы грунта. Они же и самые сложные в плане монтажа септиков и других очистных сооружений. Другая негативная характеристика данных грунтов – морозное пучение. В такую почву можно устанавливать септики только с полным циклом очистки и принудительным откачиванием. В противном случае вам будет просто некуда девать сточные воды.

Некоторые суглинистые почвы могут впитывать воду. Поэтому вместе с септиком устанавливают дренажный колодец либо дренажные траншеи, которые обеспечивает водоотведение участка. Так как чистая глина не способна впитывать воду, она отводится по дренажным трубам в придорожную канаву или овраг.

Уровень грунтовых вод в торфяной почве самый высокий, так как такие грунты раньше были болотистой местностью. При замерзании почва сильно расширяется. В связи с этим установка септика в торфяной грунт и стоит дороже. Специалисты используют особые технические приемы и оборудование, чтобы справиться с монтажом септика.

Песчаный грунт – идеальный фильтр для очистки стоков. Монтаж септика выполняют двумя путями: с использованием бетонных колец или дренажных траншей. И в том и в другом случае стоки будут попадать сначала в септик ,а затем перетекает в фильтрационный колодец, после чего проходит дополнительную очистку в грунте. Цена установки септика в песчаный грунт – самая низкая из перечисленных.

Когда лучше делать септик? — Начинаем строить дом, планируем септик

Планируем строительство септика

С чего начать строительство дома? Ответ ясен, с фундамента. Хотя, если говорить строго, то наверное было бы правильнее начать с электричества и воды, впрочем, люди строят и без воды и без электричества. Но сейчас я бы отметил еще один момент, который лучше всего рассмотреть в самом начале — устройство септика. Ведь мы хотим не просто дом, но дом со всеми удобствами.

Рассматривая эту тему, я встретил множество статей про септики и видеоматериалов , в которых опытом устройства септиков и канализации делятся как профессионалы, так и частные застройщики. Среди опыта частников особенно выделяется опыт, с вязанный с бурением фундаментов, вводом в дом канализаций, прокладкой канализационных труб под полами и т.п.

Судя по этому опыту, многие начинают строить септик и вводить канализацию в дом после того, как дом уже возведен (еще, как правило не достроен, но фундамент, стены и крыша уже стоят). Правильно ли это? Я думаю, что это , скажем так, нормальный путь. Однако не самый рациональный.

На самом деле, про септик (да и саму канализацию) стоит задуматься еще даже до строительства фундамента. Вот какие аргументы за это:

— для расположения септика нужно заранее выделить место на участке, причем так, чтобы в будущем любая ассенизаторская машина смогла без проблем подъехать к септику хотя бы на расстояние три-четыре метра, чтобы без проблем опустить в емкость шланг (обычная длина шланга до 6 метров, которую при необходимости можно наращивать присоединяя дополнительные рукава, но это может повлечь за собой дополнительные расходы);

— устройство септика вместе с прокладкой наружной канализации является одной из наиболее грязных задач из-за больших объемов земляных работ. Чтобы сразу покончить с самыми грязными работами на участке удобно септик сделать сразу после строительства фундамента (а может быть даже одновременно или раньше)

— чтобы избежать необходимости бурить фундамент, лучше еще до его заливки предусмотреть место, где наружная канализация будет заходить в дом. Если фундамент предполагается мелкозаглубленный ленточный, то проложить канализацию несложно будет и под ним. Но если речь идет о настоящем глубоком фундаменте или цокольном этаже, то лучше всего предусмотреть в нем еще перед заливкой отверстие для входа канализационной трубы. Иначе не обойтись без бурения, что удорожает работы и является весьма трудоемким делом, требующим специального инструмента;

— под септик необходимо предусмотреть достаточную площадь, причем с соблюдением необходимых нормативов расположения (расстояние до дома, расстояние до соседских участков и др — об этих требованиях знают производители и профессионалы-монтажники). При этом под каждый септик потребуется своя площадь. Очевидно, что септик а-ля выгребная яма в виде металлической или пластикового емкости на 3-5 кубометров потребует меньше места, чем емкость на 10 кубов.

Кстати, по опыту жильцов при постоянном проживании трех человек в доме 10-кубовая емкость требует вызова ассенизаторской машины каждый месяц-полтора. Немало площадей и земляных работ потребует септик типа «Танк» (и аналоги) — в основном из-за дополнительных инфильтраторов, которые устанавливаются вместе с самим септиком, обычно в количестве до двух штук (на рисунке из буклета производителя — монтаж септика Танк 2, Танк 2,5) .

Зато производители обещают, что с таким септиком вызов ассенизаторов потребуется гораздо реже (раз в год и даже гораздо реже при использовании бактерий), к тому же «Танк» является энергонезависимым септиком, т.е. не требует электричества.

Еще меньше площади и земляных работ при прочих равных условиях требуют энергозависимые септики с аэрацией (например, септик Топас, септик Унилос Астра, Бионикс и др.). Они позволят образовать по-настоящему автономную канализацию, хотя и требуют существенно больших затрат на этапе покупки-монтажа. Впрочем подъезд ассенизаторской машины лучше предусмотреть и в этом случае.

Так когда же лучше делать септик? На мой взгляд лучше всего сделать септик сразу после заливки фундмента (при заливке предусматривая то, как труба канализации войдет в дом) — то есть сделать сам септик, наружную канализацию и довести ее в дом до точки соединения с будущей внутренней системой. При этом желательно иметь хотя бы черновой проект, наброски этой самой внутренней системы канализации.

Еще один попутный вопрос, который задают —

Надо ли заранее делать трубы в ленточном фундаменте для вывода канализации?

В принципе, если фундамент не глубокимй, трубу наружной канализации можно проложить потом. Для этого нужно будет прокопать траншею под фундаментом, положить под сам фундамент кусок железной трубы для защиты, а через нее подпустить под фундаментом наружную канализацию.

Но, конечно, будет проще, если при самой заливке фунадемна отверстие уже будет предусмотрено (так же, как и отверстия для подпольной вентиляции), пример — см. в этой статье с фото.

Если же средств на всю эту систему не хватает, то есть смысл при обустройстве фундамента сделать хотя бы точку входа канализации в дом. Тогда уже можно будет без дальнейших проблем возводить стены и даже стелить полы, а прокладку наружной канализации и монтаж септика выполнить в любое другое время.

И еще одно немаловажное замечание. Если вы хотите сэкономить средства и силы на устройстве внутридомовой канализации, то об этом тоже нужно подумать заранее. Самое простое будет и дешевое сделать так, чтобы все источники для канализации находились на первом этаже дома, причем санузел (ванна, туалет) и кухня располагались рядом.

Тогда можно будет легко устроить канализацию по такой схеме: сначала в дом вводится труба наружно канализации, которая с другой стороны соединена с септиком. Потом она соединяется с единым стояком внутренней канализации, а от нее в одну или в разные стороны (на небольшом расстоянии) делаются отводы к унитазу, душу и к кухне.

Ник Мастеров, ELport.ru

Видео по теме ввод канализации в дом (как избежать «косяков»):

Что устанавливать раньше — унитаз или септик?

Такой вопрос некоторые тоже задают. На мой взгляд, это не так уж и связанные между собой работы — внутреннюю разводку, внешнюю канализацию и сам септик можно устанавливать независимо друг от друга. Только предусмотреть, где и как одно с другим будет соединяться.

То есть вы можете поставить унитаз, подключить его к внутренней канализации и без всякого септика. НО! Понятно, что пользоваться им будет нельзя — куда же будут стоки уходить? Но вот когда вы смонтируете всю систему целиком, да добавите сюда еще и водопровод, вот тогда, пожалуйста — унитазьте себе на здоровье 🙂

Как временный вариант, когда дом готов, в нем уже можно жить, а канализации еще нету — многие используют биотуалет.

Как самому выкопать колодец для септика и рассчитать размер ямы

Правильно установленный септик на участке незаметный, потому что полностью находится под землей. Работы по подготовке к монтажу самые трудоемкие – приходится вынуть несколько кубометров почвы. Следует учитывать не только размеры септика, хотя это очень важно, но и ряд других параметров. Среди них – качественные характеристики почвы, залегание подземных вод и уровень промерзания почвы. Многое зависит от конструкции септика, его способности выдержать внешнее давления, герметичности, материала.

Конструкции очистных сооружений многообразные по форме, размерам. Для одних необходимо копать яму вглубь – они занимают небольшую площадь. Другие требуют много места – у них горизонтальное расположение. Необходимо определиться с размещением септика на участке. Следует найти место, где он не будет никому мешать, в то же время обеспечить доступ к нему, подъезд ассенизаторской машины при необходимости. Требуется соблюдать санитарные нормы: расстояние от других объектов. Обо всех этих проблемах и путях решения рассказывается в статье.

Выбор места для септика

Расположение очистительного устройства влияет на его работоспособность. Нет необходимости в сложных инженерных расчетах, просто придерживаются определенных санитарными и строительными нормами правил:

1. Одно из возможных нежелательных последствий функционирования септика – неприятный запах от него и сбрасываемых стоков. Стараются выбрать самое удаленное от жилого дома место, учитывая интересы соседей. От их забора необходимо отступить минимум 2 метра.
2. Следует позаботиться о целостности фундаментов построек. Наименьшее расстояние к ним – 5 метров.
3. Проникновение в избыточном количестве сточных вод в почву не идет на пользу растениям. От фруктовых деревьев, кустарников отступают 4 метра.
4. Самое важное – предотвратить попадание грязной воды в колодец, даже если септик герметичный – все может случиться. Поэтому минимально допустимое расстояние к источнику – 20 метров.

Обязательно учитывают необходимость подъезда ассенизаторской машины. Шланг у нее стандартной длины 7 м, поэтому должна быть возможность приблизиться к септику на 3–4 метра.

Практически расчет места выполняется следующим образом. На листке бумаги рисуют план участка, придерживаясь масштаба. Устанавливают на объекты ножку циркуля и рисуют круги. Свободная равноудаленная площадка является подходящей для устройства очистного сооружения.

Схема определения оптимального месторасположения септика

Важно! На участке с наклоном очистной колодец располагают в самом низу по отношению к другим объектам.

Не допускается повышенная нагрузка на почву, под которой размещается септик. По этой причине над ним не строят подъездную дорогу для автомобиля.

Факторы, влияющие на глубину септика

По нормативам СНиП очистное сооружение устанавливают в котловане глубиной 2 м. Показатель усредненный, возможно увеличение, но меньше нельзя. Основной фактор, влияющий на этот параметр – глубина промерзания грунта. Она различная в зависимости от климатических условий региона. Слишком глубоко закапывать септик не стоит, особенно пластиковые изделия – не каждое выдержит давление грунта. Некоторые сведения можно взять из таблицы.

Идеально, если септик ниже промерзания почвы – чем больше, тем лучше. Вода в нем будет подогреваться теплым грунтом. В условиях сурового климата необходимо утепление сразу при монтаже. Следует увеличить размеры котлована на толщину теплоизоляционного материала.

А.К.Муратов, инженер компании «Аква-Монтаж»

Второй момент – уровень почвенных вод. Если они высоко – помешают работе, следует выбирать самое сухое время года. При таких условиях необходима тщательная герметизация. Выполнить ее с некоторыми самодельными конструкциями трудно. Лучше отказаться от бетонных колец, использовать пластиковые емкости.

Расчет размеров котлована под промышленный септик

Габариты траншеи зависят от размеров очистного устройства. Они определяются производительностью септика, которая, в свою очередь, рассчитывается исходя из суточного потребления воды семьей. По нормативам это в среднем 200 л на одного человека, которые умножают на 3 суток – столько времени должны находиться стоки в приемной камере для первичной очистки. Это трехсуточное потребление воды, которое умножают на количество пользователей и узнают потребность в объеме септика.

Если это промышленное изделие, то производительность становится известной из технической характеристики, там же указаны размеры устройства. Яму копают, увеличивая ширину и длину на 20 см для засыпки. Если планируется утеплять, добавляют к размеры котлована толщину теплоизоляционного материала.

В таблице представлены характеристики некоторых популярных септиков.

Габариты

Размеры

Важный момент в определении глубины ямы для промышленного септика – учет того, что крышка горловины должна возвышаться над поверхностью, чтобы исключить попадание дождевой и талой воды внутрь. Это в равной степени относится к самодельным септикам, но в них, если ошибиться с расчетами, горловину можно достроить.

Формула расчета самодельного септика

Размер ямы под самодельные септики определяют по такому же принципу, но учитывают толщину стенок. Она разная в зависимости от используемого материала. Необходимый размер для прямоугольных септиков рассчитать нетрудно. Сложнее с изделиями из железобетонных колец. Сориентироваться поможет таблица.

Чтобы узнать количество материала для необходимого объема септика, проводят расчеты:

• сначала вычисляют площадь круга по формуле: S=π∙r 2 , где π=3,14; r – радиус (половина диаметра);
• полученное значение умножают на высоту круга – это объем;
• подсчитывают, сколько колец понадобится, чтобы септик вместил все стоки.

Подсчитывают высоту и копают яму необходимой глубины.

Чертеж двухкамерного септика из бетонных колец – колодцы копают на 20–30 см шире

Совет. В размерах ямы под септик учитывают, что 20–25 см отойдет под песчаную подушку, 10–15 см под бетонное днище в приемной камере. В фильтровальном колодце предусматривают дренажный слой толщиной 0,5–1,0 м

Земляные работы

Когда размеры известны, начинают рыть колодец под септик. Возможные способы:

1. Использовать экскаватор – оптимальный вариант, но не всегда удается его подогнать, особенно если участок обустроенный. Землеройная машина справится с работой быстро, сразу погрузит лишнюю землю, чтобы вывезти ее.
2. Наемные рабочие могут обойтись дороже, времени уйдет больше.
3. Взяться за работу самому, если есть здоровье. Будет бесплатно, накачаются мышцы.

Среди самодельных септиков популярные и надежные монолитные из бетона

Для заливки делают опалубку. Если стенки плотные, щиты из досок устанавливают только внутри. Перегородки можно залить раствором в опалубке или соорудить из кирпича. Дополнительно придется сделать хорошую гидроизоляцию. На грунтах, которые осыпаются, колодец роют конусом, с расширение кверху.

Алгоритм устройства септика из бетонных колец

До недавнего времени самый популярный вариант септика, и сейчас есть его сторонники. Несмотря на трудоемкость, привлекает долговечность конструкции, возможность все сделать самому и тем сэкономить средства. Сама конструкция обойдется дешевле заводской.

Из недостатков – трудность установки тяжеловесных колец в яму. Вызывают подъемную технику – это дорого. Можно устроить над колодцем перекладину на подпорках, закрепить лебедку или блочное устройство. Вместе с помощниками опускают кольца.

Существует еще один способ вырыть яму для бетонных колец самостоятельно без посторонней помощи. Метод давно известный копателям колодцев для питьевой воды. Его суть:

1. Устанавливают кольцо на место, отведенное под септик. Человек залазит внутрь и начинает копать.
2. Используется лопата с укороченным черенком, чтобы помещалась. Землю выбирают также из-под стенок кольца.
3. Кольцо начинает постепенно оседать. Копают, пока верхний край не сравняется с уровнем земли.
4. Накатывают второе кольцо – возможно понадобится помощник. Продолжают подкапываться, круги под собственным весом садятся.

Таким способом можно одновременно копать колодец и устанавливать кольца. Неудобства в ограниченном пространстве и в том, что с глубины 2 м и более придется загружать землю в ведро и подавать помощнику наверх.

Для септика из колец можно вырыть общий прямоугольный котлован – это легче, чем копать круглые ямы

Под септик из колец не обязательно делать круглые ямы. Можно разметить прямоугольные, с таким расчетом, чтобы туда поместились все камеры. Вынуть земли придется больше, но работать намного удобнее, особенно если лопатой.

Монолитное очистное сооружение

Сложный монтаж многих отпугивает, предпочитают покупать сборный железобетонный септик. Установка готовых элементов занимает несколько дней, а заливка – месяц и более. Требуется время на возведение опалубки, отвердение бетона.

Окончательная отделка котлована под монолитный септик проводится вручную

Яму часто используют как форму, поэтому требуются ровные стены. Если используют экскаватор, то лишь вначале. Лопатой выравнивают края, проверяют строительными инструментами. Необходимо добиться формы прямоугольника с углами 90°, вертикальных стенок.

Завершает земляные работы гидроизоляция. Используют полиэтиленовую пленку, которая полностью покрывает котлован. Края придавливают кирпичами, чтобы не мешали порывы ветра. Кроме защиты от воды, применение пленки уменьшит расход раствора. Стыки не герметизируют.

Вопросы и ответы

Вопрос №1. Какая глубина фильтрующего колодца оптимальная?

В идеале днище септика должно находиться ниже черты промерзания почвы, но выше грунтовых вод. На практике это не всегда получается. Почва везде разная, даже у соседа может быть другой. Если необходимая глубина достигнута, но там находится глина, придется копать дальше до слоя, обладающего фильтрующими способностями. Еще добавляют глубину для дренажа. Случается и такое, что идет сплошная глина несколько метров. Дальше копать не смысла. Необходимо устраивать дренажное поле. В каждом случае требуется индивидуальный подход.

Моя канализация — выбор септика для загородного дома

Я делал септик полностью сам. По ценам 2015 года получилось 65 000 рублей.

Почему не поставил ЛОС (локальную станцию очистки топаз или другую)?

1. стоимость почти в 2 раза больше;

2. компрессор не способен справиться с крупным мусором или бытовыми отходами, вероятность попадания которых в унитаз велика (придется его доставать и чистить)

3. система ЛОС аэробная (требует постоянный доступ воздуха) и по сути энергозависимая, при отключении электричества все бактерии погибнут, да и сам факт постоянного энергопотребления меня не радует.

Когда можно строить ПЕРЕЛИВНОЙ СЕПТИК

Переливной септик лучше не ставить там где у вас более 6 месяцев грунтовые воды выше 50 см от земли, так как вводная труба из дома будет постоянно в воде и все стоки будут ее забивать. Но даже если УГВ (уровень грунтовых вод) у вас высокий, я бы просто провел от дома 2 трубы на 110 мм и раз в сезон перенаправлял бы стоки то в одну, то в другую, и тем самым полностью исключил возможность засора.

В какое время года лучше строить канализацию

Делать нужно когда уровень вод минимален. Это сентябрь-август или февраль-март.

Зимой, понятное дело, вы сперва будете долбить мерзлую землю и даже таджики возьмут за это денег гораздо больше, но и летом, если шли дожди то УГВ будет высоким и не факт что выкопать яму на 4 метра вы сможете без воды.

Устройство моего септика

Ниже с фото показываю все пошагово.

Сейчас я бы септик сделал с одним смотровым колодцем, схема примерно такая же как описываю ниже, но колодцы установлены по кругу (а не вряд) и доступ к ним через один смотровой колодец.

Вывод трубы из дома

Я заложил сразу 2 канализационных трубы на тот случай если одна засорится.

— труба 110 мм — 15 метров — 1500 рублей;

— тройник — 2 штуки — 700 рублей;

— обустройство смотровой ямы — 1000 рублей.

Если же труба засорится, хорошо если вы сможете ее прочистить (канализационным тросом или насадкой для керхера). А если нет? Придется раскапывать и перекладывать, а эти работы обойдутся примерно в 10 000 рублей, в зависимости от масштабов деятельности (разобрать дорожку, снять газон и т.д.)

Глубина вывода трубы примерно 40 см.

Копка траншеи от дома до септика

Далее с перепадом 2 см на 1 метр длины делал траншею, потом песчаную подушку толщиной 3-5 см и трамбовал песок (просто пролил водой и ногами притоптал)

Копка ямы под септик

Далее вызвал трактор для копки ямы под септик

Силами таджиков выкопать можно, но в данном случае это нецелесообразно. Трактору я заплатил 4000 рублей, и яма была готова за 2 часа, а таджики бы работали 2 дня и стоило бы это порядка 15 000 рублей.

Выравнивание дна и засыпка щебня под третью емкость

Глубину ямы я копал ровно в высоту колец — 4 метра. Как раз на этой глубине у меня начался песчаный слой (водоносный), поэтому песок подсыпать не пришлось.

Если глубина будет меньше высоты колец, трактор вполне может кольца усадить до 20-30 см.

Трубу клал строго по уровню с перепадом 2 см на 1 метр погонный

Если уклон делать больше, то продукты жизнедеятельности будет застревать, так как поток воды будет большой и массы будут тереться об стенки а не плыть в вводе. Если уклон делать меньше, то вода будет застаиваться и зимой может подмерзать.

Трубу сверху утеплял экструдированным пенополистиролом, но сейчас бы делать этого не стал, так как канализация не замерзает если ей пользоваться постоянно.

Монтаж колец

После того как яма была готова, я заказал манипулятор.

Нужен именно манипулятор, так как он может кольца сразу поставить на место.

Манипулятор стоил мне 6000 рублей, с учетом того, что он был загружен под заявку и произвел мне монтаж на место всех колец.

Сверление соединительных каналов для перелива

После того как кольца поставили я сверлил отверстия под переливные трубы.

Выглядит на схеме это так

Делая ввод максимально высоко к земле, мы достигаем того, что труба будет выше уровня грунтовых вод и все стоки будут сразу попадать в первую камеру септика, а не застаиваться в трубе.

Я схематично показал это место

Конечно все водой проталкивается, но если УГВ плавает, то в месте движения уровня зеркала воды будут прилипать к стенкам трубы все стоки, со временем они могут уменьшить диаметр трубы. Про жиры, которые больше всего засоряют канализацию, я напишу ниже.

Что делать чтобы не было запаха

В чердак выводить фановую трубу – это то чего многие не делают. А именно эта труба уводит весь запах и по поверхности участка он не распространяется.

Я не раз общался с людьми, у которых дома стоимостью 20 миллионов рублей, а дымоход от камина рядом с фановой трубой, да еще и ниже конька (торца крыши), и весь запах идет в гостиную. Для того, чтобы это переделать нужно вложить не мало денег.

Как определить ПРАВИЛЬНО ли работает переливной септик

У нас на поверхности воды в первой камере должна быть пленка и запах должен быть минимальным. Когда септик выходит на щелочной режим запах уходит сам по себе. На это потребуется 3-5 месяцев.

Как класть трубы что бы канализация не забилась

Прокладывать 2 трубы, класть максимально близко к поверхности земли.

Самое главное при укладке труб – чтобы они не прогнулись. Чем меньше высота траншеи и тоньше слой песка, тем меньше вероятность просадки.

У меня из дома вывод трубы на глубине 40 см, в септик ввод уже на глубине 70 см (перепад трубы по нормативам 2 см на 1 метр). Если бы я делал сейчас, то вывод трубы из дома сделал прямо по уровню земли, так что бы ввод в септик был на 30 см.

В таком варианте вводная труба в септик была бы все время выше уровня грунтовых вод (за исключением весны, когда УГВ по поверхности земли) и перелив был бы исключен.

Самое главное не сливайте жир в раковину. Засор происходит именно из за жиров.

На каком расстоянии от дома копать септик

От дома расстояние не важно какое, чем ближе тем лучше, так как минимален риск засорения трубы.

Что нужно учитываться выбирая место септика

Подальше от колодца — минимум 10 метров, чем дальше тем лучше.

Ближе к дороге — что бы бойлер мог подъехать и выкачать ил. Делать это придется 1 раз в 2-3 года (зависит от интенсивности использования).

Не далеко от дома — чтобы длину канализационной трубы минимизировать и ввод в септик был максимально высоко в поверхности земли.

Куда выкачивать воду из септика

У меня в третьем колодце помещен дренажный насос (цена его 2000 рублей). Лучше приобрести насос с поплавком чтобы было защитное отключение по уровню воды.

Вот как выглядит схематично.

Многие делают поле аэрации,

но особой надобности в нем нет, при условии что вы откачиваете воду ночью (об этом ниже), и ваш септик работает правильно (на щелочном режиме).

Вода почти без запаха, я ее выкачиваю на кусты перед забором. Растут отлично. Как вариант прокинуть ПНД трубу до грядок или цветов — тут уже на ваше усмотрение.

В конце трубы ставите заглушку и сверлите дырки там где будет идти выброс воды на почву.

Нужно ли добавлять бактерии в септик

Какой из анаэробных препаратов для септиков лучше? Ответ простой — никакой. Я много собирал информацию, спрашивал соседей и выяснил, что почти все кидают живые бактерии в септик. Это не правильно.

В септик не нужно добавлять бактерии, они там заведутся сами, и естественные бактерии намного живучее нежели искусственные. Они живут без подкормки до 3 месяцев.

Искусственные бактерии погибают сами через 2 месяца, то есть их нужно постоянно подбрасывать, а стоят они примерно 500 рублей одна партия. Готовы ли вы в год платить за бактерии 3000 рублей?

Что нельзя смывать в септик (канализацию)

• Жиры
  Жирное нельзя. Пожарили что то, масло осталось, вылейте его на улицу, под солнцем оно растворится в течении дня.

Что я смываю в унитаз

В кухне

• мелкие части овощей, фруктов, когда чистим их в раковине.
• остатки пиши, главное чтобы там не было жира и масла.
• моющие средства (фэйри и др.)

В ванной/туалете

• продукты жизнедеятельности человека.
• туалетную бумагу.

Крупные пищевые отходы (арбузные корки, очистки картошки и др.) я выкидываю в компостный ящик, потом через год примерно получаются отличные удобрения.