Самый простой септик на даче

Делаем простейший септик для дачи

Владельцы дач когда-нибудь задумываются об устройстве канализации. Если на нее наведываются с весны до осени только по выходным, воды израсходуется немного, устанавливать дорогостоящую очистную станцию нерационально. Оптимальный вариант для такого случая – септик своими руками. Доступны различные варианты – от накопительного септика до устройства из нескольких камер, которое полноценно заметит покупное изделие.

Самый простой вариант септика для дачи – это накопитель стоков, которые из него периодически удаляют, вызывая ассенизаторскую машину. Дороже обойдется сооружение двухкамерного септика, где вторая емкость – дренажный колодец. Зато в этом случае экономия на ассенизаторских услугах. Материалы выбираются дешевые, а иногда бесплатные. Это автомобильные покрышки, кирпич из разобранного здания, еврокубы б/у, которые часто продают по символической цене. Железобетон дороже, но сделать несложно, сооружение капитальное. Об особенностях конструкций и технологии монтажа рассказывает статья.

Разновидности септиков для дачи своими руками

По функциональности это сооружения только для сбора стоков – накопители, которые герметичны, или с последующей очисткой. Второй вариант предусматривает не менее двух емкостей. Первая – накопительная – в ней собираются стоки, происходит оседание твердых частиц на дно, а жидкость переливается самотеком во второй резервуар. Он не имеет герметичного дна, вместо него – дренажный слой из щебня и песка. Жидкость, проходя сквозь них в почву, дополнительно очищается.

Для самостоятельного изготовления простого септика используются различные материалы, особенности которых раскрываются в таблице.

Виды септиков своими руками в зависимости от материала

Металлические емкости требуют тщательной обработки антикоррозионными средствами снаружи и внутри. Несмотря на это, срок службы ограничен – изделия довольно скоро ржавеют.

Септик из автомобильных покрышек

Сооружение устраивают при небольшом количестве сточных вод, но вместимость можно увеличить, если использовать покрышки большого диаметра. Их сложнее найти, поэтому чаще обходятся шинами от легкового автомобиля. При глубине до трех метров получается приличный резервуар. Глубже копать не стоит – если возникнет необходимость воспользоваться ассенизаторской машиной, ее шланг не достанет дна.

Важно! Чтобы устроить септик, рекомендуется использовать шины размером не менее 15 дюймов, а лучше диаметром 1 м и больше.

Достоинства и недостатки

Простой септик из покрышек строят по причине преимуществ, которые привлекают дачников:

1. Доступный материал, который легко приобрести за небольшие деньги или вовсе бесплатно. Если покрышки ни на что не годятся, их с удовольствием отдадут на шиномонтаже, в гараже предприятия, чтобы не заниматься утилизацией.
2. Хорошая производительность. При достаточном объеме и правильном монтаже септик может оказаться эффективнее отдельных промышленных изделий.
3. Простой монтаж. Большинство очистительных сооружений делается с привлечением сторонней помощи. В этом случае можно обойтись собственными силами.

Но не все так радужно при использовании покрышек для канализационного колодца. У них непродолжительный срок службы – до 15 лет. Резина разрушается от химии в сточных водах и брожения нечистот. Если жильцов более трех, не удается соорудить резервуар достаточного объема. Зимой может замерзнуть – материал не держит тепло, понадобится качественная термоизоляция.

Монтаж

Вначале определяются с конструкцией септика. Возможны три варианта:

• накопительная емкость с забетонированным дном;
• фильтровальный колодец со щебнем или дренажной трубой;
• двухкамерный септик с герметичной приемной камерой и дренажным колодцем.

Можно устроить также три резервуара, но понадобится слишком много покрышек.

По размеру шин очерчивают круг, диаметр которого сантиметров на 20 больше, чтобы не возникло сложностей при установке изделий в яму. Пространство также необходимо для утепления. Когда котлован выкопан, занимаются устройством дна. В зависимости от выбранного варианта его бетонируют или устраивают дренажный фильтр. Он состоит из 20 см чистого песка без примесей глины и земли и 30 см щебня.

Если вода поглощается почвой плохо, дополнительно рекомендуется пробурить скважину под пластиковую канализационную трубу диаметром 100–110 мм. Ее перфорируют – сверлят отверстия. Над днищем возвышается на 1 м, сверху закрывают сеткой.

А.В.Питинов, инженер компании «Водоотвод».

Готовят покрышки для установки, обрезая боковины. Удобно воспользоваться электролобзиком. В одной из шин делают отверстие для канализационной трубы. Придется разрезать металлокорд, поэтому понадобится болгарка.

В покрышках обрезают боковины, между собой для герметизации скрепляют хомутами

Покрышки опускают в колодец, скрепляя боковины хомутами. Это обеспечит герметизацию. Снаружи устанавливают рубероид, можно плотную полиэтиленовую пленку – необходимо, чтобы в септик не проникала сторонняя вода из почвы после таяния снега или дождя. Конструкцию утепляют и засыпают оставшееся пространство землей.

Вентиляция и обустройство

Качество очистки стоков увеличивается при поступлении в резервуар воздуха. Для его притока устраивают вентиляцию. Она выполняется из канализационных труб диаметром 100 и 50 мм. Прикрепляют к стенке и выводят над уровнем почвы на 1–2 м. Вход размещают выше максимального уровня стоков, на который они поднимаются. Простая конструкция предупредит скопление газов в септике, обеспечит более высокую степень очистки.

Верхняя шина должна возвышаться над уровнем почвы. Вокруг насыпают земляной буртик с уклоном от септика. Холмик можно засеять газонной травой. Устанавливают крышку. В ней необходимо проделать отверстие под вентиляционную трубу и загерметизировать.

Простая конструкция из пластиковых бочек

Принцип устройства очистительной системы из пластиковых бочек аналогичный с использованием других материалов. Обычная вместимость – 200 л. Понадобится 3 таких емкости, которые устанавливают на даче, куда приезжают по выходным. Стоимость бочек невысокая, по бюджету приобретение не ударит. Монтаж легко осуществить самостоятельно.

Совет. Если в доме проживают постоянно, используют пластиковые емкости большей вместимости: еврокубы, баки. Монтаж аналогичный.

Схема дачного септика из пластиковых емкостей

Устройство септика из бочек несложное:

1. Копают котлован по размеру будущей конструкции, делая глубину под каждую следующую бочку на 10 см больше. Готовят траншеи для подвода стоков и выброса.
2. В верхней части бочек вырезают отверстия под трубы (входную, переливные, сливную). Делают с таким расчетом, чтобы был небольшой уклон в сторону движения стоков.
3. Устанавливают емкости в яму, подсоединяют трубы, герметизируют стыки. Монтируют фановую вентиляцию на трубе, ведущей из дома – она буде общей для всех трех емкостей.

Стоки из такой очистительной системы отводятся самотеком в канаву.

Вопросы и ответы

Вопрос №1. Если установить дренажную трубу в третьей камере, слой щебня не нужен?

Это ошибка, дренаж из песка и щебня толщиной не менее 50 см обязателен. Без него вода уходит в грунт без фильтрации, усугубляя загрязнение почвы. Перфорированная труба играет только вспомогательную роль. На почвах с хорошими фильтрующими способностями в ней нет необходимости.

Отзывы

Пользователи интернета на форумах оставляют отзывы о простых дачных септиках.

Когда встала проблема с канализацией, а денег после покупки дачи не осталось, решил приспособить покрышки от грузового автомобиля – взял в гараже, где работаю. Самое трудное – обрезать по кругу. Взял большой нож, наточил и принялся за работу. Времени и усилий потратил, остальное по сравнению с этим – мелочи. Работает почти год, уже есть деньги на что-то более солидное.

Андрей, Липецкая область.

Использовал для септика три пластиковые бочки, за каждую уплатил по тысяче. Привез попутно на прицепе своей легковушки – ехал из города на дачу. Котлован копал 2 дня. На следующие выходные быстренько самостоятельно установил. Работает нормально, на дачу приезжаем только вдвоем с женой, и то не каждые выходные. Объема хватает. Стоки направил в канаву рядом с участком.

Василий, Орловская область.

Самый простой и дешевый септик

На даче не обойтись без канализации. Ведь воду куда-то же нужно сбрасывать. То же самое и для отдельно стоящей баньки. Конструкций и комплектов для бань предлагается много. Но почему-то нигде не сказано: «А куда же девается сливная вода?» Если хотите как можно проще и дешевле обустроить септик для нежилой дачи или для бани, то сделайте это своими руками, используя материалы… которые никому не нужны.

Если количество стоков совсем не велико (меньше 0,7 м куб в сутки) и вода сбрасывается лишь изредка (постоянно ни кто не проживает) то нормативы разрешают нам обустроить небольшой септик для сточных вод с донной фильтрацией. Но прежде чем говорить о конструкции, нужно подобрать подходящее место для септика.

Расположение септика и трубопровод

Вода с бани или с другого слива должна сливаться самотеком. Без установки дополнительного насоса. Верно? Тогда сливной трубопровод должен иметь уклон 2 сантиметра на один метр. Если длина труб будет 10 метров, то в септике трубопровод понизится на 20 сантиметров, по сравнению с точкой выхода.

Если канализацией будут пользоваться и зимой, то придется заглубить трубопровод ниже уровня промерзания. А эта величина значительная, даже в средних регионах 1,3 — 1,5 метра. Но трубопровод можно разместить и выше, но при этом хорошенько утеплить. Тогда редкие стоки теплой воды не создадут сплошной ледяной пробки, если конечно трубы не чугунные… Утепление можно сделать из «кожуры» пенополистирола (продается) или слоем стекловаты 10 см обернутой в рубероид. Тогда трубу можно разместить на глубине 0,4 – 0,6 метра.

Обычный диаметр наружной сливной трубы – 110 мм. Такие пластиковые трубы для канализации можно приобрести без проблем. Но если твердых фракций в сливе не предвидится, например, если сток идет только из бани, то можно обойтись и меньшими стандартными диаметрами – 50 мм, или 40 мм.

Теперь о расположении септика на участке. Существует ряд указаний, которые ограничивают вольности в этом вопросе. От дома септик должен располагаться на расстоянии 5 метров, а от другого строения с фундаментом – 1 метр. От дороги – 5 метров. От колодца – 50 метров, а от водопровода – 10 метров. Но самое главное ограничение – уровень грунтовых вод. От дна септика до водоносного слоя не должно быть менее 1 метра. Это для открытого дна. Но и полностью герметичные септики не должны располагаться непосредственно в воде. Поэтому нужно выяснить, как глубоко залегает грунтовая вода, и только после этого выбирать ту или иную систему очистки.

Но скорее всего на дачном участке найдется место, которое отвечает приведенным выше требованиям. Тогда можно браться за строительство септика.

Конструкция

Поскольку септик нужен лишь для периодических стоков, то и большой объем его ни к чему. А раз так, то оболочкой септика могут послужить старые автомобильные покрышки. У них не большой диаметр, и закопав покрышки на глубину 2,5 метра, можно получить приличный резервуар для «разового» пользования. А глубже закапывать и не нужно, так как ассенизационной машина глубже 3 метров не берет.

Где взять старые покрышки? Обратитесь на шиномонтаж. Есть такие мастерские, что готовы платить за вывоз этого добра. Но септик из «легковушек» будет минимальный по размерам. Если обратиться на Автогараж, то можно разжиться и «грузовиками». Хотите большой септик?, так как стоков много, – тогда ищите тракторные, — возможно по сельским хозяйствам, возможно на автопредприятиях.

Монтаж бюджетного варианта

Когда траншея под трубопровод выкопана, можно браться за рытье котлована для септика. Размечается контур больше на 5 – 10 см чем покрышки. Но такой котлован получится слишком узким, что бы его сделать глубоким. Работать будет слишком неудобно. Поэтому, начиная с какой то глубины его придется либо расширять, либо копать с поверхности. Для копки с поверхности нужно будет обзавестись парой весьма длинномерного инструмента – «долбалкой» и «черпалкой». Первой может послужить обычная штыковая лопата на ручке в 2,5 метра. А второй – совковая лопата, но загнутая под 75 градусов. Тогда ей можно будет набирать грунт и выдавать его «на гора».

Выкопав колодец, глубиной более 2,5 метров нужно обустроить его дно с помощью печано-гравийного фильтра. Именно в нем будут наиболее активно трудиться невидимые помощники – бактерии, разлагая стоки на простые и безвредные составляющие. Толщина фильтра 50 см. Сначала засыпается 20 см песка, затем 30 см щебня.

Теперь можно сложить в котлован и покрышки. Но прежде рекомендуется обрезать у них нижнюю боковину. Тогда вода не будет задерживаться внутри. Сделать это легко обычным электролобзиком или пилой. А в покрышке, в которую будет заводиться сливной трубопровод, дырку придется вырезать поперек металлокорда, поэтому понадобится пилка по металлу и кусачки.

Покрышки выкладываются так, что бы они возвышались над поверхностью. Это не допустит стекание дождевой воды в яму. Также и в щель между покрышками и стенками котлована рекомендуется завести герметизацию из рубероида. Это предотвращает затопление стаявшей водой и осадками.

После чего остается только засыпать грунт обратно вокруг покрышек, а из оставшейся части сделать буртик вокруг возвышающейся покрышки. Этот холмик лучше засадить мелкой газонной травой, тогда септик получится просто чарующим.

Но септик нужно обязательно перекрыть сплошной крышкой, на всякий случай…. Если потрудиться, то можно приспособить и крышку с люком, прикрутив ее саморезами, прямо к верхней покрышке.

Общим итогом всей работы будет самая дешевая, но работоспособная конструкция септика из возможных. И да прослужит он долгие годы…

Виды и конструкция простейших септиков для дачи

Полноценный санузел на даче или в загородном доме сегодня можно обустроить благодаря использованию септика. При этом простейший септик, возведённый с соблюдением всех норм, не нуждается в регулярной откачке стоков. Это достаточно делать раз в год. Такое сооружение можно сделать своими руками из подручных материалов – автомобильных покрышек или металлических бочек. Из нашей статьи вы не только узнаете, сколько стоит самый дешёвый септик, но и как самому, а главное из чего, его сделать.

Виды септиков

Для загородного дома или дачи вы можете изготовить несколько видов септиков своими руками. При этом, делая выбор, нужно учитывать не только то, сколько стоит такое сооружение, но и его технические характеристики, а также принцип работы.

Так, для частного дома или дачи лучше установить один из следующих видов локальных очистных сооружений:

• Септик с почвенной доочисткой . Это сооружение представлено в виде прямоугольной ёмкости с инфильтраторами.
• Сооружения с глубокой очисткой сточных вод – биосептики. Однако стоит такая конструкция немало. Обычно это многокамерное заводское изделие, в котором переработка стоков осуществляется механическим и биологическим способом.
• Самый дешёвый и простой вариант для дачи – это накопительная ёмкость . Это очистное сооружение лучше использовать для домов с сезонным проживанием или сооружений «выходного дня». Его проще всего сделать своими руками. Конструкция представлена в виде герметичной ёмкости для сбора стоков. Периодически из неё необходимо откачивать осадок.

Правила установки

Если вы решили установить септик на даче или в частном доме своими руками, то важно не только правильно подобрать конструкцию будущего сооружения, но и определиться с местом его установки. При выборе места придерживайтесь следующих правил:

1. От источников питьевой воды до септика должно быть не менее 30-50 м.
2. От открытых водоёмов до очистного сооружения стоит отступить не менее 25-30 м.
3. Между жилыми постройками и очистным сооружением необходимо соблюдать разрыв в 10-15 м.
4. 5 м нужно отступить от автомобильного проезда или дороги.
5. Плодовые деревья должны расти не ближе 5 м от септика. Все остальные деревья могут находиться не ближе 3 м.
6. К септику должен быть обеспечен свободный подъезд машины ассенизаторов.

Перед установкой очистного сооружения вам стоит узнать следующие данные:

• высоту стояния грунтовых вод;
• характеристики почвы на территории участка;
• глубину промерзания грунта зимой.

Также важны следующие особенности устройства очистного сооружения:

• Глубина котлована зависит от габаритов септика. Дно котлована засыпается песком слоем 30 см и трамбуется. В некоторых случаях делается бетонная армированная подушка. Септик с почвенной доочисткой требует устройства увеличенного котлована, поскольку в нём используется две камеры.
• Траншею под трубопровод стоит рыть ниже отметки промерзания грунта.
• Уклон трубопровода от дома к очистному сооружению делается из учёта 2 см превышения на каждый погонный метр трубы.
• Не допускаются повороты и изгибы канализационного трубопровода.

Выбор материала для септика

Если вы решили сделать очистное сооружение для дачи или загородного дома своими руками, то лучше использовать один из следующих материалов:

• Железобетон – это прочный и долговечный материал, который гарантирует высокую герметичность конструкции. Он может выдерживать любые температуры и её скачки. Кроме этого выполнение монтажных работ не потребует от вас использования грузоподъёмной строительной техники (это не касается установки готовых железобетонных колец). Однако если вы подсчитаете, сколько стоит такой вариант, то, возможно, его использование для небольшой дачи или маленького загородного дома будет нецелесообразным.
• Проще и дешевле всего сделать септик из автомобильных покрышек . Установка такого септика может выполняться своими руками.
• Не менее практичный, быстро выполнимый и недорогой способ монтажа септика – использование пластиковых кубов (еврокубов) . Это герметичные ёмкости, которые отличаются надёжностью и долговечностью. Однако при монтаже таких резервуаров нужно защищать конструкцию от всплывания в сезон паводка. Для этого дно котлована бетонируется и армируется, а ёмкость крепится к выпускам арматуры в дне.
• Металлические бочки без дна . Этот вариант подходит для песчаных грунтов и сточных вод, не идущих от санузлов.

Особенности конструктивного решения

Простой септик для дома может быть однокамерным или многокамерным. Выбор того или иного варианта зависит от того, будут ли сбрасываться в канализацию стоки от туалета:

1. Если туалет находится не в доме, то сточные воды будут не такой высокой степени загрязнения. В этом случае своими руками можно сделать однокамерный септик из бетонных колец. В такой конструкции не предусматривается дно, а вместо него делается прослойка из щебня и гравия. Через эту прослойку стоки будут фильтроваться и уходить в почву.

Важно: такой вариант организации септика подходит для песчаных грунтов, супесей и суглинков, которые обладают хорошей впитывающей способностью. На глинистых почвах стоки лучше отводить в фильтрационные колодцы и сбрасывать в открытые водоёмы.

1. Для канализационных стоков, идущих от дома с санузлом, необходимо установить многокамерный септик. В первой камере фекалии будут собираться в виде осадка и перерабатываться анаэробными микроорганизмами, а во вторую камеру будут попадать предварительно очищенные воды.

Принцип работы простого септика

Если принцип работы однокамерного септика-отстойника понятен, то работа многокамерного сооружения более сложная. Прежде чем сделать такую конструкцию, необходимо разобраться в особенностях его работы. Наиболее простая конструкция многокамерного септика состоит из двух ёмкостей, соединенных между собой переливом. Принцип работы такого сооружения выглядит следующим образом:

• Сначала стоки попадают в первую камеру-отстойник. В ней тяжёлые составляющие стоков оседают на дно и частично перерабатываются анаэробными организмами. Это герметичная камера, в которую не попадает кислород. Периодически (раз в год) осадок из этой камеры необходимо откачивать при помощи ассенизационной машины.
• Как только жидкие осветлённые стоки в первой камере достигают уровня перелива, они перетекают во второй отсек. В этой ёмкости нет дна. Вместо него используется прослойка из гравия и щебня. Здесь происходит фильтрация предварительно очищенных сточных вод через фильтрующую прослойку и их отведение в нижние слои грунта.

Важно: если септик строится на глинистых грунтах, то вторая камера также делается в виде герметичной ёмкости с дном, а стоки из неё отводятся по трубе в колодец фильтрации или сточную канаву.

Возведение септика

Простой септик для дачи из бетонных колец делается в такой последовательности:

1. В выбранном месте роется две ямы под камеры септика. Габариты котлована должны превышать размеры ёмкости на 20 см. Для одной камеры будет достаточно одного или двух колец в зависимости от объёмов стоков.
2. Сначала устанавливается первое кольцо в первую яму.
3. Потом дно этого котлована бетонируется. Слой бетона должен быть в пределах 10-15 см.
4. Затем монтируется второе кольцо. При этом стыки колец герметизируются мастикой или битумом.
5. К первой камере отстойнику прокладывается канализационный трубопровод. Сверху монтируется крышка с люком для очистки камеры.
6. Во второй котлован устанавливаем бетонные кольца. Дно не бетонируем, а засыпаем прослойкой из щебня и гравия высотой 15 см.
7. Устанавливаем перелив – трубу, соединяющую две камеры и идущую под уклоном от первого отсека ко второму.
8. Вторую камеру закрываем герметичной крышкой без люка.
9. Котлован засыпаем грунтом так, чтобы люк в первой камере возвышался над поверхностью.

Проще всего самостоятельно сделать септик из автомобильных покрышек. Работу ведём в таком порядке:

1. Копаем котлован глубиной 2 м и диаметром на 15 см больше, чем размер автопокрышек.
2. Внутренний диаметр шин стоит немного увеличить, подрезав их. Так выступы будут не такие рельефные, что позволит лучше фильтровать стоки.
3. Шины укладываем в котлован друг на друга.
4. Затем в первой камере из шин прорезается сбоку два отверстия под канализационный трубопровод и перелив. Во второй камере делается только одно отверстие под перелив.
5. Дно в первом отсеке бетонируется. А в основании второй камеры выполняется фильтрующая прослойка из щебня.
6. Обе камеры закрываются крышками.
7. Между стенками котлована и шинами засыпается смесь песка и щебня.

Септик из ПВХ кубов делается похожим образом, только в этом случае дно котлована необходимо бетонировать и армировать. В бетонном днище делаются выпуски арматуры, к которым будет крепиться арматурный каркас. В этот каркас будут помещаться эврокубы. Подключение всех трубопроводов к двум камерам из ПВХ делается аналогично. Из первой камеры на поверхность выводится вентиляционный канал. После монтажа еврокубы утепляются пенопластом и заливаются бетоном.

Канализация за городом – самодельные септики как альтернатива готовым ЛОС

Редкий загородный поселок или товарищество даже под Москвой может похвастаться наличием магистрального водопровода и канализации, в основном же владельцам загородной недвижимости приходится самостоятельно обзаводиться удобствами. И чтобы не травить отходами собственной жизнедеятельности окружающую среду, в том числе и водоносный слой, системы очистки стоков давно переросли простейшие выгребные ямы, превратившись в более совершенные конструкции.

В продаже масса различных очистных установок и станций для очистки сточных вод от механических примесей, но при всей эффективности их существенным недостатком является солидная стоимость. Поэтому для многих частников оптимальным вариантом становятся самодельные устройства, пользующиеся заслуженной популярностью и среди умельцев FORUMHOUSE. Рассмотрим, что такое септик, существующие санитарные нормативы, параметры выбора систем и самые востребованные разновидности.

Содержание:

• Схема работы септика
• Как выбрать септик
• Конструкция септика из бетонных колец
• Особенности монолитных железобетонных септиков
• Пластиковые септики из еврокубов

Схема работы септика

Септик – это один из элементов комплексной автономной (индивидуальной) системы очистки бытовых сточных вод, предназначенной для сбора, отстаивания и очищения стоков. Накапливание и отстаивание происходит в герметичной емкости (когда несколько камер) или емкостях, из отстойников стоки попадают в фильтрационный колодец или на поля почвенной фильтрации (подземные, надземные). Законодательством запрещен сброс даже отстоянных и очищенных стоков из септика на открытые участки земли. Система обязательно включает ревизионные/прочистные колодцы и вентиляционные стояки, фановый стояк выводится на уровень крыши, чтобы предотвратить возможность появления характерных запахов. Отстойники периодически очищаются от осадков ассенизаторской машиной, при правильно подобранном объеме септика эта процедура даже при постоянном проживании в доме требуется не чаще раза в год, а то и в несколько лет.

Санитарные и строительные нормы и правила и стандарты, регламентирующие расположение, проектирование и строительство септиков

До недавнего времени основными нормативными документами, касающимися септиков и станций биологический защиты, были СНиПы и СанПиНы, разработанные еще в конце прошлого века и начале нынешнего:

• СНиП № 2.04.03-85 (рекомендательный характер), СП 32.13330.2012 (действующий норматив) – параметры организации наружных канализационных сетей и сооружений.
• СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 – параметры организации внутреннего и наружного водопровода (за городом чаще всего водоснабжение из скважины и колодца, и некоторые положения пересекаются с правилами организации септиков).
• СанПиН 2.1.5.980-00 – охрана поверхностных вод.
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – септики причислены к экологически опасным объектам, данный свод правил регламентирует создание вокруг защитных зон.

В прошлом году был принят новый стандарт организации автономной канализации с септиками и почвенной (подземной) фильтрацией сточных вод – СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015. Теперь это основной документ, в котором содержатся правила проектирования и монтажа, а также требования к результатам работы.

Для расположения очистных сооружений относительно других объектов на участке действуют следующие правила:

• Между септиком и домом – 5 метров.
• Между септиком и водозабором (колодец, скважина) – минимум 20 метров, если между водоносным слоем и фильтрующим полем нет связи через грунт с высокой фильтрующей способностью, от 50 до 80 метров, если на отрезке суглинистые, песчаные или супесчаные грунты.
• Между септиком и обочиной дороги – 5 метров.
• Между септиком и границей участка – 4 метра.
• Между септиком и деревьями – 3 метра (до кустарников 1 метр).
• Между септиком и водоемом с проточной водой (ручей, река) – 10 метров.
• Между септиком и водоемом со стоячей водой (озеро, пруд) – 30 метров.
• Между септиком и подземной газовой магистралью – 5 метров.

Основной рабочей характеристикой септика, от которой будет зависеть производительность его работы, эффективность очистки стоков и периодичность откачки, является объем. Он высчитывается, исходя из количества домочадцев, суточных норм потребления и пропускной способности сооружения. По санитарным нормам один человек потребляет в сутки 200 литров (0,2 мᶟ). Пропускная способность – это вместимость отстойников с трехсуточным запасом, плюс небольшая прибавка на донные отложения. Чтобы нормально работать, септику на семью из четырех человек необходим объем 2,7 мᶟ (0,2x4x3+0,3=2,7). Подсчитывается объем всех камер, но от дна до уровня переливных труб. Чтобы подстраховаться, стоит прибавить на залповый сброс или приезд родственников и сделать объем чуть больше расчетного, как советует супер-модератор форума нашего портала.

На четыре человека хватит три куба.

Параметры выбора септика

Если расположение индивидуальных очистных сооружений регламентируется нормативами, а объем подбирается в зависимости от количества стоков, то какого вида будет септик, устройство системы и способ организации почвенной фильтрации зависит, прежде всего, от уровня грунтовых вод (УГВ) и пропускной (фильтрующей) способности грунта. При низком УГВ разрешены практически любые, составные или монолитные конструкции. Но если у грунта слабая пропускная способность (глинистые почвы), то необходимо увеличение площади поля фильтрации, длины фильтрационного тоннеля или слоя дренажной подушки под фильтрационным колодцем.

Если же УГВ высокий, то допустимо использование только монолитных септиков (ЖБ, пластиковые емкости) с несколькими камерами и дополнительным герметичным накопителем. Из накопителя посредством поплавкового дренажного насоса отстоявшиеся стоки будут поступать на насыпное поле фильтрации (применяются кассетные и тоннельные инфильтраторы). Подземная фильтрация непосредственно из септика в ситуации с близким залеганием верховодки неприемлема.

Необходимо, чтобы расстояние от дна фильтрующего сооружения до грунтовых вод было не менее метра.

Востребованные разновидности самодельных септиков

Среди участников нашего портала наиболее востребованы три разновидности самоделок:

• Из бетонных колец;
• Монолитные железобетонные;
• Пластиковые (из еврокубов).

Конструкция септика из бетонных колец

Когда позволяет УГВ, большинство форумчан отдает предпочтение именно бетонным кольцам, из которых собирают обычно две герметичные камеры и фильтрационный колодец, соединяемые между собой переливными трубами. Чтобы получилась максимально непроницаемая конструкция, выбирают кольца с пазовым соединением, они не только устойчивее к возможным смещениям грунта, но и добиться герметичности такого шва проще. Используют наружную и внутреннюю гидроизоляцию битумными праймерами или растворами на базе ЦПС с добавлением жидкого стекла. Существует два варианта расположения камер – последовательное и совмещенное.

В первом отстойники размещают друг за другом, а ФК на небольшом удалении, у каждого своя горловина и ревизионная крышка. Оптимальная схема устройства септика этого типа была разработана в одной из тем форума участником с ником MatrasMSA с помощью модератора Ladomirа.

Участок 40×60 метров с уклоном, сейчас строится баня/гостевой дом, проживает три человека наездами на выходные и иногда гости, в дальнейшем будет дом для ПМЖ. УГВ низкий, проблематично докопаться до воды, скважина глубиной 88 метров, по словам соседей, почва суглинок. Септик планирую такой: первый и второй колодец по три кольца (1,5 м диаметр) с бетонным дном, третий колодец то же самое, но дно по грунту.

По ходу обсуждения были даны следующие типовые рекомендации по устройству.

• На входящий в септик патрубок одевается прямой тройник, нижняя часть заглубляется в стоки на 15-30 см, аналогично на выходящем.
• Выход из септика на 5-10 см ниже, чем вход в него, измеряется по нижнему лотку труб.
• Перелив между камерами делается на глубине 0,4 м от высоты столба стоков в септике.
• Высота стоков в септик – это расстояние от дна до нижнего лотка выходящей из септика трубы.
• Патрубок, входящий в фильтрующий колодец, не надо обустраивать тройником, выводится он таким образом, чтобы стоки попадали в центр ФК.
• Под фильтрующий колодец делается подсыпка гравия/щебня, толщиной 0,3-0,5 м и обсыпка по бокам, слоем до 0,2 м.

С учетом всех корректив и рекомендаций появилась схема септика: практически готовый эскизный проект двухкамерного устройства с фильтрующим колодцем из железобетонных колец.