Септик из еврокубов своими руками фото

Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговая инструкция

Сточные воды частного дома при отсутствии выхода к центральной канализации можно не только собирать в выгребную яму, но и утилизировать при помощи септиков.

Эти устройства выпускаются в готовом виде разных размеров и форм.

Но их можно изготовить самостоятельно, например, взяв уже использованные емкости – еврокубы.

Что такое еврокубы?

Еврокубы представляют собой кубические емкости, выполненные из пластика и помещенные в каркас в виде металлической сетки из оцинкованной стали. Наиболее распространенный объем таких контейнеров – 1 м3.

Первичное предназначение этих резервуаров – транспортировка различных жидкостей, в том числе технического назначения: гипохлорит натрия, кислоты, щелочи, воду и т.п. Кроме того, такие емкости из пластика применяются вторично для различных целей, например, для устройства септиков. Это связано с положительными свойствами екрокубов.

Преимущества и недостатки

Кубические пластиковые резервуары – отличный вариант для обустройства местной канализации благодаря целому ряду характеристик:

• легкому весу, который способствует простому монтажу без применения спецтехники;
• невысокой цене;
• возможности применения б/у изделий, что дополнительно снижает стоимость готовой конструкции;
• устойчивости стенок еврокуба к воздействию агрессивных сред, что особенно важно при обустройстве канализации;
• быстроте подготовки резервуара к монтажу;
• наличию металлического каркаса, который снижает давление грунта и долговечен, так как выполнен из оцинкованной стали;
• герметичностью емкости;
• простотой эксплуатации и обслуживания.

Но при выборе таких баков для сооружения септика необходимо учесть и их недостатки.

1. В связи с легкостью пластика, контейнер может всплывать под действием грунтовых вод. Чтобы этого избежать, нужно подготовить бетонное основание, к которому закрепить еврокуб.
2. Металлический каркас не всегда справляется с давлением грунта, что в итоге приводит к деформации емкости. Профилактикой этого является заливка пространства между контейнерами и стенами котлована бетоном.

В остальном септик при простом устройстве и принципе работы достаточно эффективно справляется со своей задачей.

Как устроен и работает септик из еврокубов?

Для обустройства системы очистки стоков используются 2 емкости, соединенные друг с другом системой переливов.

1. Сточные воды из дома поступают в первый резервуар. Здесь происходит осаждение крупных частиц.
2. Частично осветленная вода переходит во второй отсек. В нем продолжается процесс осаждения, а также анаэробное разложение загрязнений.
3. От второго контейнера вода поступает в систему почвенной доочистки. Это может быть поля фильтрации или поглощения, фильтрационный колодец.

Что нужно учесть при монтаже?

Как при проведении подготовительных мероприятий, так и при самом монтаже такого очистного устройства необходимо соблюдать несколько общих и частных правил.

1. Любую местную станцию утилизации стоков необходимо размещать на участке согласно нормативам. Расстояние от дома до септика должно быть не менее 5 м, от питьевых подземных источников – 50 м, от поверхностных вод – 30 м, от деревьев и кустарников – 3 м.
2. Помимо санитарных норм нужно также учесть возможность подъезда к станции ассенизаторской машины для откачки образовавшегося осадка.
3. При постройке выгребной ямы необходимо позаботиться о монтаже вентиляционного стояка.
4. Контейнеры лучше устанавливать на бетонное основание, в котором есть металлические проушины для крепления резервуаров тросами. Это спасет септик от всплытия.
5. При подготовке котлована и траншей для труб нужно учитывать точку промерзания грунта. Трубопроводы и их входные отверстия должны проходить ниже этой отметки.
6. Емкости рекомендуется дополнительно утеплить.
7. При выборе баков нужно учесть, что резервуары не должен быть максимально полными, иначе под давлением в стенках могут возникнуть трещины.

В связи с последним фактором важно правильно рассчитать объем септика.

О преимуществах и недостатках дренажных пластиковых колодцев вы можете прочитать в этой статье.

Расчет объема резервуаров для выгребной ямы

Еврокубы стандартно выпускаются в объеме в 1000 л, но есть емкости по 800 и 1200 л.

Чтобы определиться с тем, какие баки подойдут вам, нужно произвести стандартные расчеты.

1. Необходимую суточную производительность можно определить, умножив 200 литров на количество жильцов.
2. Чтобы посчитать нужный объем камер, полученную величину производительности надо умножить на 3, потому что стоки в среднем находятся септике трое суток.
3. Объем рекомендуется увеличить на 10-20 %, чтобы учесть возможный приезд гостей.

Фото: монтаж септика из еврокубов

Так выглядят расчеты размеров септика для дома, в котором нет санитарной техники, производящей большие объемы стоков: ванны, посудомоечной и стиральной машин. Но на практике для семьи из трех человек обычно достаточно двух резервуаров по 0,8 м3.

После проведения расчетов можно приступать к закупке материалов и оборудования.

Что понадобится для установки системы канализации?

Помимо еврокубов для монтажа системы нужно купить и другой материал, а также подготовить инструменты.

1. Пластиковые канализационные трубы диаметром 100-110 мм для подведения стоков к септику и соединения ступеней очистки, а также вентиляционного стояки.
2. Фитинги для пластиковых труб.
3. Цемент, песок, гравий для приготовления бетона.
4. Песок для отсыпки дна траншей
5. Инструменты для резки труб.
6. Герметик для обработки стыков.
7. Утеплитель для колодцев, а при необходимости и для труб.
8. Арматура для соединения кубов.
9. Гидроизоляция.

Вам также понадобится материалы для оборудования почвенной доочистки. Набор будет зависеть от того, какой из вариантов ступени фильтрации вы выберете.

Как сделать септик из еврокубов своими руками: пошаговая инструкция по монтажу

Выбрав место под установку септика и закупив материалы и инструменты, можно приступать к процессу установки.

Земляные работы

Сначала необходимо подготовить траншеи для труб и котлован для еврокубов. Яма должна быть примерно на 30-40 см больше по ширине и длине размеров резервуаров. При углублении необходимо учесть бетонное основание и слой утеплителя, а также точку нулевых температур.

После копки котлована, дно его выравнивают и заливают бетоном. Бетонный слой тоже должен быть ровным. На этом же этапе необходимо установить металлические петли для крепления емкостей.

Пока сохнет бетонное основание можно заняться подготовкой еврокубов к монтажу.

Модификация резервуаров

Перед установкой резервуары соединяют вместе при помощи арматуры, приваренной к металлическим каркасам. Но предварительно производят другую подготовку кубов.

• Дополнительно покрывают герметиком фабричные сливные отверстия баков.
• В боковых стенках каждого контейнера делают отверстия для входных и выходных труб с соблюдением уклона. Это значит, что каждое последующее отверстие на пути движения стоков, должно быть ниже предыдущего. Тут нужно учесть, что вторая емкость будет установлена глубже первой на 0,2 м, что позволит лучше использовать ее объем.
• В каждый бак нужно поместить тройник. Если фитинг не помещается в фабричную горловину куба, то ее необходимо временно увеличить. В итоге к одному отверстию тройника нужно будет подсоединить входную трубу. С противоположного отверстия фитинга – стоки будут сливаться в отсек, а третье – должно быть направлено к верхней грани емкости для соединения с вентиляционным стояком.
• Соединяют трубы с тройником и с еврокубами, а также устанавливают патрубок для выводной трубы, идущей к почвенной доочистке.
• Обрабатывают стыки герметиком.
• Восстанавливают и покрывают герметиком верхнее отверстие, которое было использовано для введения тройника.

Теперь можно укрепить соединение резервуаров друг с другом при помощи арматуры. Емкости готовы к монтажу.

Непосредственно монтаж

После окончания подготовительных работ приступают к установке емкостей и прокладке труб.

1. Септик аккуратно опускают на дно котлована.
2. Закрепляют резервуары к бетонному основанию при помощи строп.
3. Укладывают в траншеи трубы, проверяя уклон.
4. Соединяют трубопроводы с септиком, устанавливают вентиляционный стояк.
5. Закрывают емкости со всех сторон утеплителем, например, листами пенопласта.
6. Заполняют отсеки водой.
7. Постепенно и аккуратно заливают пространство между септиком и стенками котлована бетоном.
8. Засыпают трубы и септик сверху.

Также нужно будет на этапе монтажа обустроить ступень почвенной фильтрации, а в септик засыпать биопрепараты. Система утилизации стоков готова к эксплуатации.

Видео о том, как сделать септик из еврокубов:

Обслуживание резервуара

Станция очистки стоков не требует частого вызова ассенизаторской машины, но раз в год необходимо откачивать осадок из резервуаров, уровень которого можно проверять при помощи деревянной палки.

Также периодически нужно добавлять препараты микроорганизмов. Особенно если появляется запах вокруг септика.

В остальном эта недорогая конструкция не требует какой-либо заботы.

Надежная дренажная система вокруг дома: все, что важно знать и учесть.

Как правильно выбрать септик для частного дома? https://klimatlab.com/kanalizaciya/septiki/dlya-chastnogo-doma-kak-vybrat.html Полезные рекомендации по ссылке.

Стоимость септика из еврокубов

Дешевизна – главный козырь системы утилизации стоков, выполненной из еврокубов. Б/у емкость в хорошем состоянии стоит порядка 4-5 тысяч рублей. К общей сумме нужно также прибавить доставку, которая зависит от удаленности вашего участка от города и поставщика, а также цену за песок, цемент, герметик, гравий и пластиковые трубы.

Для рытья котлована можно нанять технику, что увеличит цену монтажа, но сэкономит средства.

В итоге вы получите неплохое и недорогое устройство для утилизации стоков, которое особенно подходит для небольших загородных домов.

Поверхностный септик из еврокубов: своими руками

Самостоятельно сделанные и эффективно работающие ЛОС (локальные очистные сооружения) вызывают повышенный интерес у пользователей нашего портала. Например, при невысоком УГВ часто используется трёхкамерный септик из бетонных колец .

Попытка реализовать эту схему на плохо дренирующих, пучинистых грунтах, при высоком уровне грунтовых вод может закончиться плачевно. Кольца может сдвинуть при сезонной подвижке грунта, и нарушится герметичность септика, а дренажный колодец (который ставится без дна) или поля фильтрации, будет постоянно затапливать. Использование на водонасыщенном «проблемном» участке покупных пластиковых очистных станций также может привести к тому, что при пучении грунта закопанную систему выталкивает или сдавливает стенки.

В связи с этим интересна схема реализации поверхностного септика из еврокубов на «болоте» пользователя FORUMHOUSE с ником Globi .

Globi (Участник FORUMHOUSE): У меня на участке высокий уровень грунтовых вод. Обычный септик не сделать. Посмотрев на мытарства соседа (он второй сезон после зимы пытается «утопить» всё время всплывающую ЛОС), я решил сделать поверхностную очистную систему на базе 2-х еврокубов.

Система привлекла пристальное внимание пользователей, столкнувшихся с аналогичной проблемой высокого УГВ. Но, решив построить данную схему, следует сразу продумать, куда отводить сток после септика. Зачастую проблема доочистки и дальнейшей утилизации «чёрных» вод на заболоченном участке, с недостаточной поглощающей способностью грунта, превращается в настоящую «головную боль».

О том, как решил эту проблему Globi, мы расскажем немного позже, а сейчас опишем конструктив поверхностного септика. Для его сборки нам потребуются:

• Еврокубы – 2 шт.
• Материал для сооружения пристроя к дому, в котором монтируется септик: доски — 10 шт. сечением 100х25 мм, листы плоского шифера толщиной 1 см.
• Материал для утепления короба – пенополистирол (пенопласт) – 10 листов.
• Профнастил для крыши «домика» под септик.
• Мелочовка – канализационные трубы, специальные уплотнительные манжеты для септика, тройники, метизы.

Globi:Еврокубы мне обошлись по 3500 рублей за 1 шт. (по ценам 2012 года). За материал для «саркофага» я отдал ещё 4100 руб. Трубы и отводы обошлись в 3500 руб. + всякая мелочовка и строительные материалы в виде пустотелых бетонных блоков, цемента, металлической сетки для армирования основания под септик. На всё про всё я потратил около 17 тыс. руб.

Конструкция пристроя может быть изменена в соответствии с размерами септика и доступности тех или иных строительных материалов.

Главное – монтируя поверхностный септик, помнить, что все точки подключения сантехнического оборудования – унитаз, раковины, ванна – должны находиться выше, чем точка входа в ёмкости.

Необходимо соблюсти необходимый уклон канализационных труб (2 см на 1 погонный метр, при диаметре 110 мм). Если высота перекрытия первого этажа (от уровня земли до пола) не позволяет выдержать уклон трассы, то придётся думать, как «забрасывать» отходы жизнедеятельности в септик, например, с помощью фекального насоса.

Процесс монтажа септика наглядно виден на следующих фотографиях.

Заливаем из бетона основание, а далее ведём монтаж системы, не забыв в конце сборки проверить её на герметичность, чтобы убедиться, что после запуска септик не станет «пахнуть», находясь рядом с домом. Для этого Globi использовал автомобильный компрессор, предварительно заглушив выход стандартной заглушкой, а на вход поставил заглушку со штуцером от гидроаккумулятора.

Globi: Качал долго, пока одна из заглушек не вылетела с громким хлопком. Система герметична, постороннего неприятного запаха не должно быть. Далее я смонтирую вентиляционную трубу и продумаю, как сделать вентиляцию самого короба, чтобы из-за перегрева летом в септике не погибли бактерии.

Проверяя ёмкости на герметичность под избыточным давлением, главное не увлечься процессом, иначе пластиковый куб может разорвать.

Для строительства системы необходимо разобраться в принципе её работы. По словам пользователя, он основательно порылся в интернете, чтобы узнать об основных нюансах функционирования септика. Основа всей системы – правильное устройство переливов, из одного еврокуба в другой, и дальнейший сброс стока в дренаж.

При поступлении отходов в септик они сепарируются. Часть твёрдых отходов сразу идёт на дно или осаждается через некоторое время, пройдя через отстаивание. Затем жидкость переливается в следующую ёмкость. При этом жидкость в следующий бак из предыдущего куба надо забирать так, чтобы перелив находился на одну треть ниже уровня поверхности воды в баке. Это позволит отсечь плавающие на поверхности твёрдые включения.

Globi: От классической схемы переливов я отступил. Это позволило сэкономить на прочистках. В принципе они и не нужны. Т.к. септик не заглублён, в любой момент можно всё разобрать и прочистить трубы.

Например, в данной конструкции вход в септик прочищается прямо из дома. Для этого стоит ревизионный люк. Перелив между первой и второй ёмкостью также доступен, достаточно снять стенку (лист шифера, прикрученный на шурупы) и отсоединить переходник на вентиляционную трубу.

Выход из септика прочищается снаружи – сантехническим тросом через тройник.

Также нужно обеспечить правильное вентилирование септика. Для этого устанавливается фановая труба (её выводят как можно выше, например, к коньку) и приточная труба, обеспечивающая поступление воздуха в систему. Такая труба обычно ставится в конце фильтрационного/аэрационного поля, на дренажной трубе.

Фановая труба обеспечивает сообщение канализационной системы с атмосферой, а также предотвращает появление неприятного запаха в доме и срыв гидрозатворов.

Один из главных элементов системы – дренажный тоннель. Пользователь сделал его из старой ванны, закопанной на глубине 0.5 метра. Он поставил её на бетонные блоки (по всему периметру) для увеличения объёма самодельного инфильтратора — перевёрнутой ёмкости без дна. Сверху ванна утеплена пенопластом и присыпана землёй. Ввод стока осуществляется через отверстие в ванне.

Globi: Эксплуатация показала, что дренаж не промерзает.

Ещё один вопрос, который волновал многих, кто решил повторить данный септик, не замёрзнет ли он зимой.

Практика показала, что утепление короба пенопластом толщиной в 100 мм достаточно для нормальной эксплуатации при отрицательных температурах. Следует учитывать, что стена дома, к которой обращены ёмкости, тёплая. При активности бактерий (процессе брожения) выделяется тепло. Дополнительно (на всякий случай) пользователь поставил снизу, с правой стороны бака, электрический обогреватель мощностью 0.5 кВт. При эксплуатации даже в при -18 °C септик не замёрз, а обогреватель реально нужен только в сильные морозы.

Для увеличения эффективности работы очистной системы Globi запускает в неё покупной биоактиватор – микроорганизмы, смывая их раз месяц в унитаз.

Ещё один вопрос — хватит ли объёма 2-х еврокубов или лучше поставить 3 шт.

Globi: Объём септика зависит от количества людей, проживающих в доме. Кроме этого, еврокубы бывают разного объёма. Мои — по 700 литров. Эффективный объём – по 550 л в каждом. Итого – 1100 л. Это, конечно, немного не дотягивает до рекомендуемых норм для 2-х человек, особенно если будет залповый сброс, но у меня в доме стоит 2 санузла — с компостным и биотуалетом, и душем, имеющим собственный дренаж. Если потребуется, то со временем можно будет поставить ещё 2 еврокуба. Это легко, т.к. копать ничего не придётся.

Одно из ключевых преимуществ поверхностного септика – его масштабируемость, возможность модернизации и лёгкость обслуживания.

Также приведём пример расчёта необходимого объёма септика. Если считать по упрощённой схеме, то, по норме расхода воды на 1 человека, в день необходимо 200 литров. Умножаем эту цифру на 3, т.к. необходимо отстаивать сток в течение трёх дней. Далее умножаем полученный результат на количество проживающих людей в доме. Например, для двух человек необходим септик полезным объёмом в 1200 литров (200х3х2=1200 л).

При этом учитываем поправочный коэффициент — 1.3 (1200х1.3=1560 л), т.к. часть объёма септика не задействована в процессе очистки, и возможны форс-мажорные обстоятельства – приезд гостей, массовый сброс воды, установка дополнительного сантехнического оборудования и т.д.

По мнению пользователей нашего портала, объём септика не может быть меньше, чем 2.4 куб. м, т.к. водопотребление обычно возрастает в выходные дни (стирка, принятие ванны, купание), а при возможном увеличении домочадцев в будущем мы уже имеем запас по ёмкости септика.

И в завершении статьи расскажем о новой версии дренажа , которую сделал пользователь.

Globi: Фильтрующую кассету, как на фото выше, я сделал, воспользовавшись опытом моего знакомого, который эксплуатирует её лет 10 при высоком УГВ. Всё работает, ничего не заиливается, не промерзает.

Для устройства дренажа пользователь использовал трубы, обмотанные геотекстилем, проложенные по гравийной (в данном случае из битого шифера) подушке. Глубина заложения – 0.6 м. Сверху подушка засыпана слоем грунта в 0.4 м и закрыта листом плоского шифера, что дает дополнительный объем воздуха и препятствует замыванию кассеты грунтом. В результате площадь впитывания увеличилась в несколько раз. Сравним — 2 кв. м первого инфильтратора против 10 кв. м нового дренажа.

Узнать больше о септике Globi, а также ознакомиться с другими конструкциями очистных сооружений можно в теме поверхностный септик из еврокубов . Также рекомендуем прочитать тему о заблуждениях и ошибках при строительстве септиков , где можно задать вопрос об очистных сооружениях опытному специалисту.

На нашем портале есть статьи, где рассказывается об особенностях загородных систем локальной канализации и раскрываются первоочередные задачи по проектированию инженерных систем загородного дома .

А в видео показывается, как реализовать на участке схему беспроблемной канализации.

Обсудить статью и прочитать другие материалы посвященные загородной жизни вы можете на портале FORUMHOUSE.

Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить следующую публикацию!

Как сделать септик из еврокубов своими руками: без откачки

Септик без откачки – хорошая возможность сделать канализацию там, где нет центрального стока. Пользуясь этой технологией, сотни жителей провинции получили возможность пользоваться ванной и туалетом, как и жители города.

Септик без откачки из еврокубов может быть на одну или несколько секций. Выбор определяется предполагаемой массой жидких отходов, которые там будут храниться. Срок создания конструкции разный. Здесь влияние имеет опыт мастера, который делает монтаж, тип материалов и размер самого септика. Как сделать септик из еврокубов своими руками без откачки?

Выбираем материал для работы

В качестве основного материала для создания конструкции будут использоваться еврокубы. Под этим понятием стоит понимать – прямоугольную или квадратную пластиковую емкость с поддоном. Поддон делается из дерева или металла. От этого зависит и цена на еврокуб.

Объем емкости около 1000 литров, вес пустой конструкции – 67 кг. Чтобы куб не деформировался, он покрыт крепкой металлической сеткой. Монтаж септика может сделать и сам хозяин дома за неделю.

Как выглядит септик из еврокубов

Система септика состоит из двух камер (2 еврокуба). К каждой из них подводятся трубы для вентиляции емкости. Нужны будут и входные, выходные патрубки. По ним жидкость будет двигаться из очистительной камеры в другую емкость. Не стоит забывать про предохранительный клапан, который будет препятствовать движению жидкости обратно в емкость септика.

Септик будет работать без сбоев, если емкости плотно приделать друг к другу с небольшим смещением в 25 см. С внешней стороны конструкция утепляется пенопластом или другими материалами, а пробелы в утеплителе, стыки, обрабатываются герметиком.

Чем полезен септик из еврокубов

Как уже было сказано выше, септик из еврокубов своими руками без откачки можно сделать самому. Цена конструкции в результате будет ниже, чем работа специалистов и покупное оборудование. Вода из септика может использоваться второй раз, если система очищения хорошая. Такую воду берут для технических целей (душ, слив в туалете, уборка в доме). Пить такую воду категорически нельзя.

Работает септик чисто, вонь не появляется. Утепленную систему можно использовать круглый год. Это удобно, если вы приезжаете на дачу зимой или живете в частном доме постоянно. Чистить систему можно с помощью насоса или ассенизатора. Процедура настолько редкая, что думать о ней не приходится.

Пластик не подвергается коррозии, не обрастает бактериями, выдерживает перепад температуры. Химические вещества отходов и кислоты не вступают с ним в реакцию. Собственно и разрушения системы не будет.

Для установки системы не нужна тяжелая техника и бригада рабочих. Для создания септика подойдет любой вид земли, уровень грунтовых вод неважен. Дело ведь касается только отвода жидкости из бака для очистки.

Как собрать септик из еврокубов

Подготовить сразу все инструменты и материалы и выделить время. Для работы нужны еврокуб – 2 штуки, тройники – 3-5 штук, трубы, чтобы подключить систему, предохранительный клапан, патрубки для вентиляции и переливания жидкости. Понадобится болгарка, перчатки, металлическая арматура, сварка, деревянные доски и пенопласт.

Заводские кубы имеют отверстия для слива. В этом месте конструкция может протекать. Этого не будет, если резьбу хорошо промазать герметиком и плотно закрутить крышку. В первую емкость помещаем тройник. Он туда пройдет, если сделать отверстие для входа.

С помощью болгарки вокруг горла емкости делаем разрез в виде буквы «П» и отгибаем пластик наружу. Такую манипуляцию надо сделать и с другой емкостью. Монтаж патрубка, который будет подводить жидкость – следующий этап. Берете трубу оптимальной длины и обрабатываете края. Она должна хорошо входить в тройник.

В емкости септика делаем дырку такую, как диаметр трубы. Далее трубу просовываем в дыру и хорошо обрабатываем это место герметиком. Система не должна протекать там, где проходит труба. Следующий этап – вентиляция. Для неё в емкости прорезается отверстие сверху. Туда вставляют трубы для вентиляции и снова обрабатывают герметиком. Нужно провести работу тщательно, чтобы не было протеканий.

В вентиляцию вставляют заглушки, после этого не будет шума. Обратите внимание, что система вентиляции соединяется с тройниками внутри септика. Итого будет 4-5 труб вентиляции. Их надо ставить как раз над тем местом, где находится тройник.

В будущем через вентиляцию можно будет почистить септик, не разбирая всю систему. В быту такая перспектива удобна. Переливной патрубок ставим так, чтобы он находился ниже подводной системы. Снова в емкости делается дыра и её края подравниваются.

Во второй емкости тоже нужно сделать подобное отверстие, но со смещением на 20 сантиметров. Отмерить нужное расстояние довольно просто: поставьте емкость на ровную плоскость и под один из них что-то подложите заданной высоты.

Далее в подготовленные дырки нужно вставить тройники и соединить их куском трубы. Хорошо обработайте все стыки и прорези герметиком, чтобы не было протеканий. По такой же технологии, как и входной патрубок, устанавливаем выводящий. Он должен быть расположен немного ниже, чем находится система перелива.

Последним этапом являются сварочные работы. С помощью металлической арматуры и сварки крепко закрепите емкости септика в одну конструкцию. Когда есть страх, что септик раздавит груз земли, обмотайте каркас слоем плотной проволоки. Она создаст дополнительную защиту.

Теперь вернемся к прорезу в виде буквы «П», который был сделан изначально. Его нужно закрепить заклепками, силиконом и герметическими веществами. Сверху место этих швов нужно заделать плотным слоем гидроизоляционного материала. Теперь септик можно установить на подготовленное для него место.

Установка септика из еврокубов на участке

Септик из еврокубов своими руками без откачки собрать несложно, если пользоваться собственным планом и четкой инструкции. В качестве советчика можно взять соседа с такой же конструкцией или попросить консультацию у тех, кто разбирается в таких вопросах.

Подготовить септик – 50% дела, теперь его нужно правильно установить. Как установить септик на участке?

Для начала необходимо определиться с местом, где он будет находиться, сделать все нужные замеры. Не стоит ставить септик слишком далеко от дома, нужно будет прокладывать много труб. После того как замеры сделаны, составьте чертеж, который поможет в работе.

Следующий этап – вырыть траншеи под прокладку труб и котлован для септика. Если работать самому, этой работы хватит на 1-2 недели. Определите тип земли. Когда уровень грунтовой воды высокий, на дне котлована разумно сделать бетонное основание или положить готовую плиту из железобетона. Септик при этом крепко закрепляется тросом. Этого хватит, чтобы его не поднимало на поверхность, и он не всплыл.

Для земли с низким уровнем грунтовой воды хватит песчаной подушки на дне котлована. Песок насыпать по горизонтальной линии и хорошо его утрамбовать. Следующий этап монтаж септика. Для этого его бережно опускают в подготовленный котлован. Нужно подключить канализацию внутри помещения к септику. Там, где будет выводящая труба нужно поставить предохранительный клапан для предохранения обратного движения жидкости.

Внешняя часть конструкции, которая оказалась над поверхностью земли утепляется деревянными досками и пенопластом. Также нужно утеплить и стены самого септика. Сначала к септику и его верхней части крепятся листы пенопласта (можно брать и профнастил), потом деревянные доски. Доски укрепят конструкцию и будут препятствовать деформации пенопласта со временем.

Обратная засыпка делается только тогда, когда резервуары уже заполнили водой. Если уровень грунтовой воды высокий, засыпка делается песком и цементом, низкий уровень УГВ – землей и песком. Всё нужно хорошо утрамбовать. Верхнюю часть септика проще забетонировать, чтобы она меньше разрушалась. Если вы всё сделали правильно, то система будет работать без сбоев.

Как обслуживать септик из еврокубов

Для того чтобы система септика служила долго, её нужно беречь. В септик нельзя бросать продукты распада нефти, строительный мусор, окурки, продукты гигиены, выливать лекарственные препараты и растворители. Избегайте большого количества отходов и переполнение.

Септик удобно оборудовать электродвигателем, который будет делать откачку. Он стоит дорого, потому доступен не всем. Альтернатива – ассенизатор или нанос, которым делают откачку в ручном режиме. Если в работе системы был долгий перерыв, в неё запускают специальные микробы, которые чистят сток.

Когда вы не пользуетесь септиком, зимой его перекрывают, предварительно очистив от отходов и перекрыв воду в доме. Септик из еврокубов прослужит долго, обеспечивая вас бытовыми удобствами на даче или в загородном доме.

Септик из еврокубов

Чтобы жить на даче или в загородном доме с максимальным комфортом, необходимо позаботиться о наличии канализации. Если магистральная сеть находится далеко, проблему сбора и очистки канализационных стоков придется решать самостоятельно.

1. Что представляет собой еврокуб
2. Что представляет собой еврокуб
3. Плюсы и минусы септиков из еврокубов
4. Как рассчитать емкость септика
5. Как построить септик из еврокубов своими руками
6. Правила эксплуатации септиков

Можно приобрести ЛОС заводского производства, построить септик из бетонных колец, кирпича или еврокубов. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, заслуживающие внимания. В данной статье мы рассмотрим нюансы очистных сооружений из еврокубов. Если их смонтировать правильно, конструкция прослужит не одно десятилетие без ремонта или замены.

Что представляет собой еврокуб

Еврокубом называют емкости, предназначенные для транспортировки и хранения жидкостей непищевого назначения. Материал основы — нетоксичный пластик. Он устойчив к воздействию внешней среды. В составе нет металлических компонентов. Коррозийные процессы полностью исключены.

Сверху размещается горловина с крышкой, сбоку – кран для спуска жидкости. Дополнительную жесткость обеспечивает стальной внешний каркас. Он препятствует сжатию снаружи и разрывам изнутри.

Септик из еврокубов: конструкционные особенности

Важно понимать, что одного резервуара для очистки канализационных стоков недостаточно. Он будет работать по принципу выгребной ямы. Периодически придется вызывать ассенизаторскую машину для удаления нерастворимого осадка.

Если речь идет именно о разделении твердой и жидкой фаз, потребуются, как минимум, две камеры и последующая система доочистки (дренажный колодец или поле). Один из еврокубов соединяется с канализационной системой дома. В нем проходит первичное осветление стоков. Потом по соединительному патрубку жидкость перетекает во второй резервуар с анаэробными бактериями. Им для размножения и жизнедеятельности не требуется приток кислорода.

Под воздействием микроорганизмов органика разлагается до состояния активного ила и оседает на дно. Вода же сливается в дренажную систему для окончательной доочистки и утилизации.

Обязательный элемент септика из еврокубов – вентиляционная труба. Процессы брожения сточных вод сопровождаются выделением некоторого объема метана. Если этот газ не отводить, его концентрация может стать взрывоопасной. В идеальном случае высота вентиляционной трубы превышает аналогичный показатель крыши дома.

Плюсы и минусы септиков из еврокубов

При выборе типа очистных сооружений для дачи или частного дома важно учитывать, как преимущества, так и недостатки.

Если говорить о положительных свойствах септиков из еврокубов, необходимо выделить следующие:

• минимальный вес конструкции. Монтаж можно проводить без привлечения спецтехники;
• герметичный корпус, устойчивый к воздействию агрессивных сред. Даже если почвы отличаются повышенной кислотностью, стенки сохранят первоначальные свойства в течение многих лет;
• каркас из стальных трубок препятствует сдавливанию в период зимнего пучения грунта;
• энергонезависимость. Для перекачки стоков не требуется компрессор;
• приемлемая цена. Не придется тратить состояние на обустройство канализационной системы;
• простота в обслуживании. Благодаря наличию нескольких резервуаров и сбросу очищенной воды в почву откачку содержимого можно проводить один раз в несколько лет.

Для круглогодичного использования септик достаточно утеплить пенопластом на этапе установки. Если в камеры будут регулярно попадать новые порции стоков, не будет промерзания и деформации корпуса.

Пришло время рассказать и о недостатках септиков из еврокубов:

• стенки контейнеров прочные, но не настолько, чтобы выдержать значительные подвижки грунта. Часто не помогает даже металлическая обрешетка. Если речь идет о сооружении очистных сооружений в регионе с сильным пучением почв в зимнее время, потребуется несъемная опалубка;
• на участках с высоким УГВ обязательно выполняется якорение корпусов. В противном случае весной их просто вытолкнет на поверхность. Придется заново готовить котлован, заниматься подключением.

Если не нивелировать минусы, можно столкнуться с тем, что нечистоты потекут по участку, попадут в грунтовые воды и источники питьевой воды. Минимальная неприятность в такой ситуации — неприятный запах.

Как рассчитать емкость септика

Емкость еврокубов стандартна — 800, 1000, 1200 л. и т. д. Это важно учитывать при монтаже очистных сооружений. Ни нарастить объем, ни уменьшить его не получится.

Стандартно считается, что один человек в день сливает в канализацию до 200 литров воды. Учитывается не только туалет, но и мытье посуды, стирка, уборка, душ и принятие ванны. Полный цикл очистки в септике занимает не менее трех дней. Соответственно, если в доме проживает 5 человек, общий объем емкостей должен быть 3 куб. метра и более. Если часто бывают гости, следует добавить еще 20-30% к полученной цифре.

Обратите внимание! Не менее 2/3 от всего объема должно приходиться на приемную камеру. В ней оседает значительная часть нерастворимой органики.

Как построить септик из еврокубов своими руками

Обустройство любых очистных сооружений начинается с выбора места. От жилых строений их отделяет не менее 5 метров, от водоемов и скважин — не менее 30, так как угроза разлива и последующего заражения почв пусть и минимальная, но сохраняется всегда.

Важный момент! При выборе места учитывайте траекторию прокладки труб. В идеальном случае поворотов не должно быть вообще. В них будут скапливаться нерастворимые частицы. Если же без изгибов не обойтись, придется обустраивать смотровые люки.

Далее можно переходить к подготовке котлована. При расчете глубины учитывают наличие песчаной подушки и бетонной плиты для якорения. Между стенками ямы и емкостей — не менее 15-20 см для утепления и обратной засыпки. Одновременно роют траншею для прокладки труб с уклоном не менее 1,5-2 см на каждый погонный метр.

Дно котлована засыпается песком и гравием мелкой фракции. Подушку тщательно выравнивают и утрамбовывают. На следующем этапе заливается бетонная подушка, и устанавливаются закладные петли для якорения емкостей.

К монтажу непосредственно септика можно переходить после того, как бетон наберет прочность. Пока же можно заняться подготовительными работами. В стенках резервуаров проделываются отверстия:

• в первом — для входного патрубка и переливной трубы;
• во втором — для перелива и выпускного патрубка.

Важно помнить, что вторичная емкость будет располагаться на большей глубине, чем приемная. Трубы закладываются под уклоном, а каждое последующее отверстие ниже предшествующего, чтобы вода не потекла вспять.

В каждом из баков размещается тройник. К нему подключаются входная и вентиляционная трубы. Через нижнее отверстие вода будет стекать на дно. Дополнительно крепятся герметиком переливной и выходной патрубки. Между собой емкости соединяются металлической арматурой.

Как только бетонная подушка уплотнится, конструкцию можно опускать на дно и крепить к монтажным петлям тросами, хомутами или крюками. Далее подключают входную и выходную трубы, стояки вентиляции.

Бока обкладываются утеплителем. Минеральную вату брать нежелательно из-за ее склонности к намоканию. В таких сложных условиях она за несколько лет потеряет свои эксплуатационные качества.

На последнем этапе свободное пространство в яме заливают бетонным раствором. Чтобы гарантировано избежать сдавливания корпуса, септик заполняют водой до уровня последнего патрубка. Если грунты на участке не склонны к пучению, вместо бетона применяют песок. Его тщательно утрамбовывают и проливают.

Еще раз проверяют герметичность всех соединений. Траншеи с трубами сначала засыпают песком или мелким щебнем, потом землей. Сажать сверху даже цветы не рекомендуется, чтобы корни не повредили конструкцию.

Правила эксплуатации септиков

Чтобы не возникали проблемы (переливы, переполнения), важно придерживаться следующих правил:

• нельзя сбрасывать в унитаз бумагу, предметы личной гигиены, бытовой мусор;
• важно обеспечить подъезд для ассенизаторской машины;
• активный ил из септика не удаляют полностью. Он служит питательной средой для бактерий;
• в холодное время года камеры нельзя заполнять до самого верха;
• очистку лучше выполнять в предзимнее время. Микроорганизмы уже не проявляют прежнюю активность, и по усадьбе не будет распространяться вонь.