Fran45.ru

Домашнему мастеру
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли вентзазор в каркасной стене?

Как превратить дачу в зимний дом, или Технологии дополнительного утепления стен

Довольно часто после нескольких лет эксплуатации летних дач у владельцев возникает желание превратить ее в место, куда можно надолго приезжать зимой или вообще перебраться на постоянное проживание. Однако в таком случае необходимо дополнительно утеплить дом, и прежде всего — его наружные стены. Как это сделать?

Когда имеет смысл дополнительно утеплять стены дома?

Тогда, когда в нем холодно в зимнее время года или когда сильно возрастают расходы на отопление жилья. Кроме того, если стена промерзает или разница в температуре между ее внутренней поверхностью и воздухом в помещении составляет больше 3°С, то вдоль стены происходит движение холодного воздуха, которое ощущается обитателями дома как сквозняк. Дополнительное утепление позволяет повысить температуру на внутренней стороне стены и тем самым создать более комфортные условия для проживания.

Промерзание стены из бруса

Ограждающие стены здания можно теплоизолировать как со стороны улицы, так и изнутри помещения. Первый вариант, безусловно, предпочтительнее. Вместе с тем утепление, проводимое снаружи, предполагает, помимо прочего, трудности и расходы, связанные с демонтажом имеющегося отделочного материала фасада (если он предусмотрен) и обрешетки для него, а затем с установкой новой подконструкции и повторной отделкой. Притом далеко не всегда можно использовать старый фасадный материал, и потому придется приобрести новый. Отделка потребуется и при дополнительной теплоизоляции брусового строения.

Если же утепление осуществляют со стороны помещения, то также понадобится снимать внутреннюю обшивку, а это не всегда возможно сделать, не затрагивая какие-либо конструкции, например, лестницу, близко стоящий у стены камин и пр. Очевидно, что перед принятием решения о дополнительном утеплении дома нужно понять, будет ли это экономически оправданно.

Как правило, дополнительно утепляют либо изначально не теплоизолированные дома из клееного или профилированного бруса, либо каркасные здания со стенами, заполненными утеплителем, толщина которого не позволяет обеспечить необходимое сопротивление теплопередаче.

Для средней полосы России толщина слоя теплоизоляции в стенах каркасных домов постоянного проживания должна составлять не менее 200 мм

Наружное утепление каркасного дома

Чтобы понять, как правильно выполнить его, надо разобраться в конструктивных особенностях каркасного домостроения, ведь дополнительная теплоизоляция станет продолжением (наращиванием) основного слоя утепления. Существуют разные технологии возведения стен каркасных зданий, но в сегменте недорогого загородного жилья чаще всего используют следующее решение. Сначала ставят несущий каркас из деревянной доски. Между ними враспор устанавливают теплоизоляционные плиты из каменного или стекловолокна.

Утеплитель необходимо защитить от влаги. При намокании снижаются его теплоизоляционные свойства, что оборачивается повышением расходов на отопление здания. Кроме того, срок службы регулярно увлажняющегося утеплителя сокращается

Влага вредит и деревянному каркасу: под ее воздействием древесина покрывается плесенью, гниет и постепенно разрушается. Наибольшую опасность в этом плане представляет водяной пар, который содержится в теплом воздухе, стремящемся из помещений на улицу. Попадая в холодную зону, он конденсируется, вызывая увлажнение конструкций здания. Для защиты теплоизоляции и деревянных элементов от пара предпринимают целый ряд мер. Прежде всего, предусматривают вентиляционный зазор между теплоизоляцией и наружной отделкой, за счет которого попавший в утеплитель пар удаляется (волокнистые материалы обладают высокой паропроницаемостью, и потому пар беспрепятственно проходит сквозь них). Вентзазор формируют с помощью брусков контробрешетки, прибитых к стойкам каркаса. Величина зазора составляет чаще всего 20–50 мм.

Разрез каркасной стены

Со стороны помещения утеплитель закрывают пароизоляцией, которая ограничивает проникновение водяного пара в конструкцию стены. Пленку фиксируют к стойкам каркаса скобами механического сшивателя (степлера), стыки дополнительно проклеивают специальным скотчем. Между пленкой и отделкой помещения необходимо оставить зазор (образующийся за счет прибитых к стойкам брусков), чтобы избежать повреждения пароизоляции при монтаже отделки. Кроме того, этот зазор позволяет спрятать инженерные коммуникации.

Важная часть конструкции стены — ветрозащита, которая монтируется вплотную к волокнистому утеплителю с наружной стороны. Она препятствует его продуванию холодным воздухом, попадающим в вентзазор (что приводит к потерям тепла). В качестве ветрозащиты чаще всего используют диффузионные (паропроницаемые) пленки (мембраны), которые не препятствуют выходу водяного пара из утеплителя в вентзазор. Пленку крепят скобами к стойкам каркаса, впоследствии она фиксируется еще и брусками контробрешетки. Большинство специалистов настаивает на обязательном присутствии в каркасной конструкции ветрозащиты. Однако ряд экспертов утверждает, что даже паропроницаемая мембрана может в некоторой степени задерживать пар, из-за чего нельзя исключать образование конденсата в утеплителе. В связи с чем они предлагают закрывать утеплитель мембраной только по углам здания, где наиболее сильный поток холодного воздуха.

Наконец, последний элемент каркасной стены — наружная отделка (сайдинг, блок-хаус, гибкая фасадная плитка и пр.). Ее фиксируют либо к контробрешетке, либо к основанию в виде закрепленных на ней плит OSB.

Плиты OSB обладают низкой паропроницаемостью, поэтому их нельзя устанавливать вплотную к ветрозащите (только через контробрешетку, создающую вентзазор)

Технология дополнительного утепления снаружи. Когда требуется дополнительно утеплить каркасную стену, работы начинают с демонтажа наружной отделки, ее основания, контробрешетки и ветрозащитного материала. Затем к вертикальным стойкам каркаса крепят новые стойки, толщина которых соответствует необходимой толщине слоя теплоизоляции. Более экономичный вариант — вместо брусков использовать широкие доски: их можно зафиксировать на существующих стойках с помощью металлических уголков (правда, уголки будут являться мостиками холода). Правильно подобрав ширину досок, можно создать одновременно и каркас для теплоизоляции, и вентиляционный зазор (то есть обойтись без контробрешетки).

Иногда каркас делают из металлических стоек или металлических уголков с отогнутыми площадками, к которым крепят наружную отделку

Схема дополнительного утепления каркасной стены

Между стойками враспор укладывают плиты или маты волокнистого утеплителя. Их устанавливают таким образом, чтобы они вплотную прилегали к имеющемуся в стене утеплителю. Обратите внимание: деревянные элементы каркасной стены являются в определенной мере теплопроводными включениями. По словам специалистов, промерзание через стойки хорошо заметно при обследовании подобных зданий с помощью тепловизора. При дополнительном утеплении стен есть возможность перекрыть эти мостики холода, а также устранить промерзание через неплотности, допущенные при установке плит в каркас (например, в местах укладки подрезанных плит). Для этого теплоизоляцию делают двухслойной: сначала к имеющемуся каркасу крепят вертикальные стойки (в данном случае их толщина будет меньше), укладывая между ними волокнистый материал. Затем перпендикулярно стойкам прибивают бруски обрешетки (обычно толщиной 50 мм), между которыми также кладут плиты или маты утеплителя толщиной соответственно 50 мм. После чего монтируют ветрозащиту. Далее формируют вентзазор и закрепляют отделку. При монтаже фасадного материала важно предусмотреть возможность притока воздуха под отделку снизу и его вытяжки из-под нее сверху. Приток можно обеспечить, в частности, с помощью перфорированных планок сайдинга. А вытяжку организуют обычно за счет объединения вентзазора на фасаде с вентзазором в конструкции карнизного свеса крыши, при этом подшивка свеса должна иметь продухи.

Еще один важный момент: при слое дополнительного утепления, например, в 100 мм общая толщина конструкции (с учетом вентзазора и отделки) будет составлять около 150 мм. А значит, перед началом работ нужно понять, как будет выглядеть карнизный свес крыши. Если его размер небольшой, то после установки данной конструкции внешний вид карниза может пострадать. Кроме того, свес не сможет защищать фасад от осадков (в этом случае рекомендуют выполнять отделку из материалов с высокой стойкостью к влаге и делать отмостку для отвода воды от фундамента). Порой слишком маленький карнизный свес становится препятствием для дополнительной теплоизоляции, так как переделка его конструкции и наращивание кровли крайне проблематичны.

С обустройством оконных и дверных проемов проблем не возникает: вместо старых откосов устанавливают более широкие новые

Наружное утепление брусового дома

Дополнительное утепление брусовой стены

В случае изначально не теплоизолированного здания из клееного или профилированного бруса схема утепления такая же: прибитый к деревянным стенам каркас, заполненный теплоизоляцией, ветрозащита, вентзазор, отделка, закрепленная на основании для нее. Нужна ли в «пироге» утепленной брусовой стены пароизоляция? Необходимость ее устройства определяют расчетом паропроницаемости конкретной конструкции. Без такого расчета приходится полагаться только на опыт специалистов. Одни считают, что пароизоляция не обязательна, поскольку стена из соснового бруса сечением 150×150 мм в некоторой степени удерживает пар. А тот пар, который будет попадать в утеплитель, будет удаляться за его пределы за счет вентиляции (при условии правильно организованного вентзазора), не причиняя вреда ни утеплителю, ни деревянным элементам. Если же влага в незначительном количестве все же появится в этой конструкции в холодное время года, то она высохнет за лето, и теплоизоляция не потеряет своих свойств. Другие специалисты утверждают, что пароизоляция обязательно нужна. Обратите внимание: в данном случае ее фиксируют к брусовой стене со стороны помещения.

Есть и другие технологии дополнительного утепления снаружи, в частности заполнение каркаса эковатой (рыхлым изоляционным материалом на основе целлюлозы) с помощью специальной установки. О дополнительном утеплении эковатой читайте в материале «Пассивная» жизненная позиция».

Стоит ли утеплять стены изнутри?

Иногда стены дополнительно утепляют изнутри. Это неудачное решение, так как, во-первых, оно предполагает уменьшение жилой площади дома. Во-вторых, требует устройства очень надежного паробарьера во всех помещениях: с качественной проклейкой стыков полотен пленки и мест ее примыкания к строительным конструкциям специальными лентами или клеями (нередко для повышения надежности пароизоляции ее настилают в два слоя). А это зачастую проблематично. Наконец, из-за паронепроницаемых стен необходимо устраивать в здании систему приточно-вытяжной вентиляции. Впрочем, в каркасном доме рекомендуют всегда предусматривать такую вентиляцию.

Вентзазор при отделке каркасного дома

Домокомплект «Канцлер», 10*9 м, 140 м.кв.

Домокомплект «Олимп-2», 9*8 м, 125 м.кв.

Домокомплект «Квинта», 9*8 м, 116 м.кв

Домокомплект «Парус», 9*9,5, 151 м.кв.

Домокомплект «Тауэр», 9*8 м, 133 м.кв

Домокомплект «Аллегро», 8*7 м, 101 м.кв.

Домокомплект «Хитчинс», 9*7,5, 50 кв.м.

Домокомплект каркасной бани «Кирбу» 5*6, 59 м.кв.

Домокомплект «Веста», 12*8 м, 123 м.кв.

Домокомплект «Искона», 7,4*7,2 м, 101 м.кв

Домокомплект «Модус», 10*6 м, 102 м.кв.

Домокомплект «Терем-1» 6*9, 101 м.кв.

Домокомплект «Борисово», 7*7, 78 м.кв.

Домокомплект «Паули-2», 7*9 м, 49 м.кв.

Домокомплект «Лана» 7*9, 66 кв.м.

Домокомплект «Турион», 6*8,5, 54 м.кв.

Домокомплект каркасного дома с гаражом «Аллегро-2» 14*9, 153 кв.м.

Домокомплект «Рябинушка», 5,5*6 м, 49 м.кв.

Домокомплект «Дубрава», 12,5*13 м, 176 м.кв.

Зачем нужен вентиляционый зазор в каркасном доме?

В каркасных домах стены строят с воздушным, или как его еще называют вентиляционным зазором, между наружной отделкой и ветро-гидро-изоляцией. В качестве изоляции используют пленки типа «Tyvek» или нетканые материалы, которыми как бы «оборачивают» дом. Зазор создают при помощи вертикальных брусков, набитых поверх мембраны ветрозащиты, и наружную отделку, например сайдинг крепят к брускам, таким образом, получается вентилируемый фасад.

В большинстве случаев стена каркасного дома в разрезе выглядит примерно, так как на приведенной иллюстрации слева: вагонка, пароизоляция, стойки каркаса, утеплитель, плиты OSB, ветроизоляция, бруски, формирующие вентиляционный зазор, внешняя отделка сайдингом или блок хаузом. Это правильный вариант, проверенный временем и множеством строек.

Но у многих возникает вопрос, а почему нельзя крепить наружную обшивку непосредственно на стойки каркаса поверх мембраны ветроизоляции? особенно если в качестве отделки выбрана имитация бруса. Ведь в этом случае получается существенная экономия на плитах OSB и брусках, не зря же стены дома выводили в одну плоскость? Так уж необходимо устройство этого пресловутого вентиляционного зазора? Попробуем разобраться, зачем он нужен и к каким последствиям может привести отказ от его устройства.

Вентиляционный зазор устраивают, чтобы исключить возможный контакт влаги с ветроизоляцией. И даже в том случае если влага все-таки просочиться на тыльную сторону отделки, то благодаря вентиляции через вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть сверху и снизу стены, стена останется сухой.

Теперь немного о том откуда возьмется влага на тыльной стороне обшивки. Если наружная обшивка выполнена из дерева, то вода будет проникать внутрь благодаря капиллярному эффекту, — не стоит об этом забывать. Далее с обратной стороны обшивки возможно образование конденсата, особенно на солнечных или теневых фасадах дома: паропроницаемость сайдинга близка к нулю, так что влага просто не сможет выйти из стены.

Иногда приводят возражения, что наружная обшивка никогда не бывает герметична на сто процентов, и вода уйдет через щели в стенах. Не заблуждайтесь, одно из главных условий быстрого удаления повышенной влажности это хорошая вентиляция, а щели вряд ли её обеспечат.

Не верьте, что объем воды, который сможет проникнуть на тыльную сторону благодаря конденсации или капиллярному эффекту, ничтожно мал, и его можно игнорировать. Это не так, действительно проникающие объемы влаги могут быть очень небольшими, но из-за отсутствия вентиляции они будут накапливаться!

Чтобы понять, насколько важна хорошая вентиляция проведите небольшой эксперемент: возьмите несколько кусочков фанеры или обрезков доски, смочите их с одной стороны. На одном образце с помощью подкладок обеспечьте вентиляцию, а на втором просто положите кусочки друг на друга, и вы сможете воочию убедиться, что при наличии вентиляционного зазора удаление влаги идет в разы быстрее.

А теперь представьте, что пошли затяжные дожди (тем кто считает что у нас не бывает мусонных дождей, осмелимся напомнить что, например, осенью 2006 г. солнца над Москвой и областью не было 62 дня), действительно объем влаги проникающий или образующийся с тыльной стороны, в сутки незначителен. Но за несколько дней, из-за отсутствия вентиляции, ее скопится достаточно большое количество, что в дальнейшем приведет к гниению стоек каркаса и утеплителя.

Впоследствии придется, красить дом раз в три-пять лет, а краска будет просто отслаиваться от досок. И дело тут не в качестве современных лакокрасочных материалов, а в том, что даже если с внешней стороны доски кажутся абсолютно сухими, то с внутренней стороны влажность превышает все допустимые нормы.

На иллюстрациях справа видно, какие последствия может вызвать влага накапливающая, из-за недостаточной вентиляции.

Размещение обшивки на некотором удалении от ветроизоляции стен дома, обеспечивает вентиляцию, и быстрый вывод влаги даже если она проникнет на тыльную сторону обшивки. Тем самым повышается срок службы всего дома каркаса, утеплителя, блокхауса.

После всего вышесказанного и приведенных фотографий не надо вдаваться в долгие объяснения по поводу того что, залог долгой службы дома — это отделение гидро-ветро защитного слоя от наружной отделки, и устройство вентиляционного зазора.

Общая схема движения воздушных потоков за обшивкой приведена на слева. Через нижнее вентиляционное отверстие поток воздуха поднимается наверх по вентиляционному зазору, устроенному с помощью брусков 30 х 30 или 40 х 40 мм. Вентиляция образуется благодаря верхнему отверстию, устроенному в софите свеса крыши. Далее потоки воздуха проходят в подкровельном воздушном зазоре, и выходят через слуховое окно в чердачном пространстве.

Как видно воздушный зазор является важной составляющей каркасной технологии, и исключать его из «пирога» стены, желая сэкономить на материалах, не стоит, — это значительно сократит сроки эксплуатации дома, а исправлять и переделывать ранее допущенные ошибки всегда намного сложнее и дороже. Помните «Кроилово ведет, к попадалову»…

Каркасные дома. Технология строительства и преимущества.

Загородное строительство всегда было популярно в нашей стране, активно развивается оно и сейчас. Одним из таких достойных вариантов быстрого и общедоступного строительства стали дома, построенные по каркасной технологии.

Основа такого строения – деревянный каркас. Стена каркасного дома «в разрезе» чаще всего выглядит следующим образом:

  1. Внутренняя отделка
  2. Пароизоляция
  3. Утепление внешних стен
  4. Ветроизоляция
  5. Внешняя отделка
  6. Вентилируемый фасад: Рейка 20мм*50мм
  7. Стойки каркаса

Варианты отделки, как внутренней, так и внешней, зависят целиком и полностью от пожеланий владельца. К примеру, внутри можно использовать гипсокартон (для дальнейшей покраски или поклейки обоев) или вагонку, снаружи – имитацию бруса, блокхаус, сайдинг.

Обязательный элемент каркасной конструкции – ветрозащита. Чаще всего используются полимерные мембраны, ОСП (ориентированно-стружечная плита) или МДВП (мягкие древесноволокнистые плиты с парафиновой пропиткой).

Отдельного внимания заслуживает и наличие контррейки (обычно это брусок 20мм*50мм), которая выполняет функцию вентиляции фасада (так называемый вентзазор). Он нужен для того, чтобы влага, скапливающаяся между внешней обшивкой, испарялась достаточно быстро. Такой зазор позволяет сохранять древесину и другие элементы отделки от разрушения/появления гнили, плесени. Эта маленькая, но необходимая деталь поможет вам избежать последующего ремонта и значительно сэкономит ваш бюджет.

Читать еще:  Стеновые панели на кухне – легкий монтаж и оригинальный внешний вид

Пару строк скажем и о таком элементе конструкции дома, как стойки каркаса и правильный выбор шага стоек каркаса.

Каркас – это скелет вашего будущего дома, на котором строение, собственно, и держится. Основа каркаса дома – стойки. Сухие стойки каркаса не подвержены влиянию внешних факторов и сами по себе служат долго. Они обеспечивают жесткость конструкции, допустимое расстояние между ними (шаг стоек) 40-70 см. Наша компания при строительстве использует средний вариант – 60см.

Правильные замеры и качественные материалы обеспечат вашему дому прочный и устойчивый каркас, а значит – надежную основу для вашего жилища.

Преимущества каркасных домов

Налаженная годами технология строительства и приобретенный опыт позволяют нам говорить о каркасном доме, как о действительно надежном варианте для ПМЖ.

Всесезонное строительство — каркасные дома не требовательны к погодным условиям и температуре. Дерево, срубленное зимой, равномерно и медленно подсыхает, меньше трескается. Возбудители болезней древесины практически неактивны.

Быстрая постройка дома «под ключ» — к примеру, каркасный дом 8м*8м под крышу, с утеплением и отделкой возводится за один месяц бригадой из трёх человек. В то время, как на возведение и дальнейшую отделку дома из бруса может понадобиться до года.

Хорошо держит тепло — особая технология сборки и используемые утеплители позволяют с комфортом жить в таком доме круглогодично.

Минимальная усадка — материалы камерной сушки практически не дают усадки, можно сразу заниматься отделкой дома.

Большой выбор вариантов отделки — технология строительства каркаса позволяет использовать разнообразные варианты внешней и внутренней отделки на любой вкус, цвет и кошелек.

Доступ к внутренней конструкции стен и перекрытий — вы всегда самостоятельно сможете произвести дальнейшие работы по прокладке и обслуживанию коммуникаций.

Экологичность дома — для строительства используются дерево и другие натуральные «дышащие» строительные материалы (базальтовый утеплитель). В таком утеплителе отсутствуют вредные химические смеси.

Популярные заблуждения о недостатках каркаса.

Срок службы каркасного дома зависит от соблюдения правил/норм строительства и, конечно, качества строительных материалов. Если строительство вашего дома будет выполнено с применением всех необходимых технологий, то он прослужит вам много лет.

Перечисленные ниже возможные недостатки каркасных домов, несомненно, можно исправить, либо не допустить их появления.

Неустойчивые и непрочные несущие конструкции — конструкция каркасного строения изначально требует четкой проработки, предварительного расчёта по использованному материалу. Квалификация и опыт строительной бригады, выполняющей все работы, тоже играет весомую роль.

Холодный, плохо прогреваемый дом — толщина стен и толщина утеплителя в доме должны отвечать климатическим условиям, где он построен. Качественная теплоизоляция и использование соответствующих материалов — залог теплого дома. Например, слоя утеплителя толщиной в 100мм может быть достаточно только для летнего дачного дома. Влияют на температуру в доме и плохо обработанные стыки частей каркаса, ветрозащиты или обшивки. Это уже относится к нарушениям технологии строительства.

Мокрая теплоизоляция и неверная её установка — еще один возможный недостаток каркасного строения. Утеплитель отсыревает и перестает выполнять свои функции сохранения тепла в доме. Это приводит и к разрушению несущих элементов конструкции, в таких местах может появляться плесень и грибок.

Проседание утеплителя — появление участков, незаполненных теплоизоляцией и пропускающих холод. Происходит это при использовании минеральной ваты низкой плотности или при плохой фиксации утеплителя.

Грызуны — От них помогает установка металлических решеток/сеток на вентилируемые фасады. Также для их отпугивания применяют и ультразвуковые устройства. Хорошо помогают и химические пропитки. Еще один простой житейский совет: обзаведитесь кошкой!

Легковоспламеняемость — уже давно перестала быть проблемой. Строение обрабатывается антипиренами – противопожарными пропитками. Такие пропитки не допустят возгорания дерева (при его взаимодействии с огнём).

Появление плесени и грибка — когда стены каркаса не дышат – влага не выходит наружу. Тогда и может возникнуть конденсат. Он часто переходит в плесень и появление грибка. Чтобы избежать этого, обращайте внимание на соблюдение технологии строительства каркасного дома, о которой мы рассказывали в начале статьи. Используйте материал камерной сушки. Необходима и тщательная обработка дерева антисептиком, который защищает его от жуков и грибков.

Недолговечность каркасного строения — бессмысленно утверждать, что каркасный дом будет служить вечно. Однако при правильном уходе, профилактическом обслуживании конструкций дома и поддержании его в жилом виде (отопление, покраска, обработка) такой дом послужит и вашим детям, и внукам. Мелкий ремонт, при его необходимости, выполнить проще. Да и обойдется он дешевле, чем ремонт более массивных строений из камня, древесины. И это можно назвать даже преимуществом каркасного дома. Не забудьте про обработку дерева антисептиком – это один из основных моментов долговечности такого строения.

По итогу, такие недостатки каркасных домов можно устранить или предупредить их появление.

Подходит ли каркасный дом для ПМЖ? Варианты утепления каркасного дома

Основная ваша задача при строительстве теплого дома для ПМЖ – не мёрзнуть в нём, согласитесь? Поэтому необходимо изначально выбрать толщину стены и утеплитель правильно.

Для начала задайте себе вопрос: будете ли вы жить в таком доме постоянно или временно? Каким образом вы планируете этот дом отапливать?

Поговорим о самом популярном и традиционно используемом утеплении – минеральная (базальтовая) вата (например, мы используем Rockwool). Основа базальтовой ваты — натуральное сырье. Максимальная теплоизоляция достигается удержанием воздуха между волокнами утеплителя.

Такой утеплитель хорошо держит тепло, долговечен, ограничивает потерю тепла практически на 99%.

Экологичен и безвреден для здоровья. Долго сохраняет тепло внутри дома в холодные времена года и защищает от жары летом.

Для комфортного проживания в доме зимой выбирайте толщину утеплителя не менее 150 мм (а лучше и все 200мм). Дачные дома зимой для проживания обычно не используются. В данном случае можете выбирать утепление толщиной 50-100 мм.

Для вывода конденсата и влажного пара в каркасных домах необходим вентиляционный зазор между утеплителем и наружной обшивкой стен.

Подобрав толщину утеплителя, учитывайте также количество и качество окон и дверей в вашем доме.

Правильно утепленный дом хорошо сохраняет температуру внутри, не отдаёт лишнее тепло стенам и позволяет вам значительно сэкономить на отоплении.

Главное в каркасном строительстве – соблюдение технологии строительства.

Используйте материал камерной сушки, современные качественные утеплители, правильную ветрозащиту и гидроизоляцию. Обращайте внимание на технологию сборки каркаса, на правильное укрепление стоек и углов.

Каркасный дом, при вашем последующем бережном отношении к нему, способен стать для вас хорошим добротным домом для постоянного комфортного проживания.

Доступен он и по ценовой категории, благодаря невысокой себестоимости.

Монтаж пароизоляционных мембран. Читать обязательно.

При строительстве каркасных домов, если в качестве утеплителя минвата, в независимости от ее типа и производителя нужно использовать пароизоляционные пленки и мембраны. Задача пароизоляции каркасного дома не дать влажному воздуху из помещения попасть в утеплитель, поскольку даже незначительное повышение влажности утеплителя резко снижает его теплоизоляционные свойства, а добравшись до внешней холодной стены, такой влажный воздух становится причиной конденсата и уже самого настоящего намокания утеплителя.

Что предписывает СП 31-105-2002?

В пункте 9.3.1.3 сказано

Рекомендуется в каркасных конструкциях использовать для воздухоизоляции материалы, обладающие одновременно низкой паропроницаемостью (например, полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,15 мм). В этом случае один слой такого материала обеспечивает пароизоляцию и защиту от утечек внутреннего воздуха.

Иными словами по СНиПу пароизоляция каркасного дома выполняется полиэтиленовой пленкой. Кстати, в канадской технологии, полиэтиленовая пленка является обязательным элементом конструкции, правда, в Канаде в обязательном порядке дом должен быть оснащен системой принудительной вентиляции.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Сказать вслух, что мембрана это пустая трата денег как-то язык не поворачивается, уж больно плотно они вошли в обиход. Для тех кто хочет понять, что из себя представляет пароизоляционная мембрана советуем провести простой эксперимент. Позвонить любому производителю и сообщить, что строители установили мембрану не той стороной и вы опасаетесь серьезных последний из-за их ошибки. Ответ будет таким, что мембрана паронепроницаема с обеих сторон и большой разницы между тем, как ее укладывать нет, ровно как и для полиэтиленовой пленки. В общем, рассказы о том, что пароизоляция «дышит» в отличие от полиэтилена, мягко говоря преувеличены.

Другое дело ветро-гидрозащитные пленки. Это те, которые защищают утеплитель снаружи. В проекте каркасного дома не указано, какой стороной их следует устанавливать, эту информацию можно взять из инструкции конкретной мембраны. При их монтаже действительно важно не перепутать стороны. Правильно установленная мембрана выводит водяной пар из утеплителя и не дает влажному воздуху снаружи проникать в утеплитель. Если вы не уверены в строителях и их способности не перепутать стороны, то можете купить трехслойную мембрану, которые можно ставить любой стороной. Они чуть дороже, но зато гарантируют результат.

Грубая ошибка при монтаже мембран

По настоящему серьезно ошибкой можно считать, когда строители путают местами сами пленки. Ставят гидро-ветрозащиту изнутри, со стороны помещения, а пароизоляцию снаружи. Это действительно приводит к серьезным проблемам. Водяной пар из помещения свободно проходит в утеплитель со стороны помещения и накапливается там, не имея возможности выйти наружу, так как там установлена пароизоляция. В итоге после года-двух эксплуатации утеплитель в полу буквально плавает в луже воды, а значит нужно все разбирать и переделывать.

Вентзазор между мембраной и утеплителем.

С наружной стороны, там где установлена ветро-гидрозащитная мембрана вентзазор обязателен. Он нужен там для того, чтобы пар из утеплителя не “упирался” в материал фасада, а свободно выходил на улицу через вентзазор. С внутренней стороны между листами внутренней чистовой обшивки, например гипсокартоном, и пароизоляцией СНиП предписывает делать вентзазор, и мы тоже его всегда делаем в своих домах. Однако, объективности ради, даем выдержку с официального форума производителя Изоспана (люди уважаемые и серьезные).

Всегда ли нужен вентзазор?


Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.

Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.

Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

  • Использование любого утеплителя, теряющего свои свойства при намокании.
  • Материал стен дома пропускает пар из внутренних помещений во внешний слой.
  • Декоративная отделка представляет собой слой пароизолирующего или влагоконденсирующего материала.

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

  1. Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
  2. Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:

  1. Чем отделать дом из КББ?
    Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Вентилируемые фасады в каркасных домах

Очень важным моментом в технологии применения минераловатного утеплителя (да и любого другого с открытой пористостью) и строительных пленок, является наличие вентиляционных зазоров. Такие зазоры должны в обязательном порядке быть как под наружной облицовкой внешних стен каркасного дома, так и под кровлей бесчердачной (мансардной крыши). Применение таких зазоров в стенах называется «вентилируемый фасад». Обычно вдоль вертикальных стоек каркаса или же перпендикулярно горизонтальным брускам перекрестного каркаса нами набиваются вертикальные рейки, бруски толщиной 25, 40 или 50 мм, с помощью которых не только облицовочный материал отрывается от стен, обеспечивая проветривание поверхности стен, вывод влаги из утеплителя, но и выравнивается основа под наружную облицовку дома. Как раз для защиты от порывов и движения ветра утеплителя, для его удержания в таком «пироге» с воздушными зазорами и применяемся пористая ветроизоляция, как бы армирующая, защищающая поверхность минваты.

Применение технологии вентилируемого фасада, отрыв фасадной декоративно-защитной облицовки дома от утеплителя и ветроизоляции способны значительно повысить срок службы стен и всех конструкций в целом. Для каркасных домов для постоянного проживания именно использование вентилируемого фасада на стенах, вентиляции под кровельного пространства и чердаков в крышах, вентиляция подполья, вкупе с грамотным выполнением парогидроизоляционных работ, позволяют обеспечить слок службы деревянного каркаса более 100 лет (гораздо более). Так что застройщик не должен даже задаваться вопросом, нужны ли вентзазоры и вентилируемый фасад в каркасных домах — ответ более чем очевиден.

Читать еще:  Как правильно прикрепить раковину к гипсовой стене

В кровельном пироге скатных крыш наличие воздушных зазоров и вентиляция подкровельного пространства ещё важнее и актуальнее, чем в стенах. Дело в том, что именно под крышей, в верхних точках дома больше всего скапливается теплого и влажного воздуха из помещений; поднимающийся нагретый воздух вследствие конвекции именно на крыше, под потолком второго этажа стремится преодолеть пароизоляцию, пройти через утеплитель и выпасть в виде конденсата. Да, существует пароизоляция, но она никогда не бывает идеальна, в ней есть дырки от скоб степлера, саморезов, гвоздей, так что часть влаги все-таки проходит и попадает под кровлю. Хорошо, если последний этаж имеет полностью горизонтальные потолки, а крыша целиком располагается над чердаком, этот чердак имеет вентиляционные решетки, окна, трубы, кровельные проходки и прочие инструменты вывода влаги из подкровельного пространства, но в случае мансардной крыши, когда чердака нет или он занимает не всю площадь под крышей, именно воздушные вентиляционные зазоры под кровлей выполняют важную роль как бы чердака в каждой точке крыши, способствуя выводу скопившейся влаги, повышая долговечность деревянных конструкций и теплоизолирующие свойства пористого утеплителя. Нами, в зависимости от формы, типа крыши, заказанной комплектации, используемых подкровельных пленок, применяется один или сразу 2 слоя воздушных зазоров, разделенных пленкой. Большинство же других фирм, бригад, уже не говоря от самострое, последовательно и категорически игнорируют тему воздушной вентилируемой прослойки под кровлей, нарушая тем самым технологию монтажа крыши.

Кровельный пирог должен постоянно обдуваться свежим воздухом, по крайней мере, в отопительный сезон. Бруски набиваются вдоль всех стропил, пленки должны быть натянуты, а утеплитель уложен таким образом, чтобы воздушный канал под кровлей нигде не пережимался, чтобы был свободный путь воздуху от карниза и до конька. В случае перекрытия воздушной подкровельной вентиляции там сразу скапливается теплый влажный воздух, пропитывается водой утеплитель, на деревянных конструкциях возможно образование плесени и грибка. Мансардные бесчердачные утепленные крыши отпаливаемых домов чрезвычайно чувствительны не только к количеству и качеству утепления, но и к вентиляции подкровельного пространства; только правильно организованная вентиляция может сделать такую крышу по-настоящему долговечной.

Одноэтажные дома

  • Площадь: 104.58 м 2

Правильный пирог каркасной стены с OSB

Конструкция стены каркасного строения отличается от привычных каменных тем, что в своем составе имеет наполнение из утеплителя, обшивки и защитных пленок. Такую конструкцию я называю пирогом. А свое название стена получила от того, что каждый элемент встраивается как слой (пирога) образуя прочную и функциональную конструкцию.

Плиты ОСБ устанавливаются в каркасе дома как внешняя обшивка строения. Пирог каркасной стены с ОСБ снаружи считается стандартным решением при устройстве внешних ограждений дома.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Кратко о существующих видах OSB

Древесная плита ОСБ представляет собой массив, состоящий из производных деревообрабатывающего производства (щепы и стружки), скрепленных между собой смолами и ориентированными в определенном направлении. Во внешних слоях исходный материал размещается вдоль продольной (длинной) стороны, а во внутренних – в перпендикулярном направлении.

Всего насчитывается четыре класса ОСБ плит, которые в зависимости от назначения применяют внутри или снаружи строения.

  • ОСБ-1 – применяется в виде внутренней отделки (обшивки) каркаса.
  • ОСБ-2 – используется также внутри строения, но кроме облицовочных свойств несет в себе признаки конструкционного материала.
  • ОСБ-3 – универсальный тип плит, который применяют как при внутренней, так и при наружной обшивке каркаса, используется как в качестве облицовки, а также применим в качестве конструкционного материала.
  • ОСБ-4 – отличается более высокими характеристиками, чем ОСБ-3 (прочность и устойчивость к влаге), используется как конструкционный материал.

Особенности и тонкости применения плит ОСБ

В отличии от иного плитного материала, такого как ДВП, ДСП, МДФ и древесина, ОСБ обладает повышенными показателями прочности и устойчивости к влаге, а также агрессивным средам. Достигается это за счет особого расположения волокон в листе и применения особых пропиток, вплоть до антипиренов, которые снижают горючесть материала.

Плиты ОСБ легко обрабатываются, что не требует применения специального (особенного) инструмента и оснастки.

ОСБ выпускается в виде листового материала со стандартными размерами: 2,44*1,22 м и 2,5*1,25 м. Первый вариант, это американский стандарт, а второй – европейский. Толщина ОСБ для стен каркасного дома находится в пределах от 6 до 22 мм.

При установке плит их стыковку я провожу с учетом конечной отделки конструкции. Если это покраска или поклейка обоев, то стыковать необходимо заводскими кромками друг к другу, в иных случаях на это не обращаю внимания.

При сведении стыков, между плитами необходимо оставлять люфт-зазор 3-4 мм для обеспечения возможности расширения листа в случае перепада влажности.

Ещё один нюанс: какой стороной устанавливать листы ОСБ? Известно, что одна сторона листа более гладкая, а другая шероховатая.

Гладкой стороной необходимо устанавливать наружу или же формировать этой стороной вентзазор.

Дело в том, что влага, которая может попасть на лист будет скатываться вниз, а на шероховатой стороне она может задержаться.

Применение ОСБ плит при наружной обшивке

Выбирая материал в качестве наружной обшивки, кроме устойчивости к влаге и прочности, я обращаю внимание на толщину плиты. Так как наружная обшивка строения принимает на себя значительную ветровую нагрузку, то толщина применяемой ОСБ должна соответствовать величине 18 мм и выше.

Такая величина позволяет выдерживать не только фронтальные нагрузки, но и отлично выдерживает облицовку дома, в качестве которой может выступать и сайдинг, и штукатурный раствор, и другой навесной материал.

Обшивка стен каркасного дома ОСБ плитами снаружи проводится изделиями высших классов: третьего и четвертого. Используя такой материал, я смогу дать гарантию на его длительный срок эксплуатации.

Часто используют листы ОСБ для выравнивания ранее оштукатуренных поверхностей. В таком случае возможно крепление ОСБ к стене без каркаса. В качестве крепежа используются анкера быстрого монтажа и клеевой раствор.

Такая работа требует особых навыков и умений. Самостоятельно выполнить ее будет сложно.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Расчет количества материала

Для правильного расчета материала необходимо использовать вычерченный план дома. Для этого я беру развернутый план стен и размещаю на нем листы ОСБ, прорисовывая в масштабе так, чтобы они ложились в шахматном порядке. Также стремится нужно к тому, чтобы было как можно меньше стыков.

Полученное количество плит нужно увеличивать на несколько листов в случае просчетов при раскройке или брака при монтаже.

Второй метод чисто арифметический. Необходимо общую площадь стен поделить на площадь одного листа и таким образом получится общее количество материала. Но тогда придется брать про запас до 20 процентов материала, так как неизбежно получаемые обрезки в виде полос и квадратов невозможно установить на каркас. Это создает массу стыков и щелей вне стоек, что не особо приветствуется.

Еще излишек материала может образовываться потому, что при расчете площадей не вычитаются размеры проемов. Как правило каркас зашиваю в сплошную, а потом фрезером вырезаю проемы. За счет такого подхода кромка ОСБ вплотную совпадает с кромкой каркаса проема.

Расчет количества материала необходимо все-таки доверять специалистам. Это поможет избежать ошибок и просчетов. К тому же тот, кто просчитает материал, сможет правильно его смонтировать.

Черновая наружная обшивка

Монтаж ОСБ на стены каркасного дома носит название черновой наружной обшивки. Особенностью этого является то, что ОСБ плита закрепляется непосредственно на каркасе. Такую обшивку обычно применяют в скандинавских системах.

Чистовую установку ОСБ на стены дома я провожу только на обрешетку. Изначально пробивается контробрешетка на черновую наружную обшивку, монтируется обрешетка под ОСБ и устанавливается непосредственно плита.

Все элементы черновой и чистовой обшивки креплю с помощью анодированных саморезов диаметром не менее 3 мм. Такой крепеж устойчив к коррозии и механическим нагрузкам.

Стоит отметить, что защищенная от атмосферных проявлений со всех сторон ОСБ , находится под угрозой внутренней влаги, которая выходит из помещения. Поэтому очень важно понимать, как правильно крепить ОСБ на каркасные стены.

Вертикальные стыки плит должны приходиться на стойки каркаса. В этих же местах устанавливаются направляющие обрешетки. Такое размещение позволяет закрыть неплотно прилегающие стыки, которые могут образовываться из-за неровного реза. Стыки в горизонтальном направлении остаются, как правило, заводскими и потому их прилегание более плотное.

В случае с черновой обшивкой мы имеем дело с двумя слоями ОСБ, разделенными друг с другом обрешеткой, за счет которой формируется вентиляционный зазор.

Пирог каркаса с ОСБ

ОСБ плита для стен каркасного дома несет две основные функции – защита и обеспечение несущей способности здания. Сама конструкция ОСБ выполняет роль жесткой мембраны на каркасе дома. Основные составляющие входящие в пирог стены каркасного дома с ОСБ следующие (изнутри – наружу):

  • внутренняя облицовка помещения;
  • паробарьерная пленка;
  • утеплитель;
  • ветрозащита фасада (гидробарьер);
  • контробрешетка;
  • обрешетка;
  • ОСБ плита.

Такая конструкция носит название как правильный пирог каркасной стены с обшивкой ОСБ. Конфигурация правильного пирога должна включать в себя кроме несущих защитные элементы строения. А это как правило два вида защитных пленок, утеплитель и наружная силовая мембрана.

В качестве утеплителя может выступать как базальтовая вата, так и обычная урса. Применение пенопласта и пенополистирольных плит – недопустимо. Во-первых, это горючий материал, во-вторых, пенополистирол исключен для применения в качестве внутреннего утеплителя из-за содержания токсичных веществ.

Каркасная стена из ОСБ выглядит как законченный промежуточный этап строительства. Если строительство затянулось до холодов, то обшитый ОСБ дом можно оставить «перезимовать» без внутренней и наружной отделки. Свойства ОСБ плиты позволяют переносить воздействие атмосферных явлений.

Конструкция стен каркасного дома без ОСБ – недопустима. В этом случае строение лишается необходимой жесткости и прочности. Для удешевления можно применить в качестве наружной обшивки ОСБ плиты меньшей толщины. Однако полностью исключить этот элемент из пирога стены каркасного дома не представляется возможным.

Почему я против двойного вентзазора

Недавно я стал сталкиваться с похожими вопросами от заказчиков по расположению вентзазора в нетипичном слое каркасной стены. А именно, между стойками каркасной стены и наружной плитной обшивкой. Сначала я подумал, что это какая-то ошибка или недопонимание. Но при повторных типовых вопросах стало понятно, что это очередная супер идея диванных каркасостроителей, которые ничего не строят и ничего не проектируют, но имеют много времени, чтобы выстраивать теории заговора против производителей osb, фанеры, цпс и других плитных материалов и писать сотни постов об этой проблеме в форумах.

Пересказываю суть проблемы со слов заказчиков, а именно что их насторожило после прочтения подобных постов. Как показали исследования ряда ведущих экспертов на диване, плиты являются паронепроницаемым материалом, о который спотыкается пар, конденсируется и все гниет и разлагается, а бедный хозяин каркасного дома об этом и не догадывается. В общем, скоро миллионы каркасных домов, которые стоят десятки лет, рухнут под грузом этой ошибки.

Думаете, что есть конкретные примеры этой беды в америке или европе? Нет, истоки зла плит обшивки обнаружены с дивана на территории стран бывшего СССР и поэтому успешно решаются родными силами.

Давайте посмотрим на разрез типичной американской стены.

Каркас с минватой, снаружи плита обшивки, ветрозащита, псбс (пенопласт), обрешетка (один вентзазор) и фиброцементный сайдинг.

Это обновленные требования, которые включают обязательное перекрестное утепление снаружи, которого раньше в американских требованиях не было. Оценивая с дивана ошибки недоумков в америке, можно констатировать, что они завели себя в абсолютный тупик: не просто прибили плиту обшивки на стойки (без вентзазора), а еще прикрепили пенопласт и стыки лентой проклеили. Хана америке.

А теперь к практике американского рынка частных домов. Их десятки миллионов построено в Канаде и США. Стоят они очень и очень дорого. Даже средний ценник в 150-200 тыс баксов кажется нам нереальным, а есть каркасные дома в дорогих районах по 400-600 тыс долларов. И рынок этот живой: дома строятся, продаются, покупаются, достраиваются. Куча служб, который проверяют все на соответствие требованиям. Страна сутяжническая. Если кто-то купит гнилье за 100 тыс баксов, то без истерик сразу идет в суд. Чем может защититься продавец? Только нормами, правилами строительства и бумажкой с подписью инспектора. А в этих самых нормах никого двойного вентзазора нет.

Может быть в америке климат другой или плиты с пенопластом не такие? Климат разный, есть регионы в центре континента, которые практически ничем не отличаются от центральной России. А подход будет везде один: к каркасу снаружи крепится плита обшивки без вентзазора.

Вернемся в Старый Свет и посмотрим как дела с двойным вентзазором в англии. Я привел выше 3 решения пирога каркасной стены в британии и проверил еще с десяток, но нигде дополнительный вензазор между стойками и плитой обшивки не нашел. Наш диванный ответ чемберлену — не ведают убогие, что творят.

У финнов что с двойным вентзазором? Там неторопливый народ уверенно крепит гипсокартон фасадный прямо к стойкам. С этими совсем все ясно.

Вообщем, выглядит все так, что америка и европа стремительно загнивает и гниет она именно из-за отсутствия второго вентзазора.

С вентилируемыми фасадами все понятно, там один вентзазор есть и, возможно, он справляется частично? Хорошо, давайте рассмотрим пирог каркасной стены, в которой нет вентзазора совсем. Это штукатурные фасады по каркасной стене. Пирог выглядит: каркасные стойки, плита обшивки, дренажная влагозащитная мембрана, псбс (на картинке выше минимальный слой пенопласта), штукатурка по нещелочной сетке и финишный слой штукатурки.

Получается, что даже в самом проблемном пироге, когда пару приходится преодолевать плиту, пенопласт, штукатурку, фасадный акрил — вентзазор опять не нужен.

Нужен ли в каком либо типе каркасного пирога вентзазор между стойками и наружной плитой обшивки? Да, есть один вариант.

Сейчас появилась битумная плитка для фасада под кирпич. Ее надо клеить на сплошное плитное основание. Битумный материал пар не пропустит, поэтому для такого пирога вентзазор за плитой нужен.

Нужен ли в стенах из лёгких блоков вентиляционный зазор?

Дом из поризованных блоков нельзя оставлять без влагостойкой отделки — его требуется оштукатурить, обложить кирпичом (если не предусмотрено дополнительное утепление, то без зазора) или смонтировать навесной фасад. Фото: Wienerberger

В многослойных стенах с утеплением минеральной ватой вентиляционная прослойка необходима, так как точка росы обычно находится на стыке утеплителя с кладкой или в толще утеплителя, а его изолирующие свойства при увлажнении резко ухудшаются. Фото: ЮКАР

Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие строительных технологий, и в связи с этим нередко возникает путаница. Скажем, широкое распространение получил тезис, согласно которому паропроницаемость слоёв в стене должна увеличиваться в сторону улицы: только таким образом удастся избежать переувлажнения стены водяным паром из помещений. Иногда он трактуется так: если наружный слой стены выполнен из более плотного материала, то между ним и кладкой из пористых блоков должна присутствовать вентилируемая воздушная прослойка.

Часто зазор оставляют в любых стенах с кирпичной облицовкой. Однако, например, кладка из лёгких полистиролбетонных блоков практически не пропускает пар, а значит, в вентиляционной прослойке нет необходимости. Фото: ДОК-52

При использовании для отделки клинкера вентзазор обычно необходим, так как этот материал обладает низким коэффициентом паропропускания. Фото: Klienkerhause

Читать еще:  Как правильно сделать примыкание кровли к стене

Между тем строительные нормы упоминают о вентилируемой прослойке только в связи с навесными фасадами, в общем же случае защита от переувлажнения стен «должна обеспечиваться путем проектирования ограждающих конструкций с сопротивлением паропроницанию внутренних слоев не менее требуемого значения, определяемого расчетом…» (СП 50.13330.2012, П. 8.1). Нормальный влажностный режим трёхслойных стен высоток достигается за счёт того, что внутренний слой железобетона обладает высоким сопротивлением паропропусканию.

Типичная ошибка строителей: зазор есть, но он не вентилируемый. Фото: МСК

Проблема в том, что некоторые многослойные кладочные конструкции, применяемые в малоэтажном домостроении, по физическим свойствам ближе к каркасной стене. Классический пример — стена из пенобетонных блоков (в один блок), облицованная клинкером. Её внутренний слой обладает сопротивлением паропроницанию (Rп ), равным примерно 2,7 м 2 · ч · Па/мг, а наружный — около 3,5 м 2 · ч · Па/мг (Rп = δ/μ, где δ — толщина слоя, μ — коэффициент паропроницаемости материала). Соответственно, есть вероятность, что приращение влажности в пенобетоне будет превышать допуски (6% по массе за отопительный период). Это может сказаться на микроклимате в здании и сроке службы стен, поэтому стену подобной конструкции имеет смысл класть с вентилируемой прослойкой.

В подобной конструкции (с утеплением листами экструдированного пенополистирола) для вентзазора просто нет места. Однако ЭППС помешает газосиликатным блокам сохнуть, поэтому многие строители рекомендуют пароизолировать такую стену со стороны помещения. Фото: СК-159

В случае стены из блоков Porоtherm (и аналогов) и обычного щелевого облицовочного кирпича показатели паропроницаемости внутреннего и наружного слоёв кладки будут различаться несущественно, поэтому вентиляционный зазор окажется скорее вреден, так как снизит прочность стены и потребует увеличения ширины цокольной части фундамента.

Важно:

  1. Зазор в кладке теряет смысл, если не предусмотрены входы и выходы из него. В нижней части стены, сразу над цоколем, требуется встроить в лицевую кладку вентиляционные решётки, суммарная площадь которых должна быть не менее 1/5 площади горизонтального сечения зазора. Обычно устанавливают решётки 10×20 см с шагом 2–3 м (увы, решётки не всегда украшают фасад и требуют периодической замены). В верхней части зазор не закладывают и не заполняют раствором, а закрывают полимерной кладочной сеткой, ещё лучше – перфорированными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием.
  2. Вентиляционный зазор должен иметь ширину не менее 30 мм. Его не следует путать с технологическим (около 10 мм), который оставляют для выравнивания кирпичной облицовки и в процессе кладки, как правило, заполняют раствором.
  3. В вентилируемой прослойке нет никакой необходимости, если стены затянуты изнутри пароизоляционной плёнкой с последующей отделкой ГКЛ или иным материалом. В данном случае для комфортного микроклимата в здании требуется наличие принудительной приточно-вытяжной вентиляции.
  4. На влажностный режим помещений (а значит, и ограждающих конструкций) существенное влияние оказывают субъективные факторы, связанные с эксплуатацией здания. Влажность воздуха в домах с печным отоплением обычно намного ниже нормы, а активно используемые ванные и сауны резко повышают влажность. В комнатах с повышенной влажностью требуется установить вытяжку, а стены целесообразно защитить от водяного пара плёнками или плиточной отделкой.

Навесной фасад всегда монтируется с зазором. Важно не перекрыть вентиляцию деталями обрешётки. Фото: Ронсон

Паропроницаемость каркасного дома:

мифы и факты

При строительстве каркасного дома многие задаются вопросами: как правильно сделать пароизоляцию? Нужны ли вентзазоры, и как их организовать? В сети даже есть калькуляторы, которые якобы способны онлайн рассчитать правильный пирог стены.

Итак, правильный каркасный дом, как, впрочем, любой энергоэффективный дом, должен быть непродуваемым. В связи с этим многие называют каркасные дома «недышащими». Отчасти это верно, но скажите, разве в доме с бетонными стенами воздух проникает через поры в бетоне? По-моему, термин «дом-термос» как и выражение «стены дышат» — это в одинаковой степени спекуляция или маркетинг. Если стены будут пропускать воздух, то обеспечат вас лишь сквозняками. И выражение «стены дышат», подразумевает поглощение и отдачу некоторого количества влаги, но никак не перемещение воздуха извне внутрь помещения.

Всякий энергоэффективный дом – это термос, и свежий воздух в нем, это забота вентиляции или открытого окна, а никак не пор в стенах с неограниченным хаотичным притоком холодного воздуха. Это первый миф.

Как говорилось выше, идеальный дом, это дом-термос, и каркасный дом, ввиду особенностей технологии, наверное, в этом преуспел больше других. От этого он лидирует сразу в нескольких номинациях:
1. Самый недорогой дом
2. Самый тёплый дом
3. Самый быстрый дом в стройке с отделкой
5. Самый энергоэффективный

Этот перечень можно продолжать и дальше.

Основа тёплого и качественного каркасного дома — пароизоляция!

Очень часто на форумах и в письмах приходится отвечать на вопрос: почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные. Позже я объясню, что такое вентзазор и как он выветривает тепло из утеплителя и дома.

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача — бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Далее, чтобы не быть голословным, хочу представить расчеты и картинки

Паропроницаемость нового листа осб от именитого производителя не менее 0,004 мг/м*ч*Па (со слов интернета). От нашего производителя скорее всего больше вдвое, что отчасти лучше. Однако во время эксплуатации, OSB лист подвергается действию влажности, высоких и низких температур. Клейковина дерева разрушается, ОСБ становится толще, от чего между щепой открываются капиллярные каналы и паропроницаемость может увеличиться в несколько раз — до 0,06-0,1 мг/м*ч*Па, что сравнимо с паропроницаемостью того же Изоплат или Tyvek® Housewrap — ветро- влагозащитная паропроницаемая мембрана. Сопротивление паропроницанию (ГОСТ 25898-83) 0,07 м2чПа/мг. То есть со временем ОСБ становится ещё более подходящим материалом: паропроницаем, жёсткий и защищает утеплитель от выветривания тепла из него.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. Поэтому в наших проектах мы зачастую данный «вентзазор» заполняем ватой, тем самым отодвигая точку росы от внутренней отделки глубже в сторону улицы, чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода (стойки каркаса).

Теперь давайте рассмотрим что мы имеем по калькуляторам онлайн в сети.

Картинка 1. Казалось бы ОСБ закрывает выход влаги из дома, но мы имеем чуть большую теплозащиту дома, так как любой уличный вентзазор охлаждает дом и из-за этого возрастают теплопотери, поэтому не стоит усердствовать с вентзазорами. При использовании вентзазора, картинка 3 и 4, мы имеем большие теплопотери, и ещё калькулятор на картинках 2, 3, 4 рассчитал почти идентичные данные с ветрозащитой и без неё, что странно и неправильно, но попробую объяснить почему. На самом деле всё очень просто – ветрозащита служит для предотвращения выдувания тепла из утеплителя. Попробуйте одеть свитер, выйти зимой на ветер и постоять. Через совсем непродолжительное время вам станет холодно, но стоит поверх свитера одеть тонкую ветровку, как и более сильный ветер не сможет вас охладить или заморозить. В данном случае мы ожидали в калькуляторе такие же данные, но увы, онлайн расчёт подвёл и в этот раз. При коэффициенте потерь в 1%, можно было бы вообще не тратиться на ветро-влагозащиту, которая препятствует выходу влаги из конструкций.

Если ещё внимательнее посмотреть на расчёт, то можно заметить, что по каким-то магическим причинам точка росы не ушла из конструкции, а просто опустилась на пять градусов вниз. Данному сдвигу тяжело дать объяснение, да ещё и «пирог» стены стал менее энергоэффективным.

Подобный калькулятор есть еще на одном сайте (см. таблицу ниже), там всё ещё интереснее: есть пункт в котором нас спрашивают, куда деваться воде в размере 23,29 гр/м2/ч, которая якобы будет в конструкции? Давайте попробуем разобраться, что это за цифра 23,29 грамм на м2 уличной стены в час. В среднем фасад дома 8х10 в 1,5этажа будет 160м2 (без окон и дверей) 160*23,29=3 726,4гр в час, умножим на сутки (24ч) = 89,43литра воды, если прибавить крышу, то калькулятор говорит, что в конструкциях будет за сутки более 130л воды. Вопрос — это что надо делать в доме, чтобы испарять в нём за сутки целую ванну или бочку воды, с учетом того, что в доме должна быть вентиляция и она должна забирать до 80% влаги? По крайней мере в городской квартире именно так, в отопительный период, когда влага может попадать в конструкции влажность воздуха в доме не более 20%.

Приведенные выше таблицы паропроницаемости несколько условны. Образование точки росы рассчитывается довольно точно, зная материалы и толщину слоев стены, влажность и температуру внутри и снаружи, но проблема в том, что данные условия могут не наступить в виду погодных и атмосферных явлений, поэтому к сожалению, при расчётах всегда берутся усреднённые данные.

Не стоит очень сильно бояться точки росы. Важно РЕАЛЬНОЕ возможное количество выпавшего в стене конденсата, а также важны свойства всего «пирога» стены. Пирог стены может иметь слабое водопоглощение и соответственно иметь меньше шансов разрушиться от замёрзшей расширяющейся влаги. Если по расчётам в очень сильные морозы в стене выпадет небольшое количество конденсата, то он потом выйдет, когда эти сильные морозы отступят.

Вот к примеру, в России после ВОВ построено огромное количество кирпичных домов с толщиной стены в полметра. По всем расчётам теплотехнических калькуляторов, холодной зимой в стенах этих зданий выпадает конденсат в огромном количестве. Но здания стоят уже больше полвека и стены не рушатся! Просто морозы имеют свойство отступать, и конденсат выходит, плюс водопоглощение и морозостойкость у кирпича очень хорошие, поэтому ничего страшного обычно не происходит.

Я не говорю, что это ерунда и что не нужно думать о паропроницаемости строительных материалов, точке росы и конденсате. Наоборот, думать нужно, точка росы в стене — это риск, но это данность, точка росы будет всегда в стене, главное, чтобы в этой точке не накапливалась влага, а свободно проходила её и выветривалась. Но тут возникает ещё одно условие, невозможно выветрить всю влагу, у всего есть предел, и тут возвращаемся в начало статьи: важно не бороться с причиной, а постараться избежать попадания влаги в конструкцию. А на сколько она опасна это уже зависит от климата внутри и снаружи и свойств стенового материала.

Влагонакопление стены рассчитывается по СП 50.13330.2012. Незначительное влагонакопление в стене зимой, не превышающее нормы по защите от переувлажнения, не наносит существенного вреда стенам. Хотя, конечно, желательно вообще избежать влаги внутри стены в зимнее время. Как упоминалось выше, стены с хорошей паропроницаемостью люди в быту часто называют «дышащими». Это очень спорное достоинство, основная влага из помещения должна удаляться через хорошо работающую вентиляцию. Влага, идущая через стены, фактически только вредит им, сокращая срок службы и увеличивая теплопотери.

Как пример, в самом начале статьи есть картинка необычного, симпатичного домика, заказчик хвастал, что потратил на него 4,5млн, но мы видим, что на чёрной ветро-влагозащите лежит иней, защита промёрзла, и больше не может выполнять вывод влаги из дома. Это всё ведёт к тому, что, конденсат начинает выпадать в утеплителе и в толще, утепленной им стены, из-за неправильно или некачественно сделанной пароизоляции.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Данный эффект хорошо виден на бороде и одежде людей на фото ниже. Судя по большим участкам открытых лиц и одежде, температура при которой конденсат осел в виде льда не сильно низкая, примерно минус 15-20С. Такая температура достаточно распространена зимой на большей части России, где строят дома по подобной технологии.

Это говорит о том, что ни один вентзазор, ни одна паропроницаемая мембрана не сможет выветрить большое количество влаги в виду её обледенения. Данные фото доказывают, что даже если вы оставите дом с открытой ватой без отделки (якобы ОСБ тормозит выход влаги), то при большом влагопереносе, верхний слой ваты покроется инеем и дальнейшее влагонакопление и промерзание ваты приведёт к тому что вся вата превратиться в кусок льда. Поэтому основное, как уже упоминалось выше, это хорошая пароизоляция (правильно смонтированная и без повреждений), которая сможет обеспечить сухость в конструкциях стен вкупе с вентиляцией.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты