Fran45.ru

Домашнему мастеру
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как убрать выпуклость на стене?

Как убрать штукатурку со стен

Необходимость полного или частичного демонтажа штукатурки возникает по разным причинам. Работа эта не требует специальных навыков, но трудоёмка и сопровождается сильным пылеобразованием, поэтому поскорее её закончить – вполне понятное желание. Тем не менее, в приоритете всё же не скорость, а правильность исполнения демонтажа, так как применяемая технология должна быть не только привязанной к материалу финишной отделки, но и безопасной для интерьера смежных помещений.

Рассмотрим способы эффективного удаления штукатурки со стен применительно к распространённым ситуациям.

Подготовительные мероприятия

Удаление штукатурки – операция пыльная, выполнение даже небольшого объёма работ сильно загрязнит комнату, поэтому помещение лучше полностью освободить, что и делается в большинстве случаев.

Затем обследуют состояние штукатурного покрытия – простукивают стены молотком. В местах, где штукатурка отслоилась, стена под ударами будет «бухтеть» — такие участки приблизительно обводятся мелом по контуру. Если «бухтящие» поверхности не превышают 30% от общей площади, то целесообразно ограничиться точечным ремонтом покрытия – заменой дефектных участков. При отслоениях более, чем на 30% площади, решение по объёму ремонта принимается по совокупности следующих факторов:

  1. Прочность штукатурки на оставшихся участках;
  2. Материал исполнения и толщина старого слоя;
  3. Наличие армирования;
  4. Материал основания (бетон, кирпич, присутствие дранки).

Окончательное решение принимается после анализа имеющейся ситуации, но поведение старой штукатурки, благополучной сегодня, в будущем всё же непредсказуемо, поэтому в идеале дефектное покрытие лучше заменить полностью.

Если замена коммуникаций и системы внутреннего электроснабжения в квартире не запланированы, то на стенах до начала съёма штукатурки необходимо обозначить расположение имеющихся трубопроводов и электропроводки – это уменьшит риск их повреждения при работах.

В помещении демонтируются осветительные приборы, датчики, розетки, выключатели. Освобождённые из контактов концы проводов изолируются.

В санузлах снимаются раковины, унитазы закрывают сколоченными защитными коробами, ванны накрывают толстой кошмой.

Если напольная отделка должна быть сохранена, её также нужно защитить – твёрдым настилом (фанера, ДСП, ЦСП, доски).

Следующий этап – подготовка инструмента. В зависимости от ситуации, для удаления штукатурки используют приспособления из следующего перечня:

  1. Удлинитель для подключения электроинструмента;
  2. Перфоратор с победитовыми свёрлами и насадками-зубилами различной ширины;
  3. Болгарка с насадками — диском-«сухорезом», зачистными чашками, шлифовальным кругом;
  4. Шлифовально-обдирочная машинка – для демонтажа тонкослойных покрытий;
  5. Полукувалда или молоток с ручными зубилами;
  6. Жёсткие шпатели;
  7. Столярная цикля – для удаления гипсовой штукатурки с труднодоступных участков поверхности;
  8. Шабер – для очистки швов кирпичной кладки.

Работы по съёму старой штукатурки должны производиться с использованием СИЗ (средств индивидуальной защиты):

  1. Респиратор;
  2. Защитные очки – особенно важны при демонтаже покрытия с кафелем;
    каска;
  3. Спецобувь – защита ног от падающих обломков;
  4. Спецодежда;
  5. Перчатки.

Способы демонтажа штукатурных покрытий

Решение по удалению старой штукатурки принимается в следующих случаях:

  1. Покрытие изношено или было выполнено некачественно – требуется полная замена или частичный ремонт;
  2. Материал имеющегося штукатурного слоя не совместим с выбранной финишной отделкой;
  3. Планируется очистить и реставрировать кирпичную кладку для использования её структуры в качестве самостоятельного декоративного элемента.

Объём работ по съёму старой штукатурки зависит от целого ряда факторов – площади стен, вида дефектов и остаточной прочности покрытия, материала и толщины выравнивающего слоя. Часто штукатурка одного помещения может обладать всем перечнем дефектов и при этом ещё и различаться на разных участках как прочностью, так и толщиной слоя. Соответственно, универсальной технологии демонтажа старых выравнивающих покрытий не существует — удаление покрытия необходимо выполнять исходя из его характеристик на актуальном участке.

Удаление цементно-песчаной и цементно-гипсовой штукатурки

Перед началом работ помещение обесточивают на квартирном щитке, и протягивают в него переноску. Затем стены с помощью малярного валика несколько раз смачивают водой – частичная пропитка покрытия не обязательно снизит его прочность, но уменьшит пылеобразование при демонтаже.

Черновой съём штукатурки из ЦПС чаще всего выполняют с помощью перфоратора и насадки-зубила. Демонтаж прочно сидящих участков выполняют узким зубилом, крошащихся – широким.

Покрытие срубают с соблюдением следующих правил:

  • удаление штукатурки производят сверху вниз, чтобы исключить падение больших кусков от потери опоры снизу;
  • демонтаж штукатурного слоя начинают с наименее прочных его участков, чтобы избежать их неожиданного обрушения от ударов по другим фрагментам.

При съёме штукатурки, частично или полностью утратившей связь с основанием, выполнение данных инструкций особенно важно.

Для срубания покрытия зубило не работающего перфоратора располагают под углом 60-80 градусов к поверхности стены и, по мере его заглубления после включения, уменьшают наклон до 10-15 градусов. Нюансы выполнения этой операции диктуются прочностью и толщиной слоя, необходимые навыки приобретаются уже через 10 минут работы. Используя перфоратор, работник должен двигаться лицом вперёд, чтобы шнур электропитания инструмента располагался позади него и не повреждался падающими обломками.

Следует избегать продолжительного воздействия перфоратором на ограждающую конструкцию в перпендикулярном направлении – это чревато появлением микротрещин и разрушением отделки с другой стороны стены.

При высокой прочности старого покрытия, чтобы облегчить работу и снизить нагрузку на инструмент, по контуру демонтируемого фрагмента выполняют предварительное засверливание стены с шагом 2-3 см на глубину штукатурного слоя. Такое сверление выполняют и с двух сторон вдоль линий электропроводки и трубопроводов — для удаления штукатурки вокруг них, после чего остатки раствора осторожно срубаются вручную.

Отслоившиеся участки цементно-песчаной штукатурки удаляются легче, но «пузыри» большой площади лучше предварительно прорезать крест-накрест болгаркой, после чего поочерёдно срубить ослабленные фрагменты, уменьшив последствия от их падений на пол.

Затем под штукатурку по периметру образовавшейся плеши последовательно загоняют шпатель, чтобы отделить от стены слабо держащиеся слои и определить конечные границы участка отслоения.

Отступив от полученных границ наружу приблизительно 20-30 см, вокруг участка выполняют непрерывный замкнутый надрез штукатурного слоя болгаркой или засверливание с малым шагом (1-2 см), после чего срубают покрытие до этих рисок перфоратором или вручную.

Чтобы минимизировать вероятность дальнейшего отслоения старого покрытия по контуру, по периметру срубленного фрагмента штукатурки болгаркой выполняют перпендикулярные надрезы длиной 10-15 см, в которые будут вставлены арматурные стержни толщиной 5-6 мм, и нишу оштукатурят заподлицо основному покрытию.

Гораздо реже, но всё же встречается отслоение цементно-песчаного слоя по всей площади стен. Происходит это, если основание перед оштукатуриванием не грунтовалось, или не были соблюдены пропорции компонентов раствора. С точки зрения трудоёмкости такая ситуация наиболее благоприятна – слой штукатурки полностью утратил адгезию с основанием и потому удаляется просто, не зависимо от материала покрытия. Иногда черновой демонтаж такой штукатурки можно выполнить даже без электроинструмента – шпателями.

При кажущейся простоте операции следует помнить, что при удалении именно такого покрытия вероятность получения травмы от рухнувшего слоя особенно высока.

Доработка стен после чернового демонтажа штукатурки

Первичное удаление старого покрытия перфоратором не всегда обеспечивает основанию требуемое качество очистки, и стены приходится дополнительно освобождать от оставшихся кусков старого раствора. Если поверхность готовят под новое оштукатуривание, то достаточно срубить мелкие выпуклости вручную или доработать поверхность тем же перфоратором, но с широким зубилом. На гладких бетонных стенах сделать это проще, для кирпичной же кладки потребуется ещё и очистка швов от остатков штукатурного слоя — выполняется это подходящим ручным инструментом (шабер, зубило) или болгаркой с диском-«сухорезом». Выбор инструмента зависит от прочности старой штукатурки, но углы комнаты лучше зачищать болгаркой, так как они должны быть обработаны особенно чисто.

Для чистового удаления с ровных поверхностей остатков старой штукатурки после использования перфоратора используют шлифовально-обдирочную машинку. Она проста в эксплуатации и удобна для очистки бетонных стен, особенно эффективно её использовать для удаления с гладкого основания декоративной «шубы».

Но приобретать такой инструмент для разового применения не рационально, поэтому лучше или арендовать его у профессионалов, или использовать болгарку со специальными чашками-насадками.

Применение этих дисков гораздо эффективнее самодельных приспособлений для УШМ, изготавливаемых, например, из нескольких коротких кусков стальной цепи, зажатых на валу крест-накрест.

Использование таких домашних «ноу-хау» опасно, особенно, при встрече с куском арматуры или дюбелем.

Демонтаж гипсовой штукатурки

Необходимость удаления покрытия из-за несовместимости с материалом дальнейшей отделки – не редкость, в такой ситуации приходится удалять даже прочно сидящую штукатурку. Например, для укладки керамической плитки основание должно быть очищено от гипсовых покрытий.

Алебастр – материал мягкий, и его демонтаж не требует таких усилий, как цементное покрытие. В перфоратор вставляется широкое зубило-насадка, и съём гипсовой штукатурки производится аналогично цементно-песчаной – с выполнением тех же рекомендаций и мер безопасности.

При этом предварительное смачивание гипса даст гораздо больший эффект при демонтаже – покрытие станет мягче, пыли будет мало.

При подготовке стен под отделку плиткой по окончании чернового съёма гипсовой штукатурки приступают к чистовой обработке основания – стёсывают оставшиеся выпуклости болгаркой с «сухорезом» или удаляют их с помощью молотка и зубила, шпателя, столярной цикли. Затем поверхность дополнительно зачищается болгаркой со шлифовальным кругом, жёсткой проволочной щёткой-коронкой или полировочной машинкой с диском грубой обработки.

После съёма гипсового покрытия стену до грунтования необходимо пропылесосить – алебастровая пыль ухудшит проникаемость грунтовочного состава.

Заключение

Демонтировать старую штукатурку со стен вполне возможно своими силами. Более того, самостоятельное исполнение — всегда более бережное, будет иметь гораздо меньше негативных последствий для квартирных коммуникаций, оборудования и отделки жилья.

Следует учитывать также, что демонтаж, принимая во внимание вредные условия работы, всегда недёшев, поэтому сэкономленная личным исполнением сумма будет чувствительной.

Как выравнивать стены под плитку в ванне

Это как в жизни, хочешь выиграть — правильно подготовься. Тем же правилом стоит руководствоваться приступая к ремонту. Редко удается уложиться в выделенный бюджет, еще реже избежать ошибок при работе. Минимизировать риски можно только при условии, что вы подготовились к будущему процессу и владеете необходимыми знаниями. Ремонт своими руками трудная задача. Требует времени, энергозатрат и знания последовательности этапов выполнения. Решение самостоятельно произвести выравнивание стен в ванной надо принимать, осознавая предстоящий процесс.

С чего начать подготовку

Прежде чем начать выравнивание стен для укладки плитки потратьте время, на то, чтобы выяснить состояние будущей основы. Поверхность обычно имеет изъяны, которые предстоит исправить при подготовительных работах.

Типы неровных стен:

  • уклон стены (влево или вправо). При значении больше 12 градусов, рекомендуется использовать гипсокартон;
  • неровный стык плит;
  • наличие выпуклости или вогнутости;
  • волнообразная поверхность в любом направлении.

Подготовить поверхность несложно, труднее определиться с методом, который позволит достигнуть ровной стены близкой к идеальной.

Выставляем маячки

Определить на какой поверхности предстоит произвести работы помогут маячки. От результата будет зависеть дальнейший план действий.

Используют 2 способа:

  • штукатурка стены — простой по исполнению и сложный в подготовке процесс;
  • использование листа гипсокартона. Решение о его укладке принимают, если перепад между точками плоскости более 5 см.

Проверить стену на кривизну можно либо при помощи уровня длиной не менее 2 м, либо используя отвес. Для второго способа в углу под потолком вбивают гвоздик, оставляя его торчать над поверхностью. К нему привязывают длинную нитку на конце которой закрепляют грузик. Чуть выше уровня пола вбивают еще один гвоздик, чтобы его шляпка поравнялась с ниткой. На другой стороне проделывают эту же процедуру. Получают 4 точки в углах стены, которые используют в качестве маячков.

Следующий этап включает соединение ниткой маячков в противоположных углах стены крест-накрест. Следите за тем, чтобы нитка едва соприкасалась с поверхностью стены на всем ее протяжении. Теперь можно оценить геометрию поверхности, чтобы выбрать метод выравнивания стены.

Штукатурка стены

Штукатурка стен дело не такое простое, как кажется на первый взгляд и включает в себя несколько важных процессов.

Подготовка поверхности

Прежде, чем выровнять стену под укладку плитки, предстоит подготовка основания. Начинают с очищения поверхности от слоя краски, остатков обоев, строительной пыли. Сбивают выступы, и откалывают кусочки бетона. Используют для этих работ шпатель и молоток. Чтобы меньше образовывалось пыли поверхность увлажняют. Трещины расширяют, счищая рыхлый бетон, это обеспечит прочную основу для следующего слоя. Заполняют углубления раствором цемента.

Грунтовка обеспечивает прочное сцепление материалов, поэтому не стоит пренебрегать этим этапом. Пористые бетонные блоки пропитывают готовым раствором глубокого проникновения. Кирпичную стену, гладкие бетонные плиты и материалы с плотной поверхностью покрывают любой грунтовкой, которая образует пленку. Для гипсокартонных плит применяют универсальную смесь для грунтования.

Если плитку планируют укладывать на старую стену и есть сомнения в прочности основания, то рекомендуют укрепить ее сеткой рабицей. Полотно набивают на стену, гвоздики загибают.

Нанесение раствора

Качественная работа подразумевает ровную поверхность, чтобы ее добиться используют маячки. Для удобства применяют металлические профили. К стене их крепят при помощи гипсового раствора, и пока он не застыл выравнивают при помощи уровня. Важно установить профили маяки на определенном расстоянии (1,5 м), которое позволит произвести выравнивание правилом быстро и ровно.

Следующий этап — накидывание раствора. Действие производят при помощи шпателя. Метод более быстрый, чем намазывание смеси на стену и позволяет использовать весь приготовленный раствор до того, как он начинает терять свою пластичность. Опираясь правилом на профили маяки протягивают нанесенную смесь для выравнивания поверхности. Затем быстро вынимают металлические рейки и заполняют места их установки раствором. Сверху снова выравнивают шов. Не пытайтесь идеально разгладить поверхность мокрой стены. Дождитесь ее высыхания и затем трапециевидным шпателем ровняйте оштукатуренный слой.

При нанесении раствора, учитывайте, что его финальная толщина не должна превышать 2 см.

При необходимости, второй слой наносят на первый, только после его полного высыхания. Для лучшего сцепления первоначальный слой «расчесывают» штукатурным гребнем.

Заключительный этап

На сухую ровную оштукатуренную поверхность наносят грунт, способный глубоко ее пропитать. Те стены, которые будут подвергаться воздействию влаги дополнительно обрабатывают гидроизоляционным раствором. Теперь можно укладывать плитку на ровную подготовленную поверхность.

Подбираем смесь

Так как работы предстоят в помещении где будет повышенная влажность, то и выбор выравнивающей смеси должен отвечать всем условиям среды. Проверенной и надежной смесью является цемент. Он устойчив к влаге, а значит исключен риск развития грибка, плесени, набухания и его разрушения.

Если работы решено произвести своими руками и вы не являетесь специалистом в этой области, то нелишним будет прислушаться к советам консультанта в магазине. Приготовьте цементный раствор самостоятельно либо выбирайте готовый сухой состав для разведения водой.

Выравнивание стен в ванной производят еще при помощи гипсокартонного листа. Трудно судить, что будет легче для новичка, своими руками и силами нанести на стену и выровнять цементную смесь или установить панель гипрока. Какой способ «потребуют» ваши стены зависит от их кривизны и совсем чуть-чуть от желания хозяина жилища.

Выравнивание стен гипсокартоном

Гипсовыми панелями можно не только выровнять поверхность, с их помощью возможно изменить внутреннее пространство ванны, создать короба для коммуникаций.

В ванную комнату устанавливают влагостойкий гипсокартон, его конструкция устойчива к воде и не деформируется под ее воздействием с течением времени.

Есть небольшой минус при установке этих панелей, они немного «съедают» внутреннее пространство помещения. К достоинствам метода относят:

  • удается быстро выровнять поверхность стен;
  • результат — идеально плоские поверхности;
  • бюджетный вариант.

Подготовка к установке панелей

Перед монтажом обязательно проводят обработку стен. Очищают от грязи и пыли, удаляют излишки бетона. Трещины вычищают от осыпающегося цемента и заделывают раствором. После наносят грунтовочный слой раствора. Выбирают средство исходя из поверхности стены. Чем пористее и рыхлее исходный материал, тем выше должны быть проникающие свойства грунтовки.

Нелишним будет обработка стен против плесени и грибка. Потребуется время на просушку стены, во время которого нарезают листы гипсокартона. Работа несложная, можно своими руками распилить панели по размеченным линиям. Учитывайте, что недопустимо крестообразное соединение гипсовых листов.

Под плитку в ванной выбирают листы толщиной 12 мм. Если начинаете ремонт не сразу, то храните панели так, чтобы не было их деформации. Кстати, устанавливать панели можно только в ванной, которая имеет вентиляционное отверстие, в противном случае, срок службы материала снижается.

Монтаж гипсокартона

Перед тем, как установить плиты гипсокартона необходимо обеспечить им надежное крепление на стене. Лист тяжелый, чтобы он не «поплыл» на вертикальной основе вкручивают саморезы над полом на высоте 7-10 мм через небольшие промежутки. Упростить монтаж можно, если подложить деревянные брусочки или обрезки под панели.

Читать еще:  Сделать отверстие под вентиляцию

На полотно шпателем наносят гипсовый клей для монтажа. Его не намазывают, а кладут порционно, соблюдая шахматный порядок. Расстояние до края панели составляет не менее 5 см, интервал при нанесении смеси приблизительно 30 см.

Лист прикладывают к стене, установив его основание на саморезы, и прижимают. Чтобы проверить достаточно ли клея, отклейте гипсокартон от стены и посмотрите с какой стороны надо добавить связующую смесь.

С помощью уровня определяют положение листа. Регулировать угол наклона удобно своими руками при помощи резинового молотка. Несильными ударами подгоняют гипсокартон до нужного положения. Работы проводить сразу, пока клей еще пластичен. Следующее полотно приклеивают встык с предыдущим. Проверить геометрию уровнем и снова выровнять положение листа молотком.

Перед тем как укладывать плитку рекомендуют прогрунтовать гипсовые листы. Можно таким образом лишний раз избежать развития плесени и снять пыль с панелей. Заделки швов можно избежать, если зазоры слишком маленькие. Для заделки применяют влагостойкую шпатлевку. Повысить устойчивость гипсокартона к влаге можно нанесением слоя гидроизоляции. Лучше провести эти манипуляции в местах монтажа ванной, душевой кабины и раковины.

Самостоятельное выравнивание стен в ванной не такой сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Основательная подготовка и качественные материалы обеспечат достойный результат.

Как исправить значительную кривизну штукатурки потолка(и стен) при условии, что второй слой накладывать нельзя?

Как исправить значительную кривизну штукатурки потолка(и стен) при условии, что второй слой накладывать нельзя?Работники сделали штукатурку Ротбантом стен и, главное, потолка с большими допусками.Требовалась высококачественная штукатурка (СНиП )-углы 90 гр., вертикаль и горизонталь поверхности стены по уровню -в квартире 90 м2 стены и потолок под покраску, высота потолков-3метра.

Мастеров онлайн: 486 Заказов в неделю: 1 421 Предложений в сутки: 1 269

Если совсем безнадежно, можно сделать натяжной потолок. Поверхность будет идеально гладкой.

Демонтировать существующую штукатурку, пригласить профессионалов и отштукатурить заново.

День Добрый ! Вариант 1. Это все прострелить лазером и понять где кривезна, 2.Выставить маяки в виде самарезов, сделать маяки между ними из прочной штукатурки, загрунтавать для крепости маяки из штукатурки,3.заштукатурить все по госту ! работа очень трудоёмкая но вы сохраните слой старый .. а так если нельзя увеличивать слой совсем один выход ! Перфаратор в студию!

А затереть нельзя?

всё можно любой из способов предложанный вам хорош выбирайте любой

Добрый вечер! Апочему нелбзя наносить второй слой? Если нет то единственное ГКЛ

Можно попробовать сделать на стенах насечки до основания, кстати какое основание? Или счищать штукатурку, или ГКЛ или вообще снести стены))))

Вы ещё спросите, сколько будет дважды два? Четыре, блин. Сбивайте штукатурку и заново штукатурьте. Только не этими руками. Скупой платит дважды. А дурак трижды.

Выезжал к нему. У него было выполнено половина штукатурки. Уговорил меня работать и заключил со мной договор, дал аванс 58 тысяч. Выработали больше ста тысяч по смете. Плюс тысяч 50 доп работ. Распоряжения по допам давал хозяин самолично приходя на объект. И каждый раз тюкал мастеров, почему еще не сделали. Хотя в договоре прописано, строго через офис после согласования. В итоге процентовка выполнения 161 тысяча. Когда пришло время оплачивать очередной этап, просто тупо сказал. «Извините заболел ребенок, заплатил каску машины, у меня нет денег даже на оплату основной работы по смете. Потом перезванивает его не адекватная жена и брызгая слюной объясняет, что у нее в приорите стоят дети и личная жизнь, а не какой то «с. й» ремонт (дословно). То что у моих ребят и у меня тоже в приоритете дети, её это не а волнует. В итоге ругались, спорили, швырнула только 50 тысяч. Обозвала жуликом и можеником. По тому что я взял с них 500 р. транспортных, за доставку маяков, уголков и 3-метр правил, которые они попросили меня купить. Видимо думали, что я на своем вне-дорожнике буду их возить. Причем самой нашей работой, остались очень довольны. В итоге мы собрали весь свой инструмент, и «съехали». Сейчас ведем споры об оплате остатка. Мой итог минус 15 000 тыс по его работе. Подарил ему 15-ку. Лучше бы и не лез, пожалел его. Материал поставляет строго сам заказчик, с задержкой на три -пять дней. Из полутора месяца, реально работали 12 дней. С 9 до 13 и с 16 до 18 часов. Поставленные мною уголки валики и лезвия для ножей, проверяли пол дня, каждое сверлышко, аж до маркировки штрих кодов. Через день скорпулезно проверял свой материал. И спрашивал где мешки, где обрезки армо сетки, куда выработали материал. Все это у моих рабочих на глазах. Когда мы уезжали, узнали у охранника , что мы уже третье кому сказали «спасибо». А он все под дурачка тут на форуме косит и просит помощи. А когда приходит вопрос оплаты, вступает его жена, провоцирует скандал и выгоняет рабочих. . ПРЕДУПРЕЖДАЮ всех, что бы другие не вляпались в этот геморрой. Плачется скулит жалуется на жизнь, но платить почему-то не хочет. Вот как то так.

Что тут удивительного, прочитал тендеры Михаила, и все встало на свои места. Человек каждой бригаде,отдает разные работы(причины наверно разные) Уважаемые заказчики, читающие данный пост, вам совет:Найдите одну бригаду (предварительно посмотрев ее работы в живую) и имейте с ней дело. Иначе,получите такую же АНАРХИЮ.

Абсолютно согласен и с Вячеславом Карповым и Денисом Князевым. Судя по всему, человек икономя не понимает древней истины. Любая работа стоит определенных денег. И чем она дешевле тем качество этой работы хуже. Это как китайский автомобиль против японского. Ну и соответственно «скупой» и «дурак» платит. Ребята+1

У меня стоит задача не сэкономить, а сделать ремонт (пока-черновые). Нанимали фирму 6000р м2.Фирма наняла третьих лиц.Результат плачевен.Только после сноса перегородки между комнатами выяснилось, что работники налепили второй слой штукатурки(видно по стыку)

Уважаемый Михаил, «6000р/м2» это название фирмы что ли. . . Если стоимость, то она должна из чего-то складываться. То есть должно быть техзадание, и потом смета работ, в которой указан весь перечень. Перечень с учетом выведения углов в 90 градусов, это отдельная опция и каждый из подрядчиков её отдельно считает. Мне очень жаль что Вы нарвались на «Фирму», которая на деле оказалась просто посредниками и наняла к Вам шабашников без рук. То есть вы нарвались просто на мошенников. Я всегда всем пишу, показатель качества фирмы зависит от их подхода к работе. А уважающий себя специалист не будет работать по цене за м2. Это полный шабаш. Так как Вам, как заказчику понять, что войдет туда, не представляется возможным. Вы не являетесь специалистом. Хотя общая стоимость по 6000 за м2 в принципе приемлемая для качественного капитальный ремонта без декора и изысков. Мне остается только пожалеть Вас. И возможно предложить Вам обратиться к кому нибудь из наших строительных экспертов. Уж от нас то вы точно не получите плохого качества. В любом случае, приглашать на отделку нужно комплексную бригаду, которая выполнит все под ключ. А не распыляться по разным бригадам и отдельным работам. Нужно обязательно посмотреть предыдущие работы, и спросить у предыдущего заказчика, та ли именно бригада работала у него. И только тогда можно ожидать качества работ. Удачи Вам!

Дмитрий, у нас например фирма, но опять таки всё считаем по прайсу и клиенту просто говорим сколько обойдётся ему 1 кв.м. ремонта его квартиры за 6000 можно сделать приемлемый ремонт с 90 градусами.. да и в подарок какой нибудь выпендрёж на потолке.. это так.. моя практика. но опять таки все работы прописываются по смете и смета подписывается клиентом, а не от «балды» это всё происходит

Данному клиенту сказали именно 6000 за м2 без детализации. Смета не смета а филькина грамота из пяти пунктов. Кантора наняла киргизов, которые не в зуб ногой по тех заданию и погнали отсебячену, да еще и некачесвеную. Вот собствено и послал их.

Хороший мастер может это сделать и шпаклёвкой, правда придется делать специальный раствор из нескольких видов шпаклёвки, я например уже такое проходила, правда работа трудоёмкая и оплачивается в 1,5 раза дороже, потому что переделка!

Оксана стены выравниваются по угол 90 только штукатуркой. Шпаклевка относится к финишным покрытиям.

Уважаемый Дмитрий! В некоторых случаях это возможно, зная какие шпаклёвки смешать вместе чтобы получить крепкий полу- штукатурный раствор , который позволит без растрескивания и отслоения нанести на стены и потолок дополнительный слой до 3см, даже по гипсокартону и без маяков, но эта технология очень сложна, и нужно очень хорошо уметь работать с уровнем и правилом.

мне вот всегда интересно, для чего делать стены и потолки гипсокартоном, чтобы ПОТОМ ИХ ВЫРАВНИВАТЬ СЛОЕМ В 3 см. или так ДЕЛАТЬ умеем .

В том то и дело что кто-то делает такие потолки и стены, а потом чтобы прикрыть попы перед заказчиком, пытаются исправить, но не все умеют это делать, и опять попадают в просак наняв абы кого!

И вообще речь шла о вопросе «Как это можно исправить»? Решение есть а принимать его только Михаилу.

Вы ради интереса загляните в снип, на который вам данный заказчик указывает в вопросе. Посмотрите технические данные в таблицах, ради интереса, прежде чем писать все вот это . . Полезно Вам это будет!

Как раз смешивать разного вида шпаклевки, «получать полуштукатурные растворы». выравнивать потом ими стены. «охринеть вообще». ))))), и есть «прикрыть попы». А чтобы их Оксана не прикрывать а показывать всю красоту «пятой точки». они должны быть ровными, красивыми и мытыми. То бишь все должно быть с умом к месту и с расстановкой.

Что бы потом 3 см перемешанной полу-штукатурки накладывать. Бугага))))

Для чего нужно оштукатуривать стены по маякам

В статье «Что такое штукатурка по маякам» я рассказал, что значит выровнять стены и чем отличается оштукатуривание от шпаклевания. Теперь, понимая разницу и определив, что Ваши стены нужно оштукатурить, Вы зададитесь еще одним вопросом – какой тип штукатурки выбрать: «под правило» или «по маякам»?

Для ответа на этот вопрос нужно разобраться, чего конкретно мы добиваемся при выравнивании стен тем или иным способом. Давайте рассмотрим на наглядных примерах.

По большому счету, неровность стены можно классифицировать тремя параметрами:

  1. Отклонение стены от вертикали
  2. Отсутствие общей плоскости стены (наличие волн, переломов, изгибов)
  3. Наличие локальных неровностей (небольшие впадины, каверны, выступы)

Как это выглядит схематично в разрезе.

1. Отклонение стены от вертикали.

А) Стена может быть строго вертикальной (вертикальной мы условно считаем стену с отклонением не более 3 мм на высоту этажа), что практически не встречается в строительстве. Б) Она может быть наклонена в ту или иную сторону. В) Стена может иметь разную толщину внизу и вверху, тем самым ее стороны завалены в противоположных направлениях.

2. Плоскость стены.

А) Стена может иметь идеальную плоскость (за идеальное условно принимаем такое состояние стены, при котором под правилом длиной 3 м просвет не превышает 1 мм). Б) Стена может быть неравномерно кривой, причем кривизна может быть как плавной, так и резкой. В, Г) Стена на всем протяжении может иметь форму выпуклой или вогнутой линзы, просветы при промере правилом превышают 3 мм.

3. Локальные неровности

Стена может быть вертикальна, иметь достаточно ровную общую плоскость, но на ней могут присутствовать местами дефекты: выпуклости, глубокие трещины, каверны, вмятины и т.п.

С тем, какие дефекты могут быть, мы разобрались. Теперь разберемся, на что они влияют и зачем и как их нужно убирать.

Завал стены. Многие считают, что стены выводить в уровень необязательно. Мол, достаточно сделать ее ровной, оштукатурив «под правило», и будет счастье. Как правило, основная мотивация для заказчиков не выводить стены в уровень – это высокая стоимость работы и большой объем необходимых сыпучих материалов. Но что будет, если стены сделать ровными по плоскости, но не делать их вертикальными?

Для наглядности возьмем ванную комнату, в которой планируется ремонт. Допустим, в левом углу помещения одна из смежных стен вертикальна, а другая имеет завал кверху, при этом обе стены имеют ровную плоскость.

Что будет, если мы возьмем и обложим эти стены плиткой?

Для начала взглянем на стену, которая имеет завал по уровню. Так как плоскость стены ровная, плитка легла идеально, аж глаз радуется.

Но теперь обратим свой взор на смежную вертикальную стену. И что мы видим?

А видим мы удручающую картину: весь ряд плитки, уложенный в углу, порезан «морковкой», и выглядит это, мягко говоря, совсем не так, как мы ожидали. Важное замечание: чем уже будет подрезка и чем меньше габариты плитки, тем сильнее будет бросаться в глаза этот злополучный угол. Казалось бы, элементарная геометрия, но, к сожалению, далеко не все заказчики понимают, каким будет конечный результат, а потом хватаются за голову и начинают поиск ответов на вопрос «кто виноват и что делать?».

Разочарую: виноват тот, кто не послушался профессионального совета и решил сэкономить, а если плитка уже уложена, то сделать ничего не получится – придется либо смириться с тем, что есть, либо все переделывать, чтобы не вздрагивать нервно каждый раз, когда злополучный угол попадает в поле зрения.

Теперь давайте посмотрим, что произойдет, если мы предварительно оштукатурим стену с завалом по маякам и сделаем ее вертикальной?

Как видите, даже при очень узкой подрезке угол смотрится достаточно эстетично. А если мы возьмем и сделаем подрезку симметричной, то ванная комната станет просто восхитительной.

Примерно похожая ситуация будет, например, с обоями, единственное отличие в том, что никакой «морковки» Вы не увидите, однако рисунок на обоях будет в каждом углу все сильнее скашиваться на сторону. Какой вывод? Все просто – при завале стен их нужно непременно выравнивать. Один из лучших способов сделать это – использовать штукатурку «по маякам».

Приведу еще один распространенный случай. Очень часто после сдачи квартиры застройщиком выясняется, что стены не только завалены по вертикали, но еще и не образуют прямые углы. Разбежка может быть очень большой: лично наблюдал в одной из квартир ЖК «Солнечный» (тот, что у метро «Девяткино») отклонение в 13 см стены длиной всего 3 метра. Чем это чревато? Разберем на примере той же ванной комнаты.

Допустим, стены у нас плоские и вертикальные. Но при этом они не образуют угол 90⁰.

Что произойдет, если мы закроем глаза на данный факт, уложим плитку и установим ванну?

Все вроде бы неплохо получилось. Стены ровные, ванна белая. Но есть один маленький нюанс.

Да-да, вы все правильно поняли: ванна не примыкает к одной из стен. Причем чем более тупым будет угол между стенами, тем шире будет зазор между ванной и стеной и тем сложнее его будет устранить. Да, конечно, кто-то скажет, что можно применить декоративный уголок или бордюр, можно заштробиться в стену и завести ванну под плитку, однако при зазоре в 3 см и более это будет очень и очень проблематично. Решение? Оно, как уже кто-то, возможно, догадался, есть – оштукатурить стены по маякам и вывести нужные углы. В результате получится так, как мы это сделали при ремонте двухкомнатной квартиры под ключ:

Согласитесь, выглядит намного эстетичнее?

Итак, с отклонениями разобрались. Переходим к плоскости стены.

Предположим, мы решили повесить на стену вот такую полку (не обращайте внимание на дизайн, нарисовал от балды):

Прислоняем ее, вроде бы все хорошо:

Смотрим сбоку и.

Видим большие зазоры между плоскостью стены и задней стенкой полки. Все потому, что стена имеет форму выпуклой линзы. Чем больше радиус этой линзы и чем длиннее стена, тем меньше будет заметен данный дефект. Поэтому когда стены ровняют под правило, зачастую называют это «визуальным выравниванием» – при взгляде невооруженным глазом кажется, что стена ровная, но как только начинаешь крепить к стене длинные и габаритные предметы, оказывается, что не все так здорово. Дело в том, что зачастую правило тянут снизу-вверх, и если стена имеет подобную кривизну, то при выравнивании будут убираться мелкие неровности, но правило будет двигаться по дуге, повторяя линию изгиба, и в итоге получится тщательно разглаженная радиусная поверхность. Чтобы избежать подобного эффекта, стену необходимо штукатурить по маякам – так мы не только сделаем ее вертикальной, но и создадим идеально ровную плоскость. Для наглядности приведу ссылку на статью, в которой я рассказывал про некачественный ремонт ванной комнаты. Там как раз при установке межкомнатной двери отчетливо выявилась проблема некачественного выравнивания стен.

Читать еще:  Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

Думаю, примеров вполне достаточно, чтобы понять — штукатурка по маякам, как один из способов выравнивания стен — это необходимость. Пренебрегая выравниванием стен на начальном этапе ремонта, заказчик рискует получить целый набор проблем на этапах финишной отделки. А переделать что-то «потом» гораздо сложнее. Делайте хорошие ремонты, берегите нервы, не экономьте на нужных вещах, и все получится.

Понравился материал? Пожалуйста, поддержите автора, поделитесь ссылкой с другими.

Автор: Владимир Омельченко

Чем сточить выступ

Оценить эту тему:

Разместил de_l ,
31 августа, 2010 в Ремонт и строительство

Поделиться
Ссылка
Поделиться на другие сайты

  • Рекомендуемые сообщения

    Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

    Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

    Создать учетную запись

    Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

    Войти

    Уже есть аккаунт? Войти в систему.

    Или войти с помощью одного из этих сервисов

    Поделиться
    Ссылка
    Поделиться на другие сайты

  • Наши рекомендации

      Первые шаги. Столешницы из слэбов

      Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

      Биокамин своими руками

      Мебель Кантри стиля своими руками

      Потолок из пластиковых панелей

      Потолок из пластиковых панелей

      под конец ремонта с деньгами вообще стало туго)))) Посчитал- реечный «суперхром» на потолок моей ванной будет стоить порядка 4000 рэ, а просто из пластиковых панелей 1, 5 тыщи. Заметна разница, аднака)) А потолок этож не теплый пол- можно и заменить потом. Я к тому, что мне эти панели вообще не очень нравятся. Так вот, собственно, вопрос: собираюсь как и для ГКЛ делать каркас из ППН и ПП. Только вод для панелей: ЧТО И С КАКИМ ШАГОМ.

      Слив стиральной машины

      Вступление

      Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

      Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

      Стойка для струбцин

      Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

      Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

      Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

      Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

      Многоуровневый потолок с изгибом, нишей и карнизом

      Всем спецам привет. Вот нашел в дебрях инета один вариант потолка от которого я без ума. Вот он:

      Составил чертеж предположительный операясь на свои размеры комнаты:

      по кругу вниз смотрящиеМ1-М3 — лампы по полуокружности вниз смотрящиеП1-П3 — лампы по линии вниз смотрящие.1) Т.к. слева по чертежу будет ниша в 15 см, а центр главной окружности расположен в центре комнаты, то для исключения антисимметрии сделал справа еще один линейный уровень в 16 см. Насколько это будет правильным решением с точки зрения дизайна?2) Красным, синем и зеленым цветами линий показаны траектории, на которых будут лежать лампы.3) Пунктирная черная траектория окружности показывает закарнизный бортик.—А вот и основной вопрос:

      Чем лучше выровнять стены в деревянном доме

      Любой отделочный материал, используемый в качестве финишного покрытия, должен крепиться к подготовленной стеновой поверхности, которую следует тщательно выровнять и очистить от загрязнений. О том, чем лучше выровнять стены в доме, расскажем далее.

      Выравнивание стен штукатуркой

      Говоря о том, чем выровнять стены в доме, чаще всего на ум приходит штукатурка. Это самый востребованный материал для выполнения данной задачи. Применение указанного материала позволит обойтись без дополнительного оборудования и поможет заметно сэкономить на ремонте. Несмотря на то, что процесс выравнивания достаточно трудоемкий, работы выполняются довольно быстро.

      Сразу же нужно отметить, что если вы не знаете, чем можно выровнять стены в доме, и отдаете предпочтение штукатурной смеси, это только начало всей работы, так как впоследствии нужно будет произвести декоративную облицовку поверхностей.

      При работе со штукатуркой нужно помнить о следующих нюансах:

      1. Не стоит готовить раствор самостоятельно, если вы впервые занимаетесь ремонтом. Крайне важно придерживаться рекомендаций производителя. При несоблюдении пропорций смесь может выйти жидкой или с комками, что повлияет на качество финишной отделки.
      2. Наносить штукатурку нужно на сухую и очищенную поверхность. Если на стене имеются скопления грязи, слой штукатурки будет неравномерным и в дальнейшем может отвалиться.
      3. Если на стене имеются незначительные повреждения и дефекты, можно отказаться от использования штукатурки. Однако это доступно в ситуациях, когда в качестве финишной отделки планируется использовать керамическую плитку. Клеевая субстанция, которая будет крепить плитку к стене, справится с ролью штукатурки и избавит поверхность от неровностей и выпуклостей.
      4. Штукатурка чаще всего используется для заделки небольших трещин или неровностей. Если вы планируете фасадные работы и не знаете, чем выровнять фасадную стену дома, нужно отдать предпочтение специальным строительным составам.

      Выравнивающие смеси для стен

      Довольно часто потребители не осознают, чем выровнять стены в доме под обои, и выбирают неправильный материал. Чтобы предостеречь их от ошибок, производители стройматериалов выпускают специальную линейку материалов для выравнивания стеновых поверхностей.

      Как показывает практика, чтобы выровнять стены в частном доме, достаточно приобрести специальный подготовленный состав. Все они имеют свои особенности и изготавливаются на основе штукатурки цементного или гипсового типа. Если в первом случае смесь можно применять как для наружных, так и для внутренних работ, то в случае с гипсом лучше отказаться от выравнивания стен снаружи.

      Все выравнивающие смеси обладают высокими пластичными показателями и имеют довольно привлекательные эксплуатационные возможности. Новичкам будет куда проще работать со смесями на основе гипса, так как такой материал дольше сохнет. Большой уровень потребительского спроса присутствует на такие типы выравнивающих составов:

      1. Универсальная шпаклевка. Если вы выбираете, чем выровнять стены в доме изнутри или снаружи, то указанный вариант подойдет для всех типов работ. Смесь характеризуется отличными показателями прочности и надежности, что объясняет ее популярность в качестве выравнивающей смеси при ремонте частных строений.
      2. Финишное покрытие. Смеси данного типа лучше использовать в тех ситуациях, когда на поверхности стены имеются незначительные дефекты. Она поможет устранить небольшие трещины и неровности и отлично сочетается с любыми материалами, начиная от бетона, и заканчивая кирпичной кладкой. Преимуществом данного материала является ярко выраженная декоративная функция.
      3. Стартовая шпаклевка. Она имеет зернистую структуру и изготовлена на основе гипсовых и известковых компонентов. Способна эффективно и надежно заделывать небольшие трещины и царапины, толщина которых не превышает 1,7 см.
      4. Латексная смесь. В ее основе находятся латексные и каучуковые компоненты, которые помогают создать идеально ровную поверхность. Единственным недостатком является цена, которая высока.
      5. Фасадная шпаклевка. Данный тип смесей обладает повышенными прочностными показателями, потому ее используют для наружной отделки стеновых поверхностей дома. Она характеризуется великолепными показателями прочности, устойчива к перепадам температур и повышенной влажности.

      Выравнивание стен в деревянных постройках

      Если с кирпичными и бетонными строениями не возникает особых сложностей, то вопрос, чем можно выровнять стены в деревянном доме, очень актуален. Как правило, деревянные панели имеют приятный вид, потому их не прячут за слоями финишной отделки. Однако иногда возникает необходимость в дополнительной отделке, и вот тогда могут возникнуть проблемы.

      При работе с деревом нужно помнить о таких ключевых моментах:

      • сборка каркаса, которая позволяет отделать стены деревянного дома без нанесения вреда панелям. Данный вариант будет отличным в ситуациях, когда в обозримом будущем владелец дома планирует вернуть своему строению первоначальный вид;
      • дерево подвержено сезонной деформации, что следует учитывать при использовании шпаклевочных смесей для отделки;
      • перед выравниванием деревянной стены требуется очистить ее от следов лакокрасочных материалов, металлических элементов (гвоздей, саморезов и т.д.);

      в качестве маяков можно применять только узкие деревянные рейки, которые будут крепиться на саморезы.

      Как легко найти самую выступающую точку на стене

      В процессе ремонта помещения многие владельцы особое внимание уделяют выравниванию и подготовке поверхности, и это правильно. Если на поверхности есть сильно выступающая точка, то это влияет на сложность проведения ремонтных работ. Так что крайне важно удалить все выпуклости и бугорки, но лучше это делать заблаговременно.

      На что может повлиять неровность?

      Если на поверхности имеются выступающие места, то они могут привести к некоторым негативным моментам:

      1. Процесс оклейки обоев усложнится, это связано с тем, что на неровной поверхности сцепка будет хуже. Исходя из этого, со временем обои могут отслаиваться.
      2. Для выравнивания нужно использовать гораздо больше штукатурки.
      3. Затраты времени на то чтобы выполнить весь комплекс работ.

      И даже по окончании ремонта, если не обнаружить выпуклость, она может привести к негативным последствиям. Так что лучше сразу от них избавиться, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами.

      Как найти неровности на стене?

      Вертолет – это один из наиболее распространенных способов выявление неровностей. Суть метода состоит в том, чтобы с использованием идеально ровных брусков проводить по всей поверхности и определять степень ровности. Если выпуклость имеется, то она сразу будет видна.

      Если выявлено проблемное место, то его нужно сбить, и после этого вновь провести по поверхности бруском. Лучше всего по одному участку проходится несколько раз, чтобы выявить абсолютно все проблемные места.

      Иногда можно использовать вместо бруска даже обычный строительный, его нужно максимально плотно приложить к стене. Опять же любой перепад будет виден отчетливо.

      Конечно, можно попытаться определить выпуклости даже с применением обычной линейки, но это будет весьма проблематично.

      Если на поверхности имеется большой наплыв, который располагается в разные стороны минимум на 10 сантиметров, то его сбивать не нужно. Но не лишним будет карандашом оставить пометку, чтобы знать проблемное место.

      Разумеется, если нет инструмента и знаний, то лучше всего обратиться к мастеру, который может не только выявить проблему, но и решить ее в самые сжатые сроки и без особых затрат. Это важно, ведь ровная поверхность – это качество работ, выполняемых в дальнейшем. То есть гарантия того, что в будущем никаких проблем не будет и все будет выполнено максимально качественно.

      Вопрос: Чем замаскировать кривые стены

      Практикующий дизайнер рассказывает о материалах, которые скрывают неровности

      Обычно все происходит так: после замеров на объекте мы с заказчиком начинаем обсуждать ТЗ дизайн-проекта. Один из вопросов — предполагается ли экономить на геометрическом выравнивании стен при ремонте (сумма солидная). Я объясняю плюсы и минусы каждого варианта. И если понимаю, что клиент склоняется к визуальному выравниванию стен, то делаю себе пометку: следует предлагать решения с учетом возможной кривизны стен. Ведь далеко не все, что отлично смотрится на геометрически ровной поверхности, подойдет для стены «заваленной».

      Важно: В этой статье я расскажу, какими приемами можно маскировать небольшие неровности-перепады в рамках приемлемого. Если перепад в 10 см — ничего, кроме гипрока или грузовика «Ротбанда» стенам не поможет.

      __________________________
      В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
      Найдите дизайнера на Houzz в вашем городе — закажите собственный проект
      __________________________

      1. Флизелиновые обои
      Почему только флизелиновые? — Только их хоть как-то можно потянуть-растянуть-подкорректировать на стене. Идеального результата особо не ждите: при наклеивании на неровную стену обои на швах где-то будут расходиться, а где-то лягут внахлёст. Во втором случае умелые мастера срезают излишки — делают визуальное продолжение стыка, отрезая части обоев попадающие друг на друга. Если же вы делаете это самостоятельно и не владеете техникой, участь одна — закрыть глаза на неровные швы.

      2. Шелковые обои из банки
      Обоями они только называются. На самом деле это не рулон, а материал в банке, который на стену наносится шпателем. Нанесение не сложное — справится даже новичок.

      На ощупь это плотное, тёплое, шелковистое покрытие, иногда фактурное, иногда более гладкое. Фактура зависит от наполнителей. В состав входят целлюлоза, шёлковые волокна, минералы, кварц, декоративные добавки, могут быть добавки от плесени или грибка. Швов у материала нет.

      Такого рода жидкие обои можно наносить на неровные стены, они скроют все недостатки стен.

      3. Листы пробки
      Существует мнение, что можно наклеить на стену листовую пробку и тем самым скрыть неровности стены. Это заблуждение. Листовая пробка — это на самом деле плитки крупного формата. И использовать я их советую, если в комнате «завалена» только одна стена (обрезанные листы можно прикрыть шторой, например).

      О том, чтобы оклеить пробкой все стены в комнате и тем самым скрыть неровности, не может идти и речи. Стена не станет ровнее, стыки будут видны, возникнут те же проблемы, что и при наклеивании обоев. Тем более что технология наклеивания не позволяет двигать-корректировать лист пробки на стене — клей схватывается сразу. По цене материал вовсе не бюджетный, точно не буду его рекомендовать тем, кто хочет сэкономить именно на выравнивании стены (стоимости «Ротбанда»).

      4. Фасадная штукатурка
      Такие разновидности декоративной штукатурки, как гладкие, ровные, бархатистые, шелковистые требуют идеальных стен. Эти варианты можно смело вычеркнуть.

      Однако для неровных стен вполне можно использовать внутри помещения фасадную штукатурку. У неё более крупное зерно и структура. Да, она выглядит очень просто, но если стиль интерьера позволяет, то почему бы и нет.

      5. Декоративная штукатурка с крупным зерном
      Как вариант, можно попробовать известковую штукатурку. Если в процессе усадки дома или эксплуатации будут появляться трещинки и сколы, это будет выглядеть, как продолжение оригинальной задумки, а не трагедия. Усилить эффект поможет штукатурка с различными добавками вроде кусочков слюды, вермикулита — так называемым декоративным мусором.

      Обратите внимание, что при невысокой цене материала серьезную статью расходов может составить «нанесение» — часто требуется нанимать мастера узкой специализации. Если экономия была главным мотивом не выравнивать стены, вряд ли декоративная штукатурка — разумный способ сэкономить. А вот если хотели сэкономить время и как можно скорее приступить к отделке, то да, пожалуй, можно попробовать.

      7. Краска
      Конечно же, неровные стены можно просто покрасить, предварительно используя грунтовку прямо по штукатурке. Также есть краска, которая выглядит, как декоративная штукатурка. Она немного более плотная по составу, чем обычная и наносится не валиком, а шпателем. В идеале она используется на выровненной, подготовленной поверхности, но можно попробовать нанести и на неидеальную стену.

      Совет: Не покупайте материал сразу на всю комнату. Купите маленькую баночку с образцом и поэкспериментурйте.

      8. Деревянные плашки
      Сделать стены деревянными? Да, выравнивание не потребуется. Всем известная вагонка, декоративный брус и всевозможные деревянные элементы придут вам на помощь.

      10. Живая стена
      Прием, который подходит для фрагмента (акцентной) стены. Например, в ситуации, когда не хотим выравнивать стену в санузле. Это объяснимо — ванные комнаты обычно крошечные и «съесть» даже 5 см на выравнивании — обычно непозволительная роскошь.
      Но и не выравнивать нельзя — плиточные швы и расходящаяся в углах подрезка безошибочно укажут на стены без выравнивания.

      Какой выход? Сделать панно (возможно, даже в форме трапеции, а не правильного прямоугольника). А вот плитку по его краям уложить идеально ровно. Прекрасно скроет дефекты фитостена или стена из мха: подходит для влажных помещений, не нуждается в уходе. Но через несколько лет растения придется полностью заменить.
      ———————————————
      В ВАШЕМ ГОРОДЕ…
      Заказать выравнивание стен профессионалам

      ВАША ОЧЕРЕДЬ….
      А чем вы маскируете неровные стены на объектах своих клиентов? Если делали ремонт самостоятельно, без геометрического выравнивания — какое покрытие использовали? Делитесь в комментариях

      Как выровнять балкон

      Самый ответственный шаг в ремонте балконов и лоджий – это предварительное разравнивание рабочих поверхностей. От качества работы зависят как результаты отделки, так и эффективность эксплуатации помещения. Располагая определенной суммой, можно довериться специалистам, которые быстро и качественно выровняют пол, потолок и стены балкона. Те, кто ограничен в средствах, но располагает свободным временем, могут сами выполнить эти работы.

      Если постараться, то загроможденный балкон можно превратить из складского помещения в уютное многофункциональное место отдыха. Для этого потребуется провести комплекс ремонтных работ, которые включают:

      1. Очистку пространства,
      2. Выравнивание всех поверхностей,
      3. Финишную отделку пола, потолка и стен.

      Как выровнять бетонный пол

      Задаваясь вопросом, как выровнять пол на балконе, в качестве финишного покрытия для бетонного пола лучше выбрать линолеум или плитку. Оба материала имеют выгодную цену и привлекательный вид.

      Выравнивание пола под плитку

      Для этого необходимо подготовить:

      • шпатель,
      • выравнивающие, строительные и шпаклевочные магазинные смеси и емкости для их разведения,
      • измеритель уровня и рулетку,
      • дрель с миксерной насадкой для приготовления ровнителя ,
      • игольчатый валик,
      • защитные очки,
      • угольник и маркер,
      • грунтовку и самовыравнивающийся ровнитель .

      Технология выравнивания пола:

      1. Подготовительные работы – проветривание помещение, устранение сквозняков, очистку пола от песка, старой краски, масел, грязи и пыли.
      2. Поиск неровностей и уклонов с помощью прикладывания уровня в разных направлениях.
      3. Расчет количества ровнителя для приготовления смеси по схеме, представленной на упаковке.
      4. Устранение проблемных мест с использованием приготовленного раствора, который нужно распределить по поверхности шпателем в течение 10-20 минут. Такие смеси быстро схватываются и застывают, поэтому действовать нужно быстро, аккуратно размазывая неровности и потеки ровным слоем по всей площади.
      5. Выделение 72 часов на высыхание покрытия перед укладкой плитки.

      Выравнивание пола под линолеум

      Линолеум – это практичный и легкий в уходе материал, срок службы которого составляет более 10 лет. Из-за своей эластичной структуры, линолеум быстро адаптируется к неровностям базового покрытия и подчеркивает малейшие дефекты пола. Поэтому его необходимо укладывать на идеальную поверхность, состояние которой уже через несколько недель отразится на лицевой стороне финишного покрытия.

      Выравнивание пола подразумевает следующий ход работы:

      1. Очистив пол от мусора, необходимо оценить его техническое состояние, освободить от предыдущего покрытия, устранить трещины и сколы.
      2. При необходимости – провести ремонт бетонной стяжки.
      3. Обклеить стены гидроизоляционной лентой в 15 см. от пола.
      4. Сделать на стены отметки, которые на 2 см. выше самой большой выпуклости на поверхности пола.
      5. Ориентируясь на отмеченную точку, сделать горизонтальную разметку стены при помощи уровня. Она поможет обозначить границы высоты, на которую будет залита выравнивающая смесь.
      6. Нанести проникающую грунтовку.
      7. Установить маяки, верхний край которых совпадает с уровнем будущего покрытия.
      8. Приготовить бетонную смесь.
      9. Начать заливку пола с дальнего от входа угла, контролируя уровень заливки при помощи правила, установленного на маяки.
      10. В течение недели после завершения работ готовую стяжку нужно поливать водой.
      11. Маяки можно убрать на четвертый день, загрунтовав и залив раствором образовавшиеся пустоты.
      12. Приступить к настилу линолеума можно после полного высыхания поверхности.

      Как выровнять пол на открытом балконе

      Пол открытого балкона постоянно подвергается отрицательному воздействию осадков и температурных перепадов. Поэтому для его выравнивания используют стяжки, листы ЦСП и OSB , а в качестве финишного покрытия – террасную доску, керамическую плитку и керамогранит .

      Балкон – это плита, только одна сторона которой находится не в подвешенном состоянии. Учитывая такое строение, при любых видах ремонтных работ следует избегать перегрузок от тяжеловесных материалов.

      Цементная стяжка подойдет тогда, когда пол нужно выровнять на 5 см. Если же поверхность необходимо поднять на 20 см., то для этого лучше использовать лаги, которые не сильно давят на плиту.

      Как выровнять пол на балконе лагами

      Большую популярность при выравнивании пола получили лаги, которые изготавливаются из деревянных брусьев. С помощью анкерных болтов их крепят на определенной высоте от первоначального пола и закрывают листами фанеры, позволяя воздуху свободно циркулировать под конструкцией. Кроме как выровнять пол на балконе, лаги помогут поместить внутрь конструкции любые коммуникации, гидроизоляцию и утеплитель.

      Как выровнять стены на балконе

      Среди существующих способов, которыми выравниваются стены на балконе, самым надежным и практичным считается мокрая штукатурка. Она сохраняет размеры помещения и сглаживает сильные неровности при минимальном расходе материала.

      Для качественного оштукатуривания каждой стены понадобятся:

      1. Стальная щетка и скребок;
      2. Бучарда – небольшой тяжелый молоток с зубцами на концах;
      3. Зубчатка , троянка и зубила с разными размерами лезвий;
      4. Сокол для набирания раствора;
      5. Штукатурная лопатка для размешивания, нанесения и разравнивания штукатурки;
      6. Терка для затирания;
      7. Профильные маячки для контроля толщины штукатурного слоя;
      8. Правило для проверки степени ровности стены.

      Выравнивание стен штукатуркой подразумевает семь этапов:

      1. Подготовка базовой поверхности:
        А) демонтаж старых слоев штукатурки, краски и других декоративных материалов;
        Б) обеспыливание и нанесение грунтовки.
      2. Выбор места под направляющие планки: механические планки набивают на стену, а сеточные – утапливают в растворе.
      3. Приготовление штукатурного раствора.
      4. Нанесение штукатурки с помощью автоматического штукатурного агрегата или кельма.
      5. Сбор лишнего раствора деревянной теркой и его возвращение в емкость для повторного смешивания.
      6. Выравнивание настенной поверхности с помощью рейки.
      7. Затирка стен спустя пару часов после штукатурки.
      8. Проветривание и просушка помещения до полного высыхания.

      Чем выровнять кирпичную стену на балконе

      При работе с кирпичными стенами суть технологии остается прежней, но с учетом следующих поправок:

      1. Штукатурка не наносится на кирпичные стены, кладка которых производилась совсем недавно. Это правило необходимо соблюдать, чтобы избежать сколов и трещин, которые появятся на слое после уплотнения и усадки поверхности.
      2. Минимальный слой раствора составляет 1 см.
      3. Нанесение повторного слоя производится только после просыхания предыдущего.
      4. Для выравнивания кирпичной поверхности используется штукатурная сетка:
        А) для начального крепления накладывается штукатурный состав;
        Б) на него кладется сетка и прижимается полутерком ;
        В) после полного высыхания выполняются штукатурные работы.
      5. С деформированием поверхности справляется малярная сетка, которую особенно удобно использовать для армирования мест около дверных коробок.

      Как выровнять потолок на балконе

      Чтобы правильно выровнять потолок мокрым способом понадобится такой набор инструментов:

      • водный или лазерный уровень,
      • рулетка,
      • обивочный шнур,
      • шпатели шириной 10 см. и 30-50 см.,
      • правило,
      • малярный валик,
      • дрель с миксерной насадкой,
      • шлифовальная терка.

      Потолок выравнивается согласно пошаговой инструкции:

      1. Для определения неровностей придется найти самый низкий угол комнаты и с помощью уровня проверить остальной потолок.
      2. Далее проводится разграничение линиями по стенам с помощью обивочного шнура. Мокрый способ выравнивания подразумевает штукатурку и шпаклевку. Он подходит для отделки, если потолок имеет расхождение самых низких и высоких уровней не больше 5 см.
      3. После выполнения необходимых измерений проводится очистка потолка от краски, обоев, старой штукатурки, замазки и грибков.
      4. Затем используется грунтовка глубокого проникновения. Владельцам верхних этажей придется повторить процедуру 2-3 раза.
      5. Спустя 6-24 часа, когда грунтовка высохнет, можно выставлять маяки на шпаклевочный раствор или закреплять с помощью дюбелей. От их использования можно отказаться, если перепады высот потолка не превышают 1 см.
      6. Разобравшись с установкой маяков, можно приступать к заштукатуриванию. Штукатурку накладывают на потолок и разравнивают шпателем. Если перепады потолка превышают 2 см., к потолку дюбелями или клеевым раствором крепится металлическая или полимерная сетка.
      7. Потолок грунтуют, просушивают и шпаклюют для достижения идеально ровной поверхности.
      8. Далее финишный слой обрабатывают шлифовальной теркой, которая удалит мелкие неровности.

      После этого потолок приобретает законченный эстетический вид.

      Таким образом, способы, которые выравнивают потолок, пол и стены, направлены не столько на улучшение вида, сколько на обеспечение качественной основы под будущую отделку.

      Удаление и профилактика пузырей на обоях

      Многим знакомо понятие пузыри на обоях. Появление такого недостатка говорит о нарушении технологии работ при поклейке обоев. Пузыри не только портят внешний вид, расстраивают хозяев, но и способны привести к еще большим расслоениям материала и под ними могут размножаться различные насекомые.

      Решение проблемы

      Как убрать пузыри на обоях? В случае, когда вы только оклеили стены и заметили вздутия, не отчаивайтесь. Возьмите пластиковый шпатель или щетку для виниловых, резиновый валик для флизелиновых и мягкую тряпочку для бумажных обоев. Сгоните излишки клея с поверхности материала и вытрите сухой тряпкой – неровность должна уйти. В противном случае, необходимо просто подождать пока обои высохнут. Во многих случаях, вздутие как бы рассосется, так как обои немного «сядут».

      Если пузырь остался, а стены уже сухие, то, прежде всего, оцените масштаб недочетов. Возможно, вам следует переклеить полотно в соответствии с советами, которые мы дадим чуть ниже. В случае, когда вздутий немного и они небольшие по площади, то попробуйте использовать обычный медицинский шприц с иголкой. Аккуратно проткните пузырь по центру, выдавите воздух из него, затем наберите в шприц достаточное количество клея и заполните отверстие. Далее прогладьте неровность подходящим инструментом под ваши обои – от краев к центру, удаляя излишки клеевого раствора, которые будут выходить из сделанной вами дырочки.

      При объемных пузырях действуйте очень аккуратно. Возьмите острое гладкое лезвие и сделайте небольшой надрез в нижней части вздутия, а далее действуйте шприцом, заполняя пустоты, а затем разглаживая неровность сверху вниз, убирая лишний клей. Здесь надо понимать, что после высыхания обоев, в месте разреза может образоваться щель. Так что, попробуйте этот совет сначала в незаметном месте.

      Профилактика: как сразу поклеить обои без пузырей?

      Вот основные способы устранения вздутий. Конечно, их можно избежать и мы дадим вам несколько советов о предотвращении образования пузырей:

      • Помните, что клей по плотности должен соответствовать обоям. Нельзя применять для тонких материалов крепкий клеящий состав и наоборот.
      • Следите за климатом в помещении. Температура не должна превышать 23 градусов. Если погода очень жаркая, солнечная, то можно установить в комнате емкости с водой, а окна прикрыть тряпочной материей – это не позволит обоям высохнуть слишком быстро.
      • По той же причине не открывайте окна и двери во время оклеивания и один день после окончания работ. При холодной погоде – дополнительное увлажнение не требуется.
      • При приготовлении клея точно соблюдайте инструкции! Не следует слишком интенсивно мешать раствор, в этом случае он может перенасытиться кислородом, что приведет к пузырям.
      • Равномерно, без пропусков нанесите состав на полотно. Используйте только рекомендуемый инструмент, например, поролоновый валик.
      • Проклеив полотно, сложите его вдвое клеем внутрь и дайте пару минут полежать.
      • Если в инструкции сказано смазать стену – так и делайте.
      • Хороший боковой свет и продающийся в магазине клей розового цвета, который при высыхании станет белым – могут вам помочь грамотно нанести состав на поверхность как обоев так и стен.
      • Далее правильно разглаживайте полотно на стене. Сверху вниз, от центра к краям, постепенно приклеивайте обои, выдавливая излишки клея и убирая их сухой губкой или тряпкой.

      И помните, не экономьте на материалах и очень внимательно отнеситесь к инструкции!

      Наклонилась стена саманного дома

      Здравствуйте Семеныч! Купил дом, очень старый но сначала казался добротным. высота потолков 3 м. Коробка примерно 9х8 метров саманные блоки обложены кирпичем в пол кирпича фундамент бутовый камень и вобщем в неплохом состоянии, и пристройка П образная из кирпича в один кирпич. Так вот обнаружил что стена дома очень сильно наклонена, приблизительно на 80 градусов от горизонтали. Также она выпуклая. Крышу старые хозяева перестраивали сами, крыша шатрообразная из бревен и не очень качественной доски и мауэлрат бревно положено без армирования на саманные блоки и кирпичи, которыми обложен дом. Над выпуклой частью стены вход на чердак с улицы и я думаю что это и послужило наклоном стены. Сначала не было сильно заметно, но потом наклон немного стал увеличиваться, сейчас вроде все стабильно. Хочу переложить стену дома, но не знаю с чего начать. Может возможно выполнить стяжку, притянуть стену к дому. Подскажите пожалуйста варианты. Спасибо!

      Алексей, Донецк Украина.

      Привет, Алексей из Донецка!

      На вопросы, подобные вашему, обычно отвечаю: «Без досконального осмотра проблемного места и возможно максимального обследования, трудно дать однозначные рекомендации». Потому что все то, что хозяева говорят и то, что они видят, в большинстве случаев бывает недостаточным. И далеко не все профессионалы, даже после обследования, могут поставить окончательный диагноз и выдать рекомендации, которые будут верны на все 100%.

      Не буду придираться к неточностям в формулировке вашего текста. Из того, что понял, можно сделать вывод о нарушении геометрии стены дома, причиной чего является, скорее всего, возможная нагрузка от чердачного помещения (вес больше допустимого) в следствие непрочной опоры в виде стены из самана и каменной стены в полкирпича.

      Считается правильным, когда по всему верху саманной стены положена окантовка-венец из толстой и широкой обрезной доски (или нескольких досок), которая не уже толщины стены саманного дома. А вес крыши (кровли вместе со стропильной системой) не превышает несущей способности саманной стены. В вашем случае саманной стены плюс кирпичной.

      Есть опасность того, что если вы попытаетесь разобрать наклонившуюся кирпичную стену, то оставшаяся без ее поддержки саманная стена может не выдержать нагрузки от крыши и просесть. Поскольку в строительстве, как и в медицине, основной принцип «не навреди своим вмешательством», то, на мой взгляд, не стоит трогать наклонившуюся кирпичную стену. А усилить ее несущую способность можно следующим образом. Устраивают рядом со старой стеной фундамент, параллельный старому и на некотором расстоянии от него. На новом фундаменте кладут кирпичную (или из блоков) стену, желательно из качественного материала и толщиной не менее чем в кирпич (или полблока, то есть 20 сантиметров).

      Стену возводят строго по вертикальному уровню и таким образом все просчитывают, чтобы в самом верху она бы соприкасалась со старой покосившейся кирпичной стеной. После чего на верх новой стены можно уложить окантовочную обрезную доску (или брус) и связать его с крышей, чтобы нагрузка от нее перераспределилась. Тогда и крыша будет устойчивее и новая стена не будет клониться. Доски пола чердака продлевают путем наращивания и их опоры на окантовку. Техническая сторона вопроса решается по месту и сообразно обстоятельствам. Соображалка при этом должна работать на всю катушку!

      Вместо кирпичной кладки можно сделать и вертикальную монолитную армированную стену, примерно по тому же принципу, что рассказан выше. При этом опалубка — из обрезной доски с полиэтиленовой пленкой по внутренней стороне, чтобы раствор не проливался через щели. Арматуру следует связать со старой кирпичной стеной.

      Другим вариантом, без сооружения дополнительного фундамента, может быть, так называемый, корсет. То есть рядом со старой кирпичной стеной устанавливают сваи из металлического сортамента (уголок с полкой не менее 63 миллиметров, швеллер, двутавр — на ваш выбор). С забивкой их в грунт кувалдой на глубину около 0,5 — 1 метр, в зависимости от характеристик грунта. Поверхность сортамента покрывается грунтовкой (можно кузбасс-лаком) в пару слоев от коррозии.

      Сваи устанавливают строго вертикально по уровню и связывают между собой арматурой или таким же сортаментом с помощью сварки. По верху также прокладывают сортамент и решают проблему опирания на него кровли. А далее либо с помощью той же опалубки и бетона делают монолитную стену-панель, аналог панелей многоэтажных домов. Или на сваи-стойки крепят маяки и закрывают их сайдингом или листами или панелями из всевозможных материалов (винилки, шифера, ЦСП и др.)

      Ответил в меру своего понимания. Не исключаю того, что есть и другие варианты.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты