Можно ли запенивать проводку в стене?

Как выровнять бетонные стены при помощи листов гипсокартона

Существуют различные способы выравнивания бетонных стен. Для этих целей можно пользоваться углошлифовальным прибором, который высечет неровности, заштукатурить или построить ровную стену из гипсокартона. Этим методом пользуются многие мастера, которым приходится работать с кафельной плиткой и другими способами внутренней отделки помещения.

Единственный недостаток выравнивания стен при помощи гипсокартона – потеря площади комнаты в результате сооружения каркаса. Чтобы напрасно не тратить полезное пространство, достаточно прикрепить гипсокартон на стену при помощи клея или монтажной пены. Сегодня поговорим о том, как это можно сделать своими силами в домашних условиях.

Можно ли клеить гипсокартон монтажной пеной?

Использовать монтажную пену для закрепления гипсокартона, или нет – вопрос спорный. Монтажная пена – это надежный крепкий материал. Но само приклеивание листов отнимает много времени и сил.

Чтобы пена держалась, листы нужно прижимать каждые 15 минут в течение одного часа. Если этого не делать, появятся бугры. Для их ликвидации нужно все ломать и начинать заново. В результате таких трудов листы приклеиваются на совесть.

Метод №1

Для этого метода потребуются:

• шурупы;
• саморезы;
• пробки из пластика;
• поролон;
• монтажная пена;
• немного клея;
• дрель или перфоратор.

Приложите лист к стене. Просверлите его в 7 – 9 точках равномерно. Уберите лист, затем просверлите еще отверстия по меткам для пробок. Вставьте пробки.

Наклейте на лист с внутренней стороны гипсокартона куски поролона на расстоянии 10 см от отверстий. Поролон сыграет роль пружины, которая отрегулирует уровень. Приложите готовый лист к стене и прикрепите его шурупами. Предварительно на шурупы следует надеть шайбы, так пена не продавит шляпку в лист.

В 2-3 см от шурупов сделайте отверстия. В них залейте монтажную пену. Учтите, что пена расширится. Пятно контакта от пены со стеной должно составлять до 10-15 см. Поэтому заранее исследуйте, какое количество пены вытекает при нажатии на кнопку. Потом вы не сможете этого увидеть, ведь все процессы будут происходить за листом вне поля вашего зрения. Пену нужно закачать в каждое из отверстий.

Если же вы все же решили использовать монтажную пену, то попробуйте этот метод монтажа на первом листе. Во-первых, так вы сможете «набить» руку. Во-вторых, первый лист легче контролировать, поскольку вы можете заглядывать сборку. Приклеив один лист, не продолжайте работу. Подождите один день. На следующий после поклейки день, пена высохнет, расширится, и вы сможете оценить результаты своих трудов. Также вы сможете явно увидеть собственные ошибки, и по возможности их исправить.

После высыхания клея или монтажной пены, нужно затереть все швы и отверстия. Для этих целей воспользуйтесь обычной шпаклевкой.

Методы крепления наклей

Метод №2

Эта технология отлично подходит для относительно ровных стен. Если пока не решили, чем приклеить гипсокартон к бетонной стене, рекомендуется в этой ситуации использовать клей. Учтите, что слой клея будет нетолстый, а значит, проводка под гипсокартоном просто не поместиться. Предварительно нужно проштробить стену, чтоб сделать выемки для проводов. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом.

• Сделайте разметку для линии электропроводки.
• Проштробите перфоратором стену.
• Уложите провода. Каждые полметра их нужно закреплять хомутами.
• При помощи алмазной коронки на бетоне сделайте гнезда для подрозетников. Они нужны, чтобы не делать дополнительных отверстий в гипсокартоне для отведения провода.
• Прогрунтуйте поверхность. Если вы имеете дело с необработанным бетоном, пользуйтесь обычной грунтовкой. Для окрашенной поверхности возьмите специальную грунтовку. В противном случае можно ликвидировать краску и обработать обычной грунтовкой.

Метод №3

Данная методика мало чем отличается от метода номер 2. Однако она подойдет, если вы клеите гипсокартон на кирпичную или на бетонную стену, которая сильно искривлена.

При монтаже нужно учитывать тот факт, что уже придавленный слой клея должен составлять от 0,5 до 3 см. В процессе нанесения клея позаботьтесь о достаточном объеме вязкого материала.

В середине листа клей нужно выложить в два ряда по всему периметру кучками, на расстоянии до полуметра между рядами, и между кучками – до 0,3 метра. Затем следует выставить листы на подкладки и осуществить выравнивание по правилу.

После того, как вы нанесли и выровняли клей, лист нужно прижать к стене и проверить вертикальность. Это делается при помощи уровня, затем используют правило. Для разравнивания им постукивают, а если правило совместилось с уровнем, то необходимо сделать следующее:

Метод №4

Этот метод нужно использовать, когда вы имеете дело с очень неровными поверхностями. Он предполагает предварительную обработку гипсокартона.

Цельные листы нужно порезать на полоски, ширина которых составляет 0,1 м. Количество полос зависит от ширины и высоты стен. Эти полоски будут служить основой для листов. Вам нужно взять полосы и приклеить их по периметру вертикально. Расстояние между полосками – 50-60 см. Они будут служить каркасной конструкцией. Листы вы приклеите к каркасу.

Когда клеите каркас, помните об уровне и правиле. Они позволят создать идеальную вертикаль. Клей наносите так, чтобы добиться абсолютного выравнивания. Высота кучки клея должна быть 20-25 мм. Место под каркасом позволяет спрятать электропроводку и избежать штробления стен. Не забудьте закрепить провода на стене. После того как вы выполнили все предварительные работы, а клей на полосах высох, можно клеить листы.

Вы можете смело пользоваться одним и тем же клеем оба раза, или приклеивать листы жидкими гвоздями. Жидкие гвозди великолепно держат гипсокартоновые листы, однако обходится это существенно дороже. Каждый выбирает сам, чем крепить гипсокартон к каркасу, исходя из бюджета ремонта.

Когда пользоваться клеем, а когда – монтажной пеной?

Если вы планируете выравнивать стены с искривлением более 30 мм, вам не обойтись без монтажной пены. Если кривизна стены относительно небольшая, гипсокартон можно прикрепить при помощи клея без риска деформации листа оттого, что пена расширяется.

Как и чем можно заделывать проходы кабелей и зачем?

При строительстве новых зданий и сооружений, при реконструкции старых помещений различного назначения, в проектах обязательно предусматриваются условия, требования к размещению в них коммуникаций по электроснабжению. Основным руководящим документом является ПУЭ (правила устройства электроустановок). Сотрудники нашей электролаборатории хорошо знакомы с этими требованиями, не один раз выполняли их практически. Постоянно следят за изменением современных требований, изучают дополнения, СНиПы, ГОСТы и другие нормативные акты.

В документах подробно изложены требования, где и как, какие кабели, провода прокладываются. Описываются требования, в которых учитываются многие факторы:

• противопожарная безопасность;
• условия эксплуатации и расположения зданий, сооружений;
• производственная сфера, в которой задействованы электроустановки;
• мощность и максимальные токовые нагрузки;
• типы прокладываемых проводов и кабелей и много других деталей.

Основные требования к проходам кабелей через стену

В пункте 2.1.58 ПУЭ сказано, чтобы обеспечить возможность прокладки дополнительной проводки или замены старой, кабеля и провода через стены прокладываются в коробах или обрезках труб. Для исключения проникновения огня или воды, промежутки между кабелем и трубой заделываются огнеупорным материалом, который при необходимости легко извлекается. Огнестойкость наполнителя должна быть не ниже огнеупорных свойств стены, в которой сделан проход кабеля.

Разделы СНиП 3.05.06-85 уточняют много отдельных деталей и расширяют возможности исполнителей, в содержании называются конкретные материалы, которыми производится герметизация проходов кабелей. Кроме того, определяет конкретные случаи, что через стены, выполненные из сгораемого материала трубы в проходах должны быть металлические или асбестовые. Приводятся примеры состава и пропорции уплотнительной массы для герметизации проходов кабеля:

• 1:10 цемент и песок;
• 1:3 глина и песок;
• 1,5:11:1 глина-песок и цемент;
• 2:1 гипс и вспученный перлит, другие варианты;
• Красная пена, имеющая сертификат пожарной безопасности.

Зазоры между гильзами для прохода кабелей и стеной заделываются цементным раствором или бетоном. В случаях, когда стены не являются противопожарной перегородкой эти зазоры можно не заделывать. При организации проходов кабеля через перекрытия и стены обязательно предусматривается закладка резервных труб, металлических, асбестовых или пластиковых в зависимости от условий. Кроме обрезков труб используются гильзы промышленного изготовления, для переходов кабелей и проводов разного диаметра через стены. На атомных электростанциях применяются специальные герметичные устройства. В составе этих конструкций находятся пластины с пазами под разные диаметры кабеля.

Сотрудники строительных компаний или руководители организаций, в эксплуатации которых находятся здания, не всегда могут правильно сориентироваться при выполнении многих требований. Особенно важно выполнить требования качественно и с минимальными затратами, выбрать оптимальный вариант и материалы для заделки промежутков в кабельных проходах, с учетом условий на своем объекте.

Благодаря большому практическому опыту и знаниям, техническому обеспечению на высоком уровне электролаборатория может проводить качественные проверки. Наши работники подскажут, как, чем и зачем нужно заделывать проходы для кабелей, в каждом конкретном случае, помогут практически и оформят все необходимые документы на проделанные работы.

Огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках это преступление или благо?

Общаясь с монтажниками электротехнического оборудования из различных регионов России, с удивлением для себя узнал, что практически все они при прокладке силовых или слаботочных кабельных линий через противопожарные преграды (стены, перегородки и т.п.), используют для заделки огнестойкую монтажную пену. На мои вопросы «ПОЧЕМУ?», отвечают, что все так делают, и она же «ОГНЕСТОЙКАЯ», и даже есть сертификат, да и работать с ней удобнее……запенил и все…. А чем это регламентировано никто так и не ответил.

Давайте будем разбираться. Что же на это говорит законодательство.

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Статья137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям.
п.4. Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
п.5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310.

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»
п.5.25 После выполнения электромонтажных работ генподрядчик обязан осуществить заделку отверстий, борозд, ниш и гнезд, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции.

ПУЭ 7. «Правила устройства электроустановок». Издание 7. Раздел 2. Канализация электроэнергии. Глава 2.1. Электропроводки
п. 2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т. п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т. п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т. п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость».
4.1 Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шинопроводов, выполненные в ограждающих конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарных преградах, должны иметь предел огнестойкости не ниже предела огнестойкости пересекаемой конструкции.
4.2 Конструкция проходок должна обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания.

Ну и так далее….. Нигде не прописано, какие именно материалы должны использоваться. Соответственно, и огнестойкая монтажная пена «вроде как подходит» по параметрам.
Вот в этом сразу и выявляется главная ошибка.
В СП 2.13130.2012 сказано Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок) определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р 53306, ГОСТ Р 53310. К кабельным проходкам относится ГОСТ Р 53310. Что такое кабельная проходка?
проходка кабельная: конструктивный элемент, изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода кабелей через ограждающие конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости или противопожарные преграды и препятствующая распространению горения в примыкающие помещения в течение нормированного времени. Проходка кабельная включает в себя кабели, закладные детали (короба, лотки, трубы и т.п.), заделочные материалы и сборные или конструктивные элементы.

Все огнестойкие пены испытываются по ГОСТ 30247.1-94 на огнестойкость, а также по ГОСТам 30244-94, 30402-96, 12.1.044-89 для определения свойств пожарной опасности материалов. Спрашивается, почему нельзя испытать огнестойкую пену по ГОСТ 53310 и спокойно использовать ее при заделке кабельных проходов? Все дело в свойствах самой пены. Во-первых: огнестойкие пены имеют такую же горючую (пенополиуретановую) основу, как и обычные монтажные пены. Огнестойкость она приобретает за счет специальных антипиреновых огнестойких и пламегасящих добавок. Т.е. под воздействием пламени пена будет плавиться, но не гореть. А во-вторых, она также боится УФ-излучения, от которого разрушается. Для защиты она штукатурится или замазывается специальными герметиками.

Самая большая проблема огнестойких монтажных пен при заделке кабельных проходок – это то, что при горении кабеля она выплавляется вокруг него, и, соответственно, образуется отверстие, через которое распространяется дым и огонь в соседние помещения.

По ГОСТ 53310 испытания проводятся по трем показателям предельных состояний – это потеря теплоизолирующей способности заделочного материала (I), потеря целостности материала заделки (Е) и достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия (Т). Обозначение предела огнестойкости проходки состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах. Предел огнестойкости должен соответствовать одному из чисел следующего ряда: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 360.

Многочисленные проверки и испытания показали, что без применения дополнительных мероприятий и средств защиты огнестойкая монтажная пена в кабельных проходках не может обеспечить необходимые пределы огнестойкости, разве что только самые минимальные.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно утверждать, что огнестойкие монтажные пены нельзя использовать при заделке кабельных проходок, т.к. они не испытаны по ГОСТ 53310. Испытывать и сертифицировать по ГОСТ 53310 без дополнительной защиты экономически не выгодно. И, наконец, при использовании дополнительных мероприятий и средств защиты, трудоемкость и стоимость увеличивается во много раз.

Мы все должны понимать, что во время пожара, для спасения людей важна каждая минута, и из-за недобросовестности или элементарного незнания требований могут погибнуть люди. Применяйте системы заделки кабельных проходок соответствующие нормативно-технической документации в области пожарной безопасности. Не нарушайте закон. Берегите людей.

Материал подготовил директор по развитию, АНГТС по ПБ ООО «Огнеза» Овчинников Д.П.

Можно ли в парилке использовать монтажную пену

В процессе строительства бани часто возникает вполне резонный вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену. В банных помещениях повышенное парообразование, высокая влажность, потолок и стены покрываются конденсатом, и важно понимать, как поведёт себя пена при эксплуатации бани.

Монтажная пена — особенности материала

По химическому составу монтажная пена — пенополиуретановый герметик, выпускаемый в аэрозольной упаковке, внутри которой полимер находится в жидком состоянии. Там же в баллоне есть и газ-вытеснитель. Тщательно взболтав содержимое баллончика, получают вспененную массу, примерно втрое увеличивающуюся в объёме и застывающую после нанесения на любую поверхность.

Главное свойство монтажной пены — она заполняет все труднодоступные полости и стыки

Удобная в пользовании монтажная пена обладает высокими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Недопустимо, чтобы этот материал контактировал с ультрафиолетовым излучением, от воздействия которого теряется его прочность и твёрдость.

Монтажная пена — универсальный материал: известно более тысячи вариантов её использования в строительстве и промышленности.

Применение в парилке

Инструкция по применению монтажной пены огнестойкого вида гласит, что материал выдерживает температуру окружающей среды в диапазоне от —60°С до +100°С. Среди свойств огнестойкой пены есть ещё одно, немаловажное для использования в бане: стойкость к влаге и образованию плесени.

По всем характеристикам в парилке использовать монтажную пену можно, но только огнестойкого вида. Те, кто обустраивает баню и парилку, должны понимать, что монтажная пена — синтетический материал, использование которого в помещении с природными, экологически чистыми брёвнами, досками, камнем по техническим показаниям возможно, но нежелательно.

Пена, приклеиваясь к древесине, не даёт ей высыхать, вследствие чего на поверхности дерева под слоем пены образуется плесень.

Лучше всего монтажная пена подходит для заделки щелей размером 1–8 см

Другое дело, когда монтажную пену применяют для установки наружных дверей, заделки щелей в раздевалке и иных помещениях, где нет жары и пара.

Чем можно заменить

Заделать стыки между брёвнами, брусом внутри парилки можно при помощи:

• пакли;
• мха;
• джута;
• пеньки.

Чистовая отделка в бане уместна в виде обшивки деревянной вагонкой. Вот и ответ на вопрос, можно ли в парилке использовать монтажную пену — в принципе можно, но нужно ли?

Требования к электропроводке

Требования к монтажу электропроводки

Электросеть жилого дома должна быть на 220 В или 380 В.

Система заземления для вновь строящихся жилых домов должно соответствовать TN-C-S.

Открытую электропроводку разрешается проводить в кабельных каналах, специальных электрических плинтусах или на изоляторах. Монтаж электропроводки на фарфоровых изоляторах рекомендуется вести в сырых и деревянных постройках (бани и деревянные дома).

Укладка провода для скрытой проводки может проводиться в потолочных перекрытиях, пустотах панелей и конструкций, в стенах. Основные требования при скрытой электропроводки – использование несгораемых конструкций в которых прокладывается кабель, что очень важно для деревянных домов, сырых бань.

Монтаж проводки нужно вести кабелем с медными жилами. От столба до ввода в дом разрешается использовать алюминиевые провода.

В случаях, когда кабель прокладывают без использования защитных втулок и труб, то кабель должен иметь защитную оболочку. Прокладывать кабели и провода без защитной оболочки разрешается через стены только сквозь пластиковые трубы и втулки.

Открытая электропроводка в доме

При использовании в сырых помещениях металлических труб на их концы одевают пластиковые втулки, а для сырых помещений используется воронка согласно правилам СНиП 31-02.

По требованию запрещается вести изолированные, но незащищенные провода открытым способом по стенам и потолкам. Такие провода также запрещено прокладывать скрытно в пустотах конструкций, под штукатуркой. Их можно проводить на изоляторах, в гибкой гофре, трубах и кабель – каналах.

Фазный и нулевой провода не проводится в разных металлических трубах при длительном токе нагрузки выше 25 А.

Ведут монтаж электропроводки не коротким путем, а только вертикально и горизонтально.

Домовой электрощит, счетчик устанавливаются на высоте недостижимой маленькими детьми 80 – 170 см.

Требования ПУЭ к монтажу электропроводки не разрешают вести проводку на прогреваемых поверхностях стен, потолков, вблизи используемых каминов, печей и других отопительных систем.

Также требования и правила к монтажу электропроводки не разрешают вести монтаж при -15 градусов, так как изоляция проводов на сгибах трескается.

Скрытая электропроводку в штробе

Устанавливать розетки нужно на ток 16 А с наличием заземления. Класс защиты розеток в случае влажных помещений должен быть IP44 и выше. К таким по помещениям относятся кухни, ванные комнаты, бани чердаки.

Для отдельной комнаты устанавливается минимум одна точка освещения. Также минимум один светильник должен находиться на всех выходах из дома и других построек.

В ванной комнате и туалете должна быть проложена отдельная линия электропроводки с установленным автоматом и УЗО с утечкой 30 мА.

Электросети в доме должны иметь минимум три линии электропроводки – это линия освещения, розеток, если имеется то отдельная линия для мощной электроплиты и духовки. При дополнительной мощной нагрузке, тогда для нее также прокладывается своя линия с соответствующей защитой.

Монтаж проводки под полом имеет свои требования, по которым запрещено более двух прямых углов укладки кабеля. Это правило также касается и стяжки.

Установка подрозетника проводится с использованием строительного гипса, монтажная пена запрещена.

Под фундаментом нельзя прокладывать кабель.

Запрещается штробить плиты, имеющие внутри пустоты – это потолочные и несущие бетонные пустотелые плиты.

Над ванной не разрешается устанавливать светильники. При попадании брызг воды на лампу светильника она рассыпается на острые осколки.

Кухонная электропроводка с отдельными линиями

По правилам пожарной безопасности для варианта деревянных домов рекомендуется вести монтаж электропроводки негорючим кабелем с минимальным выделением дыма ВВГнг-LS или аналогичный.

Требования к соединению проводов

Для соединения проводов также имеются отдельные важные требования.

Место соединения проводов нужно проводить в местах, где отсутствует механическое воздействие. Надежность изоляции соединения должна соответствовать изоляции целых проводов.

При монтаже проводов в стенах необходимо оставлять запас в 5 см, для случаев подключение розеток, выключателей и соединений в разветкоробках.

Соединения проводов в трубах делать не разрешается.

Для соединения проводов используют негорючие пластиковые короба, со свободным доступом.

Требования к монтажу электропроводки запрещают скрутку проводов. Лучшим вариантом соединения считается клеммы Wago, опрессовка гильзами и сварка. Соединения меди с алюминием разрешается только через клеммные колодки.

Можно ли прятать полипропиленовые трубы в стену?

Для владельцев квартир и частных домов обычно очень важен красивый и аккуратный вид помещения. Лежащие вдоль стен трубы выглядят грубо и портят общее впечатление от интерьера. За такими трубами скапливается пыль и грязь, о них можно споткнуться. Поэтому часто возникает вопрос, имеет ли смысл спрятать и замуровывать сантехнические элементы, особенно полипропиленовые трубы, в стене.

Особенности использования полипропиленовых труб

Полипропиленовые трубы часто используют для горячего и холодного водоснабжения, они прочны, не нуждаются в ежегодном обслуживании. Заявленная гарантия на них составляет десятилетия. Полипропиленовые трубы сочетают все достоинства трубопровода из металла, но цена на них гораздо меньше. Трубы не поддаются ржавчине и длительное время устойчивы к воздействию химических веществ. Если температуры внутри или снаружи трубы повышается до 95 градусов полипропилен начинает деформироваться, поэтому трубы должны эксплуатироваться при меньшей температуре. Если речь идет о жилых домах, то настолько высокой температуры в трубах не бывает. У полипропилена очень низкая теплопроводность, поэтому степень нагрева воды на входе и на выходе почти не будет различаться. Такое снижение теплопотерь выгодно с экономической точки зрения. Полипропиленовые трубы не поддаются коррозии, их часто используют в очень влажных помещениях, активно используют в химически агрессивных средах и прокладывают под землей в местах с близко лежащими грунтовыми водами. Сам монтаж полипропиленовых магистралей как в несущие, так и в обычные стены, требует вдумчивого планирования, расчетов и при соответетствующем качестве достаточно дорог.

Можно ли прятать трубы ППР в стену?

Замуровывать полипропиленовые трубы в стену можно и нужно, при соблюдении правил монтажа. Стена обязательно должна быть достаточно толстой. При укладке нужно использовать качественный амортизирующий материал, чтобы получился зазор. Необходимо учитывать толщину и тип трубы. Для этого используют специальную таблицу, содержащую расчеты и допуски для труб всех типов полипропилена и всех диаметров. В зависимости от класса эксплуатации необходимо использовать разные типы труб. Для труб горячего теплоснабжения крайне желательно использовать армированные полипропиленовые трубы. У таких труб коэффициент расширения тоже ниже.

Для замуровывания труб стену нужно будет штробить. Если стена кирпичная или из толстого бетона, прятать трубы вполне возможно. Но не во всех зданиях это допустимо. Например, стены панельных многоэтажек штробить нельзя, поскольку они слишком тонкие. Трубы придется класть поверх бетонных панелей. Поэтому трубы не вмуровывают, а кладут вдоль стены, затем добавлять слой утеплителя, следя за тем, чтобы он плотно прилегал и не оставлял зазоров, а затем ставят короб из гипсокартона или пластиковых панелей. Также можно использовать фальш-стену, за которую можно спрятать не только сантехнические конструкции, но и любые другие строительные элементы, требующие маскировки, например, проводку. Такие коробы или фальш-стены при необходимости легко демонтируются, а также сами могут стать основой для декора.

Как безопасно крепить полипропиленовые трубы в стене

Для крепления труб можно использовать несколько приспособлений. Например, неподвижная опора жестко фиксирует всю конструкцию, а опора со скользящим крепежом позволяет конструкции двигаться. При креплении труб стене обычно чередуют эти два вида креплений. Для штробления стены обязательно используют перфоратор.

При закладывании полипропиленовых труб в стену их крепят с помощью следующих приспособлений:

• Хомуты из металла. Крепление осуществляется за счет затягивания болта.
• Клипса. Также просто крепится и фиксируется.
• Хомуты из пластика. Имеют только одну точку крепежа, в отличие от механических хомутов.
• Дюбель-крючок. Подходит для крепежа на ровной горизонтальной поверхности.Его вкручивают или вбивают в заранее пробитое отверстие.
• Краб-системы.Более сложные механизмы, позволяющие крепить трубы к стенам и между собой.

При монтаже полипропиленовых труб в стены обязателен утеплитель. Если его не использовать, тепло от трубы уйдет в стены и начнет прогревать их, а не сохраниться на выходе. Также утеплитель защищает стены от выпадения конденсата. Конденсат в закрытой стене, при недостатке кислорода является идеальной средой для развития грибка.

После прокладки магистралей и до завершающей отделки стен обязательно нужно сделать тестовый пуск системы. Давление при тесте должно превышать планируемое минимум в полтора раза.

Недостатки монтажа ППР труб в стену

Основным недостатком, который обязательно стоит учесть при монтаже труб в стену, является способность трубы расширяться под воздействием высокой температуры. В процессе повышения температуры внутри трубы до 70 C расширение достигает 10 мм на метр трубы. Для высоких температур лучше использовать ППР с армирующим слоем.

Вторым минусом укладки полипропиленовых труб в стену является вероятность протечки трубы прямо в стене. Саму протечку можно обнаружить на раннем этапе по снижению давления в трубе. Для этого при монтаже магистрали нужно установить датчик давления воды и следить за его показаниями. Для снижения рисков протечек необходимо уменьшать количество стыков, поскольку именно стыки самая уязвимая часть трубы. Также нужно тщательно проверять качество стыка. Важно выбирать тип трубы, выдерживающей заявленное строителями водопровода давление. При подготовке к монтажу труб, необходимо сделать чертеж, включающий в себя все элементы конструкции, что позволит избежать лишних стыков и сэкономить материал. В местах, где сходятся несколько стыков обязательно сделать технологические люки для оперативного ремонта. Ко всем стыкам обязательно должен быть быстрый доступ, в противном случае, протечки рискуют превратиться в крупную аварию. Схему прокладки магистрали нужно сохранить, чтобы при дальнейшей эксплуатации здании и проведении плановых ремонтных работ не нарушить магистрали.

Еще одним минусом является необходимость демонтировать декор со стены в случае аварии. Сделать это аккуратно и быстро довольно сложно, поэтому протечка принесет гораздо больший организационный и финансовый ущерб, чем открытой прокладке труб. Для снижения потерь от возможного ремонта, помимо качественной прокладки труб, установки технологических люков и датчика давления, можно приобрести и хранить запасные элементы декора, например, совпадающие по цвету обои или несколько кусочков плитки, которыми легко можно заменить поврежденный или испачканный декор.

Подводя итог, можно заметить, что укладка полипропиленовых труб в стену имеет свои плюсы и минусы. При соблюдении технологических норм, правил и при использовании точных расчетов, а также при регулярном обслуживании спрятанные в стены трубы будут служить долго и с минимальным количеством рисков.

Можно ли запенить провода ?

Делаю ремонт в прихожей (дом П-44т). Возле входной двери под потолком над электрическим щитком, сняв плохо державшийся кусок штукатурки, обнаружил довльно большую полость, внутри которой множество эл.проводов.Возник вопрос : можно ли эту полость просто заделать монтажной пеной или может где-то «коротнуть» ?

Лучше пеной не лить. Во-первых, при возможной замене проводов поимеете проблемы. Во-вторых, застывшая пена хорошо горит и при нештатных ситуация маленький костер вам совсем ни к чему.
Закройте эти провода например куском стеклоткани и заново штукатуркой или алебастром замажьте.

Пенить конечно не желательно, но раскажите мне как провод может загорется, может выбить автомат, может загорется скрутка, может нагрется часть провода в месте резкого изгиба, но что-бы нормально проложенный не перебитый провод загорелся.

Petr, основатель темы, ведь, не сказал, что там нет скруток. И он не гарантирует, что все провода там нормально уложены и не перебиты. И даже вы не можете гарантировать, что в самый неподходящий момент не откажет автомат.
Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?

2avmal Согласен! Но согласись что при условии нормально уложеного провода, возгорания исключенно поскольку в электро проводке есть более слабые места.

Слабые места везде есть, но никто не гарантирует, что их нет именно в этой нише.

Kameraden!
Давайте всё же продолжим. Вопрос актуальный.
У меня часть провода в одной комнате удобно загнать в руст, на потолке пена предпочтительна. На этом участке разрывов нет, на других всё в коробках, автоматы поставлю. Бить в потолок гвозди буду вряд ли. Напрашивается вариант закрепить провод и сверху запенить, с экономив 3 метра штробы в пенобетоне.
Опровергайте.

avmal написал :
Зачем мудрить с пеной, если есть надежные и испытанные способы заделки таких нишь?

Посоветуйте материал который может гидроизолировать болтовое соединение с подключенным проводом заземления(штырь вбитый в землю в приямке на улице(дождь,снег и прочее),желательно чтобы была воможность лёгкого демонтажа для профилактическаго осмотра соединения.

Пластиковая коробка IP65 — на штырь и провод сальники.
А внутри хватит нейтральной смазки — на год-то.

В П-44Т под потолком находятся типа «распаячные» коробки. Там соединяются провода методом скрутки с надеванием колпачка. Я бы очень не советовал заделывать чем-либо эти места(их несколько по кваритре)
С уважением, Анатолий

Пластиковая коробка IP65 — на штырь и провод сальники.
А внутри хватит нейтральной смазки — на год-то.

Спасибо за совет,только у меня этот участок уголка- где соединение,помещен в кусок азб трубы,так что с боков для воды и прочего всё закрыто.Теперь нужно изолировать сверху и снизу и прикопать землёй.Хотел запенить. но пена думаю пропустит влагу.Нужно что то такое,чтобы было удобно монтировать и демонтировать(как пену) но в тоже время полностью влагонепроницаемое.

Virt написал :
так что с боков для воды и прочего всё закрыто

Ну, что же — идеальные условия для коррозии созданы.

Virt написал :
Спасибо за совет,только у меня этот участок уголка- где соединение,помещен в кусок азб трубы,так что с боков для воды и прочего всё закрыто.Теперь нужно изолировать сверху и снизу и прикопать землёй.Хотел запенить. но пена думаю пропустит влагу.Нужно что то такое,чтобы было удобно монтировать и демонтировать(как пену) но в тоже время полностью влагонепроницаемое.

В автоцентре «Маршал» была такая-же проблема, но с освещением на столбах, нижние скрутки засыпало снегом, он таял весной и коротило. Сделал просто- отрезал от поллитровой пепси горлышко, надел, чтобы полуился типа стакан, скрутка внутри-залил силиконом, вот уже три года у них проблем с наружным светом нет. А нужно обслужить-разрезал и выкинул.

Вообщем я умную вешь скажу. только вы не обижайтесь. Есть таблицы которые отражают способ прокладке проводов и допустимую мошность в том или ином случае, так если провод проложен в открытую он держет на 5-6А (точно не помню но разница значительная) больше чем если провод замурован в стене, так бетон хоть как-то проводит тепло ,но пена его держит (на то она и пена). И исходя из этого можно предположить что в экстремальном режиме слабым местом в электропроводке окажется именно место прохождения проводов через пену. (так что если делать по взрослому такие моменты надо исключить) Даже по нормативным документам загрузка кабель канала не должна превышать 40-75% от объшего его объема. (неспроста такие требоания на электро проводку в кабель канале, а вы про пену говорити )

Как выбрать пену для утепления стен?

Сейчас вопросы, связанные с энергосбережением актуальны как никогда, постоянный рост тарифов заставляет искать альтернативные варианты сбережения тепла.

Области применения установок Touch’n Seal Foam Kits (США) для утепления

В настоящее время на строительном рынке представлен достаточно широкий выбор утеплителей. При этом популярность стремительно начали набирать утеплители на пене, которая содержится в баллонах.

Работы с применением монтажной пены и минеральной ваты для утепления стен могут проводиться как во внутренних пределах помещения, так и по всему фасаду.

1 Особенности материала и выполняемых работ

Жидкая монтажная пена является достаточно хорошим и надежным утеплителем. Наибольшее распространение в этой отрасли получил так называемый пенный утеплитель пенополиуретан.

Для того чтобы с его помощью провести утепление своими руками, в первую очередь необходимо надеть специальную защитную одежду.

После этого может быть начат процесс утепления посредством напыления. Представленная монтажная пена имеет одну ключевую особенность – она быстро застывает.

Далее утеплитель за короткое время должен заполнить пространство, расположенное между стропилами. Тоже касается и закрепленных в стене дома вертикально расположенных брусьев. Представленный материал характеризуется:

• Устойчивостью к высоким температурам (до +80°C);
• Способностью к пропуску воды;
• Высокими пароизоляционными показателями;
• Механической прочностью;
• Способностью к увеличению объема как у жидкого утеплителя Корунд.

Полиуретановая монтажная пена, с помощью которой обеспечивается надежная теплоизоляция стен дома, также может активно применяться как заделка для щелей при осуществлении монтажа пластиковых окон.

Монтажная пена выполнена на основе полиуретана, а потому она проявляет достаточно высокие огнеупорные свойства.

Есть один существенный недостаток – такой монтажной пеной не рекомендуется наполнять замкнутые непроветриваемые пространства.

В такой среде материал не способен полностью затвердеть. Теплоизоляция посредством монтажной пены является достаточно разумным строительным решением.

Пена для утепления стен

Если это делать своими руками, то рабочая поверхность станет монолитной, она не будет иметь швов и стыков. Средний показатель вместимости баллона составляет 600-700 миллилитров.

Как правило, одного баллона хватает для утепления 1 квадратного метра с толщиной в 4-8 сантиметров. Перед началом работ баллон, в котором находится утеплитель, вставляется в специальный пистолет.

Нажимается курок и из баллона вылетает тугая струя утеплителя, который нужно направить на стену. Через 24 часа пена полностью застывает. Использование пневмопистолета рационально во время утепления своими руками таких объектов, как:

• Наружные стены квартир;
• Балконы с утеплителем для стен снаружи;
• Лоджии;
• Окна;
• Фундаменты;
• Трубы.

1.1 Разновидности утеплительной пены

Представленные утеплители в настоящее время получили достаточно широкое распространение и представлены в виде широкого ассортимента продукции. Это может быть:

• Монтажная пена;
• Двухкомпонентная полиуретановая пена;
• Пеноизол;
• Жидкие утеплители для стен.

Монтажная пена для стен – это утеплитель, представленный в виде однокомпонентного полиуретанового предполимера, наносить который можно с легкостью своими руками.

Сам процесс распыления вещества происходит с участием баллона. Утеплитель подается наружу, используя энергию сжатого газа.

Это не самый лучший утеплитель для стен, так как после того, как вещество расширится и застынет, формируется слой, который представляет собой структуру, состоящую из ячеек открытого типа.

Это значительно увеличивает показатели теплопроводности и уровень влагопоглощения утеплителя. Для того чтобы решить локальные проблемы, связанные с утеплением вполне можно применять такую пену.

Процесс утепления стены снаружи пеной

Но для того, чтобы произвести капитальное утепление стен, нужны другие виды теплоизоляционных материалов. Для качественного утепления стен рекомендуется применять полиуретановую пену двухкомпонентного типа.

В этом случае смесь вспенивается в результате протекающей химической реакции между ее составляющими. В процессе этого материал для утепления многократно увеличивается в объеме.

Застывание этого вещества происходит в течение нескольких минут. Внутренняя структура материала на 90 процентов состоит из ячеек закрытого типа.

Благодаря этому пена как и напыляемая полиуретановая теплоизоляция Polynor обладает заниженным коэффициентом таких показателей, как теплопроводность, паропроницаемость и влагопоглощение.

Полиуретановая пена двухкомпонентного типа сейчас признана наиболее эффективным теплоизолятором. Пеноизол во многом схож с пенополиуретаном, но имеет принципиально отличный химический состав.

Он относится к подвиду карбамино-формальдегидного пенопласта. Когда такой материал наносится на стену, то происходит процесс смешивания смол-отвердителей, а пена образуется за счет находящегося под давлением воздуха.

Период застывания пеноизола равен 10-15 минутам, однако полное затвердение происходит по прошествии 1-2 дней. Наиболее рационально будет производить заливку такого материала в образовавшиеся пустоты стен. Этот утеплитель сочетается со всеми видами наружной и внутренней облицовки.

1.2 Отзывы

Отзывы о большинстве представленных пенных утеплителей для стен в большинстве своем положительные.

Виталий, 54 года, Самара:

До наступления зимних холодов я решил взяться за утепление квартиры. Сначала поэкспериментировал с лоджией – все щели задул с помощью пенополиуретана. Теперь в помещении тепло, утеплитель просто великолепный. Осталось дополнительно сделать утепление стен минеральными плитами.

Александр, 36 лет, Воронеж:

Я с со своей частной бригадой занимаюсь ремонтами квартир и домов. В большинстве случаев, когда дело касается утепления стен, мы предпочитаем использовать пеноизол. Все клиенты довольны, материал отличный.

Утепление внутренних стен

Сергей, 50 лет, Днепропетровск

Живу в своем доме и затеял капитальный ремонт. Решил утеплить и отделать стены. В качестве утеплителя использовал пеноизол в баллонах. Скоро зима, вот и узнаю, насколько он хорош. Сосед говорил, что утеплитель это отменный.

2 Как напылять пенополиуретан?

Эта разновидность утеплителя характеризуется высоким уровнем адгезии. Наносить его на поверхность стен можно без предварительной их обработки.

Важно помнить о том, что процесс напыления нужно начинать после того, как будет закончен монтаж каркаса для следующей обшивки.

Для хорошего утепления достаточно нанести слой вещества равный 1-2 сантиметрам. Однако такой параметр выбирается после того, как заранее будут выполнены предварительные расчеты.

Для того чтобы наносить двухкомпонентную полиуретановую пену нужно использовать специальное оборудование, однако перед этим нужно провести подготовительные работы.

Сначала на подготовленную поверхность стены производится монтаж каркаса для будущей обшивки. На внешней поверхности стен крепится электрическая проводка.

Эти работы рекомендуется выполнять с применением защитного рукава для провода. В дальнейшем это поможет произвести быструю замену тех участков сети, которые будут повреждены. Сам процесс напыления утеплителя осуществляется с помощью пистолета-распылителя.

В самом начале тщательно обрабатываются все пустоты, находящиеся под каркасным профилем. При расширении пенный материал с высокой степенью эффективности способен полностью заполнить собой все пустоты. Затем нужно перейти к покрытию основной поверхности стены.

Утепление дома пеной

Вещество расширяется в течение 0,5-1,5 минут. Ели толщина слоя будет неудовлетворительной, то можно организовать повторное нанесение материала и добавить пенный утеплитель.

Напыление лучше всего производить за несколько раз. В итоге будет сформированное покрытие бесшовного типа, которое будет обладать высокими теплотехническими показателями.

Стоит отметить, что в том случае, когда будет использоваться полиуретановая пена не нужно обеспечивать меры по дополнительной пароизоляции.

После этого слой пенополиуретана, который был нанесен на стену, покрывается обычной штукатуркой. На это слой наносится клеящая смесь, а затем армирующая сетка, которая снова покрывается слоем клея. После того, как поверхность полностью высохнет, она должна быть подвергнута зачистке с помощью сетки.

2.1 Заливка пеноизола

Этот метод может быть реализован как при наружном, так и при внутреннем утеплении. Процесс заливки осуществляется с применением специального оборудования и проходит в несколько этапов.

Для начала в шахматном порядке на поверхности сформированной заранее обшивки проделывается несколько отверстий, диаметр которых 10-12 мм, а значение шага равно 60 сантиметрам.

С помощью малярного скотча производится герметизация мест, где были установлены электрические коробки. Это предотвратит несанкционированную утечку утеплителя.

Начинается подача пены с тех отверстий, которые расположены внизу. При расширении пена заполняет собой все пустоты, находящиеся за обшивкой, а после того, как состав будет закачан, все расположенные внизу отверстия следует переходить к верхнему ряду.

Уже подвергшиеся обработке отверстия нужно также заклеить с помощью скотча, для того, чтобы пена не утекла через них.

Утепление пеной без швов и тепловых мостиков

Для того чтобы контролировать наполнение пространства в наиболее высоко расположенной части стены просверливают контрольные отверстия и когда в них появляется пена, это служит сигналом к завершению работ. Несомненным плюсом такого метода является высокая скорость выполняемых работ.

Представленный способ уже сейчас составляет серьезную конкуренцию уже ставшим традиционными технологиям и численность строений, в которых он применяется, растет с постоянной прогрессией. При реализации такой утеплительной схемы все теплопотери сводятся к минимуму.

2.2 Утепление пенополиуретаном стен дома (видео)

Как и чем заделать дыру в стене, потолке

Сегодня мы с Вами узнаем, как и чем заделать дыру в стене и на потолке. Делая ремонт, Вы непременно столкнетесь с задачей подготовки идеально ровных стен для поклейки обоев или покраски. Путь это не быстрый и сопряжен со множеством строительных операций.

Как заделать дыру в стене из бетона

Для начала рассмотрим, как заделать дыру в стене из бетона. Давайте подойдем к нашей стене поближе и разглядим ее:

Страшненькая, нечего сказать. Когда Вы полностью снимите обои и отдерете все лишнее, то примерно так она и будет выглядеть. Все должно быть снято до бетона. Белые пятна на стене могут оставаться, если это куски въевшейся старой шпаклевки или клея, которые уже срослись с бетоном и не подлежат интенсивной очистке.

В отдельной статье мы очень подробно и по шагам разобрали, как готовить стену для поклейки обоев. В самом худшем случае в ней придется заделывать глубокие дыры, а затем ее нужно штукатурить (Урок 1) и шпаклевать.

Чем заделать большую дыру

После самой первой интенсивной обработки стены, которая подробно описана в этой статье, на ней могут образоваться дыры самого разного характера. Давайте подойдем в угол стены:

Когда мы отбивали старую осыпающуюся штукатурку, вместе с ней осыпались и куски цемента. Причем в старых постройках бывает только тронь и весь цемент вывалится. Сразу скажу, то что легко осыпается, отбивайте в любом случае!

Ну вот, в итоге, в самом углу, от потолка и до пола образовалась длинная дыра! Что с ней делать? Как заделать дыры такого характера? Просто штукатурить ее нельзя, т. к. дыра достаточно глубокая и штукатурка будет постепенно осыпаться. Именно в этих случаях хорошим вариантом будет запенивание. Т. е. берем монтажную пену и проходим ей по всему шву.

Вот подробный видеоурок по работе с монтажной пеной и заделыванию подобной дыры.

ЗАРАНЕЕ ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ.
В видеоуроке специально была сделана ошибка, чтобы читатели отгадали в чем дело (был такой конкурс): запенивание конечно же производится снизу вверх, а не наоборот, как это показано на видео. Но, к сожалению, данный видеоурок не был переснят как нужно. Поэтому все на видео справедливо, кроме этого нюанса:

А вот так выглядит монтажная пена. На самом деле видов пены сегодня на рынке очень много, и здесь представлен один из вариантов:

Теперь перейдем к другой части стены и увидим на ней достаточно большой скол:

Глубокие сколы и не заштукатурить (слишком большая глубина) и не запенить (пене не за что держаться). В этом случае на помощь приходит такое замечательное средство, как ремсостав фирмы «Крепс»:

Здесь приведена упаковка в полиэтилене, но бывает также и бумажная. Ремсостав — это специальная быстротвердеющая и очень прочная цементная смесь, предназначенная для заделывания глубоких сколов в стенах, в бетонных полах и других бетонных конструкциях.

Смотрите подробный видеоурок по работе с ремсоставом для заделывания больших дыр:

Чем заделать небольшие сколы

Нам осталось рассмотреть случай, когда Вы оценили Вашу загрунтованную стену и обнаружили, что она ровная, и имеются только небольшие сколы и шероховатости, не превышающие 5 мм:

Чем заделать дыру в стене, в этом случае? Ответ прост — подойдет обычная шпаклевка:

В отдельной статье подробно рассказано, как шпаклевать стену (а это, соответственно, подойдет для темы заделывания небольших сколов).

Чем заделать дыру в стене, потолке. Универсальное средство

В дополнение к Вышесказанному, хочу рассказать еще об одном интересном материале, с которым мне довелось работать. Только что мы с Вами рассмотрели ремсостав, штукатурку, шпаклевку, монтажную пену, которые можно использовать для заделывания дыр. Но! Вы можете себе представить, что есть нечто, что самым чудесным образом может в определенных моментах заменить все перечисленные материалы.

Каждый, кто хоть раз делал ремонт в своей жизни, знает, что для работы требуется в достаточно больших объемах покупать и то, и другое, и третье. Классический пример. Вы вроде все сделали и вынесли на помойку остатки неиспользуемых материалов (как в доме хранить такие материалы).

Спустя некоторое время, Вы увидели, что где-то пена плохо легла (или кусок пены вывалился); в другом месте обнаружился незаделанный скол в стене глубиной около 1-2 см; плюс ко всему в 2-х, 3-х местах неплохо было бы заделать небольшие выбоинки. Вот и представьте, что для решения такой, казалось бы несложной задачи, Вам снова понадобится пена, штукатурка и шпаклевка.

Но остатки сухих смесей Вы выкинули, а монтажная пена закончилась. Никто при этом в магазине Вам не продаст 0,5 кг шпаклевки, 0,5 кг штукатурки и 2 «пшика» пены. Значит нужно по новой все покупать, в больших количествах, тратя при этом немалые деньги.

Кто-то скажет: ох, зачем я выкинул раньше времени остатки штукатурки, они бы мне сейчас так пригодились. Но, ничего не поделаешь, нужно идти в магазин. А потом, самое ужасное, снова купив больше чем надо, остатки выносить на помойку. И так происходит довольно часто.

Некоторые умудряются хранить материалы, что называется, до следующего ремонта. Однако, нужно помнить, что все материалы имеют срок годности: обычно это 6 месяцев, год, два, а потом их обязательно нужно выбрасывать. Что же делать в сложившейся ситуации? Оказывается, выход есть!

Если поискать в магазинах, то есть так называемая шпатлевка-замазка. В одних случаях она может заменить обычную шпатлевку, а в других штукатурку. Я работал со шпатлевкой-замазкой по монтажной пене. Выглядит она вот так:

Отличительной особенностью данного материала является то, что толщина заделываемого слоя может доходить до 10 см! Да, да не мм, а именно см! Шпатлевка-замазка продается уже в готовом виде, обладает хорошей адгезией (сцепляемостью), экологичная, не трескается даже при большой толщине заделки.

Если брать шпатлевку по монтажной пене, то она еще и влагостойкая, имеет защиту от грибов и плесени. Предназначена для отделки как внутренних, так и наружных помещений. Вот пример, когда эту замазку можно использовать. Как я ранее говорил, часть стены, которая оказалась не запененной в примыкании с потолком:

Замазка здесь подойдет как нельзя кстати. Для работы лучше взять резиновый шпатель. Материал предварительно нужно хорошо размешать:

Запененный шов примыкания стеклопакета к стене также прекрасно заделывается шпатлевкой-замазкой:

В общем, выровняли Вы стены, заделали дыры. Не ленитесь, обойдите и осмотрите все вокруг еще раз. И если вдруг окажется, что есть места для заделки, то не спешите покупать огромные пакеты сухих смесей для приготовления из них растворов. Просто вспомните про замечательную шпатлевку-замазку, которую можно купить в различных строительных магазинах:

Как заделать дыру в гипсокартоне на стене

Рассмотрим два варианта решения задачи, когда отверстие маленькое и большое.

Чем заделать небольшое отверстие

Если отверстие в гипсокартоне небольшое — в диаметре до 5 мм, то штукатурка, шпатлевка для этого не потребуется:

Заделать такое отверстие можно акриловым герметиком. Герметик должен быть именно акриловый, а не силиконовый. Ведь акриловый герметик легко окрашивается, а силиконовый — нет. Итак, берем пистолет и начинаем тщательно набивать наше отверстие акрилом:

Лишнее, что вылезло, размазываем при помощи шпателя:

Если акрил втерся внутрь, берем пистолет и еще напихиваем его в отверстие, пока не полезет наружу. И затем снова аккуратно размазываем шпателем.

Отверстие заделано. На следующий день, когда герметик подсохнет останется просто слегка подшкурить наждачной бумагой-нулевкой:

Чем заделать большое отверстие

Если повреждение более обширное:

то герметиком не обойтись. Для этих целей потребуется шпатлевка. Но для начала нужно снять фаску:

и обрезать лишнюю бумагу, которая впоследствии может отслоиться. Для этого потребуется лезвие или нож, можно даже канцелярский. Итак, фаску сняли , торчащую бумагу подрезали:

После этого нужно загрунтовать отверстие. Берем кисточку, грунтовку и тщательно загрунтовываем, чтобы грунтовка попала и вовнутрь и снаружи:

Когда грунтовка подсохла, берем гипсовую клеевую смесь и тщательно набиваем ею отверстие:

Забивать нужно как следует, не спешить:

После того как смесь высохла:

зашкурим наждачной бумагой:

Затем берем нож и в этой области чертим кончиком ножа прямоугольник примерно 10 см на 15 см, прорезая только бумагу, чтобы повреждение оказалось в середине прямоугольника:

Далее подцепляем кончиком ножа один из уголков прямоугольника:

и удаляем бумагу:

Причем удалять бумагу нужно тщательно, полностью, до гипса, чтобы не оставалось бумажных обрывков в области прямоугольника.

После удаления бумаги загрунтуем нашу поверхность:

Когда высохнет грунтовка, вклеиваем в наш прямоугольник вырезанный по его размерам кусочек серпянки (штукатурной сетки):

После чего, наносим в эту область шпатлевку и начинаем шпатлевать:

Как шпатлевка высохнет, останется только слегка зашкурить ремонтируемое место наждачной бумагой.

На этом статья заканчивается. Сегодня мы с Вами подробно разобрали как и чем заделать дыру в стене и потолке на бетонной и гипсокартоновой основе.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Дыры в панельном доме

Доброго дня, друзья. Вот решил обратиться за советом. Делаю ремонт в квартире и т.к. решил все углы промазать, пеной монтажной залить, то при удалении старой штукатурки столкнулся с «черными «дырами. Они достаточно глубоки. И вот вопрос, можно ли просто их пеной монтажной залить и потом штукатурить или все же стоит раствором для начала залить туда (цемент, пескобетон и т.д.)? В основном такие дыры на углах в полу и потолке к уличной плите.

Комментарии 144

Спасибо всем за советы). По полученной информации большее кол-во людей рекомендуют пену (только получше, не самую дешевую) далее штукатурить и шпатлевать.

сначала запень поглубже, что бы осталось немного дыры для раствора, а потом раствором делай, одной пеной не айс!

Да оно везде так, тут уже штукатурка отвалилась, бо эти строители цемента жалели, а скорее тырили, вот оно все и отваливается. У меня тоже так было, не раствор, а песок, чуть дотронешься и сыпется.
Запень и забудь, теплее будет чем бетоном заливать, как правильно сказали к соседям ничего не прольётся, бо вода дырочку найдет.)

Привет. Если дойдешь до моего коммента: запень. Пена является наполнителем, у тебя это проход к межпанельным швам. Закроешь его и не будет дуть, и бетон к соседям не уйдет. Пенить лучше пеной поприличней (плотней), перед этим смочить поверхность. ПС. Это сфера моей работы, совет профильный.

Если еще у соседа нет ремонта, то раствор туда пожиже, как сметанка 15%, и вибратором, что бы все пустоты заполнил. Если ремонт сделан, то герметик, продается как колбаска в оболочке. Либо, каменной ваты натолкать и заштукатурить.

Пена — разружается со временем (даже без УФ излучения), звук не держит. В общем её использование очень ограницено на мой взгляд.

только цп раствором с добавлением клея ПВА … пена это лоховское изобретение… для большой дыры перемешать с керамзитом

Хех это не дыры это щели)) делали ремонт у себя в панельке(1 этаж) так там в ванной в полу была сквозная дыра 10 х 10 см. У соседей в коридоре у вентиляции формата а4 ну и по углам вроде как у вас. Только местами у плит были углы сколоты. А под обоями надписи брак. Что поменьше заливали пеной. В полу армировали и цементом. Много лет прошло все держится.

Пена — рабочий вариант, но она впитывает влагу, лучше заткнуть чем-то, если есть возможность, а сверху заштукатурить.

Главное не лей туда раствор, иначе он к соседу снизу приплывет по швам. Сам так лохунался, хотя пол заливал. Хотя дырок у меня не было…

Если зальешь смесью — привет соседскому потолку )) Сам делал монтажной пеной — а по ней уже заливай — штукатурь.

у меня так было когда в квартиру заезжал, на кухне дует и все из угла, дай думаю буром попробую что там бур на 30 ушел в пустоту и итог шель размером 8см на 1,5 метра сверху досочкой прикрыта, итог 5 баллонов пены ушло и дуть от туда перестало…

Ну, все уже посоветовали запенить и заштукатурить. Я бы посоветовал предварительно хорошенько пропылесосить прям в щелях и прогрунтовать, чтобы пена плотно прилипла к бетону.

Мягко говоря судиться и сносить нафиг весь дом

Я напихал в такую дыру порезаные женские сумки, они из синтетики, гниют очень долго. Сверху замазал цементом.

Можно и пеной. У меня в квартире такище щели на улицу смотрели. Запенили и вроде живы…

Засовываешь в дырку мин вату а поверх че разведёшь, цемент бетон что будет на твой век хватит.Когда на кухне окно менял фуфайку вытащил лет пятьдесят пролижала наверно и недуло нечего

Хату продавать надо, ивалить в другой дом

было у меня также .залил пеной и все дела

я замазывал такие дырки цементом сверху, сверлил дырку под трубку баллона с пеной и загонял туда весь баллон )) пусть расширяется и лезет куда хочет

такая проблема повторяется почти в каждой 9 этажке… В однокомнатных квартирах слева от балконной двери например уже какой раз попадается…

сперва заварить, а патом шпатлевкой со стекловолокном! Драйв2 не Дом2 тема не по теме…

запенить и замазать гипсоклеем.потом можно и заштукатурить

Забутовать и залить не жидким раствором
потом уже пенить если надо и шпатлевать

Пенопласта или плекса напихай а потом запень. Потом штукатурку дня через 2 -3 ложи. Я на стройке работаю. Там должен быть пенопласт с гидроизоляцией. Поверь строителю. Когда нет материала а панели есть так же делаем. Простите покупашки панелек

там есть пенопласт, он прилегает к плите уличной

Тогда не парься. Сделай то что я выше написал. Тока штукатурь 2-3 дня после запенки!

В пескобетон добавить не много плиточного клея, плиточный клей не даст воде отслоиться и смело закидать эти дыры.

Стройка не кулинария. Раньше строители знали, что нарушение пропорции песка и цемента однозначно косяк. Что намешал производитель в мешок сухой смеси знает только сам производитель =)))

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

я как то делал ремонт и решил дыру залить раствором, в итоге 4 ведра влил и не залил . а после вых соседи снизу по диагонали прибежали с очень большими глазами ))) у них на полу была огромная лужа застывшего раствора ))) еле откупился ! лучше запенить, а потом раствор !

Напихать тряпок или пенопласта, потом раствор уже.

заткни насколько возможно утеплителем, остальное пеной. потом срежешь, и штукатуркой.
или пеной за несколько раз

Я подобное пеной залил, потом обрезал ее и шпатлевкой замазал.

Совсем недавно этим занимался.
Заделывал подобные отверстия раствором цемент-пгс в пропорции 1:3 по консистенции как сметана. Использовал раствор из-за того что у нас на 5! этаже под полом ползали мыши.Большие бездонные дыры закрывал подручными материалами и сверху раствор, между плитами просто в щель напихивал этого раствора. Там где в плитах были трубы (батареи в стенах) вокруг обмазывал раствором, а остатки (саму трубу) заделывал гипсовой шпаклевкой.

Я монтажной пеной заливал, у меня еще щели между панелями от пола до потолка были, через некоторые улицу было видно.

В одной комнате у меня по всей длине стены между потолком щель была на улицу, хоть там впритык соседний подъезд. А вот почему соседний подъезд как отдельный дом тоже та еще история)

Видимо строители были, еще те весельчаки.

как мне рассказал один местный мужичок, построили 4 подъезда и поняли, что не правильно то строили и плиты лежат вверх ногами. Потом заморозили стройку не надолго и думали снести эти подъезды, а потом подумали и решили да и фиг с ним и достроили еще 8 подъездов, самое интересное, также))). При этом они умудрились заморозить батареи отопления, после чего их срезали везде и дырени замазали кое-как.

Делай аккуратнее. По этим межблочным щелям кидали проводку. Обычно между стеной и потолком. Я когда полы менял (были доски на лагах) чуть не оставил соседей снизу без электричества — их проводка торчала над плитой перекрытия из дыры наподобие твоей.

у приятеля так на его полу по середине были провода соседские когда пол поднял)

Первый раз что ли, это нормально))

Я в свое время ремонт замутил у бабушки, снимал клеенку со стен на кухне, кто помнит модно было, на стыке плит вытащил кусок цемента и увидел улицу. Запенил, замазал шпатлевкой.

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен «дырочки» заделать.

я тут как то в июне обнаружил течь воды с улицы, когда дожди лили. Обратился в «жилищник» с заявлением на герметизацию, приняли. В июле пришло письмо о том, что из-за погодных условий не могут сделать и что сделают до 1.10.2017. Естественно ничего никто не сделал. 4.10 я поехал к исполнителю, его не было, но сказали что скоро обязательно сделают. Сегодня получил письмо, что переносят на ноябрь. Чувствую придется бадаться(

В районную управу зайди и на имя главы напиши заявление о подобном бездействии. Удивишься как быстро все «починится».

NightRanger

Такие дыры достойны внимания комиссии АТИ, а потом заделки за счет управляющей компании, на балансе которой стоит дом. А если это новостройка, то комиссия, после обследования, должна значительно увеличить анальное отверстие подрядчика, который несмотря на боли и страдания должен «дырочки» заделать.

Возможно это старый фонд. Шестнадцать лет назад купили квартиру. Через пол года ободрали обои и увидели что каркас внутренних перегородок сделан из деревянного бруса а внутри вставлены ПГП. На углах нашел дыры с кулак размером. Купил одну ПГП порезал на куски вставил и заштукатурил пока все нормально.

Сборка и монтаж электрического щита: правила и советы

Современные щитки делятся на несколько разновидностей: групповые, распределительные и главные. Принцип работы у всех одинаков, отличается только назначение.

Электрощит принимает электроэнергию и разводит её по разным потребителям. Среди его функций — защита проводки от короткого замыкания. Если параметры тока изменяются, устройство своевременно реагирует, тем самым не допуская аварии. Прежде чем купить электрический щиток на stroysklad.com.ua/shchity-boxi/shchity-elektricheskie/shchity-schneider-electric-1.html или в обычном магазине, следует определиться с тем, какой нужен.

Выбор устройства

Определившись с количеством мест, нужно подумать и о способе монтажа. По этому признаку устройства делятся на встраиваемые и навесные. Щиток встраивается в стену, когда применяется скрытый монтаж проводки. В этом случае для него подготавливают нишу.

Открытый способ монтажа сводится к тому, что щит просто вешают на стену, используя болты или анкера. Навесной щиток может располагаться как в помещении, так и на улице. Уличная модель обычно защищена прочным корпусом. В ней есть прозрачное окошко, через которое можно считывать показания счётчика.

Сборка и монтаж

Сборка щитка должна выполняться очень точно, в чистом и сухом помещении, при хорошем освещении. Модульное оборудование лучше помещать в корпус на специальном столе. Когда корпус собран, его подвешивают на стене или вставляют в нишу. Первый вариант не нуждается в пояснениях, а вот со вторым могут возникнуть сложности.

Сначала нужно узнать, является ли стена несущей. Если да, монтировать в неё электрощит нельзя, либо придётся выполнить усиление. Подходящий вариант установки электрощита в нишу — устройство фальш-стены. Такая конструкция удобна ещё и тем, что внутрь можно спрятать все кабели. При этом толщина основной стены увеличится на 10 см. Сборку выполняют в таком порядке:

• находят на стене линию низа и делают отметку;
• отмечают вертикаль, левую или правую — не имеет значения;
• прикладывают щит и совмещают края с нанесёнными линиями;
• маркером обводят корпус по периметру;
• болгаркой, оборудованной алмазным диском, прорезают по отметкам отверстия;
• перфоратором выдалбливают нишу с ровным дном;
• прикладывают корпус и смотрят, достаточно ли глубины;
• если всё в порядке, присоединяют к электрощитку крепление;
• вставляют прибор, проверяя правильность уровнем, и отмечают места, где будут отверстия;
• бурят отверстия, вставляют крепёж и фиксируют щиток на месте;
• вынимают рамку;
• запенивают монтажной пеной промежуток между корпусом и нишей.

После этого нужно ввести кабель в щиток. Эту работу должен выполнять электрик.