Fran45.ru

Домашнему мастеру
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем крепить обрешетку к кирпичной стене?

Крепление деревянного бруса к кирпичной стене – особенности технологии

В процессе выполнения различных строительных работ зачастую возникает потребность в закреплении бруса на кирпичной стене. У неопытных мастеров эта задача нередко вызывает ряд вопросов. Поэтому в данной статье мы рассмотрим, как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене, а также некоторые другие деревянные детали.

Крепление бруса к стене

В каких случаях требуется крепление бруса к стене

Крепление бруса к кирпичной кладке является довольно распространенной строительной операцией, которая может потребоваться в следующих случаях:

  • При креплении различных конструкций и элементов интерьера.
  • При выполнении перепланировки.
  • В процессе утепления или облицовки фасада – в этом случае необходимо выполнить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене.
  • Для монтажа козырьков и примыкающих к дому навесов.

Ниже подробно рассмотрим, как выполняется монтаж бруса.

Монтаж деревянной обрешетки

Процесс крепления бруса

Инструменты

Перед тем как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

  • Электродрель;
  • Молоток;
  • Строительный уровень;
  • Дюбеля типа «быстрый монтаж».

Монтаж

Инструкция по закреплению бруса на стене выглядит следующим образом:

  • Вначале нужно найти положение, в котором должен находиться прикрепленный к стене брус.
  • Далее надо выполнить отверстия под дюбеля, которые высверливаются сквозь брус . На этом этапе важно не сместить деталь, поэтому работу лучше выполнять вдвоем, чтобы один человек удерживал брус, а второй – высверливал отверстия.

Шаг между крепежами зависит от сечения бруса – чем оно больше, тем, соответственно, меньше должен быть шаг. К примеру, если крепится брусок сечением 5х5 см, шаг должен составлять около 20 – 30 см.

Кроме того, в зависимости от сечения бруска выбирается и размер крепежа. Максимальный размер составляет 8×120 мм, а минимальный – 6×40 мм. Что касается выбора сверла, то оно должно соответствовать диаметру и длине дюбеля.

  • Затем надо выполнить зенкование отверстий, чтобы выполнить монтаж крепежей впотай . Для этого отверстия на несколько миллиметров рассверливаются сверлом, соответствующим диаметру шляпки крепежа.

Вставка пластикового дюбеля в отверстие

  • После этого в отверстия своими руками вставляются пластиковые дюбеля.
  • В завершение работы в дюбеля вставляются гвозди и забиваются молотком . В результате крепежи расширяются и прочно фиксируются в стене, удерживая при этом деревянную деталь.

Обратите внимание! Гвозди дюбелей имеют прорези под крестовую отвертку, однако, они не предназначены для того, чтобы их вкручивали. Прорези выполнены лишь с целью простого демонтажа крепежа.

На этом процесс монтажа завершен. Надо сказать, что раньше, до появления быстрого монтажа, брус крепили к стенам при помощи обычных дюбелей. Однако, сейчас данная технология не применяется, так как она гораздо более сложная и отнимает больше времени.

Пример заделки балок

Монтаж балок

Отдельно следует сказать о том, как выполняется опирание деревянной балки на кирпичную стену. Данная процедура очень ответственная, так как балки обычно принимают на себя большую нагрузку или даже служат перекрытием. Поэтому заделка балки в стену (опирание) должно соответствовать определенным требованиям прочности и надежности.

Итак, установка балок обычно осуществляется в специальные ниши глубиной не менее 150 мм.

Сам процесс выглядит так:

  • Первым делом необходимо отесать концы балки под углом около 60 градусов.
  • Затем торцы детали пропитываются антисептической жидкостью, и после высыхания обрабатываются смолой.
  • Далее выравнивается дно ниши и застилается несколькими слоями рубероида.
  • После этого концы балки оборачиваются толем и укладываются так, чтобы не достигали стенки ниши примерно на 40 миллиметров.
  • Затем оставшееся в нише пространство заполняется бетоном.

На этом процесс заделки завершен. Надо сказать, что для придания жесткости конструкции зачастую выполняют дополнительное крепление балки анкером. В этом случае анкер устанавливается еще в процессе кладки стены, причем располагается на расстоянии около 12 см от наружной ее поверхности.

Схема заделки с использованием анкера

Другой конец анкера должен выпирать в помещение на 20 см. При этом для монтажа балки в ней выполняется отверстие, соответствующее диаметру штыря. Данный способ монтажа применяется в тех случаях, когда необходимо получить крепление особой прочности.

Перемычки

Напоследок рассмотрим, как укладываются деревянные перемычки в кирпичных стенах над окнами и прочими проемами (читайте также статью “Строгальный станок по дереву: схема. Изготовление фуганка на деревянной станине”).

Следует отметить, что к самим деревянным перемычкам имеется ряд требований:

  • Толщина должна в два раза превышать толщину кирпича.
  • Древесина должна быть высокого качества, без трещин и сучков.
  • Влажность древесины должна составлять не более 8 %, в противном случае перемычку может повести.

Обратите внимание! Прежде чем укладывать балку, ее необходимо пропитать антисептическим составом и антипиреном. Это предотвратить ее гниение и сделает пожароустойчивой.

На фото – деревянная перемычка

Процесс укладки выглядит так:

  • Вначале подготавливаются площадки, на которые будет опираться перемычка. Они очищаются от мусора и сверху покрываются несколькими слоями рубероида. При этом следует учитывать, что перемычка должна заходить на стену на 20-25 см.
  • Затем наносится цементный раствор и укладывается сама перемычка.
  • Далее положение детали проверяется строительным уровнем. При необходимости его надо подкорректировать.
  • При возведении последующих рядов, пространство между торцом перемычки и кирпичами также заполняется цементным раствором.

Совет! Перемычку желательно делать из прочных пород древесины, особенно, если строение будет массивным. К примеру, отличным вариантом является дубовая балка, правда цена этой древесины довольно высокая.

Вот, пожалуй, и вся основная информация о креплении бруса и других деревянных деталей к кирпичным стенам.

Вывод

Закрепить на деревянной стене брус или уложить на нее балку несложно. Однако, как и любые другие строительные операции, данная работа требует строгого соблюдения технологии. Именно от этого зависит прочность и надежность монтажа (см.также статью “Крепление балясин к деревянной лестнице: технические особенности монтажа. Рекомендации по безопасности”).

Ознакомиться с дополнительной некоторой информацией по озвученной выше теме можно из видео в этой статье.

Крепление доски к кирпичной стене

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

  • перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
  • монтаж дверной коробки;
  • установка навесной мебели;
  • пристройка веранды;
  • сооружение козырька над входной дверью;
  • утепление дома.

Вернуться к оглавлению

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

  • дрель или перфоратор;
  • сверла и буры;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • дюбеля;
  • уголки;
  • скобы;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • саморезы и пр.

Вернуться к оглавлению

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Обрешетка под вагонку – как сделать прочную и надежную основу конструкции

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

  1. Расчет и приобретение материала.
  2. Подготовка бруска к использованию.
  3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Чтобы получить идеальный результат, нужно правильно закрепить каркас

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

  • Деревянный брусок.
  • Крепеж. См. статью гвозди или кляймер.
  • Утеплитель (при необходимости).

Брусок – основной материал, который мы будем использовать

Но, чтобы рассчитать требуемое количество всех составляющих, следует знать несколько важных особенностей:

  • ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
  • ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

Важно хорошо укрепить проемы

  • ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании утеплителя толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
  • ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

  • ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
  • ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Длина дюбелей зависит от толщины бруска

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

  • ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
  • ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

Если бруска много, то проще сделать корыто, чтобы окуная быстро обработать его

  • ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

При вертикальной разметке можно использовать не уровень, а строительный отвес

  • ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

  • ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

  • ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

При работе следите, чтобы сверло располагалось перпендикулярно поверхности

  • ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью откосы из вагонки.

Важно точно разметить поверхность перед сверлением

  • ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
  • ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

Подвесы позволяют выставить каркас очень ровно

  • ШАГ 5: монтаж обрешетки под вагонку производится с постоянным контролем плоскости. Проверяйте положение элементов и только потом крепите их. Для усиления углов можно ставить в этих местах перемычки. Это позволит обеспечить максимальную жесткость каркаса и упростит крепление к углу.

Углы можно дополнительно усилить перемычками

  • ШАГ 6: на готовый каркас можно крепить вагонку. Если же у вас предусмотрено утепление, то закладывается утеплитель, и только потом производится монтаж.

Утепление производится по необходимости

Вывод

Соорудить обрешетку под вагонку по силам любому человеку. Для этого достаточно соблюдать простые рекомендации, изложенные выше, и использовать качественные материалы. Для того чтобы разобраться в теме еще лучше, я рекомендую просмотреть видео.

Как выполняется крепление сайдинга к кирпичной стене

Способы обшивки стен сайдингом в принципе делятся на два вида, это с применением обрешетки и крепление прямо по стене. Но в основном применяется первый вариант, и как обшить сайдингом наружные стены мы расскажем в данной статье.

Работа не такая и сложная и ее полностью можно будет сделать своими руками, для этого и будет представлена инструкция ниже.

Порядок выполнения монтажа сайдинга

Технологический процесс обшивки стен сайдингом не сложный, здесь важно делать покупку качественного материала и комплектующих и после этого все делать в определенной последовательности. Ведь от этого и будет зависеть геометрия установки и долговечность конструкции. Давайте по пунктам посмотрим, как правильно обшивать стены сайдингом.

Инструменты для обшивки сайдингом

Прежде чем приступить к обшивке сайдингом, убедитесь в том, что имеете следующие детали:

  • Шлифовальная машина или пила с малыми зубьями
  • Ножницы для резки металлических изделий
  • Шуруповерт, инструмент для ввинчивания болтов
  • Молоток
  • Рулетка (желательно лазерная, которая значительно облегчит работу), угольник, уровень
  • Переносная лестница, её уровень должен быть достаточным для того, чтобы легко дотянуться до крыши

Разработчики сайдинга создали целый комплект элементов и панелей, который пригодится для обшивки даже самого сложного по структуре жилого здания. Клиенту достаточно предоставить подробную характеристику своего жилья специалисту, чтобы тот самостоятельно рассчитал нужное количество необходимых элементов для сайдинга.

Делаем правильный расчет

Крепление сайдинга к кирпичной стене делается при помощи различных доборных элементов. Они есть в свободной продаже и значительно облегчат качество выполнения работы.

Комплектующие для работы с сайдингом включают в себя следующие компоненты:

  • Высота наружного угла должна составлять три метра. Если помещение состоит из одного этажа, то для всех наружных углов нужно применить целые элементы. Если стены выше трех метров, тогда проводится сложение продолжительности углов, после чего полученную сумму нужно разделить на три. Крайне важно оставить свободное пространство для стыковки. Применение наружных углов имеет не только эстетическо-декоративную ценность. Углы эксплуатируются и для того, чтобы закрыть сайдинговые торцы.
  • Рассчитать внутренние углы можно по принципу наружных. Если выступ крыши будет покрыт сайдингом, то на местах его стыковок со стеной нужно использовать внутренние углы. При отделочных работах с выступом крыши используется софит и ветровая планка. Если карниз останется нетронутым, то применение финишной планки будет верным решением.
  • Используйте J-профиль в тех участках, где различается планировка крыш, или при сцеплении нескольких пристроек.
  • Обшейте окна планкой, аккуратно разместите отливы.
  • Установите у подножия стены сливную планку. В случае недостатка её ширины, используйте отливы.
  • При длине дома более чем 3,66 м используйте для скрепления Н-профиль. При этом постарайтесь, чтобы соотношение дома оставалось прежним.
  • Если Вы не знаете, сколько панелей понадобится для сайдинга, то воспользуйтесь специальной формулой расчета: (метраж стен дома – метраж окон и дверей/метраж панели)*1,10.
  • При установке лучше всего пользоваться оцинкованными саморезами, которые легко оставляют нужный для скрепления интервал. На 1 кв.м. обычно приходится 2 самореза. Если существует вероятность приобретения саморезов с прорезиненной шайбой, то обязательно купите их. Они служат гарантией того, что в будущем не возникнет ржавчина.

Теперь разберемся, как подготовить стену под сайдинг и для этого нужно выполнить несколько операций. Для начала удалите выступающие элементы, такие как наличники, двери, решетчатые установки и прочее.

Если в помещении имеются щели, то замажьте их цементом. Обработайте стены, если они покрыты грязью, старой краской или имеют гнилые зоны.

Если дом выполнен из древесины, обязательно обработайте дом противогнилостными средствами. В случае покрытия дома блоками пенобетона, стены можно отделать грунтовкой (см. Грунтовка стен и все по этому вопросу).

Читать еще:  Как крепить брус к стене

Установка обрешетки

Перед тем как прикрепить на стену панели, необходимо установить обрешетку, выполненную из металла или древесины. Здесь выбор за вами. Но более долговечным считается металл. Хотя иногда просто удобнее применить деревянный брус.

Внимание: Если вы в качестве материала каркаса выбрали дерево, то его перед применением следует обработать антисептиаами, это значительно продлит его срок службы.

  • В первую очередь делается наружная обвязка. Крепится профиль по контуру стены. Но если вы будете делать и утепление (см. Как выполняется утепление стен пенопластом своими руками), тогда надо выбрать нужную высоту установки. Она должна быть больше от толщины утеплителя на пару см. Ведь он не должен деформироваться, иначе потеряет свои свойства.
  • В роли профиля может подойти специальный профиль для гипсовой штукатурки. В случае свободного крепления винилового профиля на здание из дерева или каркаса, разрешается крепление брусков 60*40 мм. Не забудьте покрыть рейки средством против гнили и удостовериться в том, что они высушились.
  • Используйте рулетку и уровень для того, чтобы начертить линии. В конечном итоге получится сомкнутый контур. Затем измерьте промежуток в углах от нарисованной линии до наружной стены здания. Установите наименьшее значение и снова начертите контур. При последующих работах эта линия будет предназначаться для установки стартовой планки. Крайне важно, чтобы линия соответствовала уровню. Любое отклонение может привести к кривоте облицовочной панели.
  • Начните устанавливать направляющие вертикального положения с углов. Крайне важно, чтобы элементы прочно примыкали к стене. Чтобы добиться желаемого результата, можно подсунуть под них деревянные ломтики. Направляющие должны находиться в 30-40 см друг от друга.
  • Установите направляющие там, где работа с обшивкой потребует еще большей нагрузки. Это касается уличных светильников, входных дверей. Ни в коем случае не объединяйте направляющие вместе. Это может привести к появлению различных преград для вентиляционной работы, например, может возникнуть плесень.

Внимание: Высота поперечных направляющих должна соответствовать высоте контура. И высоту регулируют при помощи прокладок.

Гидроизоляционная защита и утепление

Если дом выполнен из дерева или газобетона, то установка гидроизоляции проводится на обязательной основе. А утеплить дом можно по желанию.

  • Если вы окончательно приняли решение утеплить жилое помещение, то используйте в качестве материи специальную мембрану, которая не позволит влажности и ветру проникнуть в помещение.
  • На заключительном этапе установки слоя поверх него накладывается гидроизоляция. Затем создается покрытие из обрешетки, которая позволяет создать интервалы для вентиляции.
  • Если делаете крепление утеплителя, тогда его маты не деформируйте. Соединение делается при помощи пластиковых парашютов.

Установочный процесс направляющих элементов

Рабочий процесс необходимо начинать с крепления водоотливной системы. Её нужно разместить на верхнюю часть цоколя вдоль ранее созданного контора. Сам механизм крепится без особых усилий.

Следом за водоотливом идет установка угловых профилей. Они крепятся с помощью саморезов в верхнем углу первой прогалины. Все дальнейшие элементы нужно ввинтить в центр отверстия.

  • В случае надобности увеличьте длину, а верхний профиль поместите на нижний так, чтобы он перекрыл его на несколько сантиметров. Далее установите над водоотливным устройством стартовую планку. Необходимо, чтобы её длина была больше нижней части угла на 5 мм.
  • Прикрепите планки или J-профили вокруг окон таким образом, чтобы внешний профиль оказался длиннее на пару сантиметров внутреннего. Проемы дверей должны быть также обрамлены J-профилями. Их углы можно расположить под 45 градусов или друг на друга.
  • Чтобы установить Н-профили, необходимо воспользоваться уровнем. Система установки схожа с креплением остальных вертикальных компонентов. Нужно оставить свободное место 5-6 мм до карниза и подножия. Это позволит Вам избежать деформаций планок, например, их расширение. Установите финишную планку под крышей или в том месте, где заканчивается площадь.

Установка панелей

Теперь мы пришли к вопросу, как правильно закрепить сайдинг на стены. При обшивке сайдингом следует учитывать вероятность температурного расширения панелей. В частности, это касается виниловых панелей.

Именно поэтому специалисты советуют начинать отделочный процесс здания с его нижней части, постепенно добираясь к верхней части. Необходимо постоянно следить за уровнем креплений. Для того, чтобы прочно закрепить панели, используйте саморезы. Их нужно разместить друг на друге «в замок».

Внимание: При проведении сайдинговых работ в холодную температуру, стыковочные швы лучше всего сделать на 1 см больше. Это предотвратит тепловое расширение панелей дома.

Существует несколько советов, к которым действительно полезно прислушаться перед тем, как начать крепление панелей:

  • Запрещено устанавливать панели в плотном соприкосновении друг с другом. Крайне важно, чтобы между ними оставались стыковочные швы. В противном случае произойдет температурное расширение панелей, а поверхность станет кривой.
  • Стартовые направляющие, которые являются начальными элементами в установке панелей, желательно закреплять по уровню и прочно. От степени жесткости крепежа зависит то, насколько легко будет проводиться дальнейшая обшивка.
  • Желательно разместить саморезы в 30 мм от панелей, иначе их компоненты будут иметь деформации и, в конце концов, разломаются.
  • После установки панелей желательно навести небольшой порядок: убрать стыки и скрыть свободные участки у проемов, обратно установить наличники и поместить отливы вместе с водосточной системой.

После подробного изучения вопроса обшивки жилого дома сайдингом, можно с уверенностью заключить, что выполнить данную работу самостоятельно совсем нетрудно. Методика облицовочного покрытия почти что единая, невзирая на незначительные различия, вполне можно и отделать стены с сайдингом в ванной.

Для этого достаточно посмотреть фото и видео в этой статье. Однако если говорить исключительно о свойствах материала (о его характеристиках, прочности и прочее), то выполнить обшивку дома сайдингом можно без особых затрат сил. Цена материала не высокая и такой вид отделки может себе позволить каждый.

Как прикрепить деревянный брус к стене из бетона, кирпича, газоблока, дерева и гипсокартона?

В каких случаях есть необходимость крепить деревянный брус к стене? При монтаже различных конструкций к стене, необходимо учесть свойства конструкции, детали и способы крепежа. Зачастую возникает необходимость закрепить на стене какой-либо элемент интерьера, мебель, зафиксировать бытовую и электронную технику. Для того чтобы установить деревянную дверь, сделать перепланировку, произвести облицовку дома или просто установить козырёк над входной дверью частного дома нужно произвести монтаж деревянного бруса. Если вы захотите сделать пристройку наподобие деревянной веранды для дачного домика, вам необходимо будет прикрепить деревянный брус к стене.

Для начала нужно разобраться какая это стена, деревянная или кирпичная, бетонная или из гипсокартона, для того чтобы правильно выбрать метод и детали крепежа.

Сегодня в любом магазине вашему выбору будет представлен широкий выбор крепёжных элементов. Не каждому человеку удастся самостоятельно сделать правильный выбор, не запутавшись в их предназначении.

Как прикрепить деревянный брус к бетонной стене?

Подготовив брус и просверлив в нём отверстия под крепёжный элемент, можно приступать к подготовке стены, на которой будет крепиться конструкция.

  1. Для начала просверлим отверстие. Нам понадобится спиралевидное сверло твёрдых сплавов, сверло с победитовым наконечником либо с алмазным напылением.
  2. Для сохранения срока службы свёрла периодически остужайте его в воде, во избежание перегрева.
  3. Затем подготовьте деревянную пробку, окуните её в клей, но не на основе воды, чтобы древесина не разбухла.
  4. Ещё можно самостоятельно сделать свинцовую пробку. Для этого возьмём лист свинца, отрежем полоску, подходящую для отверстия, скрутим в трубочку.
  5. Затем гвоздём проткнем её и закрутим туда шуруп.

А также можно использовать монолит из раствора алебастра или гипса.

Возьмём медную проволоку и накрутим её на шуруп в виде спирали, затем наполним отверстие подготовленным раствором и им же промазываем проволоку на шурупе. Не медля ни секунды, дабы избежать высыхания раствора, вдавливаем шуруп в отверстие до необходимой глубины. Выдавившиеся излишки раствора убрать, не дожидаясь застывания. Через 10 минут следует вывернуть шуруп, чтобы предотвратить его засыхания вместе с раствором. Когда пробка станет монолитом со стеной, можно приступать к креплению бруса.

Хотя когда речь идёт о бетоне, будь это кирпич или раствор, лучше всего подойдут анкерные болты. Они обеспечат прочность крепления.

Как прикрепить деревянный брус к кирпичной стене?

Если предстоит работа с кирпичной стеной, используйте только сверло. Сверлите осторожно и не спеша, ровно без расшатывания по сторонам, во избежание раскола и рассыпания кирпича. Если вы попали в бетон, то лучше пользоваться дрелью с функцией перфоратора, это поможет раздробить его. Часто встречаются случаи попадания в полый кирпич. Как же здесь быть? Лучше использовать дюбель, который при закручивании сворачивается в узел. Осторожно вверните его в просверлённое отверстие, дабы не поломать его детали.

В бетон саморезы лучше вкручивать, используя дюбеля из прочной пластмассы. Дюбель прокладывается между бетоном и саморезом. Предварительно его можно также смазать клеем.

Для крепления деревянного бруса к кирпичной стене также прекрасно подойдёт анкер, который в отличие от гвоздей и шурупов, справится с любой нагрузкой.

Как прикрепить деревянный брус к стене из газоблока?

Прежде чем начинать крепление деревянного бруса к газоблоку, нужно учесть, что газобетон легкообрабатываемый материал, так как он достаточно мягок. Поэтому величина нагрузки бруса здесь имеет очень важную роль.

Если это малый брус небольшого веса, то можно воспользоваться болтами или саморезами. Клиновидные болты будут более уместны, ведь они прочно сидят в материале. Также подойдёт шуруп, имеющий резьбу по всей длине.

Для крепления более тяжёлых конструкций, полок или шкафчиков, нужны металлические или пластмассовые дюбеля.

Для крепления полнотелых материалов лучше использовать нейлоновые дюбели по центру предмета. Пустотелые материалы можно цеплять по краям.

При выполнении соединений с газобетонной поверхностью обязательно нужно учесть то, что детали, изготовленные из металла, взаимодействуя с блоком, могут разрушиться. Так что проконсультируйтесь со специалистами, они обязательно подскажут вам проверенные элементы крепления.

Как прикрепить деревянный брус к деревянной стене?

В данном случае распространённым является перфорированный метод крепежа как в кровельных работах, так и в мебельной отрасли. Перфорированные элементы закрепляют гвоздями, саморезами или шурупами.

Перфорированные пластины соединяют детали в одной плоскости, например, монтаж кровли. Также существуют уголки, различные по ширине, для усиления и соединения конструкции. Для вспомогательных элементов небольшого веса подойдёт монтажная лента.

Наиболее привычным способом крепления деревянных конструкций являются гвозди. Жидкие гвозди чаще применяют в быту, сборке мебели и строительстве. Применение гвоздей покажется очень лёгким способом, но нельзя забывать и технике забивания гвоздя. Если использовать болтик с гаечкой на конце, то можно с лёгкостью забить гвоздь в любом труднодоступном месте. Заранее рассчитайте, какой длины гвоздь вам потребуется. Для более прочного соединения досок, гвозди вбивают под углом друг к другу. Слишком сухая древесина быстрее расколется гвоздём. Если брус имеет слишком высокую плотность, держите гвоздь пассатижами за середину, чтобы он не согнулся. Для больших гвоздей предварительно можно высверлить отверстие, которое будет уже его самого. Сделать малое сверление под шляпку.

Как прикрепить деревянный брус к стене из гипсокартона?

С помощью гипсокартона можно создать различные конструкции достаточно ровных поверхностей. При этом он довольно хрупок, поэтому на его поверхности закрепить деревянный брус будет проблематично. Применение обычных гвоздей и саморезов не приведут к требуемому результату. Даже лёгкие предметы могут оказаться вырванными, прихватив с собой саморез, и оставить дыру.

Для прочности крепления, перед тем как начать монтаж листов гипсокартона, закладывают деревянный брус в места, где в будущем ожидается потребность в укреплении. Таким образом, нагрузка будет на сам брус, так что крепление можно произвести тем же саморезом. Но при монтаже зачастую не всегда предусматривается, какая нагрузка будет в том или ином месте.

Для гипсокартона существуют специальные крепления. В зависимости от нагрузки на брус выбирают тип крепления.

При использовании нейлонового или металлического анкера сначала вкручиваем его отвёрткой в гипсокартон, затем закрепляем его саморезом. Но данный способ самый слабый, так как нет фиксации с обратной стороны.

Для более прочной фиксации лучше использовать раскрывающийся металлический анкер. Для этого вставьте в отверстие анкер в сложенном виде. Отвёрткой затяните анкер, он сложится, фиксируясь в листе гипсокартона.

Для того чтоб закрепить брус с помощью универсального пластикового дюбеля необходимо выполнить следующие действия:

  • сверлим отверстие подходящего диаметра;
  • вставляем дюбель в отверстие;
  • закрепляем нужный нам предмет при помощи самореза;
  • дюбель при этом сворачивается узлом, обеспечивая фиксацию с обратной стороны.

Самое надёжное крепление проверено временем

При креплении бруса к бетонной стене, конечно, самым надёжным креплением будет фиксация с помощью анкера.

Надёжное крепление деревянного бруса известно с давних времён, когда даже понятия не было «быстрый монтаж» и «перфоратор», саморезы и дюбеля ещё не были изобретены. В стене из кирпича, блоков, или в потолке из железобетона делали отверстие шлямбуром. В отверстие, смазанное цементом, забивали большой деревянный стержень. В этот стержень через деревянный брус забивали гвоздь. Несмотря на то, что сейчас нашему выбору предоставлены различные крепёжные детали и элементы, современная техника и оборудование, данный метод крепления хоть и жёсткий, но до сих пор распространён. Применять такой метод уместно при небольших нагрузках на брус.

Более мягким методом считается применение П-образных скоб для профиля гипсокартона. Положительным отличием здесь считаются короткие сроки монтажа. Но крепление не обладает достаточной жёсткостью. Если с силой ударить по деревянному брусу, то скоба согнётся, и поверхность конструкции нарушится.

Крепление бруса к стене

Крепление бруса к стене — не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы — каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?

Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия — область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.

Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.

Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями — чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.

Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.

Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом — монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.

Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.

При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.

Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.

  • Перед установкой уголковых элементов на поверхность наносят разметку положения и контуров бруса, пользуясь измерительными инструментами. Можно пользоваться обычным отвесом и строительным уровнем, но лазерный уровень позволит быстро сделать разметку и по вертикали, и по горизонтали одновременно.
  • Затем уголковые элементы фиксируют дюбелями, саморезами, для более легких конструкций используют гвозди. Полностью саморезы не затягивают, чтобы можно было слегка подкорректировать положение элемента.
  • Брус вставляют в уголки и присоединяют к ним саморезами, затем затягивают крепления уголков к стене полностью. Уголок зажимают крепежными элементами, при необходимости корректируя его положение точно по разметке.

Крепление бруса к бетонной и кирпичной стене

Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.

Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.

Крепление бруса к деревянной стене

Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.

Крепление к стене из газобетона и гипсокартону

Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов — пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера — стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.

Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы — способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент — шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров — десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.

Читать еще:  Как закрепить зеркало в доме своими руками

Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры — клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.

Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли — вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки — удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с «Молли» невозможно работать в тесном пространстве.

Крепление бруса в конструкциях крыш

Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.

Крепление бруса на подвесе

В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.

Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».

Монтируем обрешетку под сайдинг

Сайдинг можно монтировать в любое время года, вплоть до температуры -10 °С. В более сильные морозы монтаж лучше прекратить, так как винил становится хрупким и его легко расколоть. Панели обшивки можно устанавливать на сооружение с любым видом стен. С той лишь разницей, что в случае деревянной поверхности стен крепление сайдинга можно производить прямо к ней, а в случае каменной — в дюбель, установленный в заранее просверленное отверстие, или в деревянную обрешетку. Сайдингом можно обшивать строящееся, построенное или эксплуатирующееся здание. Главное условие, которое должно выполняться на всех без исключения объектах: под виниловой обшивкой должно находиться ровное и незыбкое основание.

Подготовка стен:
а — расположение обрешетки в зависимости от вида сайдинга; б — подготовка деревянных стен; в — подготовка кирпичных стен; г — подготовка стен, обшитых вагонкой; д — выбор ширины решетины; 1 — решетина под стартовую полосу (не всегда обязательна); 2 — обрешетка под вертикальный сайдинг; 3 — обрешетка под горизонтальный сайдинг; 4 — обрешетка или водостойкая фанера; 5 — деревянная стена; 6 — сайдинг; 7 — капроновый или деревянный дюбель; 8 — кирпичная стена; 9 — старая обшивка из вагонки; 10 — строительный уровень; 11 — шнур

Сайдинг это декоративное покрытие, призванное уберечь дом от слабого дождя и придать ему красивый вид, и не более того. Он не может нести на себе никакой нагрузки, кроме собственного веса. Сайдинг не защитит ваш дом от морозов, он не создавался для этого. Сайдинг не защитит от сильного косого ливня, это не герметичная обшивка. Чтобы сайдинг придавал дому «подтянутый» внешний вид, служил долго, и не создавал особых проблем — подложка под ним должна быть обработана антисептиками, она должна быть жесткой, без бугров и ям. Иначе дом будет смотреться как халтурно обшитая торговая палатка.

На деревянных стенах сайдинг можно крепить прямо к стене, но при условии, что стена и углы ровные. Проверьте, ровная ли стена с различных углов осмотра. Ровная стена не означает, что это должна быть идеально гладкая поверхность, просто на стене не должно быть явно выраженных бугров и провалов. Если стена неровная, а это абсолютное большинство случаев, на деревянную стену, как и на стены из всех других материалов устанавливается выравнивающая обрешетка.

Перед установкой обрешетки на новых зданиях должны быть закончены все фасадные работы, законопачены швы в рубленых стенах, удалены все ненужные гвозди и прочие крепления, установлена изоляция (если таковая предусмотрена проектом).

На старых зданиях должны быть удалены наличники с оконных и дверных проемов, выдернуты гвозди, гнилые доски старой обшивки (если она была) заменены на свежие, прибиты и закреплены все разболтавшиеся конструкции. Другими словами, стены под устройство обрешетки должны быть подготовлены так, чтобы при боковом их осмотре взгляд ни за что не цеплялся.

Обрешетка может быть деревянной или металлической. Деревянная обрешетка — самый распространенный вариант. Дерево обязательно должно быть сухим (влажность — 12-14%), иначе есть вероятность, что обрешетку поведет, а вместе с ней поведет и сайдинг. Следует иметь в виду, что доски для нее должны иметь длину, достаточную для полного перекрытия высоты (ширины) стены без стыков. Это особенно важно для бревенчатых домов, где выровнять вертикаль не так просто. В работу идет брус сечением 30×40, 40×50, 50×50, 40×60 и 50×60 мм, а лучше деревянные рейки размером 25×80 мм. Оптимальная ширина доски обрешетки — не менее двух крепежных пазов вместе с интервалом между ними. В таком случае при любом размещении панели гвоздь или саморез будет располагаться посреди одной из двух прорезей, что обеспечит свободное перемещение панели при перепадах температуры.

Обрешетка устанавливается вокруг окон, дверей, других проемов и отверстий, на всех углах, по низу и верху зоны монтажа сайдинга. Расстояние между решетинами обычно составляет 40 см (в районах с сильными ветрами — 20 см). К стене ее лучше крепить саморезами или гвоздями с шагом 50-70 см. Когда сайдинг еще не закуплен и точный размер его неизвестен или вы не хотите обременять себя замерами, то обрешетку вокруг оконных и дверных проемов, а также на углах стен делают деревянными коротышами перпендикулярно основной обрешетке.

Устройство обрешетки вокруг проемов

В этих местах будут расположены вертикальные элементы обшивки, устраивая обрешетку таким образом, вы не ошибетесь с креплением доборных вертикальных элементов. Если размеры сайдинга точно известны, обрешетку в этих местах можно делать так же, как и всю остальную, отступив от угла на расстояние, необходимое для крепления гвоздевой планки сайдинга. В зданиях с глубокими оконными и дверными проемами обрешетку необходимо делать так же, как обычный наружный угол.

Желательно обработать деревянную обрешетку биозащитным (антисептирующим) составом. Если стена деревянная, и ее следует обработать таким же составом, а еще лучше огнебиозащитным средством, которое не только обеспечит защиту от гниения и плесени, но и сделает древесину трудновоспламеняемой, а то и трудногорючей. Однако это на усмотрение владельца дома — операция не является обязательной.

Устройство обрешетки вокруг проемов с большими откосами

Металлическая обрешетка

В этом случае используются оцинкованные профили, напоминающие обрешетку для установки гипсокартона, но более мощные. Шаг обрешетки регулируется, как и в предыдущем случае, шаг ее крепления к стене — инструкцией производителя профиля. Обойдется стальная обрешетка в 2-3 раза дороже деревянной, но зато и прослужит в 2-3 раза дольше.

Любую обрешетку монтируют на стену перпендикулярно рядовым панелям обшивки. Для горизонтального сайдинга обрешетку устанавливают на стене вертикально, для вертикального сайдинга, соответственно — горизонтально. Начинается процесс с установки так называемых «маячков» — крайних решетин. Между ними затем натягивается шнур и набиваются остальные решетины. Расстояние от решетин до стены регулируется их подтесыванием или за счет установки подкладок. На небольших объектах ровность обрешетки контролируется с помощью строительного уровня, отвеса и шнура, а на больших — с применением лазерного уровня.

Производители сайдинга рекомендуют использовать в качестве подложки под панели толстостенную (толщиной 2 см) водостойкую фанеру. Безусловно, такой вариант подложки превосходит обрешетку из брусков или досок, как в надежности, так и в производительности работы. Однако о целесообразности использования водостойкой фанеры для недорогого дачного домика стоит задуматься. По сути, это означает, что вокруг домика будет построен еще один — из фанеры. Тем не менее, такой вариант существует, и автор обязан хотя бы вскользь о нем упомянуть. Установку фанеры мы оставим на усмотрение владельца дома.

Как сделать обрешетку под панели, гипсокартон, вагонку: схемы, устройство, монтаж

Немало материалов для внутренней отделки, которые представлены в ассортименте строительных магазинов, предполагают их монтаж на подготовленную заранее обрешетку. Если не хотите приглашать строительную бригаду, то выполняется обрешетка своими руками. Это не особо сложный процесс, однако, следует учесть пару значимых моментов для любого вида обрешетки, без учета которых конечный результат облицовки будет некачественным или недолговечным.

Существует целый ряд возможных построений обрешетки и вариантов как её сделать для стен, потолков и пола. Вначале обсудим материалы, используемые для формирования обрешетки, а следом рассмотрим уже различные способы ее построения с указаниями всех нюансов.

Выбор материала для внутриквартирной обрешетки

деревянная и металлическая обрешетка

По типу материала может быть сформирована:

  • Деревянная обрешетка;
  • Из оцинкованного профиля;
  • Пластиковая обрешетка.

Металл

В современном строительстве в качестве основного материала для формирования обрешетки для внутренних работ чаще всего используется оцинкованный профиль, который изначально придумывался для крепления гипсокартона. При этом используются П-образный профиль с различными размерами и формой для различных целевых размещений. Для формирования периметра используется UD-профиль. В него вставляется торцом CD-профиль, из которого собственно и состоит обрешетка.

Еще несколько типов профилей используются в основном для формирования перегородок и стен, так что в обустройстве обрешетки не пригодятся. Кроме этого имеется целый ряд креплений и оснастки для монтирования профилей и их соединения, что существенно облегчает сборку обрешетки любой сложности и формы.

Дерево

Проверенный временем материал – это конечно древесина, тем более что средняя стоимость обрешетки из дерева существенно ниже, чем такая же из оцинкованного профиля. Используется брус и доска с размерами, варьируемыми в пределах 25-50 мм. Для внутренних работ лучше всего подобрать минимальный допустимый размер, который позволит надежно закрепить материал облицовки, и не будет деформироваться под воздействием его веса или внешней среды.

Дерево достаточно податливый материал, из которого можно соорудить обрешетку для самых различных целей. Однако имеется ряд ограничений и особенностей, которые несколько снижают его ценность как материала для обрешетки. В первую очередь это подверженность воздействию влаги, а также его низкая пожаробезопасность. Эти недочеты можно существенно снизить, используя специальные пропитки. Однако полностью от рисков не избавиться.

деревянная обрешетка с помощью обыкновенной строительной пены

Пластик

Пластиковые профили для обрешетки в большинстве случаев производится под конкретный тип обшивки, и способы их установки могут разительно отличаться. Следует уточнять особенности их монтажа в инструкции от производителя.

Общая структура обрешетки

Для создания обрешетки в общем случае необходимо смонтировать каркас по периметру каждой обшиваемой поверхности. Его выводят в требуемый уровень. После этого располагают промежуточные элементы на расстоянии, которое необходимо для закрепления элементов обшивки. Это очень важный момент, в котором ошибки не допустимы.

Для закрепления гипсокартонных листов расстояние элементов обрешетки должно составлять половину ширины листа. При этом само расстояние считается от середины одной поперечины и до середины другой. Только в этом случае можно будет нормально закрепить листы стык в стык.

Для обшивки ПВХ, алюминиевыми или деревянными панелями можно ограничиться расстоянием равным длине элементов или же расположить в середине между ними еще один или два опорных элемента обрешетки. Для потолка расстояние между брусьями или профилями лучше брать поменьше (450-600 мм), чтобы элементы облицовки не провисали.

В случае если будет использоваться утеплитель, расстояние между брусьями обрешетки делается достаточным для его размещения. Так, например, при использовании полос или плит минеральной ваты расстояние должно быть на 1-2 см меньше, чем размеры изолятора. Это позволит плотно упаковать его без зазоров.

Учитывая эти особенности построения, можно уже определиться с необходимым количеством основного материала и определить, сколько стоит обрешетка.

При необходимости на этапе формирования обрешетки производится распределение скрытой проводки, различных коммуникаций и элементов дополнительного оборудования, таких как теплые полы, утеплители и т.п. В случае формирования обрешетки с контробрешеткой каркас по периметру следует сделать заведомо на высоту для обоих слоев бруса.

Выбор направления обрешетки

Различают несколько видов обрешетки:

  1. вертикальную
  2. горизонтальную
  3. с контробрешеткой

Выбрать подходящий вариант из первых двух можно, только определившись с расположением элементов отделочного материала. Контробрешетка формируется, во-первых, для обеспечения нормального вентилирования пространства под обшивкой, а во-вторых, для расположения слоя теплоизоляции. Она применима лишь в случае, когда монтируется деревянная обрешетка.

Для гипсокартонных листов обрешетка должна размещаться вертикально, с условием такого же направления у самих листов гипсокартона. Здесь действует правило, согласно которому крепление листа должно производиться равномерно по всей длине. В противном случае при использовании поперечной обрешетки придется выполнить слишком густое заполнение, что существенно скажется на стоимости всей конструкции.

Для монтирования разнообразных видов материалов, состоящих из отдельных панелей или полос, таких как ПВХ-панели, вагонка или деревянные ламели, алюминиевые панели и т.п., используется поперечная обрешетка. Это значит, что при горизонтальном расположении элементов материала обрешетка выполняется вертикально и наоборот.

При необходимости сформировать контробрешетку внешний слой обрешетки монтируется согласно уже описанным правилам, а нижний слой, который непосредственно крепится к основе, располагается перпендикулярно.

Горизонтальная (поперечная) обрешетка и контробрешетка на примере кровли. При внутриквартирных работах контробрешетка требуется достаточно редко.

Вид 1: обрешетка из деревянного бруса

Деревянные брусья и доска незаменимы в случае изготовления обрешетки пола, а также подходят для обрешетки стен.

Для работ потребуются следующие инструменты:

  1. пила;
  2. электролобзик (желательно);
  3. ударная дрель;
  4. шуруповерт, отвертка;
  5. стамеска;
  6. киянка, молоток;
  7. рулетка, уровень, отвесы, строительный уголок.
  • Из материалов требуется непосредственно брус, из которого выполняется монтаж обрешетки, доска для изготовления подложек, доска для каркаса, шурупы и дюбеля для монтирования бруса к основе.

В первую очередь необходимо разметить место для установки крайних элементов обрешетки (каркаса). Особенно важно это в случаях, когда только часть поверхности будет занято под отделку. Расположение брусьев или доски по периметру особенно тщательно вымеряется с использованием уровня и отвесов, ведь последующие элементы можно будет ориентировать уже по каркасу.

В случае если поверхность, на которой изготавливается обрешетка, неровная, придется использовать подложки под некоторые брусья или их части с тем, чтобы внешние грани обрешетки сформировали единую плоскость в уровне. Например, можно подтачивать брусья или счесывать основу. Выбор варианта зависит от характера неровностей. Если они имеются по всей стене или полу, то лучше использовать подложки. Для определения расстояния, на которое будут отстоять брусья от стены, следует определить наивысшую точку на поверхности и уже от нее рассчитывать положение брусьев каркаса. При этом лучше всего взять еще запас в 2-3 мм на неровности самих брусьев, которые будут использоваться в обрешетке.

Определив направление первого бруса каркаса, и высчитав необходимый размер подложек, которые необходимы, можно закреплять его с помощью дюбелей и шурупов. Шурупами закрепляется брус на каждые 20-25 см.

После первого бруса устанавливаются остальные, которые сформируют периметр обрешетки. Все делается с выведением общей плоскости и уровня. Оконные и дверные проемы, а также выступающие части стен, оббиваются по периметру брусьями для того, чтобы надежно закрепить края элементов обшивки по их границе.

Схема обрешетки стены на балконе под обшивку вагонкой или панелями

При использовании подложек следует закрепить края бруса, сверяясь с показаниями строительного уровня и отвесов, а уже после этого начинать закреплять посередине, вычесывая подложки требуемой толщины или подкладывая необходимое количество заготовленных кусков.

Всю древесину, которая использована при изготовлении обрешетки, следует обработать защитными составами с антисептиками и антипиренами. Это убережет материал от гниения, грибков, впитывания излишней влаги и уменьшит риски возгорания.

Видео: пример монтажа деревянной обрешетки под пластиковые панели

Вид 2: металлическая обрешетка (из оцинкованного профиля)

Потребуются следующие инструменты:

  1. ножницы по металлу;
  2. шуруповерт;
  3. уровень, отвес;
  4. рулетка, строительный уголок;
  5. ударная дрель.

Наиболее часто оцинкованный профиль используется, когда изготавливается обрешетка под гипсокартон, но и для других материалов обшивки он отлично подойдет. С помощью такого профиля и всевозможных вспомогательных креплений можно изготовить каркас стены, или обрешетку любой поверхности. Для формирования обрешетки на полу оцинкованный профиль не подойдет, он для этого недостаточно прочен. А вот обрешетка на потолок лучше всего и легче собирается именно из профиля, а не из деревянного бруса.

В любом случае все работы начинаются с установки опорных профилей UD. Их закрепляют по крайним сторонам перпендикулярным размещению элементов обрешетки. Все промежуточные элементы будут вставляться торцами внутрь этого профиля и к ним крепиться. Помимо двух основных направляющих устанавливаются дополнительные параллельно по краям оконных и дверных проемов, а также по периметру выступающих элементов, которые не будут обшиваться.

Опорные металлические профили должны надежно удерживаться на основании. Для этого крепежные дюбеля располагаются на каждые 15-25 см. Как и в случае с деревянной обрешеткой, могут понадобиться подложки, если поверхность основы неровная. Предельно важно правильно определить высоту подложек, ведь если ошибиться или просчитаться, то при закреплении профиля он погнется. После этого выровнять его уже невозможно.

Способ металлической обрешетки стены на основе профиля CD60

Основные профиля обрешетки заводятся в направляющие торцами на краях и закрепляются шурупами. Лучше всего для этой цели подойдут специальные шурупы для оцинкованного профиля с наконечником в виде сверла. Для придания жесткости профилю и всей конструкции можно дополнительно использовать крепежные подвесы. В основном ими закрепляют профиля на потолке, однако и для стен они сгодятся. Края подвесов загибаются под 90 градусов и закрепляются в местах установки профиля. Поле установки самого профиля и его закрепления к направляющим прикручиваются к нему отогнутые крылышки подвесов, отрезая их лишнюю часть, которая выступает над профилем. Перед прикручиванием обязательно проверяется уровень всего профиля, ведь сам по себе профиль хоть и прочный, но немного все-таки прогибается.

В случае использования для обшивки гипсокартона, скорее всего, потребуется в обрешетке формировать также и поперечные элементы, на которые будут опираться короткие края листов. Такие перемычки из профиля лучше всего закреплять к обрешетке с использованием специального крепления «краб». Оно защелкивается на профилях и дополнительно прикручивается по бокам всех профилей.

Читать еще:  Как крепить ОСП к стене

Видео: пример обрешетки под гипсокартон

Подробнее о монтаже гипсокартона на стены читайте здесь.

Вид 3: пластиковая обрешетка

Это специализированные профили из пластика для закрепления ПВХ-панелей. Их установка выполняется чаще всего на подготовленную ровную поверхность и согласно инструкции по монтажу используемого вида обшивки. В общем виде элементы обрешетки представляют собой опорные уголки для формирования периметра и специальные крепежные профиля, которые фиксируются дюбелями и шурупами к стене перпендикулярно направлению элементов обшивки.

Как закрепить балку к стене. Как крепить стропила к балкам перекрытия

Популярные материалы

Today’s:

  • Чем мыть теплицу из поликарбоната осенью. Очистка и дезинфекция
  1. Как закрепить балку к стене. Как крепить стропила к балкам перекрытия
  2. Крепление деревянной балки к бетону. Крепёжные элементы
  3. Как крепить брус к стене из газобетона. 2 Анкеры
  4. Как крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене. Крепление доски к кирпичной стене
    • В каких случаях может понадобиться крепление доски?
    • Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?
    • Общие рекомендации
    • Способы крепления к кирпичной стене
    • Мягкий метод
    • Жесткий метод
    • Другие методы
  5. Видео как закрепить доску к стене из газоблока

Как закрепить балку к стене. Как крепить стропила к балкам перекрытия

Стропильные ноги могут фиксироваться к мауэрлату или балкам потолочного перекрытия.

Как крепить стропила к балкам перекрытия

Конкретное решение принимается с учетом индивидуальных архитектурных особенностей строения. Какие отличия имеют оба способа крепления стропилин?

К балкам перекрытия

Крепление деревянной балки к бетону. Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

  • Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
  • Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Как крепить брус к стене из газобетона. 2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как крепить деревянную обрешетку к кирпичной стене. Крепление доски к кирпичной стене

Во время стройки возникает вопрос, как осуществить крепление деревянной обрешетки к кирпичной стене, а также бруса и прочих элементов из дерева. Для этого используют анкера, дюбеля, цементный раствор. Вариант фиксирования деревянных элементов зависит от того, какую функцию они будут выполнять и какой вес нужно удержать. Также важен момент монтирования: во время стройки доски заходят в стены, а после — крепятся к ней.

В каких случаях может понадобиться крепление доски?

Столкнутся с проблемой монтажа бруса можно во время работ:

  • перепланировка и сооружения новых стен из дерева;
  • монтаж дверной коробки;
  • установка навесной мебели;
  • пристройка веранды;
  • сооружение козырька над входной дверью;
  • утепление дома.

Какие инструменты нужны чтобы прикрепить доску к кирпичной стене?

Набор инструментов определяется видом крепления и функциональностью деревянных элементов. При креплении бруса нужно:

  • дрель или перфоратор;
  • сверла и буры;
  • молоток;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • дюбеля;
  • уголки;
  • скобы;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • саморезы и пр.

Общие рекомендации

Чтобы выбрать вид крепления учитывают с какого материала стены, их толщину, а также какую нагрузку они выдержат.

Отверстие в стене нужно делать с помощью сверла.

В кирпичной стене с помощью сверла осторожно просверливаем отверстие. Во время работы стараться не расширять его, чтобы не треснул кирпич. В проем вставляется дюбель, который при вкручивании свернется в узел и надежно зафиксируется. Этот вариант подойдет для полого кирпича. Дальше в дюбель вкрутится саморез. Если брус должен выдержать большую нагрузку, то лучше воспользоваться анкером.

Способы крепления к кирпичной стене

Мягкий метод

Этот способ легок и быстр в работе, но ненадежный — для сильных нагрузок он не подойдет. Но для декорирования и обрешетки его используют. Этом методом можно воспользоваться без помощи посторонних, поскольку он не требует навыков строительства. Если следовать инструкции, то результат будет удовлетворительным.

Для выполнения крепежа понадобятся П-образные металлические скобы. Закрепляются они на кирпич с расстоянием в 40 см. На уровне полметра от пола между ними делают отступ 60 см. Чем больше креплений, тем прочнее держится доска. Это позволит избежать деформации облицовки. Под механическими воздействиями брус расшатывается, и конструкция нарушается. Поэтому при работе проявляют осторожность.

Жесткий метод

Для более прочной фиксации доски используются деревянные пробки.

Этот способ прочный, надежный и позволит конструкции прослужить долгое время. В кирпиче делается отверстие, в которое забивают смоченную клеем деревянную пробку. Через брус в пробку вбивается гвоздь. Этот метод позволяет надежно закрепить обрешетку и не допускает ее деформации. Рассчитан он на небольшую нагрузку.

Другие методы

Крепление бруса к кирпичной стене возможно и другими способами. Для крепления навесной мебели доску прикладывают к стене горизонтально и крепят с помощью саморезов, гвоздей, шурупов в подготовленные проемы. Чтобы шкафчики выдержали нагрузку, точек крепления делают много. Для перегородок используют те же правила, но закрепляют вертикально. Крепить брус с помощью анкеров следует для конструкций с большой нагрузкой. Этот способ подойдет для дверной коробки, козырьков крыши над дверью.

Монтаж бруса для пристройки происходит в процессе помещения в кладку торца балки. Для этого в стене выделывают соответствующий проем. Но это возможно при толстой стене в полтора кирпича. Если этого нет, то конструкция будет сквозной, что недопустимо. В этом случаи понадобится использование опорного бруса. Его крепят на анкеры, соблюдая расстояние в 30 см. После чего балка крепится к дереву с помощью металлических уголков и саморезов.

Видео как закрепить доску к стене из газоблока

Как производится крепление бруса к кирпичной стене?

Во время строительства дома или его ремонта нередко складывается ситуация, когда необходимо выполнить крепление бруса к кирпичной стене. В одном случае он должен нести достаточно серьезную нагрузку, в другом -служить лишь каркасом, куда крепится какой-нибудь облицовочный материал, например сайдинг снаружи здания либо гипсокартон внутри. Для тех, кто знает технологию монтажа, прикрепить брус из дерева к кирпичной кладке не составит большой проблемы.

При монтаже бруса к кирпичной стене, нужно учитывать свойства конструкции, деталей, а также способа крепежа.

Где применяется данный вид примыкания?

Сфера применения узлов, где деревянные брусья примыкают к стене из кирпича, чрезвычайно широка. Наиболее часто данный вид примыкания используется с такими целями:

Когда требуется закрепить на стене предметы интерьера, деревянный брус прикладывается к поверхности плашмя и фиксируется с помощью крепежа. Так он способен нести значительную нагрузку. Чем больше величина этой нагрузки, тем больше точек крепления к кирпичной кладке необходимо предусмотреть. Такое же правило применяется при монтаже перегородки, только стартовый брус устанавливается вертикально.

Дверная коробка постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому она закрепляется к кирпичу особо надежным видом крепежных элементов: анкерами. Они же применяются при установке различных козырьков, испытывающих снеговую и ветровую нагрузку.

При наружном или внутреннем утеплении кирпичных стен из брусков собирают обрешетку (каркас), являющийся основой для монтажа облицовки: винилового сайдинга, гипсокартона, пластиковых панелей и прочих материалов. В этой ситуации дерево испытывает минимальные механические нагрузки, оттого может крепиться дюбелями для быстрого монтажа.

Для возведения пристройки требуется надежная конструкция, несущая на себе кровлю со всеми вытекающими последствиями.

В этом случае деревянные брусья работают как несущие балки и примыкают к кирпичной кладке под углом 90°. Есть несколько способов, как их можно удачно опереть на кирпич и надежно зафиксировать.

Монтаж на кладку плашмя

Для установки брусьев на кирпичную стену с полным прилеганием по плоскости необходимо приготовить следующие инструменты и материалы:

  • дрель электрическая;
  • забивающиеся дюбели с пластмассовыми пробками;
  • сверла и буры с диаметром, соответствующим размеру дюбелей;
  • молоток;
  • измерительные приспособления;
  • карандаш.

Первым делом, необходимо выполнить разметку, определив положение бруска на стене, и очертить его карандашом. Затем разметить на поверхности бруса места сверления отверстий, которые должны находиться на расстоянии 20-30 см друг от друга. Дальнейшие действия выполняются согласно алгоритму:

  1. Подобрать сверло по диаметру пластмассовой вставки для дюбеля и просверлить отверстия в бруске.
  2. Взять сверло, чей диаметр вдвое больше первоначального, и сделать углубления, чтобы головки крепежа ушли в «потай».
  3. Приложить брусок к намеченному месту на стене и сквозь готовые отверстия нанести разметку на кирпич.
  4. Поставить в дрель бур и просверлить глухие отверстия в кирпичной кладке. Приложить брус, вставить пластиковые пробки и прибить его дюбелями.

Длина дюбелей должна быть подобрана таким образом, чтобы они погружались в стену не менее чем на 50 мм. Если нагрузка будет значительной, то расстояние между точками крепления делается меньше (10-15 см), а углубление в стену — больше (80-100 мм).

Крепление на анкеры выполняется в том же порядке, разница — в более тщательном подборе диаметра бура и аккуратном сверлении.

Если отверстие выйдет слишком большим, то хвостовик крепежного элемента станет вращаться внутри и затянуть анкер не удастся.

Установка балок

Традиционное крепление торца деревянной балки к стене — это заделка в кирпичную кладку. Данную конструкцию узла примыкания можно использовать в тех случаях, когда толщина кладки составляет 2 кирпича (250 мм) и более. Причина в том, что конец бруса должен войти в специально приготовленную нишу на глубину не менее 12 см (полкирпича). Если толщины перегородки не хватит, то ниша получится сквозной, что ненадежно и некрасиво.

Идеальный вариант — предусмотреть ниши под балки заблаговременно, при возведении стены. Если этого не сделано, то их можно аккуратно выдолбить. Конечно же, вторая опора для балки в виде каркаса пристройки должна быть выполнена до установки деревянного изделия в проектное положение.

Монтаж несущего бруса выполняется так:

  1. Производится антисептическая обработка дерева. Торец, предназначенный для заделки в кладку, обматывается рубероидом.
  2. Конец балки вводится в нишу, а второй опирается на готовую конструкцию. Расстояние от торца элемента до задней стенки ниши — 40 мм.
  3. Выверяется положение бруска по горизонтали и вертикали, второй его конец закрепляется выбранным способом.
  4. Щели между поверхностью кирпича и дерева заделываются цементно-песчаным раствором марки М50.

Неудобство данного способа в том, что надо затратить время на подготовку ниш и ожидание, пока раствор хорошо затвердеет, иначе при дальнейшей сборке кровли он будет выпадать кусками. Есть более практичный способ: закрепить плашмя к кирпичной кладке опорный брус того же сечения, что и балки. Крепить его нужно так, чтобы обеспечить необходимый угол наклона балок при их опоре на это основание.

Опорный брус следует крепить надежно, с использованием анкерных болтов, уходящих в толщу кирпича не менее чем на 100 мм. Шаг установки анкеров — 30 см (3 крепежа на 1 погонный метр). После балка обеими концами опирается на деревянные конструкции и закрепляется оцинкованными саморезами на стальных уголках.

Можно ли крепить сайдинг без обрешетки и как это сделать?

  1. Назначение обрешётки
  2. Плюсы и минусы монтажа на дерево
  3. Возможно ли крепление к кирпичной стене и из блоков?
  4. Как монтировать?

Дома из пеноблоков и деревянные конструкции смотрятся не слишком привлекательно, поэтому многие хозяева стремятся обшить их сайдингом. Облицовка строений этим материалом позволяет не только улучшить внешний вид здания, но и скрыть недостатки – кривые стены или неаккуратную работу строителей. Сайдинг отлично выдерживает перепады температур и может прослужить вам десятки лет, а большой выбор цветов даже пугает, ведь определиться с оттенком не так-то просто. Однако есть один вопрос, который беспокоит каждого строителя: можно ли монтировать сайдинг без обрешётки и, если да, как это сделать?

Назначение обрешётки

Обрешётка является одним из самых важных элементов конструкции дома.

Она представляет собой каркасные брусья, которые монтируются перпендикулярно стойкам и стропилам – вертикально и горизонтально, образуя своеобразную сетку.

Обрешётка придаёт каркасному зданию необходимую жёсткость и отлично маскирует неровности поверхности. Помимо этого, данная конструкция выполняет ещё несколько функций:

  • делает возможным закрепление облицовочного материала – сайдинга;
  • облегчает процесс обшивки дома;
  • защищает стены от образования конденсата и воздействия влаги;
  • создаёт вентиляционные зазоры, через которые можно провести различные коммуникации;
  • пространство между стеной и облицовочным материалом заполнено воздухом, при грамотной работе он позволит сохранять тепло в помещении и не допустит сквозняков.

Обрешётка используется практически везде: для крыши, потолка, пола и, самое главное, для стен. Эта конструкция закрепляется с внешней стороны и позволяет равномерно распределить нагрузку от крыши по всей площади стен. При строительстве многоэтажных зданий необходимо знать, что для каждого этажа требуется своя обрешётка.

Обрешётка стен бывает двух видов:

  1. горизонтальная – в этом случае опоры располагаются под углом 90 градусов, с её созданием справится даже новичок;
  2. косая – угол между брусьями и несущими элементами каркаса составляет 45 градусов, что делает саму конструкцию намного прочнее.

Создание обрешётки – не такой уж сложный процесс, но он требует определённых знаний, сил, времени и средств. К счастью, в некоторых случаях можно обойтись и без этого этапа строительства.

Плюсы и минусы монтажа на дерево

Деревянные дома сейчас встречаются достаточно редко, но обшивать такие строения сайдингом тоже иногда приходится. Это как раз та самая ситуация, где обрешётка не понадобится: если стены идеально ровные, можно крепить облицовочный материал прямо на поверхность.

Преимущество бескаркасного способа монтажа только одно – он позволяет сэкономить время и не требует больших затрат. Недостатков тоже практически нет, но те, что есть, достаточно серьёзные. В такой конструкции между сайдингом нет необходимого зазора, в результате повышено образование конденсата. Любой древесный материал (OSB-плиты, брёвна или доски) к влаге относится отрицательно, быстро покрывается плесенью и гниёт под её воздействием. И пластиковый, и виниловый сайдинг (особенно светлый) очень легко испачкать, периодически его приходится мыть, а сделать это без вреда для деревянной конструкции невозможно.

Возможно ли крепление к кирпичной стене и из блоков?

Стоит сразу сказать, что монтаж сайдинга сразу к кирпичной стене или к стене из блоков – очень плохая идея.

Даже идеально ровная поверхность (а это бывает достаточно редко) не даёт повода экономить на обрешётке.

Попытки прибивать сайдинг на пеноплекс или газобетон займут много времени и сил, а спустя год-два хозяева пожалеют об этом, ведь придётся полностью снимать его, проводить обработку поверхностей и снова обшивать дом.

Как монтировать?

Профессионалы советуют подумать о пароизоляции, если обрешётки точно не будет. Для этого можно использовать полиэтиленовую плёнку со слоем ламинации и металлической фольги, вспененную подложку с фольгированной поверхностью, диффузную мембрану или изоспан.

Алгоритм действий.

  1. Обработать деревянные поверхности антисептиком.
  2. После того, как стены будут подготовлены, между стропилами устанавливается плитный теплоизолятор.
  3. С помощью нити производится фиксация утеплителя, после чего монтируется сама плёнка. Она должна быть уложена с захлёстом на соседние стены по 10-15 сантиметров.
  4. Затем производится внутренняя проклейка швов и внешних краёв стыков.

Лишь после этого можно монтировать сайдинг. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • сайдинг;
  • угловые элементы;
  • стартовая планка;
  • отливы.

Выполнение работ можно облегчить, если заранее подготовить:

  • герметик;
  • саморезы;
  • шуруповёрт;
  • ножницы по металлу;
  • ножовку с мелкими зубьями;
  • линейку и рулетку;
  • уровень.

Инструкция по креплению сайдинга к поверхности без обрешётки:

  1. производится крепление планок на внешние и внутренние углы, закрепляются уголки, монтируются наличники на двери и окна;
  2. отмечается горизонтальная линия, по которой в дальнейшем будут фиксироваться планки;
  3. стартовый профиль закрепляется саморезами;
  4. при помощи замкового соединения фиксируется остальной профиль;
  5. устанавливаются доборные планки возле оконных и дверных проёмов;
  6. крепятся декоративные планки, и производится монтаж финишной панели.

Обрешётка – важнейший конструктивный элемент при создании каркасных домов. Её крепление обеспечивает защиту строения и облицовочного материала от конденсата, но создание этой конструкции требует времени и средств. При обшивке деревянных домов сайдингом без неё можно обойтись, установив качественную пароизоляцию, а вот при монтаже сайдинга на пеноблок лучше не экономить и установить горизонтальную или косую обрешётку.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты