Fran45.ru

Домашнему мастеру
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель которому не нужна пароизоляция

Для чего нужна пароизоляция: разбор причин образования пара и методов защиты от него

Вода во взвешенном в воздухе состоянии и осевшая на поверхностях в виде конденсата – главный враг строительных конструкций. Она медленно и неуклонно разрушает все известные виды материалов, в краткосрочной перспективе снижает прочностные качества и ощутимо сокращает теплоизоляционные характеристики.

Защиту кровельного пирога от негативного действия влаги выполняет пароизоляционный барьер. Чтобы устроить его в соответствии с технологическими предписаниями, следует знать, для чего нужна пароизоляция и каким образом она сооружается.

Содержание

Роль пара и механизм его образования

Специфика формирования микроклимата в пределах строений, эксплуатируемых в наших широтах, напрямую связана с интенсивным парообразованием. Климат диктует необходимость в поддерживании более высокой температуры внутри помещений в сравнении с улицей. Отопительный сезон у нас по продолжительности преобладает над частью года, не требующей повышения температурных параметров в домах.

Наряду с температурными показателями отмечается и повышение абсолютного уровня влажности. Так происходит, потому что теплый воздух способен удержать в себе больше парообразной воды, чем холодный. Чем ниже температура воздушной массы, тем меньше влаги она может включать.

Согласно обоснованным утверждениям физиков, в кубометре воздуха с t° = +20°С при стопроцентной абсолютной влажности содержится порядка 17,3 г парообразной воды. В тот же момент аналогичная стопроцентная влажность отмечается, если уличный термометр, к примеру, фиксирует t° = -10°С, а относительная влажность составляет лишь 2,3 г.

Дело в том, что плотность холодного воздуха значительно выше, чем тот же показатель, но с более высокой температурой. Ясно, что при охлаждении воздушной массы ей приходится расставаться с избытком пара, который она уже не может вместить. Вот эта вода и выделяется в виде конденсата, оседающего при охлаждении на строительных конструкциях.

С явлением выделения излишков воды из остывающей воздушной массы мы все отлично знакомы. Вспомним о туманах, характерных для раннего утра, наступающего после прохладной ночи в жаркий летний период. Правда природе влажный воздух не наносит столь серьезный урон, который угрожает строительным системам и материалам.

Большинство стройматериалов не могут противостоять воздействию осевшего на поверхностях конденсата:

  • На отсыревшей древесине заводится грибок, приводящий в непригодность детали несущих конструкций.
  • На металлических элементах зарождаются очаги ржавчины, даже если на них были незаметные микроскопические царапины.
  • Сырой утеплитель теряет изоляционные качества, из-за чего в помещениях не удерживается тепло, ощущается холод и неприятный затхлый запах.

Кроме конденсата, который образуется из-за разницы температурных показателей внутри и вне постройки, на строительные системы и материалы воздействует обильный поток бытовых испарений. Они выделяются растениями, животными, хозяевами в процессе дыхания. Пар формируется при приеме гигиенических процедур, приготовлении пищи, стирке, выполнении уборки и т.д.

Выделяемые в ходе жизнедеятельности испарения устремляются туда, где насыщенность ими воздушной массы меньше. Пар постоянно движется в воздушной среде туда, где его мало и показания термометра ниже. Этим объясняется его стремление проникнуть наружу через ограждающие конструкции и вентиляционные системы.

Сам процесс перетекания называется диффундированием. Через строительные системы преимущественно диффундируют испарения, а не сам воздух, которому проще пройти через неплотности в прилегании окон с дверьми к коробкам, вентиляционные устройства, открытые форточки и т.д.

Преобладающая часть испарений просачивается наружу через перекрытия, кровельные конструкции и верхнюю часть стен, потому что теплый воздух вместе с имеющейся с ней влагой всегда движется вверх. Их-то и требуется обустраивать пароизоляцией, как на наиболее подверженные воздействию влаги элементы здания.

Нюансы устройства пароизоляционной защиты

Для защиты конструкций от вредного воздействия пара устраивают пароизоляционный барьер. Он призван либо абсолютно герметично перекрыть путь просачивания пара наружу через строительные системы, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось этот барьер преодолеть.

Для того чтобы разобраться с устройством указанной защитной системы, нужно знать, каким образом работает пароизоляция и что она собой представляет. По сути, это водоотталкивающий рулонный материал, защищающий строительные системы и теплоизоляцию от попадания в их толщу и оседания на поверхностях влаги.

Место в кровельном пироге

Пароизоляционную пленку устанавливают первой на пути движения испарений. Т.е. сначала пар обязан натолкнуться на указанное препятствие, предотвращающее проникновение преобладающего объема парообразной влаги. В идеале, при стопроцентной изоляции, испарения дальше не пройдут, но идеальных условий для защиты кровельных систем на практике пока нет.

Значит, предполагается, что некоторое количество влаги все же проникнет в толщу утеплителя. Это все, что смогло просочиться сквозь мельчайшие прорехи, микротрещины, участки неплотного соединения полотнищ в сплошной изоляционный ковер, должно выводиться через элементы вентиляционной системы. При грамотном устройстве кровельного пирога воды в любом состоянии в теле системы не остается вообще.

Барьер от воздействия пара устанавливается первым, если ориентироваться на отапливаемое помещение:

  • При обустройстве мансардного помещения пароизоляцию крепят с внутренней стороны стропильной системы, а утеплитель устанавливают по скатам или между стропилинами.
  • При обустройстве дома с чердачной крышей пароизоляцию располагают первой после обшивки потолка. Ее настилают сплошным ковром по балкам деревянного перекрытия или по бетонным плитам.

При проведении ремонтных работ без замены элементов чердачного перекрытия пароизоляционный материал крепится к поверхности чернового потолка. Сейчас выпускают материалы с самоклеящейся основой, с помощью которых без особых проблем можно провести ремонт и существенно увеличить изоляционные свойства конструкций.

Учет способности пропускать пар

При устройстве кровельного пирога в обязательном порядке учитывается такая важная характеристика изоляционных материалов как паропроницаемость. Это способность проводить через себя испарения в объеме, заданном техническими свойствами. Выражается она в мг/м² в сутки, значения варьируют от 0 до 3000.

Это означает, что указанное в технической документации к материалу количество парообразной воды сможет проникнуть через квадратный метр пароизоляционного материала за одни полные сутки.

Для того чтобы в кровельном пироге или в системе утепления чердачного перекрытия не задерживалась влага, материалы располагают в определенном порядке. Он основывается на способности впускать в свою толщу и выводить пар:

  • Первой со стороны помещения устанавливается пленка с наименьшей паропроницаемостью.
  • Второй слой – теплоизоляция, с более высокими, чем у предыдущего слоя паропропускными возможностями.
  • Третий слой – гидроизоляция, отличающаяся самой высокой паропроницаемостью в сравнении с установленными перед ней слоями.

Упрощенно механику процесса можно описать так: испарения прошедшие через пароизоляционную защиту попадают в толщу утеплителя, который с бóльшей легкостью расстается с парообразной водой, чем первый слой. Пар движется дальше, к гидроизоляции, которая еще активней выводит его, чем утеплитель.

Подобным методом пароизоляционный барьер устраивают не только по несущим стенам и ограждающим конструкциям, но и между помещениями с различающимися эксплуатационными условиями. К примеру, над потолком кухни, внутреннего бассейна, санузла, если они расположены под утепленной обустроенной мансардой или жилым этажом.

Отметим, что между гидроизоляцией и кровельным покрытием устраивается вентиляционный зазор, благодаря которому и осуществляется вывод парообразной воды из-под кровли. Если в устройстве водоотталкивающего ковра используется полимерная мембрана, то зазор оставляют только между ней и кровлей, т.к. она свободно пропускает влагу из теплоизоляционного массива наружу.

Если в качестве гидроизоляции применяется полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, то подкровельную вентиляцию сооружают в два уровня. Первый устраивают между покрытием и гидроизоляцией, второй между ней и утеплителем. Дело в том, что обычный полиэтилен не пропускает влагу, потому ему запрещено напрямую контактировать с утеплителем.

Однако сейчас выпускают эти виды пленок с перфорацией, сформированной так, что они могут проводить испарения из теплоизоляции, а снаружи воду не пропускают из-за поверхностного натяжения капель воды. Применение подобного варианта облегчает устройство кровельной системы и сокращает итоговую стоимость.

Материалы для пароизоляционного барьера

Кроме сведений о грамотном сооружении утепляющих систем рачительному хозяину нужна еще и информация о видах пароизоляции, подходящих для строительства мансардной крыши и обустройства холодного чердака. Уже выяснили, что для защиты теплоизоляции потребуется материал с наименьшими пропускными в отношении пара способностями.

Это значит, что паропроницаемость пленки должна исчисляться от нескольких сотых долей единицы до десятков. Максимальный допустимый предел — не более сотни мг/м² за сутки. Чем выше способность пропускать испарения, тем более ответственно необходимо отнестись к сооружению вентиляционной системы: к формированию продухов, установке аэраторов, устройству вентиляционных окон.

Раньше для укладки пароизоляционного слоя использовали пергамин. Его паропроницаемость варьирует от 70 до 95 мг/м² за сутки. Пока в жилищное строительство не были внедрены пластиковые конструкции, материал довольно хорошо справлялся с защитными обязанностями.

После того, как в жилищном строительстве стали активно использоваться полимерные окна, двери, отделка, возникла необходимость в усилении пароизоляционных качество применяемых материалов. Теперь в качестве пароизоляционного барьера используют:

  • Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые. Армированные варианты с увеличенной прочностью и устойчивостью к ультрафиолетовому воздействию. Их веский плюс кроется в доступной цене.
  • Фольгированные полимерные мембраны. Пароизоляционные материалы, имеющие с одной стороны фольгированное покрытие. Кроме защиты от пара пароизоляция с фольгой препятствует утечкам тепла, крайне востребована она при обустройстве саун и русских парилок.
  • Антиконденсатные пароизоляционные мембраны. Материалы с гладкой и шершавой сторонами. Шершавую поверхность разворачивают навстречу потоку пара, чтобы исключить образование росы, гладкая препятствует возможному обратному просачиванию конденсата из теплоизоляции.

Антиконденсатные мембраны универсальны. Благодаря особой структуре они могут служить как паро- так и гидроизоляцией. Важно помнить, что при выборе полимерных материалов для обустройства крыши необходимо учесть значения паропроницаемости. У гидроизоляционной оболочки способность проводить пар должна быть выше.

В обустройстве скатов крыш с неэксплуатируемым чердаком антиконденсатная мембрана может быть использована в качестве гидробарьера. В подобных схемах пароизоляционный слой кладут на перекрытие, а различие в параметрах паропроницаемости может быть минимальным или не быть вообще.

Морально устаревший пергамин по нынешний день используется в устройстве пароизоляции под засыпной утеплитель, укладываемый на перекрытие неотапливаемых чердаков. Аналогичную роль достойно сыграют пленки из полиэтилена и полипропилена. Необязательно для этого использовать армированные разновидности, потому что считается, что механических воздействий на указанную прослойку производиться не будет.

Полиэтиленовые пленки, а еще лучше их полипропиленовые виды устанавливаются в качестве пароизоляции мансардных крыш, если выделенный на возведение конструкции бюджет ограничен. Их укладывают с нахлестом, соединяют проклейкой скотчем, к стропилам крепят степлером или рейками.

Нельзя сказать, что полимерные мембранные материалы существенно дороже полиэтилена. Если имеется возможность, лучше не экономить и приобрести именно эти специализированные пароизоляционные марки. Их соединяют с помощью двух- или одностороннего скотча. Обоснованный плюс мембран заключается в повышенной прочности и эксплуатационных сроках, близких по продолжительности к срокам службы кровельных покрытий.

Видео о функциях и сооружении пароизоляции

Ролик о парообразовании и необходимости барьера от пара:

Как работает пароизоляционноый слой в пироге утепления:

Специфика укладки пароизоляционных материалов:

Пароизоляция в пирогах систем утепления имеет веское значение. Без нее ощутимо снижаются теплотехнические свойства постройки, сокращаются сроки между проведением текущих и капитальных ремонтов. Важно не просто устроить защиту от пара, но и провести работы согласно технологическим правилам.

Обустройство пароизоляции пола в деревянном доме

Ведь если теплоизолятор намокнет, то он перестанет эффективно задерживать тепло и в помещении станет существенно холоднее, а кроме того, скопление влаги, даже в небольших количествах, отрицательно сказывается на долговечности большинства материалов и конструкций.

Однако, не многие, самостоятельно принимаясь за такую работу, разбираются в тонкостях этой процедуры и точно знают, например, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на утеплитель. Разобраться в этом поможет данная статья.

Какой стороной укладывать

Укладывать пароизоляционный материал со стороны помещения необходимо сверху на утеплитель той стороной, которая специально для этого предназначена конструкцией конкретного типа изолирующего материала.

  1. Полиэтиленовая пленка. Полиэтиленовая пленка относится к паробарьерным материалам, обеспечивающим полную изоляцию от водяных паров, содержащихся в воздухе, и является одним из самых дешевых и простых пароизоляторов. Она имеет только один слой, с одинаковыми характеристиками сторон, что позволяет укладывать ее как угодно.
  2. Пароконденсатная пленка. Пароконденсатная пленка создана по двухслойной технологии с внутренним гладким слоем и внешним – шероховатым, по которому капли не стекают, вниз образуя лужи а, задерживаясь на его неровностях, испаряются. Она стелется внутренней гладкой стороной на материал утеплителя, а шероховатая ее сторона соответственно смотрит внутрь помещения.
  3. Диффузионные мембраны. Диффузные мембраны принадлежат к изоляторам, имеющим ограниченную проницаемость паром, и состоят из пленки на основе полимеров и нетканого полипропилена. В отличие от обычной пленки они пропускают через себя определенное количество водяных паров, которое не наносит вред утеплителю, так как очень быстро испаряется. Закрепляется такой изолятор по тому же принципу, что и его пароконденсатный аналог, то есть гладкой стороной на утеплитель, а шершавой наружу.
  4. Энергосберегающие пароизоляционные материалы. Энергосберегающие пароизоляционные материалы монтируются фольгированным покрытием внутрь помещения, потому, что именно обладает свойством отражения тепла назад в помещение в виде инфракрасного излучения. Этот вид изоляции представлен пленками с отражающим тепло покрытием. Энергосберегающий эффект в них возникает благодаря наличию внешнего металлизированного слоя, устойчивого к повышенным температурам и отражающего значительную долю энергии в виде излучения в инфракрасном диапазоне.

Для чего нужна пароизоляция

Давайте сначала разберемся, что такое пароизоляционный материал. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы».

Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем:

  • «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса;
  • предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение;
  • сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков.

Структура основного слоя пароизоляционной мембраны под микроскопом.

При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора шероховатая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) гладкая, удерживает конденсат для его последующего испарения.

Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью).

Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п.

Определяем сторону

Часто при покупке рулона пароизолирующего покрытия к нему не прилагается инструкция, которая могла бы содержать сведения о маркировке внутренней и внешней стороны изолятора. Иногда такие документы просто теряют и определить предназначение того или иного слоя просто на взгляд для неспециалиста крайне сложно. Но не возвращаться же в магазин за инструкцией или звонить продавцу, требуя разъяснений.

В такой ситуации необходимо учитывать особенности конкретного материала в каждом частном случае, например:

  • в том случае, когда изолирующее покрытие окрашено с разных сторон по-разному, как правило, оно ложится на утеплитель светлой стороной;
  • в процессе раскатывания рулона, сторона, обращенная к полу почти всегда внутренняя, то есть непосредственно соприкасающаяся с утеплителем;
  • слой, имеющий неровности, рифление или ворс – при монтаже всегда смотрит внутрь помещения, а гладкий – обращен к утеплителю.

Пароизоляция пола своими руками

В деревянном доме пол обустраивается из нескольких слоев:

  1. Между почвой и черновым полом остается воздушная прослойка. Подпол самостоятельно вентилируется.
  2. Устраиваются лаги из толстого бруса.
  3. Укладывается гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Оптимальным вариантом является укладка изоляции на этапе строительства. В этом случае меньше трудовые затраты. Случается, что во время эксплуатации или ремонта необходимо уложить напольную гидроизоляцию. О том, как положить пароизоляцию при монтаже чернового пола, смотрите в этом видео:

Подготовительные работы

При строительстве дома все деревянные материалы обрабатываем антибактериальными составами против грибковых поражений и вредителей.

Наиболее подвержены воздействию влажности доски чернового пола и лаги.

Укладываем на черновые доски пароизоляционный слой и на него кладем теплоизоляцию.

Если пароизоляцию нужно уложить в процессе эксплуатации, разбираем пол до черновых досок. Проверяем состояние половиц. Деформированные, испорченные плесенью или вредителями доски меняем. Лаги и первый слой пола обрабатываем защитными составами.

Укладка изоляции

Укладку пароизоляционного материала легко выполнить своими руками. Для этого нужно следовать инструкции по монтажу выбранного материала и знать последовательность действий.
Этапы укладки пароизоляционного слоя:

  1. На половицы чернового пола расстилаем выбранный изоляционный материал, чтобы он лежал свободно. Полосы должны ложиться внахлест на 150 мм. Крепить модели можно на оцинкованные гвозди, скобы, клейкую ленту. Стыки проклеиваем двусторонним скотчем.
  2. Монтируем лаги строго в горизонтальной плоскости.
  3. Укладываем теплоизоляцию (минеральную вату, пенополистирол, пенопласт). Следим, чтобы не оставалось зазоров между лагами и утеплителем. Если все же образовалось пространство, заполняем его монтажной пеной.
  4. На утеплитель укладываем слой пароизоляционного материала, он будет препятствием проникновению пара из помещения. Пленку укладываем так, чтобы остался небольшой вентиляционный зазор. При укладке мембраны зазор не нужен.
  5. Монтируем доски с зазором 2 см между пароизоляционным слоем и половицей.
  6. Укладываем финишное покрытие.

Особенности монтажа

Монтировать с внешней или внутренней стороны утеплителя

В случае с полом пароизолирующий материал необходимо прокладывать в два слоя, то есть как с наружной стороны от утеплителя снизу, так и сверху на него.

При организации пароизоляции кровли здания изолирующий слой расстилается как на внешней поверхности крыши, так и на ее внутренней плоскости.

Пароизоляция стен реализуется по стандартной технологии, и также как другие варианты может быть и внутри и снаружи. Покрытие закрепляется по периметру стены при помощи степлера, с обязательной нахлесткой и проклейкой стыков скотчем. После чего сверху устанавливается обрешетка из тонких реек для монтажа теплоизоляции.

Вентиляционные зазоры: когда необходимы

При укладке глухих пароизолирующих материалов необходима организация вентилируемых зазоров, особенно при повышенной влажности воздуха, что в случае их отсутствия может вызвать парниковый эффект.

В том случае если внутреннее облицовочное декоративное покрытие монтируется без воздушных зазоров, соприкасаясь с пароизоляционной пленкой, оно будет постоянно находиться под разрушающим воздействием конденсируемой на ней влаги.

Таким образом, свободное движение воздуха в зазоре способствует беспрепятственному испарению конденсата.

Как укладывать: внахлест или нет

Полотна гидроизоляции укладываются примерно с 7 см нахлестом друг на друга, а стыки между ними заклеиваются особым скотчем или обтягивают

ПВХ или изоспановой пленкой. Такая технология позволяет создать единый непроницаемый для воздуха и влаги барьер.

Целостность материала

Целостность пароизоляционного материала крайне важна, ведь даже при наличии небольшой области, пропускающей влажный воздух из помещения, весь пароизоляционный слой теряет свою эффективность.

Поэтому необходимо дополнительно проклеивать скотчем все места с повреждениями и дырами, возникшими в процессе монтажа, а также области примыкания пленки к дверным и оконным проемам.

Способы крепежа пароизоляции

Способы крепления пароизоляции различаются в зависимости от используемого типа материала: рулонного или листового.

Рулонная пароизоляция фиксируется по всему периметру покрываемой поверхности при помощи строительного скобозабивателя и скотча. В том случае, когда дальнейшие работы не предусматривают утепления, для монтажа изоляционного материала можно воспользоваться деревянными или пластмассовыми рейками, прикрученными к поверхности при помощи саморезов.

При необходимости прокладки над пароизоляцией слоя из теплоизолятора, дополнительная ее фиксация не требуется. Так как оба слоя можно закрепить сразу на одних рейках.

Пароизоляция, выполненная в виде листов, крепится при помощи саморезов на профилированном или реечном каркасе из металла или дерева соответственно.

Пароизоляционный барьер закрепляется при помощи саморезов с последующей проклейкой стыков двусторонней клейкой лентой.

Общие положения

Сама конструкция деревянного пола напоминает собой слоёный пирог, где каждый слой имеет свою важную функцию. Давайте рассмотрим её более подробно:

Устройство деревянного пола


Структура деревянной половой конструкции

Совет: в качестве утеплителя рекомендуется использовать такие влагостойкие материалы, как, например, экструдированный пенополистирол. Дополнительная защита от влаги деревянной конструкции пойдёт только на пользу.


Фото экструдированного пенополистирола

Таким образом, мы видим, что гидропароизоляция для пола в деревянном доме охватывает утепляющий материал снизу и сверху, создавая герметичный мешок.

Читать еще:  Обзор напыляемой полиуретановой теплоизоляции Polynor

Пароизоляция — утепление дома

При проектировании дома нужно позаботиться не только о том, чтобы внутрь не проникала дождевая вода. Часто влага образуется внутри помещений, а именно в виде пара, затем проникает в стены и потолки. Особенно это касается бань и отапливаемых подвалов. Результат попадания влаги – появление грибков, плесени и сырость.

Избежать появления пара нельзя. Тем более, баня без водяного пара – это просто нонсенс. Чтобы это предотвратить, нужна качественная пароизоляция стен, потолков и других элементов конструкции частного дома.

Почему это особенно актуально для деревянных построек? Дело в том, что паропроницаемость дерева намного выше, чем у кирпича и других материалов. Часто в конструкции есть пазы для уплотнения, куда и попадает пар, а затем оказывает негативное влияние. Также брусья со временем высушиваются, появляются трещины, которые также потом становятся местом скопления пара.

Иногда проводить пароизоляцию не только желательно, но и необходимо. Например, если стены утеплены изнутри минеральной ватой или стекловатой – она хорошо выполняет свое предназначение, но при воздействии пара теряет свою пользу и со временем разрушается.

Если стены и фасады дома вентилируются, то такая изоляция будет защищать их от сильных потоков воздуха. Ветер плохо влияет на свойства некоторых покрытий, но пароизоляционные материалы предотвращают это негативное влияние.

Также изоляция нужна в каркасных домах, где используется многослойная конструкция стен. Утепление будет внутренним.

Пароизоляция кирпичных стен – технология и преимущества

Пароизоляция кирпичных стен – необходимая мера при строительстве каждого дома, поскольку значительно увеличивает его теплоизоляционные свойства. Это происходит благодаря защите утеплителя от увлажнения.

Технология:

Пароизоляции кирпичных стен построена на креплении материала, обладающего пароизоляционными свойствами к специальному основанию. При этом существует несколько условий, соблюдение которых является обязательным при устройстве пароизоляции:

  • основа, на которую будет пароизоляционный материал, предварительно должна быть очищена, высушена и обезжирена. В этом случае крепление будет наиболее надежным;
  • перед тем, как укладывать материал, необходимо предварительно уложить утеплитель и провести установку гидроизоляции.

Стоит отметить, что данные действия должны выполняться исключительно профессионалами, поскольку неправильная пароизоляция может привести к попаданию влаги на утеплитель, и, как следствие, к потере им теплоизоляционных свойств.

Преимущества:

  • Пароизоляция кирпичных стен позволяет обеспечить надежную защиту утеплителя, благодаря чему можно не сомневаться в теплоизоляционных свойствах дома.
  • При этом стоит отметить и легкость монтажа, а так же долговечность пароизоляционных материалов.

Пароизоляция деревянных стен – технология и преимущества

Несмотря на достаточно простую технологию и невысокую стоимость, пароизоляция деревянных стен надежно защищает дом от опасных деформаций, таких как трещины.

Технология:

Процесс обустройства пароизоляции деревянных стен в доме проходит в два этапа:

  • Подготовка основания – основание, к которому прикрепляется пароизоляционный материал, тщательно очищается, высушивается и покрывается грунтовкой. Если основание деревянное, то его нужно обработать антисептическим раствором, а металлическое основание необходимо предварительно обезжирить перед пароизоляцией.
  • Укладка пароизоляционного материала – включает в себя сразу несколько этапов, в том числе укладку утеплителя, установку слоя гидроизоляции, а также укладку пароизоляционного материала

Преимущества:

  • Пароизоляция деревянных стен не только позволяет предотвратить изменение влажности дерева, но и защищает утеплитель от сырости и намокания, который, при попадании на него влаги, теряет свои теплоизоляционные свойства.
  • Также, из преимуществ пароизоляции, можно назвать невысокую стоимость материалов и простоту монтажа, благодаря чему она доступна каждому.

Если вам нужна пароизоляция деревянного дома, наша компания сделает ее для вас. При этом используются такие современные материалы, как мембраны Tyvek, Спанлайт, Турбоизол, а также Изоспан.

Мы проводим изоляцию фасадов, кровли, трубопровода, фундамента, стен и перегородок, а также перекрытия и пола. Не желаете, чтобы в вашем доме было сыро и чтобы стены покрывались грибками и плесенью? Мы готовы вам помочь.

Цены можно узнать в разделе Прайс, а свои вопросы вы можете задавать через специальную форму, по телефону, или прийти по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов 32, строение 15

Заказать услугу по пароизоляции стен вы можете в нашей компании в Тюмени.

Звоните по номерам: 8 (3452) 27-50-40, 8 (3452) 27-50-30

Пароизоляция каркасного дома: что, зачем, как?

«Дышащие» стены – это понятие знакомо каждому, кто делает ремонт. Считается, что это характеристика, положительно влияющая на микроклимат помещения, но это не совсем так. «Дышать» должна не каркасная стена, а продуманная система вентиляции! Способность воздуха свободно проходить через стенки говорит лишь об отсутствии герметичности поверхностей, с которым как раз и должен бороться пароизоляционный слой. Он сокращает так называемую диффузию пара. Что это?

Содержание

  • Галерея
  • Видео
  • Подробнее по теме

Если коротко и просто, то этим термином называют перемещение водяного пара, который присутствует в воздухе. Он движется из теплого помещения к холодной улице или наоборот, проходя через отделку, балки, утеплитель, фасад и т.п. Чем это плохо? У такого трафика ряд рисков:

  • Потери тепла. Это самая очевидная проблема: нагретый воздух покидает помещение. Какими бы прекрасными ни были теплоизоляционные свойства наполнителя стен, он пористый и не помеха диффузии пара. Во многом эта ситуация схожа с ветрозащитой, о которой мы рассказывали в этой статье.
  • Повреждение утеплителя. Пар, пусть и незаметный, – это влага. А влага – это намокание утепляющего слоя. Из-за этого он теряет форму и качество изоляции. А если речь о температурах ниже нуля, то плюс к этому капельки воды становятся льдом и разрушают материал.
  • Порча деревянных конструкций. Увлажнение вредит также и древесине. В силу свободной диффузии пара может деформироваться каркас и в нем может появиться гниль, завестись грибок. Грамотная пароизоляция избавит от столь негативного сценария.

Галерея

Видео

Какие виды пароизоляции существуют для каркасных домов?

Чтобы дереву и утеплителю внутри стен ничего не грозило, стоит подумать о том, чем вы будете ограничивать движение воздуха. Для оценки материалов обратите внимание на коэффициент сопротивления диффузии пара. Он обозначается как Sd и «отталкивается» от воздуха, 1000 мм которого равны 1. А для качественной изоляции от пара нужно не менее 5. Теперь на основе этих вводных рассмотрим наиболее популярные варианты:

  1. Полиэтилен. Дешево, сердито и, что самое ценное, очень эффективно – такая пароизоляционная пленка толщиной 0,2 мм имеет Sd на уровне… 20! Неудивительно, что в каркасниках чаще всего используется этот материал. Необходимо только убедиться в качестве самого полиэтилена: высшего или в крайнем случае первого сорта – он прочный и лишен неприятного запаха.
  2. Диффузионная пленка. Любая пароизоляционная мембрана стоит дороже полиэтилена, но это редко когда оправдано. С одной стороны, есть пленки с Sd в 4-7 единиц, что откровенно мало. С другой же, можно найти материалы с коэффициентом 20, 40 и более, вплоть до полной паронепроницаемости – но и цена у них соответствующая. Стоит ли это того – большой вопрос…
  3. Плитный материал. Если речь не про бетон, 150 мм которого имеют Sd в 19,5, то все остальное вряд ли может использоваться как пароизоляция для стен каркасного дома. Просто оцените сухие цифры: у 25 мм МДВП – 0,12; у 12 мм фанеры – 1,32; у 50 мм пенопласта – 1,5; у 12 мм ОСП-3 – 3,5; у 50 мм экструдированного пенопласта – 7,5. Надо ли еще что-то говорить?

» >
Фото 1. Каркасная баня с утеплением

Когда пароизоляция не требуется?

Давайте скажем прямо: такие утеплители, как минеральная либо эковата, боятся диффузии пара. Более того, каркасные дома как таковые нуждаются в защите от этого явления в силу обилия деревянных деталей. Поэтому, например, в Канаде, где строительство коттеджей регламентировано и контролируется государством, пароизоляционный материал – обязательный элемент отделки. Там даже после его укладки принято проверять его герметичность специальным компрессором – и если тест провален, работа не принимается.


Фото 2. Обшивка стен пароизоляцией

Хотя если подойти к вопросу совсем педантично, то да, есть исключения у правил. Так, кровля над неотапливаемым чердаком иногда может быть без пароизоляции. Также нет острой необходимости в ней между этажами с «сухими» помещениями (не ванна и не кухня). Однако мы рекомендуем даже в этих ситуациях постелить в «пирог» полиэтилен – это не настолько дороже, насколько надежнее.


Фото 3. Пароизоляция для утепления каркасного дома

Схемы пароизоляции в каркасном доме

Теплоизоляционная конструкция стен, полов, потолков и других перекрытий дома создается с учетом особенностей конкретной части коттеджа. Поэтому говорить о каждом направлении стоит отдельно – а для начала выделить несколько общих советов по работе с пароизоляцией:

  • Полосы из пароизоляционной пленки монтируются внахлест и снизу вверх – это обеспечит отсутствие прогалин и позволит конденсату стекать вниз.
  • Соединение полос друг с другом и деталями «пирога» лучше всего делать при помощи скотча на бутил-каучуковой основе – он не повреждает пленку.
  • Любые отверстия от степлера, под вывод проводов, розетки и т.п. следует проклеить тем же скотчем, чтобы утеплителю внутри ничего не угрожало.
Наружное утепление здания

Основное направление для пароизоляции каркасного дома – это фасадные стены. Ведь именно в них скрывается самая большая часть утеплителя и через них идет основная диффузия. Потому критически важно выполнить корректное наполнение «пирога» стенки. Принцип его создания следующий:

  • внутренняя отделка помещения;
  • герметичный пароизоляционный слой;
  • заполненные утеплителем стойки;
  • гидро- и ветрозащита строения;
  • декоративная наружная отделка.


Фото 4. Утеплитель для дома

Однако в деталях есть масса нюансов и отличий. К примеру, по финской модели вслед за интерьерным покрытием (им может быть гипсоволокно, имитация бруса и т.д.) сооружается перекрестная обрешетка с минеральной ватой – и только после идет полиэтилен и основная теплоизоляция. Такая конструкция, кстати, избавляет от риска повреждения этой пленки при монтаже на внутреннюю стену чего бы то ни было. Другой пример отклонения от описанного стандарта – установка ОСП-3 с внутренней стороны. В этом случае пароизоляцию лучше поместить прямо поверх плит, а не под, благодаря чему вы сможете лучше контролировать целостность слоя.

» >
Фото 5. Фасадное утепление

Пароизоляция пола

Деревянные лаги, утеплитель под ногами – привычные детали для большинства каркасников (особенно, например, при свайно-винтовом фундаменте). Потому эта часть дома тоже нуждается в пароизоляционном слое. Его схема принципиально не отличается от описанной для стен, просто в горизонтальном виде:

  • базовый монтаж чернового пола здания;
  • укладка гидроизоляции, лагов и теплоизоляции;
  • приклеивание защиты от диффузии пара;
  • установка брусков под будущий настил для вентзазора.

» >
Фото 6. Пароизоляция пола

Что примечательно: это описана пароизоляция полов в каркасном доме на первом уровне. А вот с полами на втором этаже порой делают несколько иначе. Если там отсутствует отопление, то создают контур от диффузии пара только снизу, против поднимающегося теплого воздуха. Впрочем, это уже тема для следующей глав.

» >
Фото 7. Утепление пола

Правильное утепление потолка

Если говорить грубо, то с точки зрения пароизоляции потолки каркасных домов – это фактически перевернутые полы. Балки перекрытия заполняются утеплителем, снизу он закрывается пароизоляционной мембраной, она дополнительно крепится обрешеткой для получения вентиляционного зазора, а далее на нее монтируется потолочное покрытие (например, гипсокартон). Сверху же данный «пирог» закрыт гидроизоляцией, плитами ДСП и ОСБ и основными панелями. Что касается своих «потолочных» хитростей, можно упомянуть рекомендацию по легкому провисанию пленок – чтобы был запас прочности на случай перепадов температур.


Фото 8. Утепление потолка

Утепление крыши

И снова практически слово в слово повторение одной и той же картины создания многослойного наполнения. Между стропилами размещается утеплитель, сверху над ним кладется гидроизоляция, а за ней идет обрешетка для вентиляционного зазора и собственно кровля. Снизу утепление крыши каркасного дома скрывается пароизоляционным слоем, к которому прибивается еще одна обрешетка, и уже на нее монтируется облицовка в виде все тех же ОСБ, гипсокартона и т.п.


Фото 9. Утепление крыши каркасного дома

Но есть во всем этом одно небольшое отличие от потолка. Если чердак холодный, то под крышей нет необходимости в защите от диффузии – по причине отсутствия пара. В этом случае вместо такой пленки устанавливается простая ветрозащита.

Двойная пароизоляция

Создавать теплоизоляционный слой с двух сторон наружной или внутренней стен, перекрытий, крыши не имеет никакого смысла – это приводит к порче утеплителя. Ведь в таком случае скапливающийся внутри конденсат не отводится наружу, что вызывает намокание материала, его гниение и появление плесени.


Фото 10. Пароизоляция в доме

Правда, встречаются ситуации, когда подобные схемы пароизоляции получаются, так сказать, естественным путем. Например, такое бывает, если изнутри, как надо, крепится полиэтилен, а снаружи отделка плиткой (она не пропускает пар). В таком случае стоит монтировать ее через связанный с улицей вентиляционный зазор.

Как обеспечить лучшую защиту от диффузии пара?

Для этого обратитесь в компанию «Домостроительные Технологии»! Наверняка вы уже убедились, что грамотная пароизоляция каркасного дома зависит от очень многих факторов. Потому делать ее стоит исключительно с оглядкой на коттедж и используемые в нем утеплители и конструктивные решения. Мы точно сможем это реализовать, ведь у нас:

  • квалифицированные специалисты: от проектировщиков до монтажников;
  • строгие соблюдение и контроль необходимых технологических процессов;
  • индивидуальный подход к каждому проекту и учет всех его особенностей;
  • открытость, прозрачность и готовность к диалогу в поиске лучших ответов;
  • дополнительный сервис по строительству и отделке каркасных домов;
  • фирменная гарантия качества на все реализуемые работы от 1 до 5 лет;
  • доступные цены на услуги и материалы, плюс развитая система скидок.

Звоните или приезжайте к нам в офис – вместе мы построим для вас комфортный и надежный дом!

Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

При строительстве и ремонте дома приходится разбираться со множеством незнакомых понятий. Одно из таких — пароизоляция. Из названия вроде понятно, что материал этот должен отсекать пар, но зачем и где. Ведь раньше пароизоляции не было? Не было. Но и туалет с ванной были на улице, стирку дома не сушили, да и использовали пергамин, рубероид. Это тоже пароизоляционные материалы. Ну, а дальше разберемся, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции и какой она бывает. Также надо будет узнать, какой стороной класть пароизоляцию, как ее монтировать и чем крепить.

Пароизоляция и гидроизоляция: в чем разница

Как известно, молекулы воды больше молекул пара, поэтому не каждый материал, который не пропускает воду, не пропускает пар. То есть, не каждый гидроизоляционный материал задерживает водяной пар, поэтому гидроизоляционные материалы разделяют на две группы:

  1. Паропроницаемая гидроизоляция. Это именно гидроизоляция, которая задерживает только воду, не мешая прохождению пара.
  2. Паробарьер или пароизоляция. Через эти материалы вода не проходит ни в каком виде.

Отличия пароизоляции от гидроизоляции

Еще раз: паропроницаемая гидроизоляция проводит пар, но не проводит воду. Паробарьер/пароизоляция не проводит ни пар, ни воду. Как видите, работают они по-разному, поэтому имеют различную область применения.

Пример применения пароизоляции и гидроизоляции в конструкции пола по лагам

Приведем пример. Паропроницаемая гидроизоляция применяется в конструкции пола по лагам с утеплением минеральной ватой. Она подшивается снизу и препятствует проникновению в теплоизоляцию воды, но не препятствует выходу из минеральной ваты пара. Это позволяет поддерживать утеплитель в нормальном состоянии.

В том же пироге паробарьер укладывается сверху утеплителя — со стороны помещения. В данном случае он защищает утеплитель как от проникновения пара, так и от проникновения воды. Как работает вся конструкция? Пароизоляция не пропускает воду, которая может быть разлита на полу в помещении, не пропускает и пар из помещения внутрь утеплителя. Но, все равно, какая-то часть пара через неидеальные стыки и другие дефекты попадает внутрь утеплителя. Благодаря тому, что снизу утеплитель подшит паропроницаемым материалом, она может испаряться.

Самый простой пирог деревянного пола по лагам с утеплением

Если подобный пол сделан над подпольем, влага, которая проникает в подпол из грунта через паропроницаемую пленку попадает в утеплитель. Это не слишком хорошо, но паробарьер, настеленный сверху, не дает влаге попасть в дом. А намокший утеплитель высыхает при наличии вентиляции в подполе. Так что, чтобы пол был сухим и теплым, надо, чтобы в цоколе были правильно устроенные продухи.

Можно ли заменить в данном пироге гидроизоляцию на пароизоляцию или наоборот? Нет. Если внизу уложить паробарьер, вода окажется запертой в утеплителе. Там она будет скапливаться и либо прорвет где-то пленку и выльется, либо просто это приведет к тому, что утеплитель превратится в труху.

Пароизоляция в пироге бетонного пола

В пироге утепленного пола по бетонному основанию все с точностью до наоборот. Сразу скажем, что пароизоляционный слой нужен не всегда. Этот слой нужен если:

  • бетон залит по грунту;
  • снизу неотапливаемое помещение;
  • внизу помещение с повышенной влажностью (ванная, кухня, бассейн, прачечная и т.д.).

Если бетонное перекрытие над отапливаемым помещением, ни гидроизоляция ни пароизоляция не обязательны. Их можно уложить на всякий случай, но можно и сэкономить.

Как видите, снизу укладывается пароизоляция, а сверху — паропроницаемая влагозащита. Почему? Потому что ситуация противоположная. Бетону от повышенной влажности ничего не будет, он только крепче станет, поэтому запирать влагу в бетоне очень даже логично и сделать это можно как раз при помощи пароизоляции. Она отсечет как капиллярный подсос, так и не даст парообразной форме просочиться в утеплитель.

Использование пароизоляции для деревянного пола по бетонной плите

А на теплоизоляцию лучше уложить паропроницаемую гидроизоляцию. Она не даст попадать внутрь воде, но поможет поддерживать нормальную влажность теплоизоляции, так как не будет препятствовать испарению. Можно ли тут заменить паро и гидроизоляцию? Снова-таки нет. Иначе все будет работать неправильно.

Какой бывает пароизоляция

Как вы уже поняли, если в конструкции пола укладывается утеплитель, который впитывает воду и при намокании меняет свои свойства (минеральная вата в любом ее виде, например), необходимо принять меры для того, чтобы в утеплитель не проникала влага ни в каком виде. Для этого и используют пароизоляционные материалы.

Пароизоляцией называется материал, который не проводит пары воды. Бывает он двух типов:

  • с односторонней проводимостью;
  • паронепроницаемый.

С односторонней проводимостью — это мембраны. Они больше похожи на нетканое полотно. Во всяком случае, с одной стороны у них именно нетканое полотно. В одну сторону они пар не пропускают, в другую проводят. Этот тип материалов появился не так давно и если он «работает» так как надо — это очень хорошая штука. Но пока опыта применения немного, стараются его обходить стороной.

Виды пароизоляции: мембрана, пленка, с теплоотражением. Какой стороной класть пароизоляцию важно для мембран и материалов с блестящим напылением

Материалы, которые не проводят пар совсем, ни в какую сторону, делают на основе пленки. Чаще всего это поливинилхлоридная пленка (ПВХ), но могут использоваться и другие полимеры. Наиболее прочная полистирольная, но она же самая дорогая. Паронепроницаемые пленки могут быть армированными — трехслойными или без армирования.

Еще бывают пароизоляционные материалы с теплоотражающим эффектом. Отличить их можно по блестящей поверхности с одной стороны (есть материалы с двух сторон отражающие тепло). Блестящая поверхность может быть:

  • тонкой фольгой, наклеенной на поверхность;
  • металлизированным лавсаном;
  • металлизированным полипропиленом.

Для чего нужна металлизированная пленка? Она отражает тепловое излучение внутрь помещения. Таким образом можно сэкономить на отоплении. Вот только один момент: работает отражение при наличии воздушного зазора. То есть, в пироге пола такую пленку имеет смысл использовать в полах по лагам. Ею можно накрывать минеральную вату, развернув отражающий блестящий слой в помещение.

Как проверить, работает ли паробарьер

Есть очень простой способ проверить эффективность работы пароизоляции. Нужен небольшой кусок материала и два стакана одинакового диаметра. В один стакан наливаем кипяток, закрываем куском проверяемого материала, сверху ставим вверх ногами второй стакан. Если материал работает как надо, второй стакан остается сухим.

Если на стенках образуются капли, появляется «туман», материал пар проводит. Возможно, у вас паробарьер с односторонней проводимостью, тогда надо его перевернуть и повторить испытания. Ситуация не изменилась? Перед вами паропроницаемый материал с двусторонней проводимостью пара.

Читать еще:  Виды тепловой изоляции печных труб

Какой стороной класть пароизоляцию

Как правило, у мембран одна сторона более шершавая, вторая — гладкая. Шершавая сторона часто позиционируется как антиконденсатная — на ней не образуются капли конденсата. Разницы между мембранами с антиконденсатной поверхностью и без нее на практике не обнаружено. Теплоизоляция под ними в одинаковой кондиции.

Какой стороной укладывать пароизоляционные мембраны? Зависит от того, где вы их используете. Но общее правило — гладкой стороной к утеплителю, шершавой — в сторону помещения (на улицу). А вообще, серьезные производители каждый рулон снабжают инструкцией, в которой прописаны правила монтажа. Перед началом прочитайте ее. Там точно указано, какой стороной класть пароизоляцию именно этого производителя. Если покупаете материал на метры, а не рулоном, либо попросите инструкцию, либо сфотографируйте ее.

При использовании пленки неважно какой стороной класть пароизоляцию. Она не проводит пар в обе стороны

Есть пара советов, которые помогут определиться, какой стороной класть пароизоляцию без инструкции:

  • Материал кладут так, чтобы рулон раскатывался вправо.
  • Логотипом вверх.
  • Если пленка с металлизированным слоем, блестящей стороной к себе.

Если на пленке нет никаких обозначений, и это действительно пленка, а не мембрана (с армированием или без — неважно), не имеет значения какой стороной класть пароизоляцию. Пленки имеют одинаковые характеристики в обоих направлениях, так что тут сторона значения не имеет.

Если в качестве гидро-пароизоляции используется рубероид, его тоже неважно как класть. Важно сделать герметичные швы и соблюсти остальные правила укладки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Важность пароизоляции, надеемся, понятна и чем паробарьер отличается от гидроизоляции тоже. Какой стороной класть пароизоляцию также, вроде разобрались. Осталось узнать, как правильно ее укладывать. Есть всего несколько правил, но все они подчинены одной цели — сделать покрытие действительно герметичным и паронепроницаемым. Поэтому, если производитель рекомендует определенные типы соединительных лент, лучше использовать их. Можно, конечно, купить самый обычный скотч, но не такой большой окажется экономия, а вот ущерб от плохо проклеенного стыка может быть значительным. Он может даже свести к нулю всю затею с пароизоляцией. Итак, вот правила, по которым надо стелить пароизоляцию:

  • Горизонтальные и вертикальные стыки полотен обязательно делают с «нахлестом». Одно полотно находит на другое не менее чем на 15 см.
  • Стыки полотен проклеиваются. Самый надежный способ соединения — двусторонним скотчем проклеить оба шва. Ведь когда одно полотно накладывается на другое, получается два края. Вот оба надо проклеить двусторонним скотчем. Такой шов будет точно надежным. Зимой или осенью, для лучшего сцепления, после того как уже наклеили, шов можно слегка прогреть строительным феном. Не перегрейте — фен ставим на самый слабый нагрев. Прогрели участок, прогладили рукой. Следующий участок.

Какой стороной укладывать пленку и как добиться герметичности

  • Если укладываете пароизоляцию в пирог пола, ее надо заводить на стены. Высота подъема — не ниже уровня чистового пола. Там материал закрепляют. Можно воспользоваться тем же двусторонним скотчем. Если материал на стене, к которому «не липнет», можно использовать прижимные планки, которые следует прибить гвоздями.
  • При устройстве плавающего пола по грунту, пароизоляционную пленку расстилают на бетонную подготовку или на бетонное перекрытие. При укладке материала, в местах загиба на стены, сделайте небольшие складки — по 3-4 см. Если этого не сделать, пленка или мембрана натягиваются и в углах образуются пустоты. Технологически это не смертельно, большого вреда не будет, но пароизоляция, натянутая в углах, легко рвется, а порванный паробарьер ничего не удержит. Вот теперь вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, но и как ее правильно стелить. То есть, сможете все сделать правильно.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

    Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

  • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.
  • Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

      Клеим ленту на стены по периметру на нужном уровне. Снимаем при этом только один слой защитной пленки. С той стороны, которой и будем клеить к стене.

    Как правильно крепить пароизоляцию на стены

  • Раскатываем и закрепляем пленки на полу, с таким расчетом, чтобы края заходили на стены и был запас на складку.
  • Когда уже все уложили, проклеили стыки, закрепили, начинаем клеить пароизоляцию пола на стены. Закладываем складочку у основания стены, снимаем защитную пленку с наклеенной липкой ленты, приклеиваем полотно.
  • Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Ваш браузер не поддерживается

    На сайте используются современные веб-технологии,
    и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
    Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
    любой из рекомендуемых:

    8 800 505 69 80

    • Главная
    • Статьи
    • Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

    Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

    Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.

    Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

    Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

    Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

    Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

    Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

    Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

    Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

    Заключение

    Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.

    Существенные особенности пароизоляции стен в доме из дерева

    Дерево – живой материал, его главная особенность – способность дышать. В деревянных домах происходит естественный воздухообмен, и пар из внутренних помещений беспрепятственно выходит на улицу, не задерживаясь в древесине. Сегодня многие владельцы деревянных домов стараются дополнительно утеплять свое жилище, превращая его стены в многослойный пирог из теплоизоляции, гидроизоляции и декоративной отделки. В этом случае дополнительным слоем такого пирога должна стать пароизоляция для стен деревянного дома. Из статьи вы узнаете, для чего она нужна, какой материал можно использовать для парогидроизоляции наружных стен сруба, а также способы крепления изолятора.

    Необходимость пароизоляции

    Давайте разберемся, нужна ли пароизоляция при утеплении? Когда в помещении тепло, в нем всегда образуются водяные пары, и чем теплее воздух, тем больше в нем содержится пара. При определенном режиме температуры, который называется «точка росы», водяные пары преобразуются в конденсат. Если внутри и снаружи дома большая разница температур, «точка росы» перемещается на стену дома.

    Когда в доме воздухообмен происходит естественным образом, пар беспрепятственно покидает помещение и выходит наружу. Теперь представьте, что на пути пара возникла многослойная преграда. Конденсат попадает в утеплитель и там задерживается.

    Такое происходит изо дня в день, в итоге в теплоизоляторе накапливается влага. Утеплитель деформируется, снижается его теплоизолирующую способность, влага способствует образованию в древесине плесени, грибов, загниванию и разрушению.

    Избежать таких неприятных последствий позволяет пароизоляция, которая становится защитным барьером на пути пара, не пропуская влагу внутрь утеплителя.

    Выбор пароизоляционного материала

    Для повышения теплосберегающих параметров бревенчатых и брусовых домов выполняют как наружную, так и внутреннюю теплоизоляцию. Утепление деревянного дома снаружи – наиболее эффективный способ, к которому прибегают гораздо чаще, чем к внутреннему.

    Независимо от того, каким способом выполняется утепление, необходимо правильно выбрать пароизоляционный материал. Если выполнить теплоизоляцию неподходящим материалом, при утеплении изнутри дома в помещении может возникнуть парниковый эффект, а наружное утепление будет неэффективно. Поэтому перед тем как выбрать изолятор, нужно внимательно изучить его характеристики.

    Главными критериями выбора пароизоляционного материала служат:

    1. Водоупорность, т.е. способность материала выдерживать какое-то количество жидкости, чем этот показатель выше, тем лучше.
    2. Паропроницаемость, максимальная плотность пропускаемых водяных паров.
    3. Водонепроницаемость, это свойство особенно важно при пароизоляции фасадов и влажных помещений: ванной комнаты, бани, сауны.
    4. Диапазон температур, рекомендованный для данного материала.
    5. Удельный вес. Этот показатель измеряется в г/м2, чем он выше, тем крепче материал.
    6. Прочность на разрыв и натяжение.

    Виды материалов

    Материалы, предназначенные для пароизоляции стен, можно разделить на четыре больших группы:

    • пароизоляционные пленки.
    • мембраны;
    • пленки с фольгированным слоем;
    • обмазочная изоляция.

    Пароизоляционные пленки

    В первую группу входят полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

    Пароизоляция из полиэтилена обычно используется в целях экономии, поскольку, несмотря на некоторые плюсы ПЭ (недорогая цена и хорошая влагостойкость), полиэтиленовая пленка имеет ряд существенных недостатков:

    1. Низкая прочность, пленку можно повредить при укладке, а также она может деформироваться в период эксплуатации.
    2. Короткий срок службы.
    3. Во внутренних помещениях дома может создаться парниковый эффект, поэтому при ее использовании необходимо обустраивать систему принудительной вентиляции.

    Пленка разрушается под воздействием солнечного света, что ограничивает ее использование только внутренними поверхностями, нередко ее применяют для пароизоляции деревянного пола.

    Полипропиленовые пленки по прочности и долговечности намного превосходят пленки из ПЭ. Материал устойчив к перепадам температур и ультрафиолету. Сегодня выпускают пленки из ПП с вискозной и целлюлозной основой, за счет включения в состав этих материалов, впитывающая способность пленки увеличилась на порядок.

    Современные пленки, используемые для пароизоляции стен, имеют многослойную структуру, в которой перемежаются слои, обладающие пароизоляционными свойствами и армированное полотно, добавляющее пленке прочность и износостойкость.

    Пароизоляционные мембраны

    Пароизоляционная дышащая мембрана не препятствует воздухообмену и улучшает вентиляцию деревянных стен дома. Она представляет собой нетканое полотно, которое образует надежный защитный барьер и не позволяет парам проникнуть внутрь утеплителя. Существуют односторонние и двухсторонние мембраны, которые соответственно выводят пар в одном или разных направлениях.

    Фольгированный материал

    Эта группа материалов была специально разработана для пароизоляции бань, саун и парилок, где обычные изоляторы не подходят. На одной поверхности пленки находится фольга, которая обладает отражающей способностью и одновременно снижает теплопотери.

    К фольгированным материалам относятся:

    • крафт-бумага с металлизированным покрытием;
    • металлизированная крафт-бумага с лавсановым покрытием;
    • стеклотканная основа с фольгой.

    Фольгированную пленку можно применять и для теплоизоляции стен жилых домов, в которых благодаря использованию этого материала потери тепла уменьшаются на 10-15%.

    Обмазочная изоляция

    Для стен подвалов и цокольных этажей домов, которые находятся в непосредственной близости от грунта, в качестве пароизоляции используют мастики на основе жидкой резины или битума. Мастика представляет собой водный полимерный раствор, который наносят кистью непосредственно на стены дома. После полного высыхания состава на поверхности образуется прочная пленка, защищающая стену от влаги и пара.

    Как выполняется пароизоляция стен

    Стеновой пирог при внутреннем и наружном утеплении отличается. Внешнюю теплоизоляцию, как правило, делают в старом доме, чтобы придать ему более привлекательный вид, при этом оставив деревянный каркас. Внутреннюю теплоизоляцию производят в новостройках после того, как выполнены работы по внешней отделке.

    Основные правила пароизоляции

    1. Очень важно следить за тем, какой стороной пленка обращена к утеплителю. Гладкая сторона пленки должна находиться на утеплителе, шершавая – снаружи. Фольгированные пленки укладываются блестящей поверхностью в сторону помещения.
    2. Укладка пароизоляции должна производиться внахлест минимум на 10 см.
    3. Герметизация стыков полотен выполняется двусторонней лентой, ширина которой не менее 10 см.
    4. Возле оконных проемов нужно оставить запас полотна на деформацию материала.

    Пароизоляция стен внутри дома

    Пароизоляция внутри дома

    При выполнении внутренней пароизоляции, чтобы в помещении установился оптимальный микроклимат и не получился обратный эффект, когда влага конденсируется внутри дома, нужно строго соблюдать технологию работ.

    Перед началом работ, необходимо подготовить поверхность стен, очистить их от пыли и грязи и провести антисептическую обработку.

    1. На внутренние стены крепят деревянную обрешетку. Сначала устанавливают вертикальные стойки с обеих сторон стены, затем промежуточные. Ширина шага между рейками зависит от размеров утеплителя и типа внутренней отделки. Например, под гипсокартон он составит 60 м, при обшивке вагонкой достаточно расстояния 40 см.
    2. Между рейками укладывают утеплитель, он должен лежать очень плотно друг к другу, чтобы не было просветов.
    3. Сверху утеплителя крепят пароизоляцию. Полотна укладывают внахлест друг на друга, проклеивая стыки двусторонней лентой. Затем пленку фиксируют строительным степлером к деревянным стойкам.
    4. Далее делают монтаж контробрешетки для крепления финишной отделки. Контробрешетка необходима для создания вентиляционного зазора между обшивкой и изоляцией.
    5. Выполняют финишную облицовку.

    Укладка пароизоляции на внешние стены

    При наружном утеплении сруба из брёвен, можно крепить пароизоляцию непосредственно на брёвна, не оставляя вентиляционные зазоры. Их функцию будут выполнять естественные пустоты между бревнами.

    Пароизоляция снаружи дома

    Крепить пароизоляцию непосредственно на стены дома из бруса нельзя, поскольку нарушится циркуляция пара.

    Технология установки пароизоляции на брусовые дома выглядит следующим образом:

    1. Делается каркас из деревянных реек минимальной толщиной 25 мм, которые располагают на расстоянии одного метра друг от друга.
    2. На каркас укладывают листы материала, скрепляя их между собой специальной лентой. Дополнительно пленка фиксируется к деревянным стойкам строительным степлером.
    3. Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка.
    4. Внутрь каркаса укладываются плиты утеплителя.
    5. Сверху каркаса натягивают гидро- ветрозащитную пленку.
    6. Выполняется декоративная отделка.

    Наружная пароизоляция позволяет сохранить внутри деревянного дома комфортный и полезный микроклимат, поскольку дерево не скрывают под отделкой.

    Пароизоляция каркасного дома

    У каркасных конструкций нет жесткого основания для крепления материала, поэтому технология укладки пароизоляции несколько отличается.

    Пароизоляция каркасного дома

    Каркасный дом должен иметь следующую структуру:

    1. Внешняя облицовка (вагонка, сайдинг и др.)
    2. Гидро- и ветроизоляция, которая устанавливается с воздушным зазором по отношению к наружной отделке.
    3. Каркас с утеплителем.
    4. Пароизоляционная мембрана.
    5. Деревянная обрешетка.
    6. Внутренняя обшивка.

    Такой стеновой пирог является идеальным решением для каркасного дома.

    Пароизоляцию стен сруба можно выполнить и самому, но при неумелом исполнении это приведет к многочисленным ошибкам и проблемам. Тонкости этой работы известны только профессионалам.

    Компания «Мастер Срубов» готова оказать свои услуги жителям Москвы и области. Мы гарантируем качественную и быструю работу по утеплению и пароизоляции вашего дома. Чтобы в вашем доме было всегда тепло и уютно, обращайтесь к профессиональным мастерам нашей компании.

    Оставить заявку и связаться с нами вы можете по координатам на странице «Контакты».

    Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

    Выберите виды работ:

    Выберите материалы:

    У вас есть точные замеры дома?

    Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

    Сравнение минеральной ваты и POLYNOR

    7 минусов мин. ваты

    • Каменная минеральная вата — волокнистый воздухопроницаемый материал, со временм дает усадку, что приводит к продуванию в местах стыка ваты с элементами обрешётки;
    • Из-за проникновения влаги увеличивается теплопроводность;
    • Со временем внутри изоляции часто появляются крысиные, осиные гнезда;
    • Является сильным аллергеном для человека. Ломкий и пыльный материал;
    • Дорогая логистика — требуется грузовой транспорт;
    • Требуется профессиональный монтаж, который занимает длительное время;
    • Паро- и гидроизоляционные пленки имеют высокую степень горючести Г4.
    Каменная (минеральная) вата
    Теплопроводность, λ0.057 Вт/(м*К)
    Стоимость за 1м 2 , при толщине слоя 100 мм199 руб.
    Дополнительные материалы для укладки вата
    Пароизоляция, м 224 руб.
    Ветро-гидроизоляция, м 223 руб.
    Лента хозяйственная для проклеивания паро- и гидроизоляция, 4 м.п.38 руб.
    Итого, стоимость дополнительного материала при утеплении м 285 руб.
    Дополнительные затраты
    Ломкость ваты и обрезки, в среднем 10% на м 219 руб.
    Стоимость доставки, газель 10 м 3 , за м 212 руб.
    Работа по укладке, м 2250 руб.
    Итого стоимость за м 2 (материал+работа)565 руб.

    7 плюсов Polynor

    • Polynor обеспечивает идеальную, бесшовную тепловетрозащиту,
      без продувания и сквозняков;
    • Гипоаллергенный продукт не реагирует с водой, воздухом, паром.
      Долговечная теплоизоляция, практически без изменений в своих параметрах;
    • Продукт очень удобен и прост в
      использовании;
    • Напыление на любую неровную поверхность;
    • Удобный для перевозки — в авто помещается 12 м 3 утеплителя;
    • При использовании с огнезащитной пропиткой POLYGUARD группа горючести Г2;
    • Высокая скорость утепления (2м 2 за 2мин.).
    Каменная (минеральная) вата
    0.025 Вт/(м*К)Теплопроводность, λ
    446 руб.Стоимость за 1м 2 , при толщине слоя 50 мм
    Дополнительные материалы для укладки вата
    НенужнаПароизоляция, м 2
    НенужнаВетро-гидроизоляция, м 2
    НенужнаЛента хозяйственная для проклеивания паро- и гидроизоляция, 4 м.п.
    0 руб.Итого, стоимость дополнительного материала при утеплении м 2
    Дополнительные затраты
    0 руб.Стоимость доставки (в легковой автомобиль помещается 12 м 3 утеплителя
    100 руб.Работа по нанесению (не требуют профессиональной подготовки)
    546 руб.Итого стоимость за м 2 (материал+работа)

    Итоговая стомость утеплителя POLYNOR выходит на уровне или ниже стоимости других утеплителей, которые на полке в магазине стоят дешевле

    Сравнение технических характеристик и плюсов утеплителя POLYNOR указывают на его безоговорочное преимущество перед остальными утеплителями. POLYNOR лучше по всем параметрам, и не стоит дороже конкурентов.

    Бесплатная консультация у опытного специалиста

    ФАКТЫ О POLYNOR®

    Polynor — это инновационная технология утепления зданий на основе пенополиуретана, созданная норвежскими учеными. Polynor позволяет легко поддерживать необходимую температуру в помещении, снижая затраты на отопление или кондиционирование на 50%! Может использоваться как при реконструкции, так и при возведении новых жилых и производственных зданий. Polynor является отличным паро- гидро- и шумоизолятором (86% ячеек являются закрытыми), для утепления не требуется монтажа дополнительной гидроизоляции.


    Сравнение с другими видами утеплителя

    Зачастую выбор утеплителя начинается с низкой стоимости, при расчете часто не учитывают стоимость дополнительных материалов, необходимых для правильного монтажа утеплителя. В результате, конечная стоимость утепления обходится значительно дороже изначальной стоимости утеплителя на полке магазина.

    Ниже Вы можете посмотреть сравнительный расчет стоимости утепления разными видами материалов:


    По факту, итоговая стоимость утепления Полинором выходит как минимум не дороже других видов утеплителей, изначально имеющих более низкую цену на полке магазина.
    Принцип выбора утеплителя должен основываться не на его стоимости и фирме производителе, а на его технических характеристиках и учете всех дополнительных затрат.

    Показать содержимое по тегу: нанесение пенополиуретана на пароизоляционную пленку

    Теплоизоляция мансарды пенополиуретаном, ППУ

    Мансарда или мансардный этаж — это эксплуатируемый этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью наклонной или ломаной кровли. Дома с подобной архитектурой обрели популярность еще в середине XVII века. В Париже их проектировал французский архитектор Франсуа Мансар и с тех пор обитаемые чердаки называю его именем — мансарды.

    Плюсы мансарды

    К несомненным плюсам мансарды относится ее практичность — с учетом мансарды существенно увеличивают жилую площадь здaния, при этом не увеличивая нагрузку на фундамент, с пoмoщью мaнcapды мoжнo pacшиpить жилyю плoщaдь нe тoлькo нa cтaдии пpoeктиpoвaния нoвoгo здaния, нo и пpи пepecтpoйкe cтapoгo дoмa. Эстетичность внешнего вида дома снаружи, уменьшение теплопотерь через крышу.

    В общем плюсов — масса, но есть и минусы.

    Минусы мансарды

    Они кроются в самом конструктива мансарды. Пoвышeнныe тpeбoвaния к внyтpeннeй oтдeлкe. Cтeны и пoтoлoк в мaнcapднoм пoмeщeнии — этa кpышa, чepeз кoтopyю пpoxoдят знaчитeльныe тeплoпoтepи из жилья и мoжeт пpocaчивaтьcя aтмocфepнaя влaгa. Чтoбы микроклимат в кoмнaтax пoд кpoвлeй был благоприятным, к теплоизоляции надо отнестись ответственно.

    Ее сложная геометрия требует тщательного подхода к обустройству всех примыканий. Но если заранее продумать способ и подобрать наилучший вариант утепления, то большинства подводных камней можно избежать.

    Традиционно конструкция мансардной кровли проектируется с применением пленки и мембраны для гидро- и пароизоляции и ветрозащиты, а балки установлены так, чтобы между ними можно было уложить листовой или рулонный утеплитель. Но это ненадежный и устаревший способ, неоднократно доказавший свою недолговечность и неэффективность.

    И чтобы не нужно было потом менять утеплитель, а на мансарде это невозможно без переделки, без дорогостоящего ремонта — выбирайте пенополиуретан.

    Он обладает бесспорными преимуществами, это минимальный коэффициент теплопроводности, монолитность слоя теплоизоляции и воздухонепроницаемость как следствие отсутствие поддуваний и сквозняков, большой срок эксплуатации (не менее 30лет) и экологичность материала.

    А мы расскажем какой именно пенополиуретан лучше всего подойдет в вашем случае.

    Утепление открытоячеистым пенополиуретаном

    Если конструкция вашей кровли предусматривает пленки и мембраны для гидро- пароизоляции, то можно применить легкий, открытоячеистый пенополиуретан. В отличие от минваты, это безопасный, экологичный и гипоаллергенный материал. Кроме того он технически лучше всего сочетается с деревом, так как хорошо прилипает к нему и обладает хорошей эластичностью. Достаточная толщина слоя для качественной теплоизоляции — 10 см, но мы рекомендуем нанести 15 см, чтобы полностью заполнить пространство — «под балку». Тем самым обеспечить идеальную теплоизоляцию и увеличить шумопоглощение, чтoбы жильцам нe мeшaл cтyк дoждя или звуки оживленной улицы.

    Теплоизоляция закрытоячеистым пенополиуретаном

    Если кровля устроена с использованием металлического профиля, керамической черепицы или шифера и конструкция не предусматривает пленки и мембраны для гидро- пароизоляции, то на внутреннюю поверхность кровли можно нанести закрытоячеистый пенополиуретан, которому не нужны пленки и мембраны. Благодаря закрытой структуре ячеек ППУ попросту не пропускает и не впитывает влагу. Кроме того, теплопроводность закрытоячеистого пенополиуретана имеет рекордно низкие показатели, поэтому необходимый и достаточный слой ППУ в этом случае составит всего 5 см. При этом металлопрофиль перестает быть гулким — слой теплоизоляции гасит колебания профиля и звуковые волны.

    Так как пенополиуретан наносится на поверхность в жидком виде, это позволяет выполнить теплоизоляцию помещений любой геометрии. Пенополиуретан становится пожалуй, лучшим выбором для утепления таких сложных в утеплении конструкций как ломаные кровли с массой примыканий. Скорость выполнения работ до 300м2 за один рабочий день.

    Как выбрать исполнителя

    Сразу должны предостеречь вас от попыток самостоятельно напылить пенополиуретан для утепления мансарды с использованием дешевого оборудования и непроверенных материалов. Пользуясь хайпом рынок утепления пенополиуретаном атакует масса сомнительных предложений по оборудованию и материалам, которые обещают лучшее утепление при минимуме затрат.

    Как компания с огромным опытом, мы за десять лет практики убедились, что получить качественную пену можно только с использованием профессионального оборудования высокого давления и проверенных компонентов. При этом очень важно соблюдать параметры переработки конкретной марки пенополиуретана — температуру, давление. Более того, перед переработкой компоненты требуют тщательного перемешивания специальными мешалками.

    Нельзя просто взять и напылить качественный ППУ из баллончика, как монтажную пену. Какие бы супер-пупер-высокотехнологичные и инновационные формулы не заявлялись бы на этикетке. Если вы хотите получить качественный и надежный результат — утепление на долгий срок службы мансарды — то в этом деле важна техника, знания, опыт. Все, что называется одним словом — профессионализм.

    Компания Альянс-Проф производит работы уже в течении 10 лет, наши специалисты с большим опытом термоизоляции любых объектов помогут вам выбрать оптимальные компоненты и произведут напыление подходящей марки ППУ с использованием профессионального американского оборудования высокого давления фирмы Graco.

    Поэтому если вы хотите утеплить мансарду максимально надежным, экологичным и долговечным способом — выбирайте напыление пенополиуретана силами специалистов нашей компании. Позвоните в компанию Альянс-Проф для бесплатной консультации.

    Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

    Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

    Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

    Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

    • поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
    • нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
    • стена, состоящая из кирпичей.

    Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

    Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

    Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

    • 1 Минеральная вата и ее свойства
    • 2 Пароизоляция
    • 3 Виды пароизоляции
    • 4 Правила крепления пароизоляционного слоя
    • 5 Итог

    Минеральная вата и ее свойства

    Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

    При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

    Минеральная вата

    Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.

    Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

    • кирпичными, каркасными стенами;
    • внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
    • полы;
    • межэтажные перекрытия;
    • верхний элемент здания (кровля).

    Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

    Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

    Пароизоляция

    Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

    Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

    В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

    Ваш браузер не поддерживается

    На сайте используются современные веб-технологии,
    и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
    Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
    любой из рекомендуемых:

    8 800 505 69 80

    • Главная
    • Статьи
    • Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом

    Нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистиролом

    В этой статье рассмотрим, когда пароизоляция при утеплении пенополистиролом обязательно нужна, какая от нее польза, а в каких случаях ее можно не делать.

    В каких случаях нужна пароизоляция

    Когда стены утепляются внутри помещения

    Если не получается сделать утепление дома со стороны улицы, то в таком случае нужно позаботиться о монтаже пароизоляции. В противном случае теплые массы воздуха дойдут до стен, где сконденсируется влага, что приведет к ухудшению состояния стен и отделки. Со временем там появится плесень и грибок.

    При утеплении крыши дома

    Пенополистиролом утепляют не только стены, но и крышу. В этом случае пригодится не только пароизоляция, но и гидроизоляция, так как на кровлю приходится основная нагрузка в виде осадков.

    Нужно сделать кровельный «пирог», состоящий из пароизоляции, пенополистирола и гидроизоляции. Пароизоляция должна быть под утеплителем, а гидроизоляция — сверху.

    Почему необходимо делать пароизоляцию при утеплении пенополистиролом

    Так как внутри здания влажность воздуха выше, чем снаружи, пар перемещается из зоны там, где его больше (высокого давления) в область, где его меньше (низкого давления). Когда он проходит сквозь стену или утеплитель, на своем пути он может попасть в точку росы (точка, в которой температура стены соответствует значению, при которой пар начинает конденсироваться, примерно 13-17 °С).

    Когда конденсация происходит на небольшом расстоянии от внешней поверхности — это нормально. Но когда точка росы сдвигается внутрь конструкции, то стена промерзает, а влага постепенно пропитывает конструкцию до тех пор, пока не доберется до внутренней поверхности. Таким образом происходит «намокание» стены.

    Чтобы этого избежать, необходимо:

    • сместить точку росы наружу стены. Этого можно достичь при утеплении стен снаружи, в таком случае пароизоляция будет не нужна;
    • чтобы влага не проникла внутрь конструкции, когда точка росы ближе к внутренней поверхности, устанавливают пароизоляцию.

    Какие материалы лучше использовать для пароизоляции

    При установке качественной пароизоляции предпочтительнее использовать специализированные пленки. Они защищают ограждающие конструкции и утеплитель от пара и конденсата, который появляется в отапливаемых помещениях в холодный период года. Пленки используются в перекрытиях, утепленных стенах, кровлях, как плоских, так и скатных. Они совместимы со всеми видами утеплителей из стекловолокна, пенополистирола, базальтовой ваты.

    Заключение

    Для монтажа качественного утепления дома, стоит предусмотреть все варианты, тщательно просчитать, сделать один раз «на совесть» и в дальнейшем не переживать перед каждым наступлением зимы о состоянии утеплителя. Паро- и гидроизоляция — это те материалы, которые уберегут ваш утеплитель и стены от разрушения, а жилье будет обеспечено комфортом и уютом на долгие годы.

    Пароизоляция стен: назначение, применение, виды и способы их установки

    Каким бы сухим ни казался воздух, находящийся внутри помещения, в нем содержится немалое количество паров влаги. И никто бы на них не обращал внимания, если бы в современном строительстве не стали использовать энергосберегающие технологии. Утепление (а вернее сами утеплители) на поверку оказались беззащитными перед влагой и парами, поскольку промокая, они теряют свою способность удерживать тепло внутри помещений. Для их защиты используют гидро- и паробарьер – первый устанавливается снаружи (в большинстве случаев его используют для защиты утеплителя от уличной влаги), а второй изнутри помещения. В задачи последнего входит уберечь утеплитель от паров воды, содержащихся во внутреннем воздухе помещений. Именно о нем и пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с назначением этого материала, видами и способами их использования.

    Зачем нужна пароизоляция стен

    Пароизоляция стен: для чего она нужна и когда без нее невозможно обойтись

    На вопрос, зачем нужна пароизоляция стен, существует только один правильный ответ, который мы частично затронули немного выше – по крайней мере, так он выглядит вкратце. Если же рассматривать его более обширно, то следует затронуть и тему влагообмена в помещениях, который происходит вне зависимости от нашего желания незримым для нас образом. Влага, находящаяся в воздухе, а вернее ее избыток, впитывается в стены дома или квартиры, а при нехватке воды в воздухе влага возвращается назад из стен. Теперь судите сами – куда, по-вашему, будет деваться избыток паров воды, если вы между ними и стеной установите утеплитель? Естественно, они будут накапливаться в нем, ну а дальше, как и было написано выше, заполнять все пустое пространство между его волокнами и вытеснять из них воздух, который, по сути, и является утеплителем. Ни для кого не секрет, что вода во всех своих проявлениях таковым отнюдь не является.

    Пароизоляция стен изнутри

    Монтаж пароизоляции стен нужен не во всех случаях – немаловажным условием поглощения утеплителем паров влаги является разница температур, которая в значительной мере ощутима на наружных стенах. Влага просто конденсирует внутри утеплителя, превращаясь в капельки воды – именно они и являются опасными для утеплителя. Если этого не происходит, то и в установке пароизоляции нет нужды – например, такой эффект отсутствует на внутренних стенах дома.

    В этом отношении можно сформулировать ряд правил, когда без использования паробарьеров обойтись невозможно.

    1. Пароизоляция необходима при утеплении минеральными материалами стен здания, имеющих непосредственный контакт с улицей.
    2. Многослойные стеновые конструкции, в состав которых входит минеральная, базальтовая или какая-либо другая вата в обязательном порядке с внутренней стороны должны покрываться пароизоляционным материалом. Не исключением является и устройство пароизоляции каркасных стен – они также являются многослойной структурой.
    3. Вентилируемые фасады. При их монтаже утеплитель минеральная вата вообще помещается между двумя защитными прослойками – гидробарьером и паробарьером. Первая, наружная прослойка, защищает утеплитель с одной стороны, а внутренняя прослойка, расположенная от стены здания, играет роль паробарьера. Также паробарьер в подобных конструкциях дополнительно выполняет функцию ветрозащиты. Ярким представителем подобных фасадов является дом, обшитый сайдингом, с размещенным за ним утеплителем минеральная вата.

    Как крепить пароизоляцию к стене

    Очень важным моментом, сопутствующим пароизоляции стен изнутри и снаружи, является наличие качественной вентиляции. Если говорить о внутренней пароизоляции, то проветриваться должны внутренние помещения, если о наружной пароизоляции, как в случае с сайдингом, то здесь необходим вентиляционный зазор. Воздух, проходя по нему, удаляет излишки влаги, которая оседает на паробарьере.

    Материал для пароизоляции стен: как выбрать лучший вариант

    На сегодняшний день существуют три основных типа материалов, применяемых для пароизоляции стен – все они отличаются своим устройством, свойствами и возможностями. Ознакомимся с ним более подробно, что даст вам возможность выбрать среди них лучший.

    1. Полиэтиленовая пленка. Ее даже трудно назвать полноценной пароизоляцией, хотя со своими задачами она справляется на все 100%. Ее основной недостаток заключается в создании парникового эффекта – устанавливая ее на стены, в обязательном порядке нужно позаботиться о качественной вентиляции в помещениях. Следует понимать, что пленка, какой бы она ни была, кроме паров влаги, также не пропускает и воздух, и именно поэтому в качестве пароизоляции ее лучше не использовать. Другое дело – гидроизоляция, здесь полиэтиленовая пленка оказывается на высоте. Кстати, некоторые мастера рекомендуют перфорировать целлофан перед использованием в качестве пароизоляции – делать в нем огромное количество дырочек с помощью валика, оборудованного гвоздями. Подход отнюдь неправильный, так как полученные таким способом «поры» будут проводить пары влаги в обоих направлениях – в общем, получить подобным способом мембранную пароизоляцию не получится. В любом случае утеплитель будет неконтролированно подвергаться воздействию паров влаги.
    2. Мастика – специальный материал, который предназначен для нанесения на стены. Отличный вариант для гипсокартона, который в последнее время любят использовать практически все мастера. Нанесенная поверх гипса мастика отлично пропускает сквозь себя воздух, но задерживает пары влаги – данная пароизоляция наносится на стены еще до выполнения отделочных работ.
    3. Мембранные пленки – это новое поколение пароизоляционных материалов. Такая пленка имеет массу небольших отверстий, которые, как и мастика, способны пропускать воздух, но при этом удерживать влагу. Работает такая пленка только в одном направлении – вопрос, какой стороной укладывать такую пароизоляцию, очень важен. Чтобы все было правильно, необходимо обращать внимание на метки производителя, которые они устанавливают с той стороны, с которой материал в состоянии проводить воздух. Таких мембранных материалов существует целых три вида.
      • Наружный паробарьер – используется вне помещения. К таким материалам можно отнести «Мегаизол-А», «Изоспан-А» и им подобные – их используют для защиты утеплителя, устанавливаемого снаружи помещения. Они подходят для всех видов вентилируемых фасадов.
      • Внутренний паробарьер, ярким представителем которого являются материалы «Изоспан-В» и «Мегаизол-В». Это двухслойная полиэтиленовая пленка, обладающая антиконденсатной поверхностью.
      • Пароизоляция с теплоотражающим экраном. Применяется при утеплении таких помещений, как бани, сауны и т.д. Его основное отличие заключается в наличии теплоотражающего экрана. К ярким представителям подобной продукции можно отнести паробарьеры «Изоспан FX», «Изоспан FD» и «Изоспан FS».

    Как выбрать материал для пароизоляции стен

    В общем, принцип выбора пароизоляционных материалов достаточно простой, да и выбирать практически не из чего. Имеется всего два правильных решения – мастика или мембрана. С мастикой все просто, а среди мембранных материалов выбрать необходимый будет не намного труднее.

    В завершение темы несколько слов о том, как укладывать пароизоляцию для стен. Существует две исполнительные монтажные схемы – согласно одной из них пароизоляция крепится непосредственно к каркасу и прижимается к утеплителю обшивочным материалом, а по другой пароизоляционный материал прижимается к каркасу брусом небольшого сечения. Вторая исполнительная схема решения вопроса, как крепить пароизоляцию к стене, обеспечивает вентиляционный зазор между паробарьером и обшивкой стен, что позволяет достаточно эффективно проветривать пространство в районе паробарьера. В большинстве случаев вторая исполнительная схема используется при утеплении крыш. Внутри помещения она практически не применяется, так как для ее осуществления требуется дополнительное пространство, которое, как показывает практика, даже в таких небольших количествах лишним не бывает.

    Как производится монтаж пароизоляции стен

    Напоследок добавлю тот факт, что пароизоляция стен должна выполняться грамотно, поскольку это залог комфортного микроклимата в помещениях, достичь которого можно только соблюдая некоторые правила монтажа. К ним можно отнести укладку пароизоляции внахлест, устройство тех же вентиляционных зазоров и создание так называемой круговой пароизоляции, при которой уложенный материал представляет собой цельное покрытие по стенам и потолку.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты