Опилкобетон как утеплитель для стен?

Опилкобетон, как утеплитель?

— Опилкобетон, как утеплитель?

— Ага. А почему бы нет?

— Хе, так ведь там больше цемента и песка, чем опила.

— Какого песка? Не надо никакого песка.

— Не слабовато будет?

— А тебе какая разница? Слабовато, не слабовато. Ты что, конструкционный монолит будешь заливать?

— Нет, конечно. Только для утепления.

— А раз только для утепления, так прочность никакой роли не играет. Для утепления и маты различные волоконные закладывают. Какая в них прочность?

— Это так. Но у матов свойства теплоизоляционные покруче будут, чем у твоего опилкобетона.

— Ну и что? Для теплоизоляции на потолок кладут, например, два слоя матов толщиной по 4 сантиметра. А ты опилкобетон положишь 20 сантиметров.

— Но все равно интересно, сравним ли даже 20-сантиметровый слой с 8-сантиметровым у матов.

— Интересно, конечно. Давай так: для начала сравним опилкобетон с пенобетоном.

— На пенобетон данные по теплопроводности есть. А он по своей структуре очень даже похож на опилкобетон. Только в пенобетоне пузырьки пустые, а в опилкобетоне — заполнены деревом. В принципе, для теплоизоляции это даже лучше.

— А ты представь себе не пузырек, а пузырь. Для наглядности. Если в нем воздух, то он постоянно циркулирует от холодной стенки к теплой. И поэтому переносит тепло от теплой к холодной. Отсюда и теплопотери. А в заполненном пузыре тепло переносить нечему, и теплопотери будут определяться степенью теплопроводности материала, который заполняет пространство.

— Чего-то как-то витиевато. Попроще нельзя?

— Ладно. Вот окно у тебя, видишь? Две рамы, между ними воздух.

— Вот второе окно. Такое же. А как ты думаешь, если заложить между рамами во втором окне все пространство ватой, теплее будет?

— Козе понятно, что теплее.

— Выходит, опилкобетон теплее пенобетона?

— Не знаю. Но по логике — так. При условии, конечно, что структуры будут похожи. То есть, одинаковые размеры пузырьков и равное их количество.

— Опил разный бывает. Один крупный, от больших пилорам, другой — мельче. А то и просто стружка.

— Вот-вот. Нам надо однородный такой, не слишком крупный и не слишком мелкий. Но не стружка.

— В принципе, какая разница?

— Э-э, не скажи. Если взять слишком мелкий или стружку, то расход цемента увеличится.

— Да перестань ты! В любом случае, если нам прочность особенная не нужна, мы ведь можем снизить расход цемента до минимума! Лишь бы опилинки склеить меж собой.

— Вообще, да. И даже если там и каверны останутся воздушные, нам это на руку.

— Вот именно. Хы, получается, что опилкобетон дешевле пенобетона. Не надо пенообразователей, пеногенераторов, спец-установок для производства. ..

— Дык, а я про что? Обычный бетоно- или растворо-смеситель. А если немного, так и руками можно перелопатить.

— Не, руками так не перемешаешь, как в смесителе. Слушай, а ведь придет момент, когда деревянная составляющая в этом опилкобетоне сгниет!

— Наверно, да. Ну и что? В пенобетоне тоже пустые пузырьки.

— Понятно. Ну, так как там насчет теплоизоляции?

— Ну, а ты согласен с тем, что теплоизоляционные свойства опилкобетона не хуже, чем у пенобетона?

— Тогда чего спрашиваешь? Вот, гляди: коэффициент теплопроводности пенобетона марки 300 — 0,07.

— Мне это ничего не говорит.

— Мне тоже. Но давай сравним: то же значение у кирпича силикатного — 1.

— А у мата какого-нибудь?

— Щас пошарим. Вот: минеральная вата — 0,032. Вообще, самым теплым считается пенополистирол, у него коэффициент 0,030. А у некоторых марок и до 0,022.

— Так, давай чуть вернемся. Получается, что для того, чтобы наш опилкобетон был таким же «теплым», как минвата, надо положить слой в два раза толще. Логично?

— Логично. Я тебе об этом и толковал. И дешевле. Ну-ка, посчитаем. Имеем потолок площадью 10 кв метров. Ну, так, для примера. 10 кв метров любого утеплителя толщиной 4 см стоят около 1000 рублей. Нам надо 2 таких слоя. Значит, 2000 рублей.

— А какой объем опилкобетона?

— 10 кв метров умножаем на 0,2. Получаем 2 куб метра.

— Ну? И сколько надо денег на материалы?

— Дык, цемента — 40 кг. Это порядка 150 рублей. На все 2 куба опилкобетона.

— Ну ты, блин, даешь! Иди к любому предпринимателю, который доски пилит, он тебе так отдаст. Еще спасибо скажет! Он сам не знает, куда его девать.

— Все равно, сомнительно это как-то. Я еще не видел опилкобетон на потолке.

— А просто опил видел?

— Видел. Ну, это уж совсем никуда. И загореться может.

— Вот-вот. Но ведь не жалуются при этом, что замерзают?

— Хе, а ты сам-то ложил опилкобетон на потолок?

— Приходи, покажу. У меня мастерская так утеплена сверху.

— Знаешь, если б раньше сообразил, то и баню бы также закрыл.

Глина с опилками как утеплитель стен

Современная строительная индустрия предлагает хозяевам частных домов множество вариантов утепления стен, новые материалы обладают большим количеством положительных характеристик, но зачастую стоят слишком дорого, их трудно монтировать, они требуют особых условий эксплуатации. При строительстве небольших частных домов и дачных домиков на помощь приходят проверенные временем материалы, не требующие больших затрат: глина и опилки. Это идеальный вариант для бюджетного строительства.

Смесь глины с опилками

Преимущества и недостатки

В последнее время возрастает популярность экологичного строительства без применения искусственных материалов и без вреда для окружающей среды. Глина — это доступный материал, а опилки — это способ безотходно использовать древесину. Опилки обладают очень низкой теплопроводностью и могут надолго сохранить тепло. Глина является связующим и дает опилкам возможность сохранять свои свойства в течение длительного времени.

• Утепление стен опилками обойдется очень дешево или даже бесплатно.
• Ремонт готового утеплителя можно выполнить самостоятельно и очень быстро. Достаточно замешать небольшое количество смеси и устранить неполадки.
• Полученный материал является отличным звукоизолятором наравне с самыми современными изобретениями строительной индустрии.
• Стены с глиной «дышат», на них не образуется конденсат, им не требуется монтаж пароизоляционного слоя.

Глиняную смесь не всегда можно применять в качестве утеплителя. Перед началом работ следует ознакомиться с недостатками материала и способами их устранения:

• Опилки — это легко воспламеняющийся материал и даже негорючий глиняный слой лишь незначительно снижает риск возгорания. Вблизи стен, утепленных глиной с опилками, следует внимательно следить за состоянием электропроводки, помещать ее в специальные короба, не подверженные возгоранию, глиняные стены необходимо оградить от печей с помощью негорючего материала.
• Применять глиняный утеплитель можно только внутри дома. При намокании теплоизоляционные характеристики материала значительно снижаются (после высыхания они полностью восстанавливаются).
• Материал обладает большой плотностью, для достижения хорошего теплоизоляционного эффекта придется нанести на стены толстый слой глины, перед началом работ следует убедиться, что несущая конструкция дома это выдержит.

Блоки из глины с опилками

Будет интересно — Глина для печки: обзор и подготовка материала.

Технология

Процесс утепления стен опилкобетоном — это непростой и трудоемкий процесс, требующий большой физической силы, выносливости и терпения. Выполнить все работы может один человек, но с помощниками процесс займет гораздо меньше времени.

Глина — это пучинистый материал, а значит, при замерзании в насыщенном водой состоянии будет сильно набухать и разрушаться. Утепление стен советуют выполнять летом, тогда до начала первых холодов смесь успеет высохнуть и набраться прочности.

Как приготовить раствор?

Глина с опилками хорошо работает как утеплитель для стен, только если материалы выбраны, подготовлены и нанесены правильно. Процесс утепления дома начинается с приготовления раствора и подбора материалов. Обе составляющие смеси можно получить бесплатно. Но стоит обратить внимание на их качество.

Глина

Материал доступен, стоит недорого, а в некоторых случаях его можно достать бесплатно. Следует обратить внимание на качество материала: не допускается наличие посторонних предметов в материале.

Можно использовать только что привезенную глину, но для получения идеальной консистенции смеси и долговечности утеплителя необходимо подготовить глину. Для этого ее заливают водой, перемешивают и оставляют на зиму. За это время материал переживает несколько циклов оттаивания и заморозки. Природная пучинистость вынуждает материал несколько раз расширяться и снова сужаться, глина становится однородной и пластичной.

Глина бывает «тощая» и «жирная», от показателя жирности зависит пластичность. При использовании «жирной» (пластичной) глины необходимо добавлять в состав утеплителя немного песка.

Глина для приготовления раствора

Глину перед началом работ необходимо подготовить: оставить на зиму в насыщенном водой состоянии.

Опилки

Опилки — это отход деревообрабатывающей промышленности. Их можно специально купить по невысокой цене на любом предприятии. Для утепления стен можно использовать разные опилки, обладающие своими полезными свойствами:

• Дуб почти не меняет свой размер и плотность под действием влаги, почти не гниет, стоек к воздействию бактерий.
• Хвойные опилки меньше чем остальные породы древесины подвержены образованию плесени из-за высокого содержания эфирных масел.

При утеплении стен можно использовать смесь из нескольких видов опилок.

Перед началом работ опилки необходимо подготовить:

1. Сначала опилки избавляют от примесей, просеивают и промывают.
2. После этого опилки тщательно высушивают.
3. Сухие опилки необходимо пропитать составами, защищающими дерево от гниения, плесени и возгорания.

Опилки для приготовления смеси

Можно использовать смешанные опилки для получения лучших свойств теплоизоляционного материала.

Приготовление раствора

Чтобы правильно приготовить смесь, необходим набор инструментов:

• Бетономешалка.
• 2 бочки.
• Ведра.

Сначала в одной из бочек замачивается глина. Ее оставляют на несколько часов и периодически помешивая, ждут, когда она станет однородной. После этого 1–2 ведра глины заливают в бетономешалку и постепенно добавляют туда опилки в пропорции 3:2 соответственно.

Для достижения лучших теплоизоляционных свойств в смесь добавляют техническую соль, но в этом случае пропорция глины и опилок меняется на 1:1.

После непродолжительного нахождения в бетономешалке смесь готова к использованию, ее переливают во вторую бочку или сразу приступают к монтажу.

Нанесение

Для нанесения утеплителя на стены можно применять опалубку, но этот метод очень трудоемкий, гораздо проще подготовить плиты из утеплителя:

• Чтобы изготовить плиты, необходимо заранее изготовить несколько форм для них. Их размер будет зависеть от параметров стены. Формы можно приготовить самостоятельно, собрав их из фанеры и брусков с помощью гвоздей и молотка. Толщина плит утеплителя будет зависеть от средней зимней температуры и наличия в составе смеси технической соли.
• Форму заливают приготовленным раствором небольшими порциями и периодически разравнивают. Желательно максимально сократить количество воздушных пузырьков и толще смеси.

• Монтаж плит осуществляется после затвердевания материала, можно использовать не до конца высушенные плиты, достаточно, чтобы они просто держали форму.
• Плиты устанавливаются вплотную друг у другу, закрепляются.
• Места стыков, сколы углов и зазоры замазывают остатками глиняной смеси.

Монтаж плит из глины с опилками

Для монтажа используются деревянные направляющие, между ними помещают плиты и после этого затирают стыки остатками глиняной смеси.

Эта технология утепления дома обеспечивает чистоту в помещении во время монтажа. Сырая глина — это очень грязный и плохо отмывающийся материал. Не рекомендуется использовать его в помещениях, где уже завершены монтажные работы. Плиты же можно подготовить в другом месте, сохранив комнату чистой.

Очень важно правильно сушить плиты утеплителя. При быстром высыхании на поверхности плит образуется плотная сухая корка, мешающая воде, находящейся внутри выходить наужу, это приводит к неравномерному высыханию, повреждению и потере теплоизоляционных свойств. Чтобы высушить плиты равномерно их необходимо оставить в помещении с достаточной влажностью и оградить от попадания прямых солнечных лучей.

Чистовая отделка

Сами по себе плиты их глины с опилками имеют неровную поверхность, выровнять ее можно с помощью специальной штукатурной смеси из опилок — арболита.

Смесь наносится после полного высыхания плит утеплителя. Штукатурка стен происходит в 2 слоя: сначала грубая черновая штукатурка, потом — затирка без добавления опилок.

Чтобы приготовить раствор необходимо взять мелкие опилки, воду и глину с известью. Материалы смешиваются по ранее описанной технологии и сразу наносятся на стены, дополнительно увеличивая теплоизоляцию. Наносится раствор шпателем и максимально выравнивается. Толщина слоя составляет 2–3 мм.

Финальным слоем будет такой же раствор, но без добавления опилок, он аккуратно наносится на стены, выравнивается и вскоре застывает. После этого комнату можно оклеить обоями или покрасить. Материал долговечен, надежен и прост в ремонте, утеплитель прослужит хозяевам долгие годы.

Опилкобетон возвращается на строительный рынок: успех неизбежен

Строительный материал под названием опилкобетон отечественные специалисты изобрели еще в 1960-х годах. Более сотни заводов по его производству появилось в Советском Союзе, но предпочтение все равно отдавалось крупноблочному бетону, поэтому большой популярностью опилкобетон не пользовался. Сегодня этот материал все еще считается экзотикой строительного рынка, но спрос на него растет, поскольку одной из главных его характеристик является экологичность.

Что такое опилкобетон: технология

Опилкобетон является легким конструктивно-теплоизоляционным бетоном, где в качестве вяжущего элемента используют цемент с известью, а в качестве заполнителя – древесные опилки и песок. Опилкобетон ничуть не уступает по своим качествам натуральной древесине, так как обладает отличной паропроницаемостью и звукопоглощением. При этом санитарно-гигиенические показатели этого стройматериала можно назвать идеальными.

Для чего применяют опилкобетон?

Используется этот материал для строительства объектов самого различного назначения – торгового, промышленного, жилого и т. д. Из него строят коттеджи, загородные дома, дачи и другие малоэтажные здания и сооружения. Чтобы изготовить опилкобетон, больших тепловых и энергетических затрат не требуется. Благодаря этому его себестоимость достаточно низкая. Для производства этого продукта в ход идут опилки, что позволяет утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности наиболее эффективно.

Плюсы опилкобетона

Основными преимуществами этого материала являются его экологическая чистота и теплозащитные качества. Благодаря последнему в процессе строительства нет необходимости нести дополнительные затраты на теплоизоляцию стен. Практика показала, что опилкобетонные стены в 30 см толщиной сохраняют то же количество тепла, что и кирпичные стены толщиной в 1 метр. Кроме того, из-за малого веса опилкобетона (в сравнении с обычным бетоном), нагрузка на фундамент существенно уменьшается, следовательно, снижаются финансовые затраты на устройство самого фундамента.

Еще один плюс этого продукта – долговечность. Здания, построенные из него, имеют очень длительный срок службы. Материал стоек к деформациям на растяжения и изгибы, а также к ударным нагрузкам, следовательно, он очень прочен. Несмотря на то, что опилкобетон на 50 % состоит из древесных опилок, он весьма огнестоек из-за содержания в нем цемента и песка. В течение более чем двух часов он способен выстоять при температуре до 1200 градусов.

Механической обработке опилкобетон поддается очень хорошо. Он легко распиливается, его можно сверлить, забивать в него гвозди, фрезеровать и т.д. К грибку и плесени устойчив, гниению не подвержен, морозоустойчив. Обладает хорошим сцеплением со штукатурными и бетонными составами, прекрасно контактирует с клеящими и лакокрасочными средствами.

Минусы опилкобетона

К единственному недостатку этого строительного материала можно отнести его водопоглощение. Чем величина данного показателя ниже, тем выше качество продукта. В зависимости от плотности, опилкобетон имеет водопоглощение от 8 до 12%. Снизить показатель до 2-4% можно в процессе обработки материала водоотталкивающим составом. Сравним процентное водопоглощение опилкобетона и других стройматериалов:

• керамзитобетон – 8%;
• железобетон – 3%;
• пено- и газобетон – 8-10%;
• пено- и газосиликат – 8-10%;
• глиняный кирпич – 2-4%;
• полистиролбетон – 8%.

Как видим, показатели опилкобетона ничуть не хуже, чем у других материалов, а при дополнительной обработке даже лучше, поэтому если водопоглощение и можно назвать недостатком, то абсолютно несущественным.

Опилкобетон: отзывы

Строительство из опилкобетона: дома, стены, баня, гараж

Опилкобетон – материал универсальный. Из него можно выстроить не только дом, но и гараж, баню, забор и многое другое. Процесс строительства – поэтапный. Прежде всего, необходимо заготовить сам материал, для чего производится двойное просеивание опилок. Если планируется сооружение бани, сауны или другого помещения с повышенной влажностью, материал дополнительно обрабатывается специальным минерализатором для придания ему большей прочности. Готовые опилки добавляются к смеси песка и цемента. Полученная масса тщательно вымешивается, после чего в нее подливается небольшое количество воды. Из этой массы можно изготовить как монолитные стены, наполняя ею заранее подготовленную опалубку, так и отдельные блоки.

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены. Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью. Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Какие опилки выбрать?

Чтобы изготовить качественный опилкобетон, необходимо использовать опилки древесины преимущественно хвойных пород размером от 1 до 5 мм. Они обладают однородным гранулированным строением, благодаря чему обеспечивается их хорошая текучесть, которая очень важна при процессе прессования в формы опилкобетонной смеси. Кроме того, они менее подвержены процессам биологического разложения. Для изготовления опилкобетона чаще всего используются еловые опилки из-за наилучших характеристик. Можно сравнить пригодность тех или иных пород древесины, опираясь на следующую таблицу.

Время схватывания цементно-опилочной смеси напрямую зависит от породы древесины. Так, смесь, содержащая еловые опилки, полностью схватывается приблизительно за 10-11 часов, сосновые – за 12-15 часов, а лиственничные – более чем за 90 часов.

Чтобы уменьшить влияние органических водорастворимых элементов на цемент, опилки обрабатываются химическим или физическим способом. Самый простой – окисление органических составляющих на воздухе, предпочтительно под солнечными лучами. При таком методе одни вещества сразу окисляются, другие сперва бродят, а затем частично окисляются, остекляются или кристаллизуются, преобразуясь в нерастворимые формы. Но этот метод имеет недостаток – длительность. Опилки хвойных пород окисляются около 2-3 месяцев, а лиственных – от 6.

При втором способе опилки обрабатываются водой. Их либо оставляют под дождем на длительное время, либо специально вымачивают. Но по времени этот способ такой же затратный, как и предыдущий, так как высыхают опилки очень долго.

Самый распространенный метод – это обработка опилок раствором хлористого кальция либо жидкого стекла. Однако опилки, обработанные жидким стеклом, несмотря на быстрое затвердение, почти в 2 раза менее прочные, чем обработанные хлористым кальцием. В свою очередь, высококачественный материал из опилок, обработанных кальцием, можно получить только в случае использования хорошо выдержанной хвойной древесины.

Состав и пропорции опилкобетона: особенности приготовления бетонной смеси своими руками

Соотношением песка и опилок определяется плотность опилкобетона. Чем песка меньше, тем ниже будет плотность готового материала. Он будет обладать лучшими теплотехническими свойствами, но его прочность будет не очень высокой. Чем больше песка, тем прочнее получится опилкобетон, и тем менее теплыми в результате будут стены из него.

Для замеса опилкобетона в качестве вяжущего вещества используют цемент. Чтобы сэкономить, его частично можно заменить глиной либо известью. Рецептов изготовления опилкобетона существует достаточно много, но главное – чтобы состав заполнителей и вяжущих средств имел высокое качество. Вот один из возможных рецептов, для которого потребуется:

• цемент – 1200 кг/м3;
• песок – 1550 кг/м3;
• гашеная известь – 600 кг/м3;
• опилки – 220 кг/м3.

Количество воды для замешивания должно быть в пределах 250-350 л/м3, в зависимости от исходной влажности используемых опилок. В случае самостроя процесс замеса производится следующим образом:

1. необходимое количество песка, цемента и извести тщательно перемешивается в сухом виде;
2. в получившуюся массу добавляются опилки, и все снова хорошо перемешивается с помощью оборудования;
3. небольшими дозами добавляется вода (подливать можно из обычной лейки);
4. масса вновь перемешивается.

Проверить готовую смесь на пригодность можно, сжав ее комок в руке. Если из него не сочится вода, а при разжатии руки он не рассыпался, значит, опилкобетон готов к дальнейшему использованию, то есть прессованию его в заготовленные формы для блоков или заливке в опалубку.

Опилкобетон как утеплитель

Опилкобетон используют не только в качестве конкретного строительного материала, но и в качестве утеплителя для стен, потолка и пола. Если этот продукт применять только как утеплитель, то коэффициент его теплопроводности должен составлять 0,07-0,12 Вт/(м- 0 С). Добиться такого показателя можно уменьшением количества песка, цемента и воды. Таким образом, получится очень легкий по весу материал, опилки в котором остаются меж собой скрепленными, но между ними остаются воздушные мелкие полости. Чтобы сделать опилкобетонный утеплитель более прочным, но без утери теплопроводности, в состав можно добавить нарезанной соломы.

Как построить своими руками монолитный дом из опилкобетона смотрите на видео:

В Европе и США опилкобетон уже давно популярен, и только на родине этот материал еще не получил столь широкого распространения. Но это лишь вопрос времени, так как люди уже начали понимать, что заливной дом из опилкобетона может обойтись в три раза дешевле, чем из кирпича, а по качеству такое жилище не уступает модным нынче деревянным домам, стоящим дороже. Кроме того, опилкобетон столь универсален, что из него можно выстроить все что угодно – от фундаментов и стен до заборов и лестниц.

Цены на блоки из опилкобетона и арболита

Получили ответ на свой вопрос?

Поделитесь с друзьями и коллегами с помощью кнопок соц. сетей. Спасибо!

Опилки в качестве утеплителя

Отходы древесного производства находят применение в термоизоляции зданий. Опилки как утеплитель используются при строительстве одноэтажных деревянных каркасных домов без мансарды. Такой вариант позволяет через некоторое время досыпать их. Если объект имеет два или три этажа, то данный материал подойдет для перекрытий и чердака.

Для стен кирпичного дома подходят смеси из опилок с содержанием извести и гипса. В противном случае происходит сильная усадка наполнителя.

Рекомендации по выбору

Могут быть разного размера, предназначение каждого из них показано в таблице.

При невысокой цене и доступности они обладают массой достоинств:

• небольшой вес;
• хорошие термосберегающие свойства;
• экологичность;
• простота в работе.

Изолируем напольное покрытие

Этот легковоспламеняющийся материал в чистом виде для работы не подходит. Применяют приготовленные разными способами комбинированные составы.

1. Опилкобетон.

Необходимо взять опилки, песок и цемент в соотношении объемов 10:1:1. Соедините и тщательно перемешайте три ингредиента. Затем добавьте столько воды, чтобы слепить в ладони плотный комок, не выделяющий жидкости. Из полученной смеси формуют блоки нужного размера и используют их после застывания.

Готовится из легкой марки бетона и древесной щепы. В качестве наполнителя может выступать и волокно конопли. Плиты из арболита обладают хорошими звукоизоляционными свойствами и огнестойкостью.

Чтобы утеплить опилками пол, используют древесные блоки на их основе. Это прочный, но не стойкий к воздействию влаги материал, поэтому перед его применением устраивают гидроизоляцию. Работы осуществляются в несколько этапов:

• опилки смачивают раствором медного купороса;
• соединяют их с цементом в соотношении 8:1;
• на пол засыпают смесь и плотно ее утрамбовывают.

4. Гранулы.

Утеплитель изготавливают из компонентов:

• опилки;
• антипрен;
• антисептик;
• карбоксиметилцеллюлоза.

Полученные окатыши стоят недорого, огнестойки и не подвержены гниению и образованию плесени. Их засыпают плотным слоем на основание пола.

Это термоизолятор из целлюлозы с добавлением антипрена и борной кислоты в качестве антисептика. Его используют методом ручной засыпки с последующим уплотнением.

Для этого следует выбирать самые мелкие фракции, чтобы получить термосберегающий слой. Также они должны быть сухими. Порядок действий таков:

• заделайте все имеющиеся щели монтажной пеной;
• выстелите перекрытие картоном, прочно закрепив его на поверхности;
• сделайте первую насыпь из более крупной фракции, при этом 10-15 см будет достаточно;
• утрамбуйте ее;
• засыпьте сверху мелкий утеплитель и также тщательно умните.

Если это чердак, то термосберегающий слой нужно накрыть паропроницаемым влагоотталкивающим материалом так, чтобы испарения выходили наружу. Не используйте для этой цели полиэтилен, так как опилки из-за накопления влаги начнут загнивать. Для перекрытий применяют их смесь с равным объемом глины. Укладывают ее плотно, а толщина должна быть не меньше 5 см.

Утепление можно выполнить с помощью увлажненного состава цемента и опилок в соотношении 1:10, слой выкладывается и утрамбовывается ногами. Если потолок черновой, то предварительно его нужно выстелить пергамином, а все деревянные части обработать огнеупорным составом.

• сухие опилки, известь и гипс смешиваем в пропорции 10:1:1;
• смачиваем все это 3%-м раствором антисептика;
• заполняем утеплителем стены и уплотняем его.

Внимание! Прежде, чем начинать работу, позаботьтесь о противопожарной безопасности, изолировав проводку, розетки и систему отопления огнеупорным материалом.

Предложенные варианты не представляют большой сложности, при желании это способен сделать каждый. По отзывам утепление опилками при соблюдении технологий является надежным, простым и доступным способом сохранить необходимую температуру в вашем доме даже в разгар зимы.

Дом из опилкобетона

Опилкобетон является лёгким бетоном, в составе которого обязательно наличие цемента, опилок, минерализаторов и песка. Этот материал отличается экологичностью, малый весом, а также повышенным уровнем устойчивости к огню, низкой теплопроводностью и высокой проницаемостью для пара. Его применяют для строительства монолитных зданий или для создания строительных блоков. Также из него можно возводить несущие конструкции. В регионах, где имеются деревообрабатывающие предприятия, заполнителем выступают древесные опилки. Такой композитный материал по своим санитарно-гигиеническим характеристикам можно назвать самым комфортным из всех легких бетонов для возведения жилых зданий.

Состав опилкобетона

Наиболее оптимальным вариантом для формирования блоков опилкобетона можно назвать использование свежих опилок из древесины хвойных сортов. В том случае, если вы намерены создавать блоки из старых опилок, то их обязательно нужно защитить от гниения специализированными препаратами. В качестве консерванта можно использовать известковое молоко или 10% раствор хлорида кальция. Опилки могут быть использованы для формования блоков только после просушивания.

Коэффициент плотности опилкобетона находится в непосредственной зависимости от соотношения опилок, вяжущего материала и песка. При увеличении процентного количества органических ингредиентов, повышаются теплотехнические показатели, но падает уровень прочности. В то время, как повышение количества вяжущего компонента и песка приводит к повышению прочностных качеств, водонепроницаемости, морозостойкости и снижению коррозии арматурных элементов.

Готовим опилкобетон своими руками

Где применяется опилкобетон?

Исходя из количественного соотношения ингредиентов, данный композитный материал бывает таких марок:

• 15 и М 20 является прекрасным материалом для создания внутренних и наружных стен домов, коттеджей, дач, хозяйственных построек – сараев, гаражей, бань. Кроме этого они применяются для реконструкции зданий
• М 5 и М 10, вследствие высоких теплоизоляционных свойств, подходят для утепления уже построенных стен, подвалов.

Из опилкобетона создают даже заборы и столбы.

В том случае, если вы используете опилкобетон для реконструкции здания, то нет необходимости усиливать фундамент.

Главной отличительной особенностью опилкобетона можно назвать его небольшую массу. Строение, имеющее площадь 250 м2 будет весить лишь 50 тонн, что дает возможность обойтись без создания сложного фундамента. Опилкобетон может применять в любом строительном проекте, который рассчитан на другие материалы. С применением опилкобетона, вы существенно снизите расходы на возведение объекта.

Плюсы и минусы опилкобетона

Среди положительных качеств стоит выделить:

• он отлично поддается механической обработке. Опилкобетонный блок можно пилить, сверлить, крепить гвоздями, вследствие чего повышается качество монтажных работ и экономится стеновой материал. В случае необходимости подгонки блока, от него куски не откалывают, а рубят. Если нужно получить точные размеры опилкобетонный блок режут ножовкой. По удобству этот материал можно сравнить с газосиликатными и пеноблоками
• цемент, который лежит в основе опилкобетона, представляет собой отличную основу для всех покрытий защитного и декоративного назначения. Клей, применяемый в ходе облицовки блоков, гарантирует прочное сцепление отделки с основой
• водопоглощение опилкобетона находится на уровне обычных строительных материалов. Посредством облицовки опилкобетонных поверхностей защитно-декоративными покрытиями или применения гидрофобизирующих средств дает возможность уменьшить водопоглощающую способность до 2-4 %
• опилкобетон, который создан с соблюдением специальной технологии, не имеет горючих свойств. Высокий уровень огнестойкости материала гарантируется тем, органические ингредиенты полностью покрыты цементно-песчаной стенкой. Блок, имеющий до 50% опилок, отличается огнестойкостью на протяжении 2,5 часов при температуре до 12000С. Стоит отметить, что по уровню огнестойкости опилкобетон превосходит пенополистиролбетон, по этой причине он подходит для реализации всего объема строительных работ
• теплотехнические показатели опилкобетоны вплотную приближают его к очень популярным поризованным бетонам
• отличные звукоизоляционные показатели
• легкость монтажа
• длительный период эксплуатации
• доступная цена.

К сожалению, идеальных материалов не существует и у опилкобетона есть свои минусы. К главным минусам относят:

• медленный набор прочности в процессе изготовления элементов, толщина которых превышает 200 мм. Свои марочные прочностные характеристики опилкобетон приобретает лишь через 90 дней после изготовления
• необходимость качественной влагозащиты, как внутри, так и снаружи, а также монтажа пароизоляции – пергамина между блоками и облицовкой
• опилкобетон на протяжении длительного времени находится в легкодеформируемом состоянии, то есть блоки пружинят во время монтажа.

Опилкобетон своими руками

Все составляющие опилкобетона, хороши тем, что их нет необходимости заготавливать заранее. Все, их чего состоит данный материал можно приобрести в магазинах, занимающихся торговлей стройматериалами, а также на рынках или складах. По этой причине заготовкой можно начать заниматься практически за день до начала производства.

Поскольку приготовление опилкобетона своими руками представляет собой довольно трудоемкий процесс, стоит для смешивания компонентов приобрести бетономешалку или растворосмеситель. Первым делом высушенные опилки нужно просеять через сито, с ячейками 10*10 мм. После этого опилки смешивают с песком и цементом. Далее в приготовленную смесь добавляется глиняное или известняковое тесто и все хорошо вымешивается. Полученную смесь нужно развести водой, порционно добавляя ее. После каждого долива воды смесь нужно перемешать.

О правильном приготовлении смеси говорит пластичный комок при сжатии в кулаке. На этом комке должны быть видны следы от пальцев и не должно быть выступающих капель воды. Это главные признаки готовности смеси. Далее из смеси можно формировать блоки. Помните, что нельзя медлить! Через 1,5-2 часа смесь станет твердой. При укладке смеси в форму нужно удостовериться, что весь воздух вышел во время утрамбовывания.

Для того, чтобы сделать определенную марку, нужно соблюсти пропорции:

• М5. На 200 кг опилок нужно взять 50 кг цемента, 50 кг песка, 200 кг извести или глины. Получаемая плотность составит 500 кг/м3
• М10. На 200 кг опилок нужно взять 100 кг цемента, 200 кг песка, 150 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 650 кг/м3
• М15. На 200 кг опилок нужно взять 150 кг цемента, 350 кг песка, 100 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 800 кг/м3
• М20. На 200 кг опилок нужно взять 200 кг цемента, 500 кг песка, 50 кг извести или глины. Плотность конечного продукта будет составлять 950 кг/м3.

Чтобы из сделанных блоков было удобно строить здание, нужно заранее высчитать длину блока. Длина или ширина простенка должна быть кратна блочным размерам. Чаще всего блоки делают толщиной в два красных кирпича, учитывая и уложенный между ними раствор. Это примерно 140 мм. Принимая во внимание тот факт, что при кладке зачастую применяется и красный обожженный кирпич, то данный подход является очень практичным.

Большие опилкобетонные блоки высыхают продолжительное время. Чтобы его уменьшить, в блоке нужно сделать 2-3 отверстия, это не только уменьшит время высыхания, но и повысит теплозащитные свойства этого стройматериала.

Монолитный опилкобетон – это возможный вариант, но не оптимальный. Лучше возводить строение из заранее подготовленных блоков. Их нужно просушить примерно три месяца. Поле этого блоки приобретут марочную прочность. Форму с опилкобетонного блока нельзя снимать сразу, а только через 3-5 дней. Чтобы ускорить процесс изготовления нужно иметь 10-20 форм.

• для габаритных блоков. В таких формах получаются крупные блоки. Форма должна быть разборная одинарная или двойная. Такие формы делают в виде сбитых из досок ящиков. Доски нужно брать толщиной примерно 20 мм. Части разъемной конструкции можно скрепить с помощью металлических стержней Г-образной формы, имеющих резьбу М8, на которую накручивается барашковая гайка
• для небольших блоков. Чтобы создать такие блоки нужно сделать сотовую форму. Чаще всего такая форма рассчитана на изготовление 9 блоков из опилкобетона одновременно. Однако количество блоком можно изменить, по вашему желанию.

Чтобы доски, из которых созданная форма для отливки, не поглощали влагу их необходимо выстелить внутри кровельной сталью, пластиком или полиэтиленовой пленкой. Из таких форм вынуть блок очень легко, он не пристает к деревянным стенкам.

Во время высыхания наблюдается усушка блоков. Поэтому формы должны быть чуть больших размеров, чем конечный продукт. Сделайте формы примерно на 10% больше нужного рвам размера блока.

Строительство из опилкобетона

Дом из опилкобетона можно построить из соответствующих блоков или создав опалубку, отлить стены дома, при этом сэкономив и время и средства. Вариант с созданием блоков – довольно длительный, потому что блокам нужно время для набирания прочности. Если вы хотите построить дом более быстро, тогда вас придется соорудить надежную опалубку и заполнить ее приготовленным раствором. Еще один момент — опалубку нужно переставлять не один раз, и с увеличением высоты заполнять ее опилкобетоном будет гораздо труднее. Именно поэтому наиболее привлекательным вариантом является строительство из опилочных блоков.

Как мы уже говорили, возведение дома из опилкобетона связано с большим количеством нюансов, соблюдение которых является крайне важным. Ведь именно всякие, на первый взгляд, незначительные нюансы, оказывают влияние на эксплуатационные характеристики готового строения, а также на долговечность постройки.

• фундамент нельзя создавать из опилкобетона, тут понадобится кирпич или настоящий бетон. Фундамент должен быть выше уровня грунта минимум на полметра. Его необходимо качественно гидроизолировать со всех сторон – с боку и сверху. Подобная капитальная гидроизоляция гарантирует полное предотвращение попадания влаги из грунта через бетон в стены здания
• армирование углов здания. Идеальным вариантом для двухэтажного здания можно назвать создание бетонных опор по углам здания с заложенной в них арматурой. Для невысокой монолитной постройки углы можно армировать связанным из арматуры угловым горизонтальным каркасом по всей высоте стены
• также стоит обратить большое внимание на процедуру армирования оконных и дверных проемов. Стандартным решением является установка армирующего пояса вокруг проема
• свес крыши для предотвращения попадания талой и дождевой воды на стены должен иметь ширину не менее 600мм.

Опилкобетон: характеристика материала и технология его производства

В районах, где находятся лесоперерабатывающие предприятия, в качестве заполнителя легких бетонов могут использоваться древесные опилки. При смешивании опилок с вяжущими компонентами получается огнестойкий строительный материал с хорошими теплозащитными свойствами – опилкобетон. Этот композитный материал по своим санитарно-гигиеническим показателям является наиболее комфортным из всех легких бетонов для сооружения жилых зданий.

Материал для изготовления опилкобетона

В состав опилкобетона входят материалы, которые не требуют предварительной заготовки, а могут быть куплены на складах или в специализированных торговых точках.

Эти материалы по своему происхождению разделяют на две группы:

• Первую группу компонентов добывают в промышленных условиях – это цемент (не ниже марки М 300) и негашеная известь.
• Ко второй категории относятся материалы природного происхождения – песок с модулем крупности до 1,8 мм и опилки хвойных деревьев.

Наилучший результат при производстве опилкобетона получается при использовании свежих опилок из древесины хвойных пород.

Если опилки старые, то их необходимо защитить от гниения специальными составами. Консервантами могут быть известковое молоко или 10% раствор хлорида кальция. Опилки используют только после просушивания.

Плотность опилкобетона зависит от количественного соотношения опилок, вяжущего материала и песка. Чем выше доля органической составляющей, тем лучше теплотехнические характеристики и тем ниже прочность. Увеличение количества вяжущего компонента и песка способствует возрастанию прочностных свойств, водонепроницаемости, морозостойкости и уменьшению коррозии арматурных элементов.

Области применения опилкобетона

В зависимости от количественного соотношения компонентов этот композитный материал делят на марки:

• из блоков опилкобетона марок М 15 и М 20 возводят внутренние и наружные стены домов, коттеджей, дач, хозпостроек – сараев, гаражей, бань, реконструируют здания;
• блоки марок М 5 и М 10, благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, применяют для утепления уже возведенных стен, подвалов.

Опилкобетон может также использоваться для возведения заборов и столбов.

Если для реконструкции здания применяется опилкобетон, то потребность в усилении фундамента отпадает.

Одной из особенностей органобетона является его легкий вес. Сооружение площадью 250 м 2 весит около 50 тонн, что позволяет обойтись без закладки сложного фундамента. Опилкобетон может применяться в любом строительном проекте, рассчитанном на другие материалы, его использование позволит значительно снизить затраты на сооружение объекта.

Преимущества и недостатки опилкобетона

Широкое распространение сейчас получает перлитобетон: читайте здесь самую полную информацию об этом строительном материале.

Предлагаем Вам высококачественный бетон М300 для изготовления крепкого опилкобетона.

Особенности применения опилкобетона в строительстве:

• Этот материал прекрасно поддается механической обработке. Его можно пилить, сверлить, крепить гвоздями, что значительно повышает качество монтажных работ и дает возможность экономить расход стенового материала. Если при кладке необходима подгонка блока, то от него куски не откалывают, а рубят. При необходимости получения точных размеров опилкобетонные блоки обрабатывают ножовкой. По удобству механообработки этот строительный материал аналогичен газосиликатным и пеноблокам.
• Цементные составляющие строительных конструкций из опилкобетона являются прекрасной основой для всех покрытий защитного и декоративного назначения. Клеевые составы, которые используются при облицовке блоков, обеспечивают прочное сцепление отделки с основой.
• Водопоглощение опилкобетона приближено к аналогичной характеристике традиционных строительных материалов. Облицовка опилкобетонных поверхностей защитно-декоративными покрытиями или применение гидрофобизирующих добавок позволяет снизить водопоглощающую способность этого материала до 2-4 %.

Снижение водопоглощения одновременно увеличивает морозостойкость материала до показателя – 75-100 циклов.

• Опилкобетон, изготовленный с соблюдением специальной технологии, является слабогорючим, либо совсем негорючим материалом. Высокая огнестойкость материала обеспечивается тем, что органический заполнитель полностью закрывает цементно-песчаная стенка. Блок с содержанием опилок примерно 50% имеет огнестойкость около 2,5 часов при температуре до1200 0 С.
• По огнестойкости опилкобетон превосходит пенополистиролбетон, поэтому по требованиям пожаробезопасности пригоден к выполнению всего объема строительных работ.
• По теплотехническим показателям опилкобетоны вплотную приближаются к широко востребованным поризованным бетонам.

Также немаловажными достоинствами этого строительного материала являются: хорошие звукоизоляционные характеристики, простота укладки, высокие экологические качества, длительный срок службы, доступная стоимость.

Однако, как и любой строительный материал, опилкобетон не идеален. К его недостаткам можно отнести:

• медленный набор прочности при производстве элементов толщиной более 200 мм, свои марочные прочностные характеристики опилкобетон набирает только через три месяца после изготовления;
• необходимость надежной влагозащиты изнутри и снаружи и прокладки пароизоляции – пергамина между блоками и облицовкой;
• опилкобетон долгое время сохраняет легкодеформируемое состояние, то есть блоки пружинят при укладке.

Изготовление опилкобетона своими руками

Существует множество рецептов изготовления опилкобетона. В качестве вяжущего компонента могут использоваться цемент, гипс, глина, известь. При производстве блоков для возведения наружных стен вяжущим составляющим должен быть цемент.

Общим и основным требованием при производстве этого строительного материала является пропорция масс органического наполнителя и вяжущих составляющих не меньше, чем 1:1. Это значит, что на 100 кг опилок должно приходиться не менее 100 кг вяжущих компонентов.

Приготовление опилкобетона вручную – процесс трудоемкий, поэтому в данном случае лучше использовать бетономешалку.

Проверка прочности бетона может осуществляться различными способами. Здесь Вы можете узнать, какой из них лучше выбрать.

Нужно перевезти бетонный раствор? Тут стоимость аренды бетононасоса от Навигатора.

Перед замешиванием раствора опилки последовательно просеивают с помощью сит с ячейками 20х20, 10х10 и 5х5 мм. При этом удаляют наиболее крупные и самые мелкие фракции. Рабочим наполнителем является остаток на сетке с ячейками размером 5 мм. К нему добавляют до 30% стружки и опилок с фракцией 10 мм. Перед закладкой необработанных в консерванте составляющих, их необходимо просушить.

Подготовленные опилки смешивают с песком и цементом. В смесь добавляют глиняное или известковое тесто, все тщательно перемешивают.

Воду вводят малыми дозами с помощью лейки. После каждой добавки состав необходимо перемешать.

Если пропорции замеса соблюдены правильно, при сжатии в руке образуется пластичный комок со следами от пальцев, а вода должна отсутствовать. Такая консистенция смеси служит сигналом к началу изготовления конструкций. Медлить в этом случае не стоит, поскольку часа через два смесь начнет затвердевать.

При укладке смесь необходимо трамбовать для удаления из неё воздушных пузырьков.

Стены из опилкобетона возводят либо монолитными с помощью укладки смеси в опалубку, либо, используя заранее изготовленные блоки.

Производство опилкобетонных блоков

Стандарты не устанавливают точных размеров опилкобетонных блоков. Они зависят от толщины стен, величины простенков и проемов, от способа укладки блоков.

Для удобной укладки этого строительного материала размеры участков стен или ширина простенков должны быть кратны геометрическим параметрам блоков.

Толщину блоков обычно принимают равной двум толщинам стандартного красного кирпича с учетом уложенного между ними раствора. Как правило, блоки изготавливают толщиной 140 мм. Для кладки углов стен специально изготавливают блоки уменьшенного размера (3/4 от размера полномерного блока).

Блоки большого размера сохнут очень долго, поэтому в изделиях проделывают 2-3 отверстия, которые не только ускоряют процесс высыхания, но и повышают теплоизоляционные характеристики материала.

Крупные блоки формируют в одинарных или двойных сбитых из досок разборных формах, а мелкие блоки изготавливают с использованием сотовых дощатых форм.

Внутренние стенки форм должны быть обиты пластиком или сталью. Это делают для предохранения досок от впитывания влаги и для обеспечения легкого съема формы с изделия.

Деревянные формы для производства блоков должны быть установлены на пластиковые или металлические поддоны, посыпанные опилками. В формы устанавливают обернутые толем деревянные пробки, необходимые для изготовления сквозных отверстий. Смесь укладывается с обязательным уплотнением ручной или механизированной трамбовкой. В формах блоки оставляют на 3-4 дня. После разборки деревянных конструкций блоки оставляют на том же месте еще на 3-4 дня.

Основные правила сушки блоков:

• изделия желательно сушить на сквозняке под навесом или, укрывая полиэтиленовой пленкой, в случае непогоды;
• между блоками необходимо оставлять зазоры.

Изготовленные по всем правилам блоки из опилкобетона прочные, твердые, не имеют трещин. Доказательством этого является сохранение блоками своей формы при сбрасывании их с высоты до одного метра.

Утепление стен из опилкобетона пенопластом снаружи, Ульяновская обл

Вопрос задал: DJwokson

Здравствуйте. Хочу утеплить стены пенопластом. Нужна ли гидроизоляция или достаточно пройтись грунтовкой глубокого проникновения против грибка. Стены монолитный опилкобетон толщиной 33-35 см (так же внутри стены в рядах заливки заложены половинки трепельного кирпича и стеклянные бутылки, с целью уменьшения расхода цемента). С внутренней стороны оштукатурены цементом. Нужно ли штукатурить снаружи? Можно ли наносить грунтовку в зимнее время? Какой толщины нужен пенопласт? Две прошлые зимы были под минус 40. Регион Поволжье, Ульяновская область. Заранее спасибо.

Комментарии

Р.S. Утеплять собираюсь снаружи.

Хорошо, что уточнили, именно это я хотела переспрашивать.

Посчитала. На Вашу стену в Вашем регионе нужно 80 мм пенопласта. Гидроизолировать перед прикреплением пенопласта не нужно. По вопросам подготовки стены, грунтовки, приклейки и т.д,- я все очень подробно описываю в статье Как штукатурить пенопласт. Посмотрите, если будут вопросы, то задавайте их здесь (в своей ветке). А вот по поводу того, чтобы сейчас начинать утепление, то поздно. Понимаете, грунтовки есть такие, что можно их по «минусу» наносить. А дальнейшие слои? Пенопласт нельзя открытым оставлять на зиму, шпаклевать его нельзя по «минусу», и т.д. Я бы Вам советовала с весны начинать.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Еще хотелось бы уточнить некоторые моменты: пенопласт собираюсь крепить на пластиковые дюбеля — грибки, а с наружи обшить сайдингом. Штукатурить пенопласт не планировал. И еще один момент, когда планировал заливать стены таким способом,- смотрел таблицу в старой книжке, в которой приводилось соотношение толщины стены с температурой. Если стена 35 см то как бы должна выдерживать до -30С (возможно стандарты показателей изменились). Просто остановился на варианте 35 см, т.к. планировал дальнейшее утепление. По стене есть небольшие перепады, в сдедствии искревления опалубки, но они незначительны не превышают 1-1,5 см. Их же можно стесать, что бы пенопласт прилегал белее плотно к стене. Или же небольшое воздушное пространство не помешает для естественной вентиляции.

А штукатурить снаружи обязательно или нет. Опилкобетон вроде хорошо впитывает влагу.

Я обычно не рекомендую пенопласт под сайдинг. Очень горючее сочетание. Если сайдинг, то лучше взять минвату, плотность 30-50 кг/м3, толщина 100 мм. Сверху на вату обязательно супердиффузионную мембрану, потом сайдинг. Такая стена будет паропроницаемая, дышащая. Стена с пенопластом (хоть под сайдинг, хоть под штукатурку) будет паронепроницаемая, не дышащая. Кстати, под сайдинг пенопласт тоже нужно накрыть, а то он влагу будет тянуть. Той же мембраной. При не дышащих стенах, оно не участвуют в воздухообмене в доме. И нужно проверять (считать) и, скорее всего усиливать вентиляцию в доме. Разница в мощности вентиляции между дышащими и не дышащими стенами 20-25 % (надо считать). Если Вы остановитесь на пенопласте, напишите, я запрошу данные для расчета вентиляции.

Я не могу говорить обоснованно (не вижу таблицы о которой Вы пишете). Но, неясно, как это «выдерживает до — 30»? Какая при этом температура внутри, какая влажность, как при этом нужно топить? И кроме того, Вы правы в том, что старая таблица — это точно старые стандарты. И учтено там, что Вы бутылки закладывали вместо материала в стену? Наверняка нет :-).

По перепадам. Их нужно убрать. И пенопласт, и вата должны хорошо прилегать.

Если Вы снаружи утепляете, то не нужно штукатурить, откуда там влага? Если на зиму оставите стену без утепления, то можно поштукатурить. Но с сайдингом (что с пенопластом, что с ватой) можно работать по «минусу», так что можно утеплять сейчас.

Здравствуйте. Спасибо за ответ. Получается, если утепляться минватой, то пирог будут выгдядеть так: стена, минвата, параизоляция, сайдинг ну и соответсвенно ветровой зазор. Пароизоляция между стеной и минватой не ставится, если я правильно понял. Но грунтовкой наверное не лишне будет пройти, или же лишние траты?

Что касаемо вентиляции, то в кухне стоит вытяжка труба диаметр 130 мм, в ванной комнате 100 мм.

А про сооотношение толщины и температуры книга называется: Сельский дом. Как его самому построить и благоустроить. А.М. Шепелев, издательство «Советская Москва», Москва-1968.

Спасибо за подробные ответы.

Почти всё правильно :-).

Пароизоляции в стене нет. Ни внутри стены, ни между стеной и ватой,- нигде.

А конструкция такая: стена, вата, супердиффузионная мембрана (такая, на вид похожа на ткань, у нее паропроницаемость должна быть не ниже 800 г/м2 за сутки), зазор 3-4 см, сайдинг. То есть, не пароизоляция, как Вы пишете, и не гидроизоляция (пленка), а именно тот материал, что я пишу.

Если стена сильно сыпется, то пройдитесь грунтовкой. Если нет,- то не нужно.

По вентиляции. Вы хотите проверять ее, или нет? Просто диаметр труб мне ничего не даст :-). Если нужен расчет, то напишите, что нужен, тогда я спрошу данные для расчета.

Шепелев — книга известная и хорошая. Только нормы уже совсем другие. И дома, построенные в 1968 году, утепляют и утепляют.

Спасибо за ответ. Расчет вентиляции не повредит. А что касаемо материала это как бы местное название. Я так понимаю супердиффузрная мембрана это материал типа Изоспан А, В, С, Д? Либо же какое то другое название?

Еще хотелось бы выяснить несколько моментов. Дом (основной) построен из трепельного кирпича еще в 1969 г. Толщина стен 50 см. Снаружи оштукаткрен. Стены тоже холодные. Когда менял окна увидел что кладка довольно рыхлая, я имею ввиду пустая. Местами даже нет цемента, приличные щели. Дом тоже планирую утеплять снаружи. Изнутри часть стен обшита гипсокартоном (ровность стен по вертикали оставляет желать лучшего, перепад от верха 8-10 см). В доме деревянные полы по грунту. В зимнее время довольно холодные. Что только не пробывал. С улицы сделал забирку из опилкобетона 15-20 см, только соотшение опилок сделал больше чем, когда заливал стены пристроя. Изнутри по фундаменту тоже сделал внутреннюю забирку см 70. Уменьшил подпольное пространство с 70 см до 40 см. Для вентиляции подпольного пространства. Эффекта ноль. Пробывал укладывать пенофол, рубероид на грунт — не помогает. Черный пол не стал делать. Хочу попробывать так: поверх существующего чистого пола уложить 2 мм подложки под ламинат, сверху уложить 10 мм фанеру (дабы пол выровнять). Со временем поверх фанеры уложу ламинат или ковролин. Подскажите вариант нормальный или тоже эффекта не будет?

Если Изоспан, то только А. Это супердиффузионная мембрана. Остальные — это или пароизоляция, или гидро-, они не подходят.

По вентиляции. Мне нужна схема (план дома), всех жилых этажей. На схеме должна быть такая информация:

• расположение и названия (типа ванная, с/у, кухня) всех помещений
• площадь каждого помещения
• длина и высота наружных стен
• расположение вытяжек (каналов)
• расположение окон и их размеры (если они деревянные). Если металлопластиковые, то только расположение

Кроме того, напишите, какие у Вас межкомнатные двери. Они герметичные или нет (имеет ли возможность воздух из комнат дойти до вытяжек).

То, что Вы делали с полом, не имеет смысла по утеплению, к сожалению. Пол надо именно утеплять, эффективными утеплителями, тогда будет толк. От фанеры с подложкой под ламинат тоже тепла сильно не прибавится, это ведь не утеплители. В Ваш пол нужно минимум 50 мм пенопласта, ЭППС или ваты положить. Минимум я пишу, так как по расчету 80 мм. Тогда будет эффект. Положите ЭППС 50 мм, а сверху подложку и ламинат. И проследите, чтобы подпол снизу проветривался, чтоб деревянные части пола не загнили.

Понятно. Поверх существующего пола пенопласт положить не смогу, так как потребуется увеличивать по высоте дверные проемы. Наверное можно пенопласт положить вместо чернового пола, оставив воздушный зазор для вентиляции пола?

А то как я хотел. Просто что бы не заделывать щели между половицами как раз и хотел положить подложку и фанеру. Просто была мысль уложить черный пол из пенопласта, но велика вероятность того, что мышки будут грызть и бегать по черновому полу. В минвате могут гнезд наверняка навить. Может, конечно, я и не прав в этом отношении. Я забыл Вам написать что проживаю в сельской местности. Дом 2-х квартирный, одноэтажный.

А чертеж Вам в каком формате? Автокад подойдет? Либо же в Word накидать?

Двери еще ни где не устанавливал, планирую MDF глухие. От пола зазор 1-2 см. В основном доме находятся жилое помещение 2 спальни и гостинная. А в пристрое кухня и совмещенный санузел ванная. Отопление водяное. В печь вмонтирован котел. На чертеже все будет видно.

Огромное спасибо за подробные ответы.

Для того, чтобы говорить подробнее о полах, напишите послойно, начиная от земли из чего полы состоят (каждый слой, включая воздух, с толщиной).

Чертеж мне — чем проще, тем лучше. Можете от руки набросать, сфотографировать и выложить, можете в Ворде, можно и в Автокаде. Главное, чтобы вся информация была.

Чертеж из атокада ни как не добаляется, пишет такой формат не допускается. Можно чертеж скинуть Вам на почту?

Что касается высоты стен. Основное помещение (зал, спальни) высота до потолка 2,7 м, в пристройке (с/у, кухня) — 2,5 м. Окна пластиковые.

Что касается пола, — в пристройке полы залиты по грунту бетоном толщиной 6-7 см, поверх уложен фольгированый утеплитель 2 мм, затем ОСБ 9,5 мм и поверх всего будет линолеум (прихожая и кухня), в ванной будет плитка и поздней теплый пол.

В основном строении пирог выглядит так. Земля, поверх нее сделал глиняный замок, поверх глины засыпал гашеной извести (для нормализации воздуха), воздушный зазор между землей и полом 40-50 см. Внутренняя забирка шириной 70 см и не доходит до пола см 15-20. Пол стоит на столбиках из красного кирпича. Балки и непосредственно доски толщиной 45 мм. Для вентиляции подпольного пространства сделаны продухи диаметром 110 мм.

Ну вот попробывал в Ворде накидать полы.

Я не совсем понимаю, вместо чего Вы хотите положить пенопласт? Вместо наката внизу, между балок пола? Или сверху на доски пола? Или вместо досок пола (я себе это не представляю :-), по моему это невозможно)? Если сверху на доски пола, то можно пенопласт. Если между балок (как накат), то лучше вату. Если там будут щели между листами пенопласта, так толку от какого утепления не будет А не будет щелей — будут деревянные части гнить. Поэтому, лучше вата. Между балками положить (прибить) досточки, можно с промежутками в 10-15 см, на них постелить супердиффузионную мембрану, потом положить вату (минвату или из стекловолокна).

По полам в пристройке. Там, где нет теплого пола они будут холодные. Там, где будет теплый пол, они будут комфортные на ощупь, но расходы на теплый пол будут повышенные, так кк отапливаете землю. Мало слоя пенофола. Желательно нормально утеплить (хоть 50 мм пенопласта или ЭППС).

План дома в автокаде высылайте на почту, или тоже в ворде сделайте и выложите.

Пенопласт хотел положить вместо чернового пола. К балкам прибить бруски и на них уложить пенопласт.

В ванной, где планируется теплый пол, под бетонной стяжкой лежит пенофол 5 мм.

А в кухне и прихожей, если уложить пенопласт 50 мм высота до потолка уменьшиться и станет 2,44 м. Если положить пенофол толще, то полы наверное будут плавать. А так что даже утепленный линолеум не поможет?

В своем комментарии выше я описываю именно то, что Вы хотите делать с пенопластом и черным полом. Только черный пол я называю «накат». Не надо там пенопласта, я об этом пишу. Посмотрите, спрашивайте.

Я поняла, что пенофол лежит под стяжкой. Пенофола 5 мм. Он такой же по тепловым характеристикам, как пенопласт или ЭППС. Если пенопласта или ЭППС нужно 100 мм (минимум 50 мм), то что дает 5 мм? Ничего. Это меньше десятой части того, что нужно. Поэтому Вы (если будет теплый пол) можете ногами не почувствовать дискомфорта. Но греть Вы будете не только помещение, а и землю, о чем я и пишу выше. И расходы на обогрев теплым полом будут больше (точно не скажу, но точно на 50 % больше в сравнении с нормально утепленным полом).

То же самое с прихожей и утепленным линолеумом. Не бывает чудес. Если нужно 50 мм, а положить пенофола 5 мм и утепленный линолеум, то это всё равно сильно меньше, чем нужно. Лучше, теплее, чем если бы ничего не было. Но холоднее в сравнении с нормально утепленным полом.

Утепление опилками помещений

Доверяясь современным технологиям в плане утепления помещений и материалам наподобие пенопласта или минеральной ваты, многие люди забыли о таком дешевом и доступном материале как древесные опилки. А напрасно.

Утепление частного домовладения можно осуществить за очень скромные деньги при помощи опилкобетона или арболита, изготовленных собственноручно при помощи подручных средств. В профессиональном строительстве данные материалы не используются по причине дополнительных расходов на подготовку щепы (обработка для защиты от гнилостных процессов, от возгорания и посягательства на опилки грызунов). А вот в личном хозяйстве опилкобетон и арболит выгодно использовать для утепления и шумоизоляции стен, потолков, пола.

Опилкобетон

Цемент, песок, известь, опилки, вода – главные составляющие опилкобетона. Данный материал дает возможность делать не только качественную защиту от внешней среды, но даже изготавливать огнеупорные блоки, по своим характеристикам не хуже шлакоблоков. На строительство дома из подобных блоков, конечно, решится не каждый, но подсобные помещения возводятся довольно часто – качество не хуже традиционных материалов, зато цена существенно ниже.

Правда у таких блоков есть небольшой недостаток – им нужна защита от влаги. Поэтому при их использовании в обустройстве пола, на утеплитель сначала укладывается рубероид, а затем уже напольное покрытие.

Для получения 1м³ опилкобетона нужен цемент-1200 кг, песок-1500 кг, известь-600 кг и 220-250 кг опилок. Количество воды, в пределах 250-350 литров, зависит от общей влажности всех составляющих.

Тщательно смешав компоненты, перекладываем смесь в формы. Хорошо если в хозяйстве есть вибростенд, который поможет хорошенько распределить и утрамбовать приготовленный раствор. За неимением вибростенда, можно трамбовать вручную, интенсивно, имитируя вибростенд, постукивая по форме. Проделывать такое нужно для более плотного и однородного заполнения форм раствором.

В летнее время, во время жары, вновь приготовленные блоки обрызгиваются водой. В дождь их нужно чем-нибудь прикрыть. Это может быть толь или тот же рубероид

Важно! Только изготовленные и высушенные блоки использовать нельзя. Максимальную прочность, как и остальные необходимые свои качества, опилкобетон приобретает только через несколько месяцев. Поэтому, если стройка предполагается весной, блоки изготавливаются осенью, если осенью – значит весной.

Оштукатуривают, при необходимости, готовую поверхность не раньше 4-6 месяцев после укладки. Перед началом работ опилкобетон обязательно смачивают.

Арболит

Материал подобный предыдущему, с несколько измененным составом (щепа дерева или дробленая солома, цемент, химические добавки), за счет чего готовые изделия, блоки или плиты, обладают меньшей массой. Является не только отличным утеплителем, но и материалом для обеспечения звукоизоляции помещений.

Изготовление арболита следует начинать с обработки наполнителя (опилок) антисептиком с последующей его просушкой. Для отпугивания грызунов щепа смешивается с гашеной известью – 1 часть извести, 9 частей опилок.

Подготовленная таким образом смесь уже может служить материалом для утепления. В полости она засыпается слоем, толщина которого составляет от 20 до 30 сантиметров.

Для удобства работы, емкость для смешивания должна быть достаточной величины.

Если же необходимо предотвратить усадку утеплителя, опилки оставляют влажными, добавляя к ним цемент или гипс (около 5% от количества щепы).

Приготовление массы производить нужно быстро, малыми порциями. Причина тому — гипс в соприкосновении с влажным наполнителем быстро твердеет. При больших объемах можно не успеть уложить весь арболит.

Подобный утеплитель бывает наиболее востребованным на дачных участках. Дешевому жилью — дешевые материалы.

Перед приготовлением смеси нужно определиться с мерной емкостью. То есть, чем будут отмеряться все составляющие. Как вариант, можно взять ведро. Тогда на 1 ведро извести берется 10 ведер опилок и полведра цемента или гипса. Антисептиком в данном растворе может служить борная кислота, растворенная в 5-10 литрах воды (зависит от общей влажности всех составляющих). Антисептиком приготовленная смесь поливается из лейки.

Для улучшения прочности, но с уменьшением теплоизоляционных свойств, можно добавить больше вяжущего материала, цемента или гипса.

Внимание! Правильно приготовленная смесь при сжатии в руку не рассыпается, а держится в комке.

Готовый утеплитель укладывается в нужные места и уплотняется лопатой. Через неделю или две, когда все хорошенько высохнет, утепление проверяется на образование пустот. Появившиеся изъяны заделываются тем же материалом.

Глина и опилки – утеплитель для крыши

Практичный, дешевый, прост в осуществлении, можно сказать дедовский способ не только утепления потолка, но и отличная защита от огня. Сделать может человек, ничего не понимающий в строительстве.

С чего начать?

Для начала готовится потолок. Поскольку приготовляемая смесь жидкая, все щели между соседними досками, досками и стенами заделываются. Если быстро и просто, можно на потолок постелить любую водонепроницаемую пленку. Чтобы пленка не «ездила» следует воспользоваться степлером и пришпилить ее к дереву.

Готовим раствор

Сначала в бетономешалку или в бочку засыпается глина и заливается водой. Это будет глиняная вода. В бочке глина должна постоять, чтобы раствориться. В бетономешалке ждать не нужно – включили, размешали. В готовую жидкую глину засыпаются опилки до получения нужной по густоте массы.

Нанесение раствора

Наносится смесь толщиной не более 10 сантиметров. При разглаживании слоя и его утрамбовки можно пользоваться ровной доской. Больше никакие хитрости не предусмотрены.

После высыхания нанесенного раствора необходимо проверить поверхность на трещины. Если образовались – замазать их той же глиной.

Некоторые хозяева практикуют утепление потолка опилками без цемента. Способ не намного хуже, только требующий дополнительной защиты от грызунов в виде битого стекла или табачных листьев.

Утепление каркасного дома опилкобетоном

Каждый, кто собирается строить каркасный дом, задумывается, какой утеплитель для дома выбрать. Ведь от него зависит, насколько дом будет защищен от плохой погоды и морозов. Современный рынок предлагает множество различных материалов. Каждый из них отличается своим качеством, ценой, удобством и функциями. В этой статье мы расскажем только о самых известных и надежных утеплителях, которые были проверены многими людьми. В первую очередь, необходимо обратить внимание на качество материала, является ли он экологически чистым, выполняет ли свои функции.

Одним из таких материалов является опилкобетон. Он очень известен своим качеством и надежностью. Его изготавливают из опилок и стружек, а затем соединяют компоненты особой строительной смесью. Эту смесь нужно вылить именно в промежутке между панелями дома. Это значительно улучшит возможность дома удерживать тепло. Важно, что опилкобетон не гниет. Свои свойства он может сохранять более пятидесяти лет. Основным компонентом напыляемого утеплителя является полиуретан.

Изготовление опилкобетона своими руками на 1 м/куб

• В бытовые мешки соберите крупные опилки, должно быть 14 набитых мешков
• Соберите древесную стружку с калибровочного станка, должно быть 4 наполненных мешка
• Приготовьте 200 кг цементной смеси
• Так же потребуется 100 кг песка и 360 литров воды
• 3 литра жидкого стекла

Полученным раствором необходимо заполнить стены, чтобы опилкобетон не отслоился после высыхания необходимо просверлить отверстия и продеть в них арматуру.

Видео – как приготовить опилкобетон своими руками

Эковата

Эковата — также очень популярный и надежный материал. Этот материал является экологически чистым и натуральным. Его основой является целлюлоза. Для использования этого материала не требуется полиэтиленовая пленка. Поэтому ваш дом будет в безопасности. Эковата не образует щелей и не боится влаги.

Эковату можно засыпать в стены и в ручную – для этого распакуйте пакет с эковатой. Засыпьте небольшое её содержимое в пластиковую ванну. Взбейте с помощью перфоратора с насадкой. Всё можно аккуратно засыпать в стены.

Видео Как засыпать эковату самому

Пенополиуретан

Еще один натуральный утеплитель для дома — напыляемый утеплитель. Прежде всего, он используется для каркасных домов. Такие утеплители изготавливаются из жидких компонентов. Они с помощью распыления проникают между панелями и полностью заровняют все свободное пространство. Поэтому мороз и холод в дом никак не попадут, так как утеплитель заполняет полностью все щели, куда может попасть холодный воздух.

Видео Пенополиуретан

Утепление дома нужно делать согласно некоторым правилам. Во-первых, утеплитель должен заполнить все свободное пространство. Именно это улучшит теплоизоляцию дома, а также снизит возможность усадки дома через некоторое время. Усадка дома, как известно, именно из-за его эксплуатации. Во-вторых, стояки каркасного дома нельзя будет трамбовать. Их не следует также прижимать. Это негативно отразится на качестве утеплителя.

Важно обратить внимание, выбирая утеплитель для дома и ясно понимать, что утепление дома лучше делать до начала обшивки стен и различных отделочных работ. Лучше всего работы по утеплению дома проводить во время строительства его стен.

Обязательно утеплите не только полы, но и стены каркасного дома. Помните утеплитель нельзя запихивать, он не должен быть съёжившимся.

Опилки как утеплитель – простой способ утеплить дом своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Когда-то не было минеральной ваты, пенопласта и прочих новомодных материалов для утепления, но наши деды и прадеды жили в теплых домах. Опилки как утеплитель тогда были самым ходовым способом сберечь тепло в доме, а на сегодняшний день это еще и весьма экономный вариант.

Экономный вариант – опилки как утеплитель

Стоимость современных утеплителей заставляет задуматься о более экономном варианте. Вот тогда-то и приходит мысль о том, как правильно использовать банальные опилки, как утеплитель. Проживая в дачном поселке, вы сможете достать их на любой пилораме, причем там это добро вам отдадут едва ли не бесплатно.

Опилки в чистом виде, как они есть, в строительстве применяют достаточно редко – все же они нуждаются в предварительной обработке, которая защитит их от гнили, возгорания и грызунов. Для этого отходы деревообрабатывающей промышленности смешивают с цементом, глиной или известью. Такие утеплители подойдут для крыши и для стен, с их помощью вы сможете сделать утепление пола.

Утеплитель из опилок своими руками – опилкобетон и арболит

В домашних условиях вы можете своими руками приготовить опилкобетон и арболит. Опилкобетон – это смесь опилок, цемента, песка, извести и воды. Из этой смеси можно сделать огнестойкие блоки, которые ничуть не хуже шлакоблоков. Однако такой утеплитель нуждается в защите от влаги. Если такими блоками утеплять пол, то рекомендуется поверх него постелить слой рубероида, а уже затем стелить напольные покрытия. Часто блоки из опилкобетона используют для строительства подсобных помещений, сараев.

Для его изготовления вам понадобится (из расчета на метр кубический) 1200 кг цемента, 1500 кг песка, 600 кг извести и 220-250 кг опилок. Количество воды для замеса опилкобетона необходимо разное, в зависимости от влажности материалов, оно колеблется от 250 до 350 литров. Производим замес и тщательно перемешанную массу раскладываем в подготовленные формы. Как следует утрамбовываем массу и интенсивно постукиваем несколько минут по поверхности формы, чтобы от вибрации в опилкобетоне заполнились все пустоты, и он хорошо просел.

Использовать сразу после изготовления полученные блоки не следует – свои необходимые качества (морозостойкость, прочность) опилкобетон приобретет через несколько месяцев, поэтому если вы задумали строительство осенью, готовьте блоки весной.

Свежий опилкобетон следует летом сбрызгивать водой, а во время сильных дождей укрывать толем. Стены из блоков оштукатуривать следует через 4-6 месяцев после укладки. Важно увлажнить стены перед оштукатуриванием. Еще в прошлом веке на государственном уровне был разработан и одобрен к применению арболит – смесь цемента, древесной щепы и химических добавок. Он гораздо легче опилкобетона, на промышленном уровне применяется в виде готовых плит не только в качестве утеплителя, но и в качестве звукоизоляционного материала.

Сделать подобный утеплитель из опилок своими руками может каждый, зато обойдется весь процесс гораздо дешевле, чем утепление пенопластом. Для этого сначала подготовьте материал: обработайте опилки антисептическим раствором, хорошенько просушите и размещайте с гашеной известью. Именно известь защитит утеплитель от грызунов. Извести нужно не много – около 10 % от массы опилок. Для удобства перемешивания материалы следует высыпать в большую емкость. Уже эту смесь можно применять для утепления, засыпая в полости слоем в 20-30 см.

Однако не лишним будет устранить сыпучесть такого утеплителя, чтобы предотвратить его осадку в будущем. Если вы решили действовать именно таким образом, сушить опилки не нужно, они наоборот должны быть слегка влажными. К полученной смеси из опилок и извести следует добавить еще и гипс, не более 5 % по соотношению к опилкам. Эту массу следует готовить небольшими порциями, поскольку гипс схватывается очень быстро, и материал способен затвердеть еще до того, как вы подготовите место для укладки утеплителя. Если нет гипса, его может заменить цемент в таких же пропорциях. Гипс и цемент вытянут из опилок лишнюю влагу.

Технология утепления дома опилками

Чаще всего утепляют дома опилками дачники, ввиду экономности материала и простоты процесса. Выбрав участки для утепления, готовим смесь из опилок, извести и гипса (цемента). Для простоты измерений используйте одно и то же ведро, тогда у вас получится на 10 ведер опилок 1 ведро извести и половина ведра цемента. Если вы хотите сделать раствор крепче, цемента можно добавить больше, но учтите, что чем больше цемента, тем ниже будут теплоизоляционные свойства нашего утеплителя. В качестве антисептика можно использовать борную кислоту, которую следует разбавить в 5-10 литрах воды (в зависимости от влажности материалов) и полить из лейки приготовленную смесь.

Чтобы проверить, готова ли смесь, возьмите немного в руку и сожмите – если полученный комок не рассыпается, наш утеплитель готов. Полученный материал засыпаем в участки, требующие утепления. Старательно утрамбовываем лопатой смесь и оставляем ее застывать. Через одну-две недели проверьте, не образовалось ли пустот в нашем утеплителе, если таковые обнаружились, ликвидируйте их новой порцией смеси.

Утепление с помощью опилок

Опилки — это стружка, образующаяся при переработке древесины. Их используют для утепления стен, полов, крыш жилых или хозяйственных зданий, поскольку они хорошо сохраняют тепло. Основные преимущества опилок — низкая стоимость и отличная термоизоляция. Из них в промышленности выпускают арболитные плиты, опилочные гранулы, древесные блоки и опилкобетон. Не каждый знает, как применять опилки для теплоизоляции. Чистые необработанные опилки для утепления не используются. Во-первых, они легко загораются. Во-вторых, в них заводятся грызуны. О правилах их использования в качестве теплоизолятора и пойдет речь в статье.

Для использования в виде утеплителя, опилки смешивают с дополнительными компонентами. К примеру: известь, цемент, гипс. Их необходимо обрабатывать раствором медного купороса или же борной кислотой. Тогда смесь не будет гореть и в ней никто не заведется. Она является прекрасной звуко- и термоизоляцией.

После приготовления утеплительной массы, опилки засыпают в предварительно подготовленные места, послойно трамбуют и ждут окончательной усадки около 2-х недель, на протяжении которых необходимо помещение проветривать.

Достоинства и недостатки утеплителя из опилок

Сегодня используют опилки для утепления очень редко, ведь на современном рынке стройматериалов предоставлен большой выбор разных новационных утеплителей. Теплоизоляция из опилок имеет такие минусы, как трудоемкость при укладке и неустойчивость к влаге. Если опилки использовать в чистом виде, они легко загораются. В такой среде часто заводятся грызуны и насекомые.

Все-же, невзирая на вышеописанные недостатки, метод имеет право на существование. Его основной плюс в надежности и дешевизне. Этот утеплитель имеет очень хорошую теплоизоляцию. Обработанные опилки — натуральный и безопасный материал. По всем качествам они не уступают утеплителям, которые производятся промышленностью.

Как утеплить потолок

К утеплению потолка следует относиться ответственно, ведь через него уходит около 20-ти процентов тепла. Проводить процедуру необходимо летом, чтобы раствор быстрее высох и стал прочным к холодам. Для приготовления смеси опилки обязаны соответствовать таким критериям:

• быть выдержанными не меньше одного года, иначе цемент не схватится;
• сухими;
• не иметь плесени;
• быть среднего размера, на мелкие потребуется много цемента, что производит к снижению теплоизоляции.

Для снижения риска появления грызунов и возникновения пожара в раствор добавляют известь, а для защиты от плесени вводят антисептик в виде борной кислоты или медного купороса). Для утепления потолков в доме можно использовать опилки с цементом либо опилки с глиной.

Для приготовления смеси с цементом следует определить толщину слоя, поскольку от нее зависит требуемое количество смеси. Толщина зависит от назначения дома и от температуры данной местности. Если жить в нем круглогодично, то слой утепления составит 30 см, а если сезонно, то 25 см.Смесь готовят в пропорциях: десять частей опилок, одна часть цемента, часть извести. Все это перемешивается. Потом разводят медный купорос либо борную кислоту, которым поливают лейкой по смеси, тщательно при этом перемешивая. Для этого понадобится вода: пять- десять литров. Когда при сжатии рукой смесь не выделяет влагу, а образовавшийся ком не разваливается, раствор готов. Теперь можно приступить к укладке.

1. Расстилается пергамин или картон по всей потолочной площади.
2. Цементно-опилочная смесь равномерно распределяется.
3. Утрамбовывается раствор и подсыпается во все пустоты и пропуски.

На протяжении двух недель слой теплоизоляции набирает свои свойства. Если он при ходьбе издает хруст и не прогибается, значит, сделан качественно.

При приготовлении подобной смеси с глиной, опилки должны, как и в методе с цементом, соответствовать требованиям. Для раствора сначала пять ведер глины заливается водой. Нужно дать время, чтобы она размокла, после чего ее следует перемешать с водой до создания однородной консистенции. Затем в емкость высыпают опилки, и понемногу добавляют глиняную смесь. Получаемая масса должна иметь среднюю густоту. Как и при цементном варианте, поверхность потолка покрывается пергамином или просто пленкой, которую нужно закреплять степлером. Наносится раствор слоем не меньше пяти сантиметров для летних и десять-двенадцать сантиметров для зимних помещений. Раствор легко утрамбовывается. Он оставляется на пару дней для просушки. Через три дня заделываются трещины, которые появились при высыхании. Это делается раствором или просто глиной. Потом слой утеплителя остается сохнуть.

Утепление стен опилками

Утепление стен с помощью древесных опилок — это достаточно эффективный вариант, простой в выполнении и позволяющий сэкономить на стройматериалах.

Чтобы сделать теплоизоляцию стен такого типа, следует изначально обеспечить пожарную безопасность. Все разводки отопления, дымовые трубы, выключатели, розетки и другие пожароопасные места защищаются негорючим материалом. Электрическую проводку необходимо поместить в металлические трубки, толщина стенки которых более 3 мм.

Можно выполнить теплоизоляцию стен с помощью специально приготовленной утеплительной смеси. Первоначально монтируют каркас, куда будет засыпаться утеплительный материал. На определенном расстоянии к стене прикрепляют деревянные рейки, на которые набивают обрешетку.

Когда стены готовы для утепления, следует подготовить сухие незаплесневелые древесные опилки или мелкую стружку. Это должны быть отходы, полученные в результате обработки или распила древесины, с относительно крупной фракцией. Кроме опилок для приготовления теплоизоляционной смеси понадобится :

• гипс либо цемент
• вода
• известь
• антисептик (чаще всего применяют борную кислоту).

Компоненты смеси: 10 частей опилок, часть извести и гипса (цемента), 5 — 10 л воды. Материалы тщательно перемешиваются. Количество воды следует контролировать самостоятельно — если немного смеси сжать, комок не должен рассыпаться. В процессе размешивания теплоизолятор следует с помощью лейки сбрызгивать антисептиком.

Когда утеплитель готов, его следует засыпать в подготовленный каркас до уровня обрешетки. Его необходимо хорошо утрамбовывать и уплотнять, чтобы в будущем материал не проседал.

Еще один способ утепления — строительные плиты, изготовленные на основе древесины. Их называют арболитными. Такие плиты, как и смесь, можно приготовить собственноручно.

Изначально сухие опилки смачивают в медном купоросе. Затем смешивают 10 частей опилок с 1-й частью цемента. Полученную смесь разбавляют водой до состояния, чтобы сжатый в кулаке комок не разваливался. Он должен быть на ощупь слегка влажным, но при сжатии не выделять воды.

Следующий этап заключается в укладывании полученного раствора на слой гидроизоляции. Затем его нужно тщательно утрамбовать, чтобы после схвачивания цемента из смеси образовался плотный блок.

Теплоизоляция чердака с использованием опилок

Утепление чердака с опилками используют в жилых и хозяйственных постройках. Этот материал недорогой, доступный и натуральный.

Поверхность, куда будет укладываться теплоизоляционный слой, следует подготовить, замазав все щели глиной или задув монтажной пеной. Если на чердаке расположен дымоход, для пожарной безопасности площадь вокруг него обкладывают шлаком или другим негорючим материалом.

Потом подготавливаются опилки. Важный момент — размер, ведь чем больше их фракция, тем меньше плотность теплоизоляционного слоя. Утепляя чердак, лучше всего применять мелкие опилки, получаемые при распиле древесины.

Для приготовления теплоизоляционного раствора потребуется: 85% опилок, 10% извести-пушенки, 5% гипса. Изначально опилки обрабатывают антисептическим раствором (например, борной кислотой) и просушивают. Затем в предварительно подготовленной емкости тщательно смешивают все компоненты. После этого смесь разводят водой, до получения нерассыпчатой, слегка влажной консистенции.

Полученный раствор засыпается по площади чердака плотным слоем, толщина его около 25 см. Его хорошо утрамбовывают, чтобы после высыхания он не был слишком пористым и не давал усадки. Процесс необходимо выполнять как можно быстрее, поскольку гипс быстро высыхает и можно не успеть вовремя его утрамбовать.

После застывания раствора из опилок, сверху настилают дощатый чердачный пол.

Ко всему прочему, опилки отлично подходят для утепления дома в деревянном доме. Подробности проведения теплоизоляции здесь: https://teplo.guru/uteplenie/pol/kak-uteplit-pol-v-derevyannom-dome.html

Характеристики утеплителя из опилок

Теплоизоляционные характеристики опилок не уступают по качеству более современным материалам, например минеральной вате. Для сравнения можно рассмотреть нижеприведенную таблицу.

Утеплитель из опилок — очень хороший теплоизоляционный материал. Он отличается дешевизной, простотой исполнения, натуральностью и долговечностью, поэтому можно смело применять его в постройках разного типа и предназначения.