Дует из под плинтуса как утеплить?

Утепление пола в деревянном доме или как сохранить тепло в помещении

Деревянный домик – это гармония с природой. В срубе поддерживается естественный воздухообмен и особый микроклимат. Именно на общий микроклимат в деревянном доме и имеет влияние утепление пола. Осенние и зимние дни в деревянном доме достаточно уютны, но изменить данное обстоятельство может небольшая мелочь – не утепленный пол. Через пол уходит всего 5% тепла, но именно полу следует уделить особое внимание, поскольку по ногам будут ходить сквозняки. Холодный воздух по законам физики стремится вниз, через него дует холодный воздух, а затраты на отопление сруба начинают бить по карману. Чтобы избежать подобных неудобств, есть необходимость своевременно утеплить деревянные полы в доме. В данной статье попробуем разобраться в обустройстве пола в деревянном доме, рассмотрим технологию монтажа, которая поможет нам понять, как утеплить пол правильно:

Двойная система пола в доме

Среди многих способов утепления полов самым популярным и востребованным является создание двойной системы пола. При планировании деревянного домика необходимо учитывать, что устройство двойной системы пола подразумевает под собой черновой и чистовой пол. Черновой первый слой пола устраивают из неотесанных досок по лагам. Применяют доску шириной приблизительно 150 мм, толщиной в около 50 мм, которую крепят на шурупы к деревянным балкам перекрытия. Доски для первого слоя должны быть хорошо подогнаны, поскольку их сверху необходимо будет засыпать подушкой керамзита либо песка. Слой подушки обеспечит вентиляцию пола и будет препятствовать размножению грибка. Лаги рекомендуют устанавливать с шагом 1 м либо около 0,6 м, не доводя до стен на пару сантиметров, а получившийся зазор заполним минеральной ватой.

Пол из деревянных досок экологически чистый и хорошо хранит тепло. Материалом для полов в деревянном доме может быть сосна, ель, лиственница либо пихта. Утепленные полы устраиваются не только в срубе, но и в других помещениях, например, в бане. Для монтажа утепления пола в бане необходимо учитывать, что помещение бани жаркое и влажное. По данной причине исключим использование в устройстве пола бани древесину из тополя, липы, осины и дуба. В бане и предбаннике есть необходимость обработать все доски специальным антисептиком, который защитит древесину от грибка и гниения. Заметим, что пол в парилке бани рекомендуют ничем не обрабатывать, поскольку при влажном и жарком микроклимате вещества будут испаряться и в итоге окажутся в легких человека. Весь последующий процесс утепления полов в бане идентичен утеплению полов в деревянном доме.

Поверх чернового пола укладывается чистовой пол. Для чистового пола используют аккуратные отесанные фрезерованные доски шириной от 9,8 см до 14,5 см, толщиной от 3,0 см до 4,4 см, с соединениями «шип-паз». Доски чистового пола укладываются на высоте около 4 см от досок чернового пола. В деревянном доме для утепления пола помимо фрезерованных досок можно использовать варианты досок с рейкой в шпунт, досок с шипом, шпунтованных досок с фальцем. На фрезерованных досках с тыльной стороны имеется продольная выемка, которая позволяет под полом движение воздуха. В других вариантах лицевые стороны отстроганы, но продух отсутствует. Устроить полы из таких досок немного сложнее, так как тыльная необработанная сторона допускает неполное прилегание досок на лагах. Но самым трудоемким процессом настила чистовых полов является устройство из необрезных досок. Лицевую сторону на таких досках нужно обстрогать, топором стесав обзол.

В качестве чистовых полов поверх лаг можно уложить листы ДВП, закрыв пространство между полом и стеной профилированной рейкой. На стыке плинтусов в углах их нужно обрезать и соединить под углом 45 градусов. Плинтусы к стене крепятся гвоздевым боем. Гвозди для плинтуса принимают оптимальной длиной 75 мм. Гвозди в плинтус вбивают в местах стыкования, а по всей длине плинтуса сохраняют промежуток друг от друга около 600 мм. Плинтус должен быть оптимально плотно прижат к полу, перегородке, а крепиться должен только к стене.

Использование тепло и гидроизоляционных материалов

Позаботиться помимо правильной укладки досок нужно и о том, как утеплить пол в деревянном доме. Выбирая утеплитель для пола необходимо помнить, что используемые теплоизоляционные материалы должны отвечать определенным требованиям: простота в монтаже, высокая прочность, долговечность, легкость материала, высокие теплоизолирующие свойства. В качестве утеплителя пола в деревянном доме можно использовать стекловату, минеральную базальтовую вату, пенополистирол.

Использование для теплоизоляции пола минеральной базальтовой ваты является оптимальным вариантом. Такой материал не подвержен возгоранию, имеет очень низкий коэффициент водопоглощения и является очень плотным материалом. При теплоизоляции пола стекловатой, есть необходимость в обязательной гидроизоляции пола, так как стекловата является гигроскопичным материалом. Если есть места пола, где потребность в слое утеплителя минимальна, то экструдированный пенополистирол лучше не применять.

В качестве гидроизоляции пола специалисты советуют остановить свой выбор на рубероиде, изопласте, полиэтиленовой пленке либо на ПВХ-мембранах. Все выше перечисленные материалы обладают отличной защитой утеплителя от проникновения влаги.

Как уложить утеплитель

Материалы, предназначенные для теплоизоляции, можно легко уложить на пол. Слой рубероида стелим на черновой пол для создания условий гидроизоляции утеплителя. На устланные листы рубероида насыпаем слой «подушки» из керамзита либо песка приблизительной высотой в 2,5 см. Мы, например, в качестве подушки выбрали песок. Поверхность слоя песка тщательно выравниваем. Поверх слоя песка уложим достаточно плотную полиэтиленовую пленку. Прикрепим пленку степлером либо небольшими гвоздями к основанию пола. В качестве следующего слоя покрытия выберем пеноплекс. Такой материал хорошо поглощает звуки и отличается высокими теплоизолирующими качествами, укладывается без особых усилий, является экологичным материалом. Поверх слоя утеплителя выполним слой плит из древесно-стружечного материала, а далее стелим чистовой пол.

Материал утеплителя пола по лагам укладывается в пространстве между ними, что оберегает его от механических нагрузок. При утеплении перекрытия первого этажа в деревянном доме не рекомендуют применять пенопласт, поскольку он является горючим материалом и может подвергаться порче грызунами.

Дует из под плинтуса в кирпичном доме

Как не допустить сквозняков в будущем доме

Смотрите видео на эту тему

Как не допустить сквозняков в вашем будущем доме

Дом новый, утепленный, а зимой без шерстяных носков мерзнут ноги?

Проблема сквозняков из-под плинтуса возникает, если нарушена технология. Причем с виду все хорошо, а на деле ледяной воздух постоянно сквозит по полу. Сложность выявить проблему заключается еще и в том, что в первые пару лет после сдачи дома в эксплуатацию сквозняки из-под плинтуса могут и не дуть. И лишь со временем ситуация начнет ухудшаться, пока вопрос не встанет остро: нужно что-то делать.

Сквозняки ведут к теплопотерям в доме, деньги за отопление выбрасываются на ветер. И жить в таком здании совершенно некомфортно. Как себя обезопасить еще во время строительства и уже после обнаружения проблемы? Читайте наши рекомендации.

Почему проблема сразу не видна

Частные дома сдаются заказчику летом. Зимой обычно стройка заморожена, а в летнее время в основном и ведутся работы. В это время года стоит жаркая погода. И даже если строители явно накосячили, холодных сквозняков заказчик просто не почувствует. Поэтому примет дом и оплатит работу бригаде.

Откуда появляется сквозняк

Теплый воздух стремится вверх. Когда он по трубам вентиляции уходит наружу, на его место в дом поступает холодный воздух с улицы в том же объеме, в котором “убежал” теплый. Откуда угодно: из дверей, окон, щелей. И если это щели под плинтусом, значит, дуть будет оттуда.

Почему дует из-под плинтуса: источник проблемы

Способ утепления дома закладывается еще во время проектирования. Мы живем в холодном регионе с резким перепадом температур зимой и летом. В нашем регионе утеплять дом обязательно. Что происходит, когда работает недобросовестная бригада строителей. Они возводят каркас здания, утепляют и на этом считают, что работа закончена. А перекрестное утепление не делается. Как бы работа выполнена, но не до конца. В оставшиеся щели свободно проникает холодный воздух и “гуляет” по полу.

Что такое перекрестное утепление пола

Этот способ перекрывает доступ холодного воздуха через щели в полу. Суть метода заключается в том, что на первый нижний слой теплоизоляции накладывается еще один.

Нижний слой брусьев выполняет основную несущую функцию. А верхний выполнен в виде каркаса, состоящего из ячеек, в которые закладывается утеплитель. По толщине материал может быть тоньше основного. При перекрестном утеплении все швы материала-утеплителя оказываются перекрытыми. В результате получается теплый пол без щелей.

В доказательство эффективности метода приведем исследования норвежского НИИ SINTEF Byggforsk. Для домов, в которых выполнено дополнительное утепление перекрестным способом, коэффициент теплопередачи снижается примерно на 0,01 Вт/(м??°С). Это вроде бы и немного, но следует учитывать, что этот только пол. А ведь подобным методом можно снизить теплопотери стен и кровли.

Углы при этом также лучше защищены от морозов. Если его не делать, то происходит следующая ситуация. Во время сильных холодов пары конденсата собираются на а внутренней стороне доски. Это приводит к мокрению стыков между полом и стенами. При дополнительном утеплении влага остается между слоями. Стыки остаются сухими, без сырости и грибка.

Еще одно преимущество перекрестного утепления — позволяет провести и спрятать под полом коммуникации отопления и электрики, не нарушив слой пароизоляции.

Пол внахлест: советы от IndexHome

К нам часто обращаются с такой проблемой: в доме зимой некомфортно находиться, из щелей дует, а маленькие дети болеют, потому что часто играют, сидя на полу. Специалисты IndexHome советуют вызвать мастера и провести осмотр, чтобы понять причину сквозняков.

Если дело в теплозащите, наши рабочие поступают следующим образом.

Снимается пол.
Снизу первый слой утеплителя со всех сторон внахлест покрывается ветрозащитной мембраной. Чтобы она не сдвинулась при дальнейших работах, ее пристреливают скобами к деревянным элементам системы пола.
Наверх монтируются лаги в виде решетки с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Нижние ряд выполняет несущую функцию. Верхний ряд уложен из досок определенной ширины в виде продольных ячеек. На него крепятся доски настила.
В ячейки закладывается слой утеплителя толщиной не менее 200 мм.

Таким образом проблема оказывается решена.

Секреты работы с разными наполнителями

Существует несколько видов утеплителей: мягкие и твердые. При выборе материала в пользу минеральной или эковаты, ширину матов выбирают на 1–2% больше ширины ячейки. Во-первых, плотное прилегание закроет все свободное пространство. Во-вторых, материал со временем дает усадку. Излишняя ширина не позволит образовываться щелям.

Плотные и твердые наполнители, такие как пенопласт или пенополистирол, не в состоянии полностью закрыть все зазоры. Их устраняют, задувая монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек.

А какой именно утеплитель выбрать — мастер скажет уже на месте после осмотра пола.

Подведем итоги

Теплый дом — это экономия на отоплении, возможность зимой ходить босиком и позволять детям играть на полу. Если беда уже случилась и из-под плинтуса гуляет холодный воздух, одним из решений станет перекрестное утепление пола.

Методика хорошо отработана мастерами IndexHome и принесет в ваш дом долгожданное тепло. И помните: максимальная энергоэффективность возможна только при комплексном утеплении всего дома.

Остались вопросы? Звоните. Мы бесплатно проконсультируем вас и найдем решение, как избавить ваш дом от сквозняком.

Как отремонтировать межпанельный шов?

1. Производим вскрытие и полный демонтаж панельного шва .

2. Удаляем старый уплотнитель и тщательно очищаем полости шва.

3. Поверхности панелей наружных стен, образующие стыки, перед нанесением утеплителя тщательно очищаем от пыли, грязи, наплывов бетона, обрабатываем обезжиривающим раствором и просушиваем. Выявляем повреждения бетонных панелей в месте устройства стыков (трещины, раковины, сколы) ремонтируем с применением полимерцементных составов.

4. Утепление панельных швов производим путем заполнения пустот стыков стеновых панелей монтажным герметиком (Температура применения от −20°C до +20°C) .

5. Уплотняющие прокладки жгут ВИЛАТЕРМ (диаметром от 10 мм до 80 мм, и плотностью 25 — 50 кг/м³, теплопроводностью 0,035 вт/м°С) в полости деформационных стыков закрытого и дренированного типов устанавливаем насухо (без обмазки клеем). В местах пересечения ( перекрестиях ) стыков закрытого типа уплотняющие жгуты-прокладки в первую очередь укладываем в горизонтальных стыках. Уплотняющие жгуты — прокладки устанавливаем в стыки без разрывов. Обжатие прокладок, установленных в стыках, должно составлять не менее 20% диаметра (ширины) их поперечного сечения.

6. Изоляцию стыков мастикой бутилкаучуковой производим после монтажа уплотняющих прокладок. Наносим слой мастики с заполнением без пустот всего устья стыка до упругой прокладки, без разрывов и наплывов. Соблюдаем толщину нанесения слоя мастики согдасно установленной проектом величине с предельным отклонением толщины слоя мастики от заданной не более 2 мм. Нанесение герметизирующих мастик на влажные, заиндевевшие или обледеневшие поверхности стыков не допускается.

В соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87

ООО ТеплоСтройМонтаж — компания ответстветственных специалистов с богатейшим опытом работ в г. Владивосток и Приморском крае

Высотные работы методом промышленного альпинизма во Владивостоке и с выездом по краю:
— Высотные работы в г. Владивосток
— Высотные работы в г. Артем
— Высотные работы в г. Усурийск
— Высотные и фасадные работы в г. Большой Камень
— Высотные работы во всех городах Приморского края

Любому городу для всех видов ремонта и обслуживания многоэтажных домов необходимо иметь команду опытных альпинистов-высотников.

Виды услуг оказываемые командой профессионалов, высотников»ТеплоСтройМонтаж»:
фасадные, монтажные, теплоизоляционные, клининговые работы, гидрофобные работы, гидроизоляционные работы.

— Монтаж-демонтаж металлоконструкций керамогранита на высоте.
— Ремонт межпанельных швов;
— Герметизация стеклопакетов
— Утепление фасада (псбс, изопинк)
— Покраска фасада
— Гидроизоляция и очистка фасадов

Окончательную стоимость работ можно определить только после изучения объекта специалистом, который учтет все Ваши пожелания, технические требования и максимально точно сможет определить перечень необходимых работ. 8(423) 2- 697- 443

Уважаемые жители нашего дома, по Коштоянца 2, если вы заметили, что у Вас в квартире из-под плинтуса идёт приток холодного воздуха (иными словами дует).

Необходим ремонт межпанельных швов.

Или Вы из своего окна видите на соседней стене или торце панели дома скол, это необходимо ремонтировать.

Заявка на ремонт подаётся в Управляющую компанию, заявку необходимо подать до 21.10.2019 года.

Имейте в виду, если посмотреть на фото, то под цифрой — 1, это межпанельные швы, и их делает управляющая организация.

Если у Вас поддувает из-под подоконника, на фото под номером — 2, из-за плохо установленного окна, то это устраняет сам житель той или иной квартиры.

Более подробно узнать Вы можете, позвонив старшей по дому.

Пять лайфхаков, которые помогут вам зимой не мерзнуть дома

По статистике, в каждой третьей российской квартире, по мнению ее обитателей, зимой холодно.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По статистике, в каждой третьей российской квартире, по мнению ее обитателей, зимой холодно. Не всегда в этом виноваты коммунальщики, которые «плохо топят». Даже нормально работающая система отопления не справится с задачей, если, скажем, промерзают стены и дует из щелей. И что делать? Уж где-где, а в нашей-то стране накоплен огромный опыт борьбы с холодом «своими руками». Пользуйтесь!

1. Главные источники холода — окна. У большинства сейчас стоят пластиковые стеклопакеты, которые, по идее, должны быть герметичными и холод не пропускать. Однако нередко очень даже пропускают — особенно если устанавливались по дешевке или в рамках муниципальных программ.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Совсем плохие варианты — окно само по себе некачественное или вообще не рассчитано на нашу климатическую зону — нынче все-таки встречаются редко. Чаще стеклопакет просто халтурно установили, сэкономив на монтажной пене. Вот этот недостаток можно попробовать устранить самостоятельно. Скорее всего, у вас обнаружится щель под подоконником — из нее и «несет». Аккуратно заполняем ее «монтажкой», доделывая работу халтурщиков-установщиков.

2. Проверяем стыки стен. Там тоже могут быть скрытые щели. Это особенно актуально для панельных домов. Тем более, если квартира — угловая. Верный признак «пустот» в стыках — в углах комнаты периодически появляется плесень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. По хорошему, «лечение» стыков лучше совмещать с ремонтом. Поскольку, чтобы добраться до щели, потребуется содрать обои и отбить штукатурку. Щель опять-таки заделываем монтажной пеной.

3. Холодной может быть и сама стена. Например, если квартира торцевая и выходит на северную сторону. Может быть актуально и для тех современных монолитных новостроек, где внешние стены сделаны из дешевых материалов.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Вспомним советский опыт — почти во всех квартирах на стенах висели ковры. Сейчас можно использовать современную альтернативу — шерстяные панели. Гобелены тоже подойдут.

Более радикальный способ — утеплить стены гипсокартоном или каким-то другим материалом с низкой теплопроводностью. Но для этого опять-таки придется делать ремонт.

Читать еще: Как правильно утеплить чердачное перекрытие

4. В квартирах над неотапливаемыми помещениями — обычно на первом этаже — сквозить может и от пола. Нередкий случай для домов постройки 70-80-х — паркет или паркетную доску положили чуть ли не прямо на бетон, в черновом полу зияют дыры.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лучше, конечно, все переделать. Если такой возможности нет, в какой-то мере спасти может ковролин, уложенный сверху уже имеющегося покрытия на все пространство от стены до стены.

5. Все равно холодно…

ЧТО ДЕЛАТЬ. Несложный способ повысить температуру в квартире — установить за радиатором отопления теплоотражающий экран из фольги или специального материала — пенофола (вспененная основа, покрытая все той же фольгой). Экран поможет сделать так, чтобы радиатор грел именно комнату, а не внешнюю стену.

Также посмотрите, не заслоняют ли у вас радиатор плотные шторы или приставленный к окну стол, диван и т. п. Естественно, в этом случае обогреваться у вас будет околооконное пространство, а не комната.

Когда надо жаловаться коммунальщикам

Температура воздуха в жилом помещении в отопительный сезон, по нормативам, не должна быть ниже плюс 18. Температуру надо смотреть не по термометру, который висит на стене или тем более на окне, а измерять на расстоянии не меньше метра от наружной стены и 1,5 метра от пола. Если температура все равно ниже нормы, а тем более существенно, пишите заявление в свой ДЕЗ или другую обслуживающую организацию с просьбой провести проверку. С проверкой к вам должны прийти в течение суток после вашего звонка в диспетчерскую и составления заявки.

Важный момент: по результатам проверки должен быть составлен акт, один из экземпляров которого оставляется вам. Если акта нет, а вам пообещали разобраться на словах, доказать, что кто-то у вас вообще был, потом будет нереально. Нет документа — не было и нарушений.

Если акт составлен, но с описанными там результатами проверки вы не согласны, не ставьте свою подпись. Тогда проверка должна быть проведена еще раз — уже в присутствии представителя жилинспекции.

Теоретически по итогам проверки в течение 7 дней должны быть приняты какие-то меры.

После устранения неполадок проверку должны провести еще раз — и снова составить акт.

Еще один важный момент — в этом втором акте должно быть указано, в течение скольких суток и часов у вас не было тепла.

Если все получилось, у вас есть еще и право требовать перерасчета платы за отопления — за все то время, что вас не обслуживали нормально. На руках надо иметь оба акта: тот, который был составлен после вашего звонка в диспетчерскую и проверки, и второй — который составлен после того, как все починили и вновь проверили.

Если ничего не получается, жаловаться надо в жилинспекцию. Идеальный вариант — сразу от нескольких квартир (если с теплом у всех проблемы), чтобы вас не приняли за склочника.

Отчего еще бывает холодно

Самые частые причины таковы.

1) Коммуникации устарели и давно требуют капитального ремонта.

Тут, кроме как утеплять квартиру с помощью подручных средств, стоит проявить гражданскую активность и вникнуть в ситуацию: запланирован ли в доме капремонт и можно ли его ускорить, если на то будет решение общего собрания жильцов — собственников квартир. Скажем, если, например, выбрать способ сбора взносов на капремонт на отдельный счет дома. Сейчас плата за капремонт — обязанность всех собственников квартир. Но это означает, что у нас есть и право интересоваться, куда пойдут эти деньги и как скоро.

2) Конструктивные недостатки дома: слишком тонкие стены, щели, плохая теплоизоляция и т. п.

Решения возможны: например, дополнительное внешнее утепление дома с помощью навесного фасада будет гораздо эффективнее, чем затыкание дыр изнутри. Но, понятное дело, тут опять-таки идет речь о капремонте.

3) Жильцы увлеклись незаконными перепланировками.

Казалось бы, такое «невинное» улучшение, как объединение жилой комнаты с лоджией — с выносом туда радиаторов отопления — может оказаться той самой причиной, по которой во всем доме стало холоднее. Система теплоснабжения многоэтажки рассчитана на определенные параметры, если ее контур меняется — правильно работать она уже не может. Те, кто жалуется на таких соседей в жилинспекцию, в общем правы — а чего весь дом должен страдать?

Как утеплить деревянный дом

Автор: Дмитрий Белкин

Вступление

Поводом для написания этой статьи послужил следующий вопрос читателя.

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий! Я отношусь к откровенным «чайникам» что касается строительства. Хочу утеплить деревянный дом. Возможно ли это утепление уже готового сооружения, в котором постоянно живут (и мерзнут) люди?

Получилось так, что начинал я этот материал как ответ на вопрос, а закончил уже как статью, только маленькую. Дело в том, что ответ, казалось бы, должен быть очень простой. Однако он дал мне повод немного по теоретизировать. Получилась статья. Надеюсь я не покажусь занудой, который на вопрос «Как дела?» начинает развернуто, с отступлениями рассказывать о том, как у него дела.

Немного теории

Давайте разберемся в физике процесса нагрева теплоизолированного помещения зимой.
Во-первых, в нашем подопытном помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена. В качестве нагревателя обычно используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Заметьте, я не случайно привел эти три части помещения именно в такой последовательности. Сейчас поймете почему. Теплый воздух нагревается от источника тепла и устремляется вверх. Первым делом теплый воздух утыкается в потолок и «растекается» по нему в разные стороны. Пока теплый воздух «течет» по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится, таким образом, самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Но возвратимся к нашему теплому воздуху. Наш воздух уже немного охладился и дотек до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается. Он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая — с такой силой от нее дует.

А наш холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался. У пола воздуху, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей набранной скоростью. И вот тут и возникает эффект «дутья по ногам». В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация? Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле, и я надеюсь вы уже поняли, что доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.

Теперь нам становится понятно, почему наши радиаторы располагаются под окнами. Смотрите! Наш теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть наш радиатор практически является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку. Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если вы подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.

А что будет, если мы установим радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.

Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция

А вот теперь уже можно вернуться к нашей основной теме. Как утеплить холодный деревянный дом. Постараюсь структуризовать процесс и описать этапы. Если вы внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок — внешние стены — пол. Если вы так подумали, то вы правы, НО перед этой последовательностью я, все же, посоветую вам хорошенько осмотреть стены на предмет откровенных дыр. Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр утепление дома будет бесполезно. Если окна плохие, то начинать надо с них. Но об этом чуть ниже.

Инспектируем стены

Если на улице мороз, то внимательно инспектируем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы. Щупаем места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок — внешние стены — пол.

Инспектируем и утепляем потолок

С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего. Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендую использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с добавками. Если ваш материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.

С потолком разобрались. Теперь стены. Их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.

Очень, очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то поставьте пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами. Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.

Утепление пола

Пол — самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.

Что еще можно улучшить

После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.

Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления. Это уже выходит за рамки статьи, да и неоднократно рассматривалось на сайте.

Советы

Как не допустить сквозняков в будущем доме

Смотрите видео на эту тему

Как не допустить сквозняков в вашем будущем доме

Дом новый, утепленный, а зимой без шерстяных носков мерзнут ноги?

Почему проблема сразу не видна

Откуда появляется сквозняк

Почему дует из-под плинтуса: источник проблемы

Что такое перекрестное утепление пола

Пол внахлест: советы от IndexHome

Если дело в теплозащите, наши рабочие поступают следующим образом.

Снимается пол.
Снизу первый слой утеплителя со всех сторон внахлест покрывается ветрозащитной мембраной. Чтобы она не сдвинулась при дальнейших работах, ее пристреливают скобами к деревянным элементам системы пола.
Наверх монтируются лаги в виде решетки с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Нижние ряд выполняет несущую функцию. Верхний ряд уложен из досок определенной ширины в виде продольных ячеек. На него крепятся доски настила.
В ячейки закладывается слой утеплителя толщиной не менее 200 мм.

Таким образом проблема оказывается решена.

Секреты работы с разными наполнителями

А какой именно утеплитель выбрать — мастер скажет уже на месте после осмотра пола.

Подведем итоги

Читать еще: С чего начать утепление лоджии

Что делать если дует с подвала и в доме холодно?

Елена Чижаева: Живу в частном доме, интересует вопрос насущный -тепла и уюта. Дом строили сами, на площадь 20 кв.м. — 4 продуха, на зиму заделываем их подручным средствами из старых одеял и другой материи + запениваем пеной, но в доме холодно, а из подпола постоянно дует, все хранящиеся там корнеплоды промерзают.

Температура не поднимается выше 23, хотя печь довольно большая, сверху воздух прогревается а пол остается холодным , естественно из-за этого поднимается влажность, на плинтусах растет плесень, отклеиваются обои. Слышала, что от русской печи можно провести отопление в виде батарей, и не придется разбирать и перестраивать саму печь.

Вопрос тепла является очень важным в нашей полосе. Особенно пристальное внимание стоит уделять утеплению фундамента и первого этажа здания, с соблюдением необходимой циркуляции воздуха.

Если у вашего дома еще нет отмостки, то есть достаточно эффективное и недорогое решение по утеплению подполья. Для его реализации необходимо закупиться утеплителем, а именно экструдированным пенополистиролом. Пенопласт для этих целей не подойдет, так как разрушится в грунте уже через пару сезонов.

Далее мы откапываем до основания фундамента и крепим при помощи специального крепежа (грибы для XPS) или клея для пенополистирола плиты к стенам фундамента. Сверху плиты должны закрывать узел примыкания наружной стены к фундаменту. Важной особенностью является заглубление плит не менее чем 30 сантиметров от нулевой отметки.

На 20 сантиметров ниже данной отметки можно провести ветку дренажа, засыпать все средним щебнем, укрыть геотекстилем, засыпать песком и утрамбовать. Параллельно земле стоит уложить еще листы утеплителя под отмостку на ⅔ от величины отмостки. Такие работы нужно произвести по всему периметру здания.

Очень важно не откапывать более 2-х сторон одновременно, так как можете просто обрушить ваше строение.

Когда вы провели утепление можете приступать к отоплению. Для начала вам нужно сделать конструкцию из стальной трубы, которую нужно вмонтировать в печь.

Лучше всего произвести ее частичную разборку и замуровать теплосъемник в стену печи. У этого змеевика должен быть вход и выход на разных уровнях. Для нормальной работы гидравлической самотечной системы необходим бак расширитель на чердаке или у потолка и уклон труб нужного диметра.

Рекомендуется для небольшого дома использовать минимум 32 трубу, для больших площадей вплоть до 75.

Циркуляция будет происходить за счет нагрева теплоносителя (лучше использовать теплоноситель на пропиленгликоле или глицерине). Такая система не очень эстетично выглядит, зато не требует электроэнергии и долго держит тепло. На одну ветку такой системы можно установить до 5-ти радиаторов.

Трубу обратного тока от отопления лучше всего пустить по периметру ближе к плинтусу, соблюдая уклоны. Тогда остывающий теплоноситель будет подсушивать углы и плинтуса, что затруднит рост плесени.

Так же в ванных комнатах и кухне рекомендуем в будущем смонтировать недорогой электрический теплый пол и включать его время от времени. Это не очень сильно бьет по карману, но достаточно эффективно в плане эксплуатации.

Ледяной пол и дикие сквозняки по полу. Что делать?

Оценить эту тему:

Разместил wr535c ,
13 января, 2010 в Полы и напольные покрытия

Ссылка

Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Приспособа для нарезания плитки
Давненько я сюда ничего не добавлял.
Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.
Выбираем ручной инструмент
Выбор металлической двери
Мангал своими руками
Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE
Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.
Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!
Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима.
Дует из под пола как утеплить
Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.
Есть конструкция изображенная на рисунке. Керамзит почти весь осыпался через щели чернового пола, дома холодно. Как (чем) утеплить пол из подвала без разбора полов на первом этаже? Калькулятор выдает мин. 150 что каменной ваты, что ЭППС. Нужны ли мембраны, как их крепить?
В подвале на 110 кв.м. пять продухов из одного кирпича в торец. Температура в минус не опускается. Стоит газовый котел на 25 кВт. ¶
Давайте разберемся в физике процесса нагрева помещения зимой.
Во-первых, в таком помещении обязательно должен быть источник тепла и определенные условия для его охлаждения, то есть для теплообмена.
В качестве нагревателя в квартирах, как правило, используется радиатор отопления, а в качестве условий для охлаждения этого радиатора и, заодно, воздуха выступают потолок, стены и пол. Не случайно приводятся эти три части помещения именно в такой последовательности.
Сейчас разберемся почему. Нагретый теплый воздух от источника тепла сразу поднимается вверх. Первым деломон соприкасается с потолком и “растекается” по нему в разные стороны. Пока теплый воздух “течет” по потолку, он охлаждается, передавая потолку свое тепло. Потолок становится самой теплой строительной конструкцией в помещении и в доме в целом. Наш воздух уже немного охладился и дошел до стен. Там бы ему и остановиться, но процесс теплообмена идет безостановочно и воздух продолжает охлаждаться. По мере охлаждения он опускается все ниже и ниже. Если стены в доме холодные, воздух не только опускается, он еще и наращивает скорость спуска. Здесь может возникнуть очень интересный эффект, когда стена монолитна, а полное ощущение, что она дырявая – с такой силой от нее дует.
Важно для случая деревянного дома
В деревянном доме стены,не монолитные, и у хозяев сразу возникает ощущение того, что стены дырявые.
Холодный воздух, двигаясь по стене вниз, уже хорошенько разогнался и у пола ему, как вы понимаете, деться вообще некуда и он растекается по полу со всей своей скоростью. Так возникает эффект “дутья по ногам”. В такой ситуации приходится ходить дома в валенках. Знакомая ситуация?
Самое интересное, что в этой ситуации очень легко обмануться и во всем обвинить пол (опять же особенно характерно для деревянных домов). Действительно, пол становится холодным, как лед, и конкретно по полу, точнее в десяти сантиметрах от него дует сильный холоднющий сквозняк, почти ветер. А на самом деле доля пола в охлаждении воздуха ничтожно мала. Действительно, у пола сосредотачивается весь самый холодный воздух вашего помещения.
Теперь становится понятно, почему радиаторы располагаются под окнами. Теплый воздух охлаждается сильнее именно от внешних стен. Внутренние стены имеют температуру помещения и почти не участвуют в теплообмене. То есть радиатор является преградой на пути холодного воздуха. Радиатор встречает его, когда он охладился сильнее всего. Именно радиатор, наш источник тепла, не дает холодному воздуху дойти до пола, нагревая его и отправляя обратно вверх, к потолку.
Сделаем попутно очень важный промежуточный вывод. Если подтапливаете комнату дополнительными радиаторами, то ставить их надо не посередине комнаты, и не в дальнем углу, а именно около внешней стены, на пути холодного воздуха, спускающегося вниз в полном соответствии с законами физики.
А что будет, если установить радиаторы у внутренней стены напротив окна? Мы организуем тем самым ускоритель для воздуха. Холодный воздух будет спускаться по внешней стене, проходить через всю комнату по полу до радиатора и там уноситься вверх с ускорением. Так мы только усилим сквозняк по ногам.
Утепление деревянного дома: поэтапная инструкция
Как утеплить холодный деревянный дом. Постараемся все сделать поэтапно. Если внимательно читали предыдущий текст, то наверное подумали, что и заниматься утеплением дома нужно в последовательности потолок – внешние стены – пол. Если вы так подумали, то вы правы, но перед этой последовательностью , все же, хорошенько осмотрете стены на предмет откровенных дыр.
Деревянные дома не являются величиной постоянной. Между бревнами, а особенно в углах, могут оказаться щели, через которые может здорово дуть. До заделки откровенных щелей и дыр в деревянном доме- утепление дома будет бесполезно. Но вообще-то если плохие окна то нужно начинать именно с них
Проверяем стены
Если на улице мороз, то внимательно проверяем стены изнутри. В первую очередь ищем места из которых дует, либо места, которые подмокают. Щупаем стены и углы, места, где внутренняя отделка встречается с полом. Далее смотрим окна и подоконники. Что-нибудь из перечисленного обязательно будет запотевшим, мокрым или вы ощутите довольно сильное и холодное дутье. Короче говоря, ищем дыры и затыкаем их паклей или, что лучше, монтажной пеной. Если нужно, снимаем внутреннюю отделку. Если дыры заткнули, или дыр не нашли вообще, то идем по списку в указанной последовательности: потолок – внешние стены – пол.
Проверяем и утепляем потолок
С потолком труднее всего. Из потолка никогда не дует холодный воздух. Из потолка может дуть только теплый воздух, и, причем не внутрь, а наружу помещения. Такие утечки заметить труднее всего.
Приходится действовать вслепую. Для уменьшения риска пропустить такую утечку рекомендовано использовать либо минеральную вату, либо что-нибудь, что сыплется: эковату или опилки с примесями. Если материал рыхлый, то его нужно немножко примять, но тоже не слишком сильно, в пределах разумного. Слой теплоизолятора должен быть не меньше 150 мм. Не накрывайте его никакими материалами типа рубероида и т.д. Такие материалы кладутся под утеплитель, а не на него! Не экономьте утеплитель. Сделайте напуски по краям и углам. Кстати, вот маленький тест для качества теплоизоляции вашего потолка. Поставьте на чердак, прямо на теплоизолятор, таз со снегом. Если поверх теплоизолятора у вас настелены доски, то просто насыпьте горсть снега на них. Снег не должен таять, и даже подтаивать.
С потолком определились.
Теперь стены. их в большинстве случаев достаточно проконопатить снаружи и изнутри.
Очень и очень большую роль в утеплении дома играют окна и сопряжение окон с домом. Если есть деньги, то лучше всего поставить пластиковые или деревянные окна с двухкамерными стеклопакетами.
Если денег нет, то утеплите имеющиеся. Поставьте стекла на силиконовый герметик и заклейте рамы, если они не подлежат ремонту и уплотнению. Окна имеют исключительно большое значение в деле утепления дома. Если окна плохие, то начать утепление дома нужно именно с них.
Утепление пола
Пол – самое простое. В большинстве случаев достаточно постелить на него ковер. Проверьте, кстати, закрыли ли вы вентиляционные отверстия в цоколе дома.
Что еще можно улучшить
После этих этапов дом в большинстве случаев станет не идеальным, но, я думаю, достаточно комфортным жилищем. По крайней мере можно будет снять свитера и заменить валенки теплыми носками.
Однако нет предела совершенству. Следующими этапами утепления может стать укладка с внешней стороны дома дополнительного утеплителя, отделка всего дома каким-нибудь отделочным материалом и совершенствование системы отопления.
Есть угловая комната, из дальнего угла постоянно дует (пол).
Как быстро и недорого утеплить такой пол? Достаточно ли будет разобрать половину комнаты и засыпать все керамзитом мелкой фракции, настелив доски взад?
Понятно, что лучше сделать стяжку, разобрав весь пол, но это геморрой, т.к. там есть еще шкаф встроенный от пола до потолка – пол потом надо будет поднимать на старую высоту, дабы не менять двери в шкафу. Да и по цене-скорости будет долго-дорого.
Я летом сделал следующим образом.
Прямо на этот пол прибил деревянные лаги 50Х50 (сделал ячейки 600Х400), выровнял уровень. В ячейки вставил каменную вату «Техноблок», продаётся блоками размером 1200Х600. Сверху и снизу пароизоляцию натянул.
Потом на это панели OSB саморезами прикрутил, они тоже как раз по размеру подходят 1250Х2550 вроде. Сверху ламинат постелил дешёвый.
У меня 56 кв.метров пола. Потратил на всё 45000 рублей (лето 2014 года). Возился в основном сам, по выходным брат помогал. Сделал за 1 месяц. Но у меня возня основная была с выравниванием и люками в подпол, доски старые вообще были ужасными. Уровень пола поднялся на 8 см.
Уровень пола поднимать не надо:)
Тут вот еще чего подумалось (подсказалось), по периметру квартиры есть козырек, примерно 50-70 см шириной. Советский проект.
Так вот может дует то из стыка этого самого козырька с домом?
Утеплив пол, получится ли убрать сквозняк, если дует из-под козырька?
А, это в квартире.
Тогда, да, только разбирать и стяжку нормальную делать.
Скорее всего дуть из под козырька не перестанет, там по месту думать надо. Тепло уходить всё равно будет через это место.
Вот чем больше думаю, тем сильнее понимаю – надо разобрать пол, убрать лаги, пропенить стыки плит, засыпать сухую стяжку, а сверху старый ламинат.
Тысяч в 20-30 рублей на комнату думаю уложусь.
Вот чем больше думаю, тем сильнее понимаю – надо разобрать пол, убрать лаги, пропенить стыки плит, засыпать сухую стяжку, а сверху старый ламинат.
Тысяч в 20-30 рублей на комнату думаю уложусь.
Кинуть пенопласт для теплого пола плотнячком, чего надо пропенить. и вернуть все на место)
Вот чем больше думаю, тем сильнее понимаю – надо разобрать пол, убрать лаги, пропенить стыки плит, засыпать сухую стяжку, а сверху старый ламинат.
Тысяч в 20-30 рублей на комнату думаю уложусь.
На кой вам это всё? Ламинат, стяжки. Вот вам исконно русское решение:
Ратник, ツ вещь! но сейчас в тренде короткие валенки ручной валки (http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8)
В тренде нынче это
Пропеню все стыки в углу, между лагами кину пенопласт в пару слоев с разбежкой шва, может швы тоже пропеню.
Дует из одного угла, там где труба батареи выходит
Поверх деревянного пола киньте утеплитель и закройте все ДСПхой.
Пропеню все стыки в углу, между лагами кину пенопласт в пару слоев с разбежкой шва, может швы тоже пропеню.
Дует из одного угла, там где труба батареи выходит
Если стыки ложаться замком, то лучше не пенить, чтоб не подняло пенопласт. выход батареи расковырять и запенить нормально, потом лишек срезать, обложить пенопластом и снова запенить.
ОСБ не боится влаги, пропитка + лаковое покрытие (правда только с одной стороны) но, отделка этим материалом возможна как внутри помещения так и снаружи.
Ещё как боиться)))
humbert, только два варианта. Из них правильный один — перебрать пол, Лично я не верю, что методом частичной разборки можно что-то решить радикально. Второй вариант тоже реальный, но надо иметь знакомого добросовестного пеноизольщика, который закачает нужное количество этой хитрой субстанции через просверленное в подходящем месте отверстие (лучше, несколько таких дырочек). Но повторюсь: с пеноизолом можно иметь дело только в том случае, когда уверен в материале. В настоящее время это почти лотерея, так что думай сам.
утеплял пенополистиролом
Не путать пеноизол с пенополистиролом и т.п.!
P.S.Макс, пенополистирол – не самый лучший вариант для детской, сильно много модификаций, некоторые этилен при нагреве выделяют, пусть и немного, хотя сам смотри.
Оторвать плинтуса, щели пропенить монтажной пеной.
Поверх пола 10 мм изолон, поверх изолона ОСБ. На ОСБ – ламинат с подложкой.
Если уж совсем холодно, то пенопласт сантиметров 5.
Можно еще теплый пол под ламинат сделать. http://www.teplopola.ru/teplyj-pol-pod-laminat.html
Но это как дополнение, если не утеплить, то деньги на ветер.
Оторвать плинтуса, щели пропенить монтажной пеной.
Поверх пола 10 мм изолон, поверх изолона ОСБ. На ОСБ – ламинат с подложкой.
могу подтвердить, что толстый изолон сдувается со временем, по началу он долго щелкал когда по полу ходил, а потом в местах большой нагрузки пол прогнулся, особенно под аквариумом, он на 400л, но думаю под шкафом-купе также себя поведет. Слишком он мягкий, вот еслибы пенополистирола листы тонкие
humbert, вот не поленился, сфоткал бюджетный вариант утепления пола. Собственно, все понятно из фото:
Важно! Обязательно пропенить все без исключения лаги в месте со стыком с перекрытием, ни малейшей щели быть не должно
http://s020.radikal.ru/i703/1501/db/ef546580646d.jpg
Это не столько для тепла, сколько для демпфирования, приятная акустика в комнате получается. Если ты на гитаре играешь, поймешь. Не играешь – жена и соседи спасибо скажут 😀
Как утеплить угловую комнату или эркер: лучшие технологии и материалы

В угловую комнату с эркером или окнами на разные стороны проникает максимум естественного освещения, поэтому она дарит жильцам приятное чувство простора и радости. А уж если открывается красивый панорамный вид, уходить отсюда вообще никогда не хочется.
Однако у такой планировки есть существенный недостаток – внешняя поверхность угла (площадь теплоотдачи) больше внутренней поверхности (площадь тепловосприятия). То есть угол на стыке стен оказывается под особенно сильным воздействием холодного воздуха, который дует с двух сторон сразу. И если наружные стены недостаточно утеплены или при строительстве были допущены ошибки, то это ведет к большим теплопотерям.
Рассказываем, какими материалами и как правильно утеплить комнату, чтобы избежать серьезных последствий.

Почему нужно утеплять угловую комнату или эркер
Угловые комнаты без должного проветривания и освещения остаются холодными и сырыми не только зимой, но и в любое время года, если не включать батареи. Внешние стороны сразу двух стен выходят на улицу, поэтому увеличивается теплопотеря, по сравнению с гладкой прямой стеной без внешних углов, и снижается энергоэффективность квартиры в целом.
В панельных домах мостики холода встречаются на стыке бетонных панелей, а в каркасно-монолитных зданиях – в местах прилегания ограждающей конструкции стены к несущей колонне. На стыке ограждающих конструкций в мостиках холода внутренняя поверхность стен промерзает и на контрасте температур между внутренним помещением и улицей образуется конденсат. Поэтому они медленно разрушаются, появляется плесень и грибок, а вы получаете холод и сырость, отклеивающиеся обои, разводы и падающую штукатурку. Новый косметический ремонт не поможет – он также быстро придет в негодность.

Устранить проблему раз и навсегда можно, но только если утеплить угол, исключить условия для образования конденсата и защитить от плесени. Замазывать проблемные места штукатуркой или круглый год топить в квартире бесполезно.
Как утеплить стены снаружи
С внешним утеплением, сделанным по всем правилам и нормам, угловая комната станет не только комфортным и теплым местом, но и настоящей инвестицией, которая оправдает себя через несколько лет. Утепление фасада создаст эффект «пассивного дома», поскольку для поддержания комфортной температуры в доме достаточно будет тепло от бытовых приборов – чайника, утюг, телевизора. В комнате всегда будет тепло и вы сможете сэкономить на отоплении.
Только не забудьте проверить, нет ли архитектурных или конструктивных ограничений по изменению фасада у вашего дома, и согласовать работы с управляющей компанией. То же касается домов, признанных архитектурными памятниками. В этом случае вмешательство без согласования с Департаментом культурного наследия может грозить административным или уголовным наказанием.

Причем при внешней теплоизоляции утепляется не уличная стена, а та, которая находится между квартирой и соседним помещением или деформационный шов. Для этого используют утеплители на основе пенополиуретана, каменную вату или плиты XPS.
Без строительных навыков правильно провести внешнее утепление стен невозможно, поэтому лучше довериться профессиональной бригаде и использовать самые качественные материалы.
Например, плиты XPS – их легко монтировать, а фрезерованная поверхность и микроканавки обеспечивают максимальное сцепление с фасадом и страхуют от мостиков холода. При этом стыки плит должны быть внахлест, чтобы обеспечить защиту от теплопотерь. Они сохраняют тепло зимой и комфортную температуру летом, к тому же они долго служат, потому что не впитывают влагу, не оседают и не разрушаются.

После того, как вы выберете теплоизоляционный материал, для фасадного утепления вам также понадобится:
- грунтовка
- штукатурный состав
- фасадная армирующая сетка
- шпаклевочный состав, чтобы выравнивать стены
- декоративные отделочные материалы для фасада
Как утеплить стены изнутри

В тех случаях, когда утепление снаружи невозможно – например, из-за запрета властей на изменение фасада, за стеной расположен деформационный шов между зданиями или шахта лифта, то можно использовать компромиссный вариант и утеплить угловую комнату изнутри. Делать это надо очень аккуратно, с учетом ряда особенностей, которые нужно соблюсти при этом варианте утепления.
Технология «‎теплая стена» похожа на популярный вариант «теплых полов». Ее можно использовать как альтернативный источник тепла или включать вместе с другими видами отопления.
В конструкции системы отопления лучше всего использовать плиты на основе жесткого пенополиуретана PIR-панели от ТЕХНОНИКОЛЬ. У них рекордно низкий показатель теплопроводности – 0,022 Вт/м•К. Это значит, что материал очень хорошо удерживает тепло в доме и не впускает холод снаружи. К тому же он прочный и долговечный – служит более 50 лет, не плесневеет, не накапливает влагу и не горит.
Кроме того, плиты PIR не уменьшают площадь комнаты при монтаже – благодаря низкому коэффициенту теплопроводности они в 2 раза тоньше других утеплителей.

Как монтировать плиты. Для начала нужно подготовить помещение и освободить будущую утепленную стену от мебели и аксессуаров – ковров, панна или шкафов-купе. Через них тепло не пройдет и комната останется холодной.
Затем стену – нужно очистить ее до бетонного основания, убрать выступающие элементы и выровнять поверхность. Затем покрыть грунтовым составом, чтобы снизить расход клея и усилить сцепление материалов.
Плиты PIR крепят с помощью клей-пены – ее нужно нанести по периметру и по центру, оставляя 2 см по краям. Важно, чтобы теплоизоляционный материал был плотно прижат к стене. А лучше стал одним целым, чтобы не было щелей, куда может проникнут влага.
Крепление можно усилить пластиковым дюбелем, а стыки плит заклеить фольгированным скотчем для абсолютной герметичности. Это позволит существенно снизить влажность внутри стены и за теплоизоляцией, исключив возможность выпадения конденсата.

Благодаря фольгированной обкладке плит, которая служит надежным и технологичным пароизоляционным слоем, можно добиться еще большего эффекта за счет лучистого тепла, которое отражается от зеракальной поверхности фольги. При применении теплоизоляционных ‎плит, облицованных стеклохолстом, используется штукатурный способ утепления, при котором в «пирог» стены монтируют обогревательную систему – электрический провод в пластиковой оплетке или полипропиленовые трубы (кстати в квартирах их прокладывать запрещено, только в загородных домах).
При этом электрический кабель нужно класть соблюдая расстояние в среднем 10 см друг от друга. Линии кабеля не должны пересекаться, неважно, вертикально они расположены или горизонтально.
Но сначала нужно определиться, какой будет финишная отделка – от этого зависит, как крепить нагревательные элементы.
Если будете штукатурить, термоэлементы нужно «утопить» в базовом слое штукатурного «пирога»: на плиты PIR для этого прикрепите армирующую металлическую решетку, а сверху нанесите штукатурный слой.
Если же будете покрывать гипсокартонными листами, на плиты PIR нужно прикрепить обрешетку, затем вмонтировать термоэлементы и закрыть все облицовочным материалом. А сами листы – тщательно зашпаклевать. В качестве дополнительной меры к такой системе идет «теплый плинтус». Он также эффективно нагревает холодные стены.
Даже при наличии «теплой стены» комната все равно будет терять драгоценное тепло, если от окон будет дуть. Поэтому чтобы система эффективно работала, нужно обязательно отрегулировать окна и перевести их в «зимний» режим, а также сделать «теплый плинтус» и утеплить оконные откосы и проемы.
Сквозняк на балконе – основной виновник холода
не считая мастеров, которые его допустили, конечно
Есть много причин, почему балкон получился холодный, но основной виновник холода – сквозняк на балконе. Вернее, мастера, которые не умеют или не хотят с ним бороться. Разница давлений между улицей и квартирой гонит холодный воздух в самую маленькую щель и выбрасывает тепло в вентиляцию. В квартире становится холодно, не то что на балконе.
Тот, кто еще не утеплял свой балкон подумает “ну не дует – какая невидаль” А, ведь это скорее исключение, когда не дует на балконе. Обычно – дует. И это главная проблема любого утепления балкона. И из-за этого люди начинают жалеть, что решились на утепление. Потому что, теряют не только балкон или лоджию, как потенциальную комнату, но и смежную. Её приходиться закрывать на зиму – так холодно в ней.
И квартира из трехкомнатной, например, превращается в двухкомнатную (только за 2012г. четыре таких примера из нашей практики). Вместо расширения жилой площади получается наоборот – жить невозможно с комфортом в такой квартире. Вот недавние “задокументированные” примеры:
Лоджия по улице Труда
Вроде бы все нормально, гипс пришит и зашпаклеван. Но в таком виде эта лоджия простояла три (!) года (на момент лета 2012 г.). А люди так и не решились поклеить обои. Было очень холодно и на лоджии, и в квартире из-за нее. Объяснение простое – сквозняк.
Эта же лоджия через 4 дня. Сквозняки на балконе у нас исключены. После 3 лет мучений наши клиенты были очень довольны следующей зимой. Звонили, благодарили.
Предыдущий мастер, как и большинство его коллег по цеху “из газеты”, не заделал ни одной щели за этим гипсокартоном. Те, у кого подобная лоджия в доме советской постройки знают, что сбоку на ней стена не доходит до парапета 60 см. И вот эту “щель” высотой 2.5 метра даже не думают заделывать. В результате – сквозняк на балконе, дома холодно и деньги выброшены, буквально, на ветер. Вот такое неудачное утепление, которое скорее норма, чем исключение. Эта же лоджия после нашей работы через четыре дня. Теперь у них все в порядке. Звонили в 2013 году, благодарили.
Лоджия по улице Ворошилова
6 лет проблем с лоджией
6 лет семья мучилась с этой лоджией. Сквозняк и холод зимой. Даже были вынуждены на зиму закрывать смежную комнату. Так было холодно. Но мы сделали все правильно. Прошло 2 года с этого момента и заказчики не звонили – значит у них тоже все хорошо (Добавлено при обновлении сайта в 2014 г.).
А сколько таких было за всю нашу практику?
Из-за чего мокнут стены на балконе
Из-за не проведенной герметизации перед укладкой утеплителя. Т.е. виновник – сквозняк на балконе.
Это снимок лоджии после нашего утепления, до начала работ снимок не был сделан. К сожалению, от прежней отделки удается оставить лишь пластиковые окна и то не всегда. Бывает, что они больше чем необходимо и переставить из не удастся. Старайтесь не делать ошибок с выбором подрядчика – это может быть дорого. И старайтесь не делать открывающиеся окна по бокам. Там потом не поставить шкаф и не повесить полки.
Решение правильное – утеплить свой балкон или лоджию, и объединить его с комнатой, но вот с исполнителями и технологией везет редко, к сожалению. И даже дело не в том что “не повезло с мастером”. Может он мастер хороший в чем-то: кафель кладет отлично, с гипсокартоном работает давно, но вот с балконом – это другое.
Балкон или лоджия после присоединения к квартире становится границей между окружающей средой и квартирой. Он должен выдерживать большую разность давлений внутри и снаружи. Как окно, например. Если с окном более-менее просто – оно небольшое, его нетрудно правильно поставить, делают на заводе по стандартам и на современном, точном оборудовании (как правило), то с балконом сложнее. Он большой и утепляется на месте. Площадь всех его поверхностей может быть и 40 м², и больше. И на такой площади надо все загерметизировать тщательно. Иначе сквозняк неизбежен.
Сквозняк на балконе найдет выход
Щель невидимая осталась, например, в районе парапета, а дуть будет из под всего пола или вообще отовсюду. И это не домыслы. Так и есть. Попав через одну точку, сквозняк будет гулять под всей внутренней обшивкой. И обязательно сквозняк найдет выход или множество выходов. Мы встречали в своей практике “утепленные” балконы сплошь с мокрыми стенами.
Цель этого материала не запугать вас и заставить звонить только нам, перетянуть на себя одеяло. Цель – показать, что все не так просто, как кажется. Что сложностей много в этом деле, как и в любом другом. Что отличный гипсокартонщик или плотник , который “всю жизнь занимается балконами” не сделает вам теплую комнату из него при всем его желании и квалификации. Нужен опыт и большой, именно, в такой отделке балкона.
Стык между полом и стеной
В старом частном доме — холод идет из под стыков между полом и стенами думаю пропенить и зацементировать. Мнение знатоков — перестанет холод идти?
15 чел посмотрело и никто ничё не сказал, то-ли не в курсе, то-ли мой вариант идеальный.
Спрашиваю вот почему, т.к. жена говорит «давай паклей позабиваем и все будет тип-топ.
Если у вас в стыках щели, то и пена и пакля помогут. А сверху хорошо бы закрыть плинтусом.
Плинтусом конешно закрою, зимовать там ещё незимовал, у меня пол дома, у соседа вторая половина — так он говорит что от пола холод идёт, а я занимась отделкой вот и решил заодно и пол так сказать «утеплить», аль отгородить насколько это возможно от холода
МС1 написал :
пропенить и зацементировать
да. просто точно такая же темы была совсем недавно.
расшить, запенить, заштукатурить, зашпатлевать. сквозняка не будет, а пол надо утеплять по уму тоже, но это уже что такое стяжка.
пол деревяный, ту тему что была читал.
специфика другая — от земли пустота, на лагах доски, постлано ДВП, покрашено, сверху думаю то-ли линолеум, то-ли ламинат, а вот по стыкам стен и пола, как убрал старый плинтус — ЩЕЛИ — вот оттуда и «дует» холод, в любом случае буду заделывать, спрашиваю:
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?
МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода,
у вас сложнее.
надо умудриться запенить стык (если лаги то наверное до плеты 10 см. нужно зепенить плотно без пустот.
а так мысль правильная вариант один пенить.
МС1 написал :
Как лучше изолироваться от холода, потому, что никогда не сталкивался с подобным?
На цоколе посмотрите наличие продухов. Это такие отверстия предназначенные для вентиляции подполья. Возможно, прикрыты сверху решётками. На зиму их лучше заткнуть чем-нибудь.
gans gr написал :
а так мысль правильная вариант один пенить.
Или паклей. Или поролоном. Смотря что есть под рукой.
НиколайР написал :
Смотря что есть под рукой.
А пол-то сам холодный?Иногда бывают моменты,что действительно нужна в доме/квартире теплоизоляция.Но в основном это потолки и стены,вот куда основные теплопотери приходятся.Еще окна,поэтому под окнами батареи и ставятся.Да там дофига всяких еще,это можно книгу писать.Если с этими «еще» все в порядке,то значит нужна правильная мощность отопительных приборов.В русских домах это дело решали просто:русская печь-и даже в подполье можно кактусы выращивать.А если отопления недостаточно,то хоть заутепляйся,будет холодно.
зимовать там ещё незимовал, котёл новый, бездымоходный, настенный «фероли» — итальянский, расчет делали специалисты, когда батареи брал, сказали с запасом на 35-40%, стены керамзитоблоки — пенопласт 50мм — силикатный кирпич, окна стеклопакеты, так что думаю без отопления тепло будет.
0 0 голоса
Рейтинг статьи